Сульфатация аккумулятора что это такое
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Сульфатация аккумулятора что это такое

Сульфатация пластин аккумулятора. Что это такое, основные причины и последствия. Фото + видео

Зачастую мы с вами меняем наши аккумуляторы из-за того что они просто перестают запускать двигатель автомобиля! Причин тут масса, могут пластины осыпаться и банки замкнуть, может чисто физически взорваться. Но вот частая причина потеря емкости из-за сульфатации АКБ! То есть вроде бы вы заряжаете до 12,7В, но батарея не запускает двигатель, скажу больше его через несколько минут, разряжает обычная лампа для фары авто …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Сульфатация что это?
  • Причины сульфатации
  • Как определить сульфатацию?
  • Как уберечься и насколько хватает АКБ?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Конечно «неподкованный» человек, просто выкинет или сдаст перекупам свой аккумулятор, но зачастую не все так печально, и его можно восстановить (после этой статьи, будет материал про восстановление АКБ, будет интересно, так что следите). Понять водителя можно, он заряжает свою батарею, она после заряда честно показывает нормальное напряжение, но пуска двигателя нет! ДА больше скажу, после поворота ключа, гаснут все приборы и стартер «не произносит» ни звука. Возможно все дело в том, что у вас произошла сульфатация аккумулятора.

Сульфатация что это?

Это процесс, при котором рабочую поверхность пластин покрывает сернокислый свинец, чем больше разряд, тем больше происходит покрытие, до практически — полного.

Как мы с вами знаем, электролит в аккумуляторе состоит из серной кислоты и дистиллированной воды. При заряде на пластинах образуются активные вещества, свинец на минусовой и окись свинца на положительной. Стоит отметить, что при этих процессах поглощается дистиллированная вода и плотность кислоты растет, в идеале достигая 1,27 г/см3.

При разряде эти активные вещества расходуются, образуют сульфат свинца (PbSO4) причем начинает поглощаться серная кислота из электролита. Этот сульфат оседает на пластинах, в виде мелких гроздей кристаллов запаковывая их!

При штатных режимах работы (заряд – разряд) — кристаллы «маленькие» при заряде они опять израсходуются, тем самым очистят рабочие поверхности пластин, емкость будет восстановлена.

Но существуют нештатные ситуации, которые провоцируют образование крупных кристаллов, которые уже не могут раствориться, они банально закупоривают пластины «своими отложениями». Таким образом, рабочая поверхность падает, емкость также уменьшается.

Если сказать простым банальным языком, что такое сульфатация, то – при разряде на пластинах при воздействии серной кислоты, образуются кристаллы, и чем больше вы будете разряжать АКБ, тем больше и массивнее они будут! Если разрядить до положенных значений (минимум 10 Вольт), эти кристаллы не будут большими и при заряде они растворяться, но если допустить «глубокие разряды» (практически до нуля), эти кристаллы будут большими и уже не смогут раствориться при зарядке! Они как «светлый налет» на пластине, где они осели, там нет работы и накопления энергии! Разжевано простым языком.

Сейчас, наверное многие подумали, вот классно, не буду разряжать до минимальных значений и АКБ проработает годами, но все ли так гладко?

Причины сульфатации

  • Глубокий разряд. Начнем с него, если уж заговорили. При глубоких разрядах, сульфатация аккумулятора практически мгновенная, как я уже писал выше — кристаллы просто забивают поверхность пластины, огромными отложениями. Они не могут распасться при заряде, а поэтому рабочая поверхность катастрофически уменьшается. Скажем так 1 – 3 глубоких разряда и ваш АКБ, можно списывать.

  • Низкие температуры. Сама по себе низкая температура не влияет на процесс сульфатации, но она влияет на весь автомобиль в целом. Для запуска нужно много энергии, а холодный АКБ хуже заряжается, то есть он по сути не получает нужной «порции» заряда. Вот вам и спровоцирован процесс. Усугубляют ситуацию короткие поездки, например работаете в 15 минутах от дома, за это время двигатель прогреться толком не успеет, я уже молчу об АКБ! Поэтому зима, «реальный убийца» аккумуляторов.

  • Высокая температура. Да, да не удивляйтесь — она тоже ничего хорошего не несет! Все дело в том, что летом под капотом все 60 – 70 градусов! При таких показателях ускоряются все процессы, также и процесс сульфатации пластин, особенно сильно, если батарея немного разряжена. При таких экстремальных температурах, происходит оседание и закупоривание кристаллами рабочих поверхностей.
  • Добавление концентрированного электролита или кислоты. Если вы определили что сульфатация у вас уже есть, и пытаетесь «растопить» кристаллы, повышая плотность электролита, путем добавления чистой кислоты или «концентрата» электролита (обычно плотностью в 1,4 – 1,45 г/см3), то у вас ничего не получится. А наоборот, вы еще больше усугубите эти процессы! Не делайте так.
  • Долгое хранение в недозаряженном состоянии. Аккумулятор со временем имеет свойство разряжаться, даже если вы поставите на долгое хранение полностью заряженный вариант, скажем на полгода или даже год, он потеряет уже 30% заряда через 4 – 6 месяцев и до 50 – 60% через год (я сейчас говорю про кислотные АКБ). Так вот, сульфат образовывается, а его никто не удаляет, заряда то НЕТ! Кристаллы начинают что говориться «твердеть», и чем дольше вы его не заряжаете, тем больше вероятность критической сульфатации.

Как ни крути, но деградация АКБ, происходит практически всегда, от сульфатации очень сложно уйти, даже если вы все правильно делаете, летняя жаркая погода сделает свое дело! После лета, желательно замерить остаточную емкость аккумулятора, и при необходимости сделать десульфатацию.

Как определить сульфатацию?

Хочется поговорить – а как определить этот процесс в АКБ? Конечно, уже немного затронул сверху, но здесь подведу своеобразный итог!

  • Если у вас обслуживаемый аккумулятор, то есть сверху пробки, которые откручиваются, вам нужно заглянуть на пластины. Если они покрыты светлым налетом, бело – коричневым, значит, процесс запущен и процветает.

  • При зарядке батарея начинает очень быстро кипеть, температура электролита очень быстро повышается. Скажем за 30 минут, полный заряд и кипит.
  • После полного заряда АКБ, он не запускает двигатель, а обычная лампа (скажем от передней фары) сажает его под ноль, за 5 – 10 минут
  • Емкость батареи катастрофически падает. После замеров, выдает примерно 10 – 40% от общей емкости. То есть у вас скажем 60 Ам*ч, а осталось 6 – 24 Ам*ч, да и 30 – 40 Ам*ч, также мало!
  • Частое вскипание электролита и как следствие белый налет. Если постоянно образуется на батареи автомобиля (вы вытираете, но он снова проявляется), стоит задуматься, проверить емкость.

Вот это собственно основные «приметы», как правило, владельцы замечают их после того как двигатель не запускается.

Как уберечься и насколько хватает АКБ?

Ребят в среднем срок работы хорошего аккумулятора около 5 лет! НУ «фуфлыжного» не меньше трех. После этого срока проявляется деградация пластин – сцльфатация, от этого не уйти. Но даже через пять лет АКБ можно спасти, просто сделав ему десульфатацию, у меня знакомый катается уже около 8 лет на 1 аккумуляторе, просто каждые три года восстанавливает ему емкость специальным зарядным устройством.

Однако стоит отметить не всегда этот процесс удается, не всегда, получается, восстановить емкость, потому как могут быть внутренние не обратимые последствия, например разрушение пластин. Но попробовать всегда стоит, скоро расскажу как.

Сейчас полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(16 голосов, средний: 4,31 из 5)

Похожие новости

Как прикурить аккумулятор от другой машины. Можно ли это делать .

Как проверить заряд аккумулятора мультиметром. Узнаем показания .

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля. Под нагрузкой и б.

Что такое сульфатация аккумулятора и как с ней бороться?

Ежегодно в утиль отправляются миллионы аккумуляторов с диагнозом «сульфатация». Для многих автолюбителей это становится неприятным сюрпризом. Вообще, сульфатация является естественным процессом при эксплуатации аккумуляторной батареи. К концу срока службы из-за этого явления батарея теряет большую часть ёмкости. Но при правильной эксплуатации этот процесс идёт постепенно, и аккумулятор отрабатывает положенный ему срок. Но бывает и ускоренная сульфатация и преждевременный выход из строя АКБ. Современные аккумуляторные батареи стали более устойчивы к этому явлению и менее требовательны к обслуживанию. Но определённые мероприятия всё равно следует выполнять. В этой статье пойдёт речь о таком явлении, как сульфатация аккумулятора, чем она вызвана, и как с ней бороться.

Что такое сульфатация аккумулятора и в чём она выражается?

Визуально сульфатацию можно определить по состоянию пластин. Плюсовые пластины становятся светло-коричневыми, а на их поверхности появляются белые пятна. Минусовые пластины становятся беловато-серого цвета и набухают. Если не принимать никаких мер по устранению сульфата свинца (процесс десульфатации), то постепенно его объём превышает активную массу пластин. В результате происходит существенная потеря ёмкости АКБ. Кроме того, из-за увеличения объёма сульфата (PbSO4) происходит выпучивание отрицательных пластин. Что касается положительных пластин, то из-за неравномерных механических напряжений при запущенной сульфатации происходит их коробление.

Процесс сульфатации приводит к существенному увеличению сопротивления активной массы пластин. Это повышает общее сопротивление аккумулятора. Напряжение сильно сульфатированного аккумулятора резко увеличивается уже в начале зарядки при нормальном токе зарядки. В результате наблюдается «кипение» электролита. Если процесс сульфатации зашёл слишком далеко, то на поверхности электродов образуется корка из сульфата и батарея просто теряет проводимость, поскольку PbSO4 не проводит электрический ток.

Лучше всего можно объяснить это явление с помощью химической реакции, происходящей в АКБ. Она описывается следующим уравнением:

При разряде аккумулятора свинец из одних пластин посредством серной кислоты в составе электролита вступает в реакцию оксидом свинца из других пластин. В результате этой реакции образуются сульфат свинца и вода. При протекании этой реакции меняется плотность электролита (уменьшается при разряде и увеличивается при заряде).

Когда аккумулятор заряжается, реакция идёт в противоположном направлении. Однако она проходит не полностью и часть PbSO4 (сульфата свинца) остаётся на пластинах. Сульфат уменьшает поверхность активной массы, забивая поры на её поверхности. В результате падает эффективность заряда и теряется ёмкость аккумуляторной батареи.

Сульфатация АКБ вызывается различными причинами, которые будут рассмотрены ниже. Каждому автомобилисту нужно иметь о них представление. Процесс сульфатации аккумулятора значительно ускоряется, если действует несколько причин.
Вернуться к содержанию

Читать еще:  Воздушный фильтр что это

Причины

Рассмотрим основные причины, которыми обусловлен процесс сульфатации.

Колебания температуры

Здесь имеется в виду не высокая или низкая температура электролита, а именно, её колебания. Сульфат свинца слабо растворяется в серной кислоте. Интенсивность растворения увеличивается с ростом температуры. Если увеличивать температуру электролита, то сульфата на электродах растворяется в нём. А при охлаждении PbSO4 выпадает из раствора и вновь оседает на поверхности пластин. Причём сульфат будет оседать в первую очередь там, где есть мелкие частицы кристаллического PbSO4.

При таких колебаниях температуры процесс будет повторяться и мелкие частицы сульфата будут постепенно расти. И в дальнейшем они уже не будут восстанавливаются при стандартной зарядке аккумулятора. Результатом этого является снижение ёмкости, поскольку сульфат исключает из процесса заряда-разряда часть активной массы. Обмазка электродных пластин под крупными кристаллами PbSO4 не может принять участие в описанной выше реакции.

Пониженный уровень электролита

Пластины аккумулятора всегда должны быть покрыты электролитом. Не допускается эксплуатация АКБ с оголёнными электродами. При уменьшении уровня электролита нужно доливать в аккумулятор дистиллированную воду. Если пластины длительное время будут находиться на открытом воздухе, произойдёт глубокая сульфатация оголённой части пластин. Не редкость, когда в этих местах осыпалась обмазка и разрушались решётки.

Если пластины находились на воздухе недолго, то после доливки они приходят в нормальное состояние. Особенно чувствительны к падению уровня электролита отрицательные пластины. В результате этого их обмазка превращается в жидкую субстанцию, которая выпадает в осадок на дно аккумулятора.
Вернуться к содержанию

Длительное нахождение в разряженном состоянии

К сульфатации также приводит длительное нахождение аккумулятора в разряженном состоянии. Рекомендуется поставить АКБ на зарядку не позднее, чем через сутки после её разряда.

Образование сульфата свинца

Глубокий разряд

В процессе разряда аккумулятора можно контролировать ток разрядки и конечное напряжение. Для длительных режимов с меньшим током разряда выбирается конечное напряжение 10,8 вольта. А при коротких режимах разряда и высоком токе разряда 10,5 вольта. Более подробно эти условия можно посмотреть в ГОСТ 825 – 61 с указанием плотности и температуры электролита. При увеличенном токе разряда напряжение сильнее зависит от плотности и температуры электролита.

Согласно экспериментальным данным, наименьшая сульфатация наблюдается у АКБ, которые в процессе заряда-разряда не отдают ёмкость выше 75–80 процентов от номинала. Если аккумуляторная батарея используется в качестве буферной ёмкости, то после разряда её сразу нужно переводить в режим заряда.
Вернуться к содержанию

Частый заряд высокими токами

Если заряжать АКБ током большой величины, то PbSO4 на поверхности пластин не успевает растворяться. Этот процесс требует длительного времени. Когда зарядный ток большой, то параметры, по которым определяется конец заряда, наступают раньше, чем происходит восстановление сульфата. Эти параметры ─ постоянное напряжение и плотность электролита.

Методы борьбы с сульфатацией АКБ

Процесс устранения сульфатации называется десульфатацией. Все способы десульфатации можно разделить на две большие группы:

  • С использованием химических элементов;
  • С использованием электрического тока.

Довольно широко используется метод с применением импульсного тока высокой амплитуды. Под воздействием такого тока электроны на поверхности аккумуляторных пластин возбуждаются, и в результате сульфат свинца сбивается с них. Некоторые умельцы изготавливают подобные устройства самостоятельно, но для этого требуются хорошие знания электротехники. В продаже можно встретить подобные устройства фабричного изготовления, но это дополнительные затраты, которые могут и не окупиться. Ведь на последних стадиях сульфатации подобные приборы бесполезны.

Отрицательная сторона воздействия импульсным током на пластины заключается в том, что вместе с сульфатом может сбиваться и активная масса. Поэтому есть отзывы, что в результате подобных действий ёмкость аккумуляторов не только не восстанавливалась, а ещё и снижалась.

Есть ещё один более длительный, но безопасный способ снижения сульфатации пластин, это многократная зарядка аккумулятора малым током. Для этого требуется зарядное устройство с регулировкой зарядного тока. Его значение устанавливается 0,04 от номинальной ёмкости АКБ. Напряжение на выводах поддерживается 14 вольт. Зарядка в этом режиме проводится в течение 8─10 часов. Затем делается перерыв на 12─14 часов и процент зарядки запускается снова.

Этот цикл повторяется 3─5 раз. Перерыв между зарядками требуется для того, чтобы компенсировался потенциал внутри активной массы и на поверхности пластин. После каждого такого цикла заряда плотность электролита должна увеличиваться, а сульфатация снижаться.

С образованием сульфата свинца труднее бороться, чем предотвратить

В таком состоянии аккумулятор оставляем заряжаться на срок до двух недель. Затем проверяется плотность раствора в банках. За счёт растворения сульфата дистиллированная вода должна превратиться в электролит со слабой концентрацией серной кислоты. Этот раствор сливается, а вместо него снова заливается дистиллированная вода. Аккумуляторная батарея снова ставится на зарядку на 2 недели. Затем снова проверяется плотность и если она изменилась незначительно, значит, процесс закончен.

После этого заливается электролит стандартной концентрации и проводится окончательная зарядка АКБ.
Вернуться к содержанию

Как уменьшить сульфатацию АКБ?

И в заключение о том, как снизить интенсивность сульфатации аккумулятора. Именно снизить, а не предотвратить. Ведь сульфатация является естественным процессом, который протекает в течение всего срока эксплуатации аккумулятора. Именно сульфатация является причиной потери ёмкости большинства аккумуляторов. Но этот процесс можно значительно замедлить, если выполнять нехитрые правила, приведённые ниже.

  • Старайтесь не держать аккумулятор на автомобиле, если тот простаивает длительное время. Лучше снять и хранить батарею отдельно в заряженном состоянии;
  • Не используйте аккумулятор при повышенной температуре. В летнее время года контролируйте уровень электролита в банках и не допускайте оголения пластин;
  • Не допускайте хранения АКБ в разряженном состоянии;
  • После проведения процесса заряда всегда контролируйте плотности электролита, чтобы убедиться в полной зарядке аккумулятора;
  • Периодически (раз в полгода) проводите цикл разряда и заряда аккумуляторной батареи.

При соблюдении этих простых правил вы сможете снизить интенсивность сульфатации и увеличить срок эксплуатации аккумулятора до 5─7 лет.

Аккумуляторы и батареи

Информационный сайт о накопителях энергии

Сульфатация аккумулятора

Работа АКБ по накоплению и расходу энергии основана на обратимой электрохимической реакции. При этом должен соблюдаться баланс, все компоненты участвовать в энергообмене. Сульфатация представляет образование нерастворимого осадка на поверхности пластин аккумулятора в виде твердого налета. Из процесса выводится свинец, кислотный остаток SO4, снижается концентрация электролита. Оседая на пластинах, осадок повышает сопротивление, мешает передаче заряда. В результате устройство теряет емкость. Как обнаружить и устранить сульфатацию аккумулятора?

Как определить сульфатацию аккумулятора

Причины появления белого отложения на пластинах аккумулятора, сульфатации, связаны с нарушением правильной эксплуатации. В период разряда кристаллы PbSO4 образуются всегда, но они малого размера. При зарядке АКБ они снова ионизируются, токопроводная поверхность очищается.

Сульфатация пластин аккумулятора происходит, если есть причины:

  • Глубокий разряд приводит к укрупнению кристаллов, которые не разрушаются при зарядке.
  • Низкие температуры приводят к хроническому недозаряду аккумулятора. Холодный электролит теряет скорость химической реакции. Если поездки короткие, простои длинные – все предпосылки для сульфатации аккумулятора.
  • Высокая температура летом в подкапотном пространстве ускоряет все процессы, в том числе и образование больших кристаллов сульфата свинца в разряженной батарее.
  • Хранение недозаряженного кислотного аккумулятора приведет к постепенному росту и уплотнению кристаллов в результате саморазряда. При этом подзарядка не производится, кристаллы не разрушаются.
  • Низкий уровень электролита в банках, плохое качество электролита.
  • Добавление концентрированной кислоты для уменьшения сульфатации только увеличит размер забитой поверхности.

Чем раньше определить появление сульфатации на пластинах кислотного аккумулятора, тем легче разрушить осадок, освободить доступ к приемнику заряженных частиц. Как это сделать?

Периодически необходимо осматривать банки необслуживаемого аккумулятора – коричневато-белесый налет на пластинах хорошо просматривается через открытую пробку. Сульфатация ведет к потере емкости. Явные признаки – зарядка автомобильного аккумулятора происходит в течение часа, банки кипят. После зарядки АКБ не запускает двигатель, быстро разряжается лампой подсветки. На корпусе, вокруг пробок, на клеммах, образуется белый налет, электролит кипит в аккумуляторе, установленном в гнездо. Емкость аккумулятора снижается, это можно установить замерами напряжения на клеммах хх и под нагрузкой.

Все перечисленные признаки сульфатации характерны и для кальциевых необслуживаемых аккумуляторов, но в большей степени. Два-три глубоких разряда, и кальциевая батарея придет в полную негодность. Здесь образуется не только свинцовый осадок, но гипс, что хуже. Проблема проявляет себя уменьшением емкости, малым временем зарядки.

Сульфатация пластин аккумулятора – как устранить?

Итак, главная беда свинцовых аккумуляторов с электролитом из серной кислоты, сульфатация. Пока налет незначительный, его можно снять в домашних условиях. Кристаллы забили пористую поверхность свинца. Извлечь их можно, только разложив на ионы и направив на разные электроды. Используется:

  • воздействие реверсивными токами или восстановление АКБ импульсными зарядами;
  • десульфатация током малой величины длительное время;
  • химические растворители осадка;
  • механическое удаление накипи на пластинах.

В домашних условиях для устранения сульфатации аккумулятра можно использовать длительное воздействие на батарею током силой 2-3 А, не допуская закипания банок. Процедура проводится в течение 24 часов и далее, пока плотность электролита не будет стабильной в течение 5-6 часов. Проведение 2-3 тренировочных циклов может вернуть емкость до 80 % не до конца забитой батарее.

Хорошо растворяется осадок сульфата железа в растворе этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б). Свинец в соли заменяется ионом натрия, и она становиться растворимой. Раствор готовят в соотношении 60 г порошка трилона Б + 662 мл NH4OH 25% + 2340 мл дистиллированной воды.

Чтобы снять сульфатацию, раствор в аккумулятор заливать на 60 минут, сразу после удаления электролита. Реакция в банках бурная, с нагреванием и кипением. После раствор слить, 3 раза промыть полости дистиллированной водой и залить свежий электролит. Если свинцовые пластины не разрушатся, произойдет полная очистка пластин.

Читать еще:  Парктроник какой лучше выбрать рейтинг

Слабый налет может быть удален с использованием дистиллированной воды. Содержимое банок необходимо удалить полностью, слив в эмалированную посуду. Если в содержимом банки есть угольные крошки, он не восстановится, разрушены пластины.

Залить банки электролитом, оставить пробки открытыми, подключить ЗУ, установить напряжение 14 В. Добиться, чтобы кипение в банках было умеренным, и оставить на неделю – две под нагрузкой. Растворившийся осадок превращает воду в слабый электролит. Чтобы избавиться от сульфатации процедуру повторить несколько раз. Закончить очистку, как только растворится весь осадок на пластинах аккумулятора.

Одинарная и двойная переполюсовка используется в случаях, когда остальные методы очистки не помогли. Смена заряда пластин поможет растворит осадок за счет изменения направления движения электронов. Но этот способ разрушит батарею с тонкими свинцовыми обкладками. Для современных бюджетных моделей китайского производства не применяется.

При использовании специальных присадок, растворяющих осадок, необходимо точно следовать инструкции, работы проводить в вентилируемом помещении, пользоваться средствами личной защиты.

Как снять сульфатацию с автомобильного аккумулятора, инструментально

Десульфатацию аккумулятора проводят с помощью электрических импульсов, разрушающих структуру кристалла. При этом электролит не сливается. Важно только убедиться, что причиной потери емкости стало именно появление осадка сульфата свинца, не разрушение пластин или короткое замыкание.

Используя специальный зарядник, не потребуется дополнительных действий. Нужно установить и подключить батарею. Подача переменного заряда в соотношении 1:10 с установленной периодичностью постепенно очистит пластины. Процесс длительный, но результат отражается на дисплее информацией о восстановленной емкости.

Схема снятия сульфатации аккумулятором обычным зарядным устройством выглядит так:

  • Довести уровень электролита но нормы дистиллированной водой.
  • Подключить зарядное устройство, установить напряжение 14 В, 1 А, заряжать 8 часов.
  • Замерить напряжение, если оно меньше 10 В, АКБ не восстановится. Оставить батарею «отдыхать» сутки.
  • Подключить ЗУ 14 В 2,0-2,5 А, держать зарядку 8 часов. В результате должно быть напряжение на клеммах 12,7-12,8 В. Плотность электролита должна быть 1,13 г/см3
  • Подключить сопротивление разрядки, снижая напряжение на клеммах не ниже 9 В.

Цикл повторять до тех пор, пока плотность электролита не повысится до 1,27 г/см3. За счет постепенного растворения кристаллов, вызвавших сульфатацию, пластины аккумулятора приобретают пористость. Как результат, удается убрать дополнительное сопротивление, восстановить работоспособность АКБ.

Устранение сульфатации свинцовых аккумуляторов вручную

На старых аккумуляторах, там, где пластины были собраны в отдельные банки, редко, но применяется механическая очистка осадка. Как убрать сульфатацию вручную? Разбирается корпус аккумулятора, пластины из банок извлекают и чистят вручную. Именно так можно привести в порядок загипсованную батарею Ca+/Ca+, предварительно срезав болгаркой несъемную крышку.

Ручное снятие сульфатации аккумулятора дает лучший результат по сравнению с использованием химических присадок – они забирают свинец не только из отложений. Активная масса обедняется, срок службы АКБ уменьшается. Но при механической сборке есть опасность неточного выставления зазоров, последующего замыкания.

Присадка в аккумулятор против сульфатации

Можно ли, и как избавиться или уменьшить сульфатацию пластин автомобильного аккумулятора, пользуясь присадками? Есть несколько составов, которые снижают сульфатацию аккумулятора, но отрицательно действуют на другие характеристики. В качестве добавок в электролит используются растворимые сульфаты активных металлов цинка, кадмия, олова, но они не снижают саморазряд и газоотделение. Применяются сложноорганические составы НТФ, ОЭДФ с сульфатами металлов в микродозах, как катализаторы процесса распада кристаллов сернокислого свинца. Химические присадки помогают избавиться от сульфатации необслуживаемого автомобильного аккумулятора кислотного типа.

Видео

Предлагаем посмотреть полезное видео о сульфатации аккумулятора.

Skoda Octavia 1.8 AT IHI 🐌💨 › Бортжурнал › Десульфатация и восстановление ёмкости аккумулятора.

Приветствую всех читателей моего БЖ!

Эту статью наверное уже никто не ждал, но у меня всё-таки дошли руки до того, чтобы написать её.

Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что стандартные методы десульфатации работают, мягко говоря, не очень эффективно.

Напомню показатели АКБ, которые мы имеем на данный момент:
— Номинальная ёмкость: 70 А*ч.
— Текущая ёмкость:

34 А*ч.
— Плотность электролита: 1.175 — 1.23 в зависимости от банки.

И так как простые методы не сработали, остался последний разумный вариант, который можно попробовать — полная промывка пластин от сульфата с последующей заменой электролита.

Химия процессов, происходящих в свинцово-кислотных аккумуляторах отлично описана здесь.

Проблема в том, что со временем на пластинах АКБ образуются слишком большие кристаллы сульфата, которые очень плохо растворяются в электролите. При плотности выше 1.10 процесс перехода сульфата в кислоту практически останавливается. И именно поэтому мы не можем полностью зарядить “засульфатированный” аккумулятор и поднять плотность его электролита.

Поэтому для того, чтобы растворить все кристаллы сульфата осевшие на пластинах, нам нужно держать плотность электролита ниже, чем 1.10 и заменять его водой при достижении этой отметки.

В итоге получаем следующую схему действий:
1. Слить электролит.
2. Залить дистиллированной воды.
3. Заряжать до тех пор, пока плотность перестанет повышаться.
4. Повторять пункты 1-3 пока вода не перестанет брать серу из пластин.
5. Залить чистый готовый электролит.

По идее плотность должна подниматься не более, чем до 1.10, потом нужно будет сливать электролит и заливать воду.

Это если кратко и в теории. Что же получилось на практике, смотрим далее.

Для проведения этих процедур понадобится следующий набор предметов:

Переливаю его в канистру (бережем природу, не сливаем ничего в канализацию):

Настало время подключать аккумулятор к зарядке. Больше всего в этот момент я боялся того, что аккумулятор не заведётся вообще, то есть напряжение на клеммах станет 0 и он не будет брать заряд.

И каково же было моё удивление, когда я увидел на клеммах 12.8 вольт! Подключаю зарядник, ставлю 14.4 вольт и всё отлично, ток идёт, аккум заряжается. Ну думаю, супер, буду ждать.

В этот момент логика ко мне вернулась, и наличие напряжения оказалось вполне нормальным: на пластинах столько сульфата и не промытой кислоты, что этого хватает для поддержания нормального напряжения. И забегая вперед, скажу, что и емкость в этом режиме была довольно большая (не знаю точно, но в районе 10 А*ч думаю).

“Зарядился” аккумулятор в таком режиме довольно быстро, поэтому напряжение я поднял до 14.8 . Через часов 5 ток снизился до 0,8 А и как я понял, это ток кипения, то есть эти 0,8 А уходят в пузырьки и тепло.

Далее я использовал метод качелей. Разряд делал током 3.6А.

В первый день (при первой заливке) я разряжал до 12.4 В, и это происходило довольно быстро, может за 1-2 часа. После разряда заряжал заново.

И через сутки получаю результат в районе 1.125-1.15 в зависимости от банки:

Очень хорошо. Продолжаю. Сливаю электролит, заливаю воду, снова на зарядку.

Напряжение (устоявшееся) на клеммах упало до 12.5 В.

Напряжение зарядка в этот раз я поставил уже больше, точно не помню сколько, но больше 15В точно, мне показалось, что так процесс идёт быстрее.

Заряжал пока ток не упадёт до 0,9 В, разряжал до 12.2 В.

Кстати, по ходу процесса заметил, что муть в слитом электролите осела и жидкость стала прозрачной. Не зря всё-таки в аккумуляторах поддон для осадка делают:

Через сутки после второй заливки плотность повысилась до 1.1. Больше идти никак не хотела, поэтому я решил приступать к третьей переливке.

Тут нужно сделать небольшое, но важное замечание. Исходя из количества вымытого сульфата (сначала 1.15, а потом еще 1.1 из чистой воды) на второй итерации логично было бы остановиться и попробовать залить нормальный электролит, чтобы проверить какова будет ёмкость аккумулятора, но я решил, что пойду до конца и буду промывать аккумулятор до тех пор, пока он будет промываться (что из этого вышло — читайте ниже).

В третий день напряжение на клеммах упало до 12.4 В. Зарядку делал до 15.8 вольт, а разряд до 11,9 В. Напряжение я выставлял исходя из силы тока. На низких напряжениях аккумулятор заряжался уже плохо (именно в этот момент я понял, что нужно было остановиться на второй итерации).

Плотность удалось поднять до 1.075. И похоже, что сульфата на пластинах осталось совсем немного.

Кстати тут я заметил, что высокое напряжение таки-увеличивает количество опадающей массы. По крайней мере мне так показалось, может конечно промыл/поболтал лучше… Но в любом случае, высокое напряжение помогает гораздо лучше зарядить аккум (перевести сульфат с пластин в электролит).

Напряжение на клеммах вроде 12.2, но это не точно, под нагрузкой быстро падало до 11.5 В. Разряд делал до 11.2 В. Заряд до 15.8 или до 16, не помню.

К этому моменту прошло уже 4 дня как я парился с этим аккумулятором и переливами. А с учётом прошлых экспериментов, уже недели полторы. И, откровенно говоря, мне это дело начало надоедать, поэтому я решил, что это будет последняя заливка и в следующий раз уже буду заливать электролит.

Заливаю электролит плотностью 1.27. Ставлю на разрядку.

Я не знал какая будет емкость, поэтому подобрал время так, чтобы всегда иметь возможность наблюдать за аккумулятором. Разряд делал теми же 3.6 А.

17 часов при токе 3.6А?! Это получается 61А*ч. Вот это я удивился! Пускай фактически ток плавал с 3.7 до 3.5 по мере разряда, но это всё равно в районе 60 А*ч емкости. Вот это чудо!

Настало время проверить какова будет емкость при зарядке:

Хм… влезло 57 А*ч. Странно. Проверяю плотность и вижу там 1.20! Блин, похоже слишком сильно промыл и пластины заново формуются теперь 🙂 Ну делать нечего, корректирую электролит до 1.27 и делаю разряд-заряд еще раз.

Читать еще:  Что такое блок согласования для фаркопа

Подкорректировал электролит до нормы. Разряжаю. Получилось тоже где-то в районе 17 часов. Заряжаю.

“Отлично”, добавил 1 А*ч. Измеряю плотность — 1.23

Как меня уже задолбал этот аккумулятор! 🙂 Уже 2 недели я с ним парюсь!

Теперь я думаю понятно, почему нужно было остановиться на второй итерации промывки 🙂

Купил концентрат 1.34. Залил в аккум, сделал плотность 1.30. Разряд-заряд стандартно.
Измеряю плотность — 1.25! Да как так! Плюнул на всё, залил еще раз 1.30.

Разряд-заряд, плотность 1.30! Ура, насытился наконец-то. Пришло время разбавлять обратно. Тут я не стал портить хороший концентрат 1.30: аккуратно слил его в бутылочку, пусть стоит, пригодится на будущее. А в аккумулятор добавил слитый ранее электролит плотностью 1.20. У меня, к этому моменту уже образовалось 10 литров электролита 1.10 и литра три 1.20 🙂

Лог разряда током 3.6 А:

13:00 часов = 11.4
13:40 часов = 11.3
14:30 часов = 11.2
15:25 часов = 11.1
16:05 часов = 11.0 = 11.2 без нагрузки.
16:30 часов = 10.9
16:55 часов = 10.8

В итоге наши ожидаемые

60 А*ч, даже чуть больше (вообще по идее измерять нужно до 10.5 В).

Влезло почти 63 А*ч! Измеряю плотность — 1.26. ВСЁ! Хватит с меня на этом!
Две недели я с ним парился!

Метод работает 🙂 Восстановлено 90% емкости аккумулятора.
Но вот вопрос. Стоит ли неделя мучений трех тысяч рублей? 🙂 Смотрите сами. Мне было интересно узнать что будет. И, надеюсь, вам было интересно почитать об этом 🙂

Возможно если бы я остановился на второй итерации, всё было проще и быстрее. В следующий раз если буду делать что-то подобное, думаю будет легче.

Сам же аккумулятор по прошествии полутора месяцев работает отлично, всё с ним хорошо. Так что метод рабочий, можете пользоваться 🙂

Всем спасибо за внимание. И благодарю за репост 🙂

Сульфатация и десульфатация аккумулятора своими руками

Даже автомобилисты с большим стажем нередко оказывались в ситуациях, когда полностью заряженная батарея не смогла запустить мотор. Раздраженные водители обвиняют производителей и продавцов, предполагают непоправимую поломку агрегата и отправляются покупать новый блок питания. А причиной «болезни» старого может быть всего лишь сульфатация пластин аккумулятора. Что это такое и как с ним бороться, попробуем рассмотреть более пристально.

Причины и признаки сульфатации АКБ

Сульфатация пластин аккумулятора – это оседание на них солей кальция либо свинца, которое уменьшает номинальную емкость блока питания и делает ее неспособной вырабатывать нужную силу тока. Данный процесс внутри корпуса источника питания начинается с момента заливки электролита. Под воздействием серной кислоты поверхность пластин покрывается тонкой пленкой, которая и является сульфатом. В исправном блоке питания он напоминает небольшие по размеру кристаллы, которые во время подзарядки батареи от генератора или другого зарядного устройства превращаются обратно в электролит.

Но в сильно разряженных агрегатах, которые долго не заряжают, начинаются пагубные для них процессы. Первым делом сульфат перейдет в состав электролита, а затем обоснуется на пластинах в виде крупных кристаллов. Такие «камешки» покроют рабочую площадь электродов и создадут лишние преграды для нормальной работы электролита. Чрезмерная сульфатация понижает емкость АКБ и укорачивает продолжительность ее жизни.

Даже когда на выводах блока питания будет нормальный вольтаж, силы тока при больших скоплениях кристаллов может оказаться недостаточно для пуска мотора. Современные модели блоков питания оснащены свинцовыми пластинами с кальциевым покрытием. Под воздействием серной кислоты металл превращается в сульфат кальция. При сильном разряде батареи поверхность пластин как будто «загипсовывается», а очистить их практически невозможно.

Просмотрите интересное видео про сульфатацию акб.

Что такое сульфатация аккумулятора, мы разобрались, теперь постараемся рассмотреть ее признаки. Воочию далеко не во всех батареях можно пронаблюдать процесс сульфатации. Чтобы увидеть на пластинах бело-серый налет, необходимо разобрать блок питания, что не всегда возможно ввиду его конструкционных особенностей. Но есть несколько параметров, по которым можно определить сульфатацию пластин АКБ:

  • при быстрой зарядке (разрядке) аккумулятора;
  • когда во время зарядки банки агрегата очень быстро закипают;
  • занижены показатели плотности электролита;
  • уменьшается емкость батареи;
  • заряженному блоку питания не удается запустить двигатель.

При сульфатации проявляется не один, а сразу несколько факторов, но это не значит, что батарею надо отправлять на свалку. Если правильно осуществлять десульфатацию аккумулятора, можно вернуть его в рабочее состояние и увеличить срок службы.

Методы десульфатации АКБ

Десульфатацией аккумуляторных батарей автоэлектрики называют комплекс мероприятий, направленных на устранение сульфатов кальция или свинца с поверхности пластин и электродов. Десульфатацию АКБ можно проводить одним из трех способов борьбы: механической очисткой, присадками и с помощью зарядных устройств.

Механическая десульфатация аккумулятора своими руками состоит в том, что корпус аккумулятора (если это возможно) разбирается и пластины от ненужных отложений очищают вручную. Такой вариант приемлем только для блоков питания обслуживаемого типа и старых моделей батарей.

В агрегатах нынешнего поколения каждая из пластин защищена сепаратором – своеобразным пакетом, предохраняющим от их осыпания в банки. Показатели плотности электролита в защитном пакете существенно разнятся от показателей в банке, и нарушать их целостность производитель категорически запрещает. Не «распаковав» пластины, механически очистить их невозможно.

Десульфатация пластин с помощью присадок заключается в том, что в источник питания добавляют специальные растворы, которые останавливают процесс образования налета и возвращают блоку питания номинальную емкость. Чаще всего используют присадку «Трилон-Б», но есть и другие вещества. Десульфатация батареи трилоном не всегда дает желанный результат. Вероятность восстановления блока питания до нормальных параметров составляет примерно 50%. И дело здесь не в правильном выборе десульфатора, а в технических особенностях той или иной модели батареи.

На пластинах современных моделей аккумуляторов в большинстве случаев содержится паста, в составе которой присутствует оксид свинца. Использование присадок приводит к тому, что вместе с растворением налета они уменьшают и количество пасты. Агрегат в таком случае быстро теряет свои характеристики.

Видео про десульфатацию акб и её восстановление.

Десульфатация аккумулятора зарядным устройством является одним из самых продуктивных способов при очистке пластин от ненужных отложений. Ее суть состоит в том, что в циклах заряда/разряда при установленном вольтаже и токах определенной мощности в корпусе батареи происходят естественные химические процессы. Кристаллы постепенно растворяются, а емкость и другие показатели приходят в норму.

Но у данной методики есть один минус – необходимые условия может создать только зарядник с ручкой регулировки вольтажа и силы тока. Универсальными зарядными устройствами здесь не обойтись. Использование специальных станций, обеспечивающих заряд блока питания, избавляет от всех проблем, но такие устройства по своей цене приравниваются к стоимости двух АКБ, что позволить себе может далеко не каждый автомобилист.

Но придерживаясь порядка определенных действий, очистить аккумулятор можно и с помощью обычного зарядного устройства с регулировкой силы тока и напряжения. Категорически не советуем делать этого автомобилистам, имеющим лишь отдаленное понятие об электросхемах и электрических устройствах!

Перед проведением очистки пластин таким способом необходимо проверить уровень электролита. Если он не в норме, надо долить дистиллированную воду. Затем к блоку питания подключают зарядное устройство, выставив на нем силу тока 1А и вольтаж 14В. В таком режиме устройство должно работать 8 часов (можно подключить зарядник на ночь и отключить утром).

После первого этапа процедуры необходимо проверить параметры батареи. Плотность электролита должна увеличиться, а показатели напряжения пребывать на уровне 10 В. Если приборы показывают другие цифры, то блок питания реанимировать не получится и пора задуматься о новом агрегате. Если показатели в норме, то зажимы зарядника снимаем с батареи и оставляем ее в покое на сутки.
Второй этап процедуры начинается с того, что опять подключаем зарядное устройство к блоку питания, выставив вольтаж 14В и силу тока 2–2,5 А. Через восемь часов показатели напряжения на батарее должны составлять 12,7–12,8 В. Воспользовавшись ареометром, еще раз замеряем плотность электролита (нормальным будет показатель 1,13 грамм на кубический сантиметр).

Комплекс проведенных действий требует разрядки батареи. Для этого к ней подключают любую мощную лампу и оставляют на 6–8 часов. Время от времени необходимо замерять напряжение, которое может снизиться до 9В, но не ниже. Выключив лампу, к блоку питания опять подключают зарядник и повторяют указанные выше действия. Над батареей «колдуют» до того момента, пока показатель плотности электролита не составит 1,27 гр.

Важно помнить, что процесс образования налета на аккумуляторных пластинах проще предотвратить, чем бороться с его последствиями!

Можно ли уменьшить сульфатацию?

Образования солей на пластинах источника питания избежать невозможно, поскольку это один из принципов работы свинцово-кислотных агрегатов. Но его можно «притормозить», если придерживаться нескольких простых правил:

  • не хранить батарею разряженной длительный период времени;
  • постоянно проверять уровень электролита и его плотность (при условии, что это позволяет конструкция батареи);
  • не использовать аккумулятор, пластины которого оголены;
  • не использовать блок питания при температурном режиме выше 50 градусов;
  • не держать машину без движения длительный промежуток времени (если авто требует ремонта, то аккумулятор желательно отсоединить и хранить отдельно);
  • регулярно запускать контрольно-тренировочный цикл для агрегата.

Строго соблюдая все эти условия, можно увеличить срок жизни батареи в два раза дольше, чем указано в ее характеристике.

Как устранить проблему сульфатации, каждый из автомобилистов решает сам, если внимательно ознакомится с ответами на вопрос «сульфатация аккумулятора что это такое». Необходимо помнить, что практически невозможно реанимировать кальциевый блок питания. Сложно восстанавливаются гелевые аккумуляторы. Процедура десульфатации ничего не изменит, если машина простояла без движения 6 месяцев и больше. В других случаях можно добиться восстановления емкости блока питания почти на 90% от номинальной.

Интересные видео про сульфатацию и десульфатацию акб


Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector