Какой реле регулятор лучше
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Какой реле регулятор лучше

Как установить регулятор напряжения ваз 2110 виды, как выбрать

Регулятор напряжения в ВАЗ 2110 является основным элементом системы зарядки аккумулятора в автомобиле. Его основная задача — поддерживать правильное бесперебойное напряжение, которое генератор создает в легковых автомобилях. Интересным фактом является то, что регулятор обязан поддерживать одинаковое напряжение вне зависимости от частоты вращения двигателя. Конечно, допускаются некоторые отклонения от нормы, но они не должны превышать 0,5 В.

Из чего они вытекают? Прежде всего от кратковременной нагрузки на генератор. Например, одновременная активация кондиционера, обогрева передних сидений и дальнего света фар может способствовать временным колебаниям напряжения в регуляторе. В соответствии с установленными стандартами, при правильной работе двигателя, реле регулятор напряжения в ВАЗ 2110 показывает от 14,0 до 14,4 В. Следует помнить, что чем старше оборудование, тем больше будет падать напряжение. Так какой регулятор напряжения лучше всего поставить на ВАЗ 2110?

Частые проблемы с регулятором напряжения 2110

Очень часто регулятор напряжения в системе зарядки аккумулятора автомобиля поддерживает напряжение только на низких оборотах двигателя. По мере увеличения скорости напряжение регулятора уменьшается постепенно или быстро. Стоит знать, что в нормально работающем регуляторе зарядное напряжение не будет падать, даже если включены функции, требующие дополнительного энергопотребления.

Как выбрать регулятор напряжения

При выборе правильного регулятора необходимо руководствоваться двумя параметрами: спецификацией постоянного тока, а также точностью выходного напряжения. Следует понимать требования к нагрузке постоянного тока, к которому должно применяться регулируемое напряжение. Только на этой основе может быть выбран тип контроллера. Для ВАЗ 2110 стоит обратить внимание на трехуровневый регулятор напряжения.

Такое устройство имеет множество преимуществ, среди которых:

  • исчезают неполадки и разогревом;
  • быстро заводится двигатель во время низких температур;
  • отсутствие неожиданного и неконтролируемого включения сигнализации;
  • улучшается работа отопительной и охлаждающей системы автомобиля.

Конечно, такие изменения будут наблюдаться в паре — 3х уровневый регулятор напряжения и качественный аккумулятор в ВАЗ 2110.

Какой регулятор напряжения выбрать

Чтобы не рисковать, можно приобрести регулятор «Энергомаш», который идеально подходит для ВАЗ 2110. Данное устройство получило много хороших отзывов от водителей, которые ездят в сложных условиях.

Регулятор напряжения «Энергомаш»

Как установить регулятор напряжения на ваз 2110

Замена регулятора напряжения в ВАЗ 2110 не должно вызвать проблем у людей, которые хотя бы немного знакомы с механикой и автомобилями. Если знания не на очень высоком уровне, стоит обратиться к механику, чтобы по незнанию не повредить другие устройства автомобиля.

  1. Первое, что необходимо сделать — подробно проверить комплектацию регулятора. Чаще всего в комплект входит инструкция, сам прибор и соединительные кабеля. Иногда устройство поставляется с держателями, которыми будет удобно зафиксировать корпус. Перед работой следует приготовить инструменты (как минимум накидной ключ и отвертку), а также устройство для проверки напряжения.
  2. В самом начале работы необходимо убедиться, что отключен двигатель. Потом нужно отсоединить клеммы с аккумулятора. После этих действий от генератора откручиваются гайки, чтобы открылся доступ к кожуху. Далее демонтируется штекер и выкручиваются винты. При установке устройства — одно из самых важных действий — уплотнение и фиксация прибора.
  3. После проверки надежного крепления регулятора напряжения, все действия проводятся четко в обратном порядке. В самом конце монтажа необходимо проверить, правильно ли работает регулятор. Для этого необходимо загрузить аккумулятор на полную мощность. Проще всего это сделать включением всех доступных функций автомобиля.
  4. Люди, который хорошо разбираются в электронике, могут сделать регулятор самостоятельно. Но в этом случае стоит считаться, что при любой поломке или неправильной работе могут повредиться и другие детали автомобиля.

Генераторы, регуляторы, катушки

ГЕНЕРАТОРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ, КАТУШКИ

ГЕНЕРАТОРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ, КАТУШКИ

Покупая, не ошибись

Очередной обзор предлагаемых в Москве автомобильных запчастей наш корреспондент Антон УТКИН на этот раз посвящает приборам электрооборудования.

Фото Владимира Князева

В общей номенклатуре автомобильных деталей и узлов приборы электрооборудования отличаются несопоставимой с другими унификацией. Один и тот же прибор может подойти не только к разным моделям автомобилей какого-то одного завода, но и к совершенно разным (даже по назначению) маркам транспортной техники, да еще выпущенной с интервалом в десятки лет. Объясняется это просто: почти все эти приборы делали и делают специализированные предприятия автотракторного электрооборудования (всего их около тридцати) бывшей единой системы Минавтосельхозмаша. Сменив после приватизации привычные нам аббревиатуры своих названий (АТЭ, КЗАМЭ, ТАТЭ и пр.) на разного рода АО, ЗАО и т. д., они тем не менее сохранили свои фирменные, легко узнаваемые эмблемы на корпусах приборов, что облегчает нам поиск нужной детали. Например, датчик указателя давления ММ-358, который применяется на нескольких марках и десятках моделей автомобилей, бывалый автолюбитель ищет в магазинах только по маркировке.

Для всех предприятий, о которых идет речь, существует единая система обозначения изделий. У приборов, разработанных до середины 70-х годов, чаще всего старое, буквенно-цифровое обозначение. Например,

Г-221, где Г — генератор. Далее по аналогии: СТ — стартер, ВК — выключатель и т. д. По действующей ныне отраслевой нормали ОН 025 215–69 электрооборудование автомобилей обозначается девяти- или десятизначными цифровыми номерами. Возьмем в качестве примера стартер 4211.3708–10. Цифры до точки — это модель и модификация прибора, далее цифры означают: 37 — электрооборудование (38 — контрольные приборы и т. д.), 08 — подгруппу, то есть вид изделия по назначению — в данном случае это стартер, а, скажем, 21 — звуковой сигнал, 02 — спидометр, 29 — датчик давления и т. д. Предусмотрены также обозначения и для мелкосерийных или пока несуществующих приборов, например, 53 — датчик мгновенного расхода топлива, 22 — рентгенометр и пр.

Знать, какой из заводов специализируется на том или ином виде электроприборов, и помнить его эмблему полезно прежде всего, чтобы купить изделие, качество которого проверено годами. Убедительный пример — коммутатор 3620.3734. Его сейчас выпускают все кому не лень, в том числе не очень добросовестные производители. Но бывалый автолюбитель из пяти лежащих на прилавке выберет тот, что с эмблемой АТЭ-2 в виде ромбика — именно его устанавливают на конвейерах ВАЗа и ЗАЗа. Зная адрес предприятия, где делают нужный вам прибор, можно сэкономить деньги, купив его прямо на заводе. Разумеется, ехать специально, скажем, из Москвы в Ржев за стартером неразумно — поездка себя не окупит. Другое дело, если вы проезжаете мимо или живете поблизости. Впрочем, и здесь бывают исключения. Тот же коммутатор может лежать в магазине года два по цене 130 тысяч, а в отделе сбыта АТЭ-2 вам его предложат по последней отпускной цене — 222 тысячи.

А теперь рассмотрим конкретные виды приборов электрооборудования в порядке возрастания номера подгруппы.

3701. Генераторы. Для российских автомобилей их производят два завода. Большую часть делает КЗАТЭ в Самаре, именуемый сейчас АО «Завод им. Тарасова» (кстати, новые названия еще не привились, поэтому далее будем оперировать привычными, тем более что многие из них составляют часть фирменных эмблем.) Другой производитель — завод АТЭ-1 (Москва) — во все времена снабжал генераторами АЗЛК, «Ижмаш», ЗИЛ и отчасти ГАЗ и УАЗ.

Генератор — узел, в общем-то, долговечный и выходит из строя довольно редко, обычно вследствие повреждения подшипника ротора или из-за пробоя диодов. Взаимозаменяемость генераторов может быть условной, относительной и полной. Условной, когда вы берете любой современный 12-вольтовый прибор, который способен разместиться под капотом вашей машины. Из тех, что производят в России, по своим присоединительным размерам можно выделить три группы: «жигулевская», «газовская» и «автобусная» (последнюю, включающую приборы повышенной мощности и, соответственно, габарита, рассматривать не будем). Для замены генератора прибором другой группы требуется не только изменить схему его подключения, но и точки крепления с помощью переходных деталей (дистанционных шайб, втулок и др.), а иногда и заменить приводной шкив или планку натяжного устройства.

Относительно взаимозаменяемыми считаются приборы внутри каждой из групп, имеющие одинаковые присоединительные размеры. Об изменении их схем подключения было рассказано в ЗР, 1994, № 11.

Генераторы «жигулевской» группы (КЗАТЭ) имеют только две нижние лапы крепления, а вместо верхней — шпильку М10х1,25, перпендикулярную оси ротора. Приведем средние цены в магазинах Москвы и в скобках — минимальные на рынке «Южный порт» (далее — Ю): Г-221 (ВАЗ-01-06) — 400 тысяч рублей (Ю-350); Г-222 (ВАЗ-05-07), 37.3701 (ВАЗ-08-09) и аналогичные болгарского производства — 450 тысяч (Ю-360).

Приборы «газовской» группы наиболее универсальны и имеют три лапы крепления (расстояние между нижними — 70 мм, то есть на 10 мм больше, чем у «жигулевских»). Любой из них можно установить на автомобили «Волга», «Москвич», УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, но при замене на другую модель предпочтительней брать генератор со встроенным реле-регулятором — подключить его проще, чем прибор с выносным реле. Цены в этой группе в среднем на 30 процентов ниже, чем в «жигулевской», что можно объяснить только конъюнктурой спроса. Назовем их: 16.3701 (GAZ 24—10, 31029, «Газель», РАФ) производства КЗАТЭ — 370 тысяч (Ю-270); 58.3701 (” Moskvich 2140″, 24412; ИЖ) производства АТЭ-1 — 340 тысяч (Ю-260); Г-250 (ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ) — 200–250 тысяч.

Ну и, наконец, полностью взаимозаменяемые генераторы — это те, которые не требуют никаких изменений, включая и схемы подключения. Например, 58.3701 и 581.3701 или Г-250Н-1 и 16.3701.

И последнее. По астрономической цене — 750 тысяч рублей в продаже появился генератор 94.3701 (КЗАТЭ), относящийся к новейшей группе приборов, приводимых поликлиновым ремнем, и предназначенный для последних моделей ВАЗ и ГАЗ.

3702. Регуляторы напряжения. Большинство моделей этих приборов делает завод КЗАМЭ в Калуге, специализирующийся на производстве электронных блоков разного назначения. Реле-регуляторы довольно надежны в работе и недороги. Например, модель 121.3702 (VAZ 2101. 2106) стоит 30 тысяч (Ю-20), а 13.3702 («Волга», «Газель», ГАЗ, РАФ) — 40 тысяч (Ю-20). Еще дешевле — реле «левых» производителей, особенно «пиратские» копии (см. фото).

Читать еще:  Шрус что это такое в автомобиле

О взаимозаменяемости реле-регуляторов легковых автомобилей подробно рассказывалось в ЗР, 1993, № 2. Продолжая эту тему, отметим, что особый интерес представляют приборы с двумя-тремя уровнями регулирования напряжения, применяемые, в основном, на грузовиках, например 2702.3702, РР-132А, 1902.3702 (АТЭ-1) и 131.3702 (КЗАМЭ). Установив такое реле на свою легковую машину, владелец сможет, щелкнув переключателем, повысить напряжение генератора, что особенно оценят те, чей аккумулятор не успевает зарядиться зимой во время коротких поездок на работу.

Встроенные интегральные реле-регуляторы Я112-А и Я112-В обойдутся примерно в 25 тысяч (Ю-10). Чуть подороже 1702.3702 (VAZ 2108. 2109). При желании можно достать реле Я112-Б, применяемое на тракторных генераторах, в котором предусмотрена регулировка выходного напряжения подстроечным резистором. К сожалению, совершенно исчезли из продажи некогда заслуженно популярные РН-3, РН-4 и т. д. Выпускали их на предприятиях «оборонки», и они обладали рядом преимуществ перед штатными приборами: были предусмотрены регулировка по напряжению непосредственно на выводах батареи, температурная стабилизация, полный контроль работы системы электроснабжения и кое-что еще.

3705. Катушки зажигания. Лидером в освоении новейших моделей катушек для легковых автомобилей и долговременным монополистом в их производстве был московский АТЭ-2. Но в последние годы у него появились конкуренты. Прежде всего ТАТЭ (Тюмень), который выпускал «бобины» для грузовиков, а теперь вовсю гонит на рынок «жигулевские» катушки. Не отстает и дальнее зарубежье, причем фирмы развивающихся стран берут свое сравнительно низкими ценами, а развитых — авторитетом.

После ламп световых приборов катушки зажигания, пожалуй, наиболее взаимозаменяемые изделия электрооборудования. Если речь идет о том, чтобы доехать до дома или СТО, то вместо сгоревшей «бобины» вы можете временно поставить практически любую отечественную. В каких-то случаях вообще целесообразна замена штатной катушки другой, с лучшими характеристиками (некоторые варианты рассмотрены в ЗР, 1996, № 12). А присоединительные размеры почти всех этих приборов, известных на нашем рынке, общие еще с довоенных времен. Расстояние между шпильками или болтами крепления на всех машинах — 70 мм, а внутренний диаметр вывода вторичной обмотки — 8,2 мм, что соответствует стандартному диаметру наконечников высоковольтных проводов.

Теперь подробнее о конкретных моделях. Катушку 27.3705 применяют в современных системах зажигания с датчиком Холла и в последние годы устанавливают на большинство моделей ВАЗ (на «Самару» и «Таврию» — с начала выпуска). Ее аналоги, поступающие из развивающихся стран, стоят в магазинах около 80 тысяч рублей, а на рынках еще меньше, но лучше заплатить чуть подороже — 100–115 тысяч (Ю-80) и приобрести нашу катушку производства АТЭ-2. Этот завод — первый, где в качестве материала для деталей высоковольтных приборов нового поколения (крышки катушек и распределителей, «бегунки», наконечники свечей) применили не привычные карболит или фенопласт, а дугостойкий стеклонаполненный полибутилентерефталат американской фирмы «Дюпон». Материал со столь сложным названием имеет характерный светло-серый цвет и примечателен не только своими высокими изоляционными свойствами, но и неплохой эластичностью — не дает трещин и не раскалывается.

В качестве временной замены вместо 27.3705 подойдет практически любая катушка зажигания, вплоть до мотоциклетных 6-вольтовых — коммутатор, рассчитанный на штатные 0,43 Ом нагрузки, выдержит любую из известных у нас «бобин». Но мощность искры уже будет существенно меньше, что, впрочем, не помешает добраться до дома. При использовании двухискровых катушек 3009.3705, Б-201, Б-204 второй высоковольтный вывод надо надежно соединить с «массой» подходящим проводом. А для постоянной замены целесообразно применить современную катушку с замкнутым магнитопроводом, например 3122.3705 производства АТЭ-2 по цене 90 тысяч (Ю-65) или зарубежные для транзисторных систем зажигания («Бош», «Чемпион» и др.). Они, конечно, дороже. Очень мощная итальянская катушка «Фачет» стоит в Торговом доме «За рулем» 147 тысяч рублей.

Двухискровым катушкам 3009.3705 и 3012.3705 производства АТЭ-2 (цена 120 тысяч, Ю-70), применяемым на «Оке» и машинах с микропроцессорным зажиганием, полноценной замены нет, если не считать мелкосерийную «полупиратскую» копию 8Г.4768049 из Уфы. В безвыходной ситуации можно поставить бескорпусную Б-201 или

Б-204 от мотоциклов «Урал» и «Днепр» или попробовать тандем из двух любых катушек для классической системы зажигания, подключив их первичные обмотки параллельно.

А теперь несколько слов о модели

Б-117А, производство которой было когда-то освоено на АТЭ-2 по лицензии фирмы «Лукас» специально для автомобилей ВАЗ. Это, пожалуй, самое лучшее из того, что когда-либо выпускалось у нас из катушек для батарейного зажигания. Не имея добавочного резистора (обязательного для прочих моделей), она, тем не менее, обеспечивает высокую мощность искры. Равноценных российских аналогов у нее нет, хотя в качестве временной замены (с ухудшением параметров искры) подойдет любая катушка, предназначенная для батарейного зажигания. В то же время Б-117А может быть с успехом применена в 12-вольтовых контактных системах многих автомобилей и мотоциклов. Одно только: ВАЗ постепенно переходит на бесконтактное зажигание, и приобрести настоящую московскую

Б-117А (цена 100–120 тысяч) становится все труднее. В основном в продаже — более дешевые изделия ТАТЭ, Болгарии и Турции. Правда, может повезти: продавцы на рынках обычно не отличают копию от оригинала и катушку от АТЭ-2 порой готовы продать за те же 70 тысяч. А тем, кто привык покупать все зарубежное, Торговый дом «За рулем» предлагает итальянскую «Фачет» за 96 тысяч.

И, наконец, об устаревших моделях. С катушкой Б-115В для контактной системы зажигания, которую до сих пор устанавливают на «москвичи» и ИЖи, все просто: ее замена на «жигулевскую» Б-117А без добавочного резистора не только возможна, но и желательна.

Сложнее с Б-116, которая входит в так называемый «старооскольский комплект». Эта громоздкая, ненадежная и маломощная система зажигания производства СОАТЭ (Старый Оскол), применяемая на «волгах», УАЗах и грузовиках, рассчитана под строго определенную катушку. Использование более мощной (27.3705 и ее аналогов) ведет к быстрому перегреву коммутатора, но если периодически охлаждать его, доехать до дома удастся (правда, новейший старооскольский коммутатор 131.3734 согласуется с мощной катушкой 3122.3705). Катушка от контактной системы заметно ослабляет мощность искры, и все-таки можно попытаться пустить двигатель. Автолюбители часто демонтируют «старооскольскую систему» и устанавливают контактный прерыватель-распределитель Р-119Б в комплекте с «жигулевской» катушкой Б-117А. При этом энергия искрового разряда немного повышается, а общая энергия, потребляемая системой, снижается вдвое. Вместо трех объективно ненадежных элементов (коммутатор, индуктивный датчик и добавочный резистор) появляется один надежный — простейший «трамблер», контакты которого нетрудно и почистить один раз за 50 тысяч километров. Ну а для тех, кто, слепо веря написанному в инструкции, будет искать штатную «бобину», приведем ее цену. В магазинах — 100–130 тысяч, Ю-80.

Генераторы слева — «жигулевской» группы (КЗАТЭ), справа — «газовской» (АТЭ-1).

Регуляторы напряжения 121.3702. Слева — подлинник КЗАМЭ, в центре — копия из Новосибирска, справа — подделка с эмблемой

Катушки для контактных систем зажигания. Слева направо: английская, японская и две болгарские.

Эмблемы заводов электрооборудования (слева направо): КЗАТЭ; АТЭ-1, КЗАМЭ; АТЭ-2; ТАТЭ (старая) и ТАТЭ (новая).

Катушки АТЭ-2 (слева направо): сухая, с замкнутым магнитопроводом 3122.3705; двухискровая 3009.3705; Б-117А.

Тест автомобильных генераторов КЗАТЭ, LKD, Fenox, «Прамо» и «СтартВОЛЬТ»

Каждому автомобилисту, который интересуется устройством своего железного коня, известно, что основным источником электроэнергии в электрооборудовании любого автомобиля является энергетическая установка, в которую входит аккумуляторная батарея, генератор и реле-регулятор. Аккумулятор является основным в этой тройке. Он питает всю бортовую сеть автомобиля, а генератор с реле-регулятором, по мере своей возможности и необходимости, подпитывают АКБ и следят за тем, чтобы бортовая сеть автомобиля не превышала заданного напряжения (для автомобилей с 12-вольтовым оборудованием это напряжение составляет 14—14,6 В, а для 24-вольтового — 27—28,8 В). И хотя генераторы в автомобиле являются предметами «долгоиграющими», все же и они порой выходят из строя. Давайте посмотрим, что предлагает нам российский рынок для замены вышедшего из строя генератора, а заодно протестируем предложенные модели в нашей испытательной лаборатории.

Для начала небольшой ликбез. Генератор необходим для бесперебойного заряда постоянно разряжаемой АКБ электроприборами, включенными в бортовую сеть автомобиля. На современные машины устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают требованиям, которые предъявляются для одного из важнейших энергоузлов автомобиля.

Генератор преобразует механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую. Регулятор напряжения (в подавляющем большинстве современных автомобилей — составная часть генератора, за редким исключением, когда регулятор является «выносным», то есть выносится в моторный отсек, отдельно от генератора) поддерживает напряжение бортовой сети автомобиля в заданных пределах при изменении электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды.

Автомобильный генератор должен обеспечивать бесперебойную подачу тока и обладать достаточной мощностью, чтобы:

  • снабжать электроэнергией АКБ, которая постоянно разряжается работающими потребителями бортовой;
  • при включении всех штатных потребителей электроэнергии на малых оборотах двигателя не происходил разряд аккумуляторной батареи.

Ко всему прочему, генератор должен иметь достаточную прочность, большой ресурс, небольшие массу и габариты, невысокий уровень шума и радиопомех.

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что генератор — это сердце электрики автомобиля, которое всегда должно «биться» и выдавать ток для заряда, чтобы машина «жила».

Понимая всю важность данного автомобильного узла, мы обратили свой взор на рынок генераторов для отечественных автомобилей.

Для сравнительного теста нами были приобретены пять автомобильных генераторов в обычном магазине запасных частей. Это генераторы марок КЗАТЭ, LKD, Fenox, «Прамо» и «СтартВОЛЬТ». Все они предназначены для установки на двигатели автомобилей ВАЗ.

Генератор переменного тока 9402.3701-01 со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 80 А; 1,12 кВт; 1200/6000 мин -1 ; 4,9 кг) — ОАО «Завод им. А. М. Тарасова» (ОАО «ЗиТ») — марка КЗАТЭ (Россия)

Данный генератор считается штатным, поскольку именно генераторы данного завода поставляются на конвейер АвтоВАЗа.

Читать еще:  Что такое резонатор глушителя

Оценка качества сборки нареканий не вызвала. Генератор ремонтопригоден.

Немного о методике оценки: для снятия вольт-амперной характеристики генераторы устанавливались на специализированный стенд. Максимальное значение силы тока генераторы должны обеспечивать при значении оборотов коленчатого вала от 1500 до 2500.

На 700 оборотах коленвала в минуту данный генератор показал значение силы тока в пределах 40 А с предрасположенностью к «затуханию». При выходе на номинальные обороты генератор КЗАТЭ подтвердил заявленные 80 А и даже вышел на показатель 90 А. Оценивая отзывы автомобилистов, можно с уверенностью сказать: данный генератор является вариантом классического надежного исполнения без претензии на выдающиеся показатели, однако гарантирующий беспроблемную эксплуатацию.

Испытания генератора КЗАТЭ при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора КЗАТЭ при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Генератор переменного тока 9402.3701 P со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 1200/6000 мин -1 ; 4,85 кг) — LKD Electrical (Китай)

Генератор LKD практически полностью повторяет конструкцию описанного выше генератора КЗАТЭ. Для него характерны те же особенности по качеству исполнения и ремонтопригодности.

Однако уже при установке на стенд генератор LKD показал свою полную неработоспособность. При выявлении причины отказа было обнаружено отсутствие пайки на питающем проводе реле регулятора. При обдумывании дальнейшей судьбы генератора мы решили исключить его из испытаний. Несмотря на то, что устранение неисправности могло занять несколько минут, мы решили занять позицию потребителя. Заплатив деньги, потребитель не должен самостоятельно устранять брак производителя и проводить доработку собственными силами.

Отсутствие заряда генератора LKD

Впоследствии мы поинтересовались отзывами потребителей в Интернете по данному генератору и обнаружили другие негативные отклики в адрес этого испытуемого, с той лишь разницей, что кому-то пришлось выложить чуть больше за него.

Генератор переменного тока AL 21305 со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 80 А; 1,12 кВт; 1200/5500 мин -1 ; 5,6 кг) — Fenox Global Group (Беларусь)

Генератор марки Fenox по конструкции идентичен двум описанным ранее. Однако при осмотре этого генератора было обнаружено более высокое качество исполнения. Ремонтопригодность на том же уровне — требует вмешательства подготовленного специалиста. Зная «болячки» подобных генераторов, нами была проверена затяжка контактов. Как оказалось, не напрасно. Не затяни их — последствия были бы печальными, хотя и в обозримом будущем: оплавление контактов за счет образующихся переходных сопротивлений при прохождении больших токов, последующий выход агрегата из строя. На самом деле это скорее профилактика, нежели криминал. Данной процедуре подвергались все генераторы.

Стендовые испытания генератора Fenox показали следующие результаты. При работе на 700 оборотах коленвала в минуту удалось достичь значений на уровне 45—50 А с явными признаками «затухания». При увеличении оборотов коленвала до 2500 генератор выдал 90 А под нагрузкой, однако на этом все и закончилось.

Испытания генератора Fenox при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора Fenox при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Генератор переменного тока 5102.3771 со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 1200/5500 мин -1 ; 5,4 кг) — ЗАО «Концерн „Прамо“» (Россия)

По конструкции генератор марки «Прамо» несколько отличается от трех предыдущих: используется иное литье, применена иная конструкция подшипниковых опор. Закрепление подшипников с помощью фланцев, ко всему прочему, позволило значительно поднять ремонтопригодность агрегата. Для ремонта подшипникового узла данного генератора можно привлекать специалистов с меньшей квалификацией.

Отличается по конструкции и диодный мост генератора. Исполнение в точности копирует конструкцию, применяемую в генераторах фирмы Bosch. Зато сам диодный мост не ремонтопригоден. Запайка выводов со статорной обмотки произведена на диодном мосту. В общем, ремонтопригодность принесена в жертву стабильному контакту.

Стендовые испытания генератора «Прамо» показали следующие результаты. При работе на 700 оборотах коленвала в минуту под нагрузкой удалось достичь значения 50 А. При увеличении оборотов коленвала до 2500 генератор достиг значения 100 А под нагрузкой.

Испытания генератора «Прамо» при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора «Прамо» при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Генератор переменного тока «СтартВОЛЬТ» LG 0110 со встроенным выпрямительным блоком и цифровым регулятором напряжения (14,6 В; 120 А; 1,9 кВт; 1200/5500 мин -1 ; 5,3 кг) — ООО «Карвиль» (Санкт-Петербург)

По конструкции генератор марки «СтартВОЛЬТ» весьма близок таким представителям, как КЗАТЭ, LKD и Fenox. Схож с ними и его диодный мост, за исключением наличия двух дополнительных силовых диодов, призванных производить дополнительный отбор мощности, как заявляет разработчик. Это так называемое использование третьей гармоники, которая в других генераторах попросту не задействуется.

Выводы обмотки статора не имеют механических контактов. Запайка выводов статорной обмотки произведена на диодном мосту. Реле-регулятор, в отличие от всех вышеописанных, является цифровым, а не аналоговым, опять же по заявлению производителя, и также предполагается, что, ко всему прочему, «на выходном ключе установлен полевой транзистор, имеющий при открытии нулевое сопротивление, что обеспечивает уменьшение потерь».

Подшипниковые узлы также аналогичны конструкциям генераторов КЗАТЭ, LKD и Fenox.

И самое главное значимое отличие от всех предыдущих моделей — заявленный ток в 120 А!

Мы не поверили на слово производителю, однако стендовые испытания генератора «СтартВОЛЬТ» показали следующие результаты: при работе на 700 оборотах коленвала в минуту под нагрузкой удалось достичь значения 60 А. Поразительно, но при увеличении оборотов коленвала до 2500 генератор достиг заявленного значения 120 А под нагрузкой! Де-факто это практически на 50 % больше, чем у штатного генератора КЗАТЭ.

Испытания генератора «СтартВОЛЬТ» при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора «СтартВОЛЬТ» при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Итак, подведем промежуточные итоги. При практически одинаковых конструкциях «изюминка» генератора «СтартВОЛЬТ» позволила добиться на 30—50 % лучших показателей, чем у потенциальных конкурентов. Нам остается свести данные замеров в таблицу, проставить цены и экспертные оценки.

Классическая модель штатного генератора фирмы КЗАТЭ пользуется спросом у автомобилистов, хотя нельзя не сказать, что возросшая потребность в более мощных генераторах — это требование времени. Поэтому данная модель, несмотря на свое качество и уровень самого производителя, является морально устаревшей. Поэтому наш выбор пал на генератор фирмы «СтартВОЛЬТ» как более интересный по реальным характеристикам.

Модернизация регулятора напряжения генератора ВАЗ

Машина движется летом в пробке, работает вентилятор радиатора, ближний свет, а если к этому прибавить кондиционер, тогда заметно падает напряжение сети автомобиля. А все потому, что генератору не хватает мощности и поэтому в дело подключается АКБ. Чтобы решить проблему, предлагается установить на родной щеточный узел регулятор напряжения (РН) от иномарки, с подходящими характеристиками, что позволит при нагрузке выдавать генератору более 14В.

Список РН от иномарок, которые подходят на щеточный узел генератора 9402.3701 (спасибо Dranik с форума autolada.ru):

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

  • HUCO-130512
  • Febi-17202
  • Bosch-1197311028
  • Hella-5DR 004 242-061
  • Beru-0 190 005 004

Процесс доработки начинается со снятия реле-регулятора. Потребуется:

  1. Штатный регулятор напряжения (160р.)
  2. Регулятор напряжения от иномарки на 14,5В.

На коробке указан код запчасти по каталогу. Цена 420р., более дешевый бренд обойдется в 220р. Вообще, подойдет любой фирмы, главное чтобы по форме был идентичный нашему.

От штатного регулятора напряжения отделяем таблетку, выполняется это просто и демонстраций не требует. В результате мы получаем просто голый корпус с щётками.
Отделяем от РН иномарки таблетку на 14,5В. Аккуратно, чтобы не повредить таблетку. Теперь пробуем объединить таблетку иномарки и наш корпус с щётками.

  1. На фото демонтированная таблетка с РН иномарки и корпус с щётками.
  2. Из-за того, что он немного больше, поэтому установить его не так просто. Так выглядит объединенная таблетка иномарки 14,5В с нашим корпусом РН.
  3. И собранный и готовый к эксплуатации штатный РН и таблетка на 14,5В.
Читать еще:  Шрус автомобильный что это


Далее припаиваем выводы забугорной таблетки к нашему корпусу РН. Выводы придется немного подогнуть под выходы корпуса РН.
Ставим таблетку на штатный корпус РН и прикручиваем таблетку к корпусу болтиками.

Далее припаиваем выводы таблетки. Зажимаем вывод у самого основания для рассеивания тепла и укладываем припой так, чтобы вывод таблетки был полностью покрыт оловом. Замазываем гаечки, чтобы предотвратить самораскручивание от вибрации.
Получаем штатный РН и таблетку от иномарки на 14,5В. Теперь осталось только установить усиленный генератор на автомобиль.

В результате наш генератор повышенной мощности показал:

  1. На тёплой машине напряжение на клеммах 14,4В
  2. При средней нагрузки сети напряжение составило 14,2-14,3В
  3. При включении всех приборов напряжение генератора просело до 14-14,1В и осталось такой же при прогреве ДВС до 90С о .

Другой способ увеличить напряжение сети автомобиля – установить диод в генератор или другой регулятор напряжения. Если после таких доработок все равно генератор не справляется, тогда подумайте над тем, как привести электрооборудование в машине в порядок.

Какой регулятор напряжения лучше

Добавлено: 11 Октября 2005 18:20

У меня напряжение 13,4-13,7В. Но на мой взгляд это низкое напряжение. При таком напряжении новый аккумулятор будет постоянно недозаряжен (плотность 1,21-1,24) что приводит к быстрому старению. Для нормального заряда аккумулятора напряжение должно быть 14,0-14,4В. При этом он не кипит и заряжается нормально (1,25-1,27).
Почему такое напряжение низкое выбрано стандартом, непонятно.
_________________
Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.

На форуме 12 лет

Авто: 2112 1.5 16V. Ford Focus 1.8 Ghia 2008 KIA Sportage 3

Добавлено: 11 Октября 2005 18:48

Нормальное 13.4 — 13.7 в это напряжение. И нечего тут голову ломать. Вот если было 12.0 или 11.8, то нужно искать причину. У меня с таким напряжением аккуму уже около2. 5 лет и плотность в норме и в самый лютый мороз крутит хорошо. На старой машине с точно таким напряжением прослужил около пяти лет.

Добавлено: 11 Октября 2005 19:17

БК меряет напряжение после замка зажигания, т.е. уже после всех контактов, переходов, разъёмов и т.д. на которых, при включении всех потребителей, падает до 2,5В. Вот и остаётся «компутеру» только (14,4- х)В. Иногда и меньше 12В оказывается, особенно при работе карлсона. На клеммах в это время напряжение будет (13,9. 14,4)В, если исправен гена. Можете проверить, только измеряйте нормальным прибором.

На форуме 12 лет

Откуда: Люберцы МО

Авто: Ваз 21063, 21074, 21104

Добавлено: 11 Октября 2005 19:20

У меня мечта увидеть напряжение от генератора при 20 градусах на клемах 14,4В.
_________________
Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.

На форуме 13 лет

Добавлено: 11 Октября 2005 22:20

В любом учебнике по аккум. пишут, что зарядка начинается с 13.8в при 20 градусах. Напряжение можно подобрать, если вскрыть корпус, найти делитель и впаять туда подстроечный резистор- но это для ушлых, для всех остальных- ставьте трехуровневый выносной регулятор, стоит 250р. Но если и тут не поможет- в разрыв провода( тонкий провод, подключаемый к гене) подключают диод- в каком-то ЗР подробно описывалось

Регулятор напряжения ВАЗ 2114 – полезные знания для ремонта

Модель автомобиля ВАЗ 2114 начали выпускать не так давно, однако она успела зарекомендовать себя на отечественном рынке. Машина взяла лучшие характеристики своих предшественников ВАЗ, однако остались и некоторые недостатки. Так, очень часто во время движения автомобиля ему не хватает мощности электрического тока. Проблема может крыться в регуляторе напряжения.

Неэкономная поломка – торопимся с ремонтом!

Казалось бы, что здесь такого – не хватает напряжения. Автомобиль ведь на бензине ездит, а не на электричестве. Однако нехватка мощности тока приводит к тому, что увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя, некоторые электроприборы и вовсе перестают работать, и в дальнейшем потребуется их замена. Особенно это заметно в темную пору, когда задействовано много приборов электропитания.

Первым признаком нехватки напряжения является тусклый дальний свет – его лампы требуют большого количества Ватт. В большинстве случаев оказывается, что аккумулятор плохо заряжен.

С такой неполадкой вы справитесь легко и быстро, зарядив его как следует. Однако иногда это не помогает. Загляните под капот – клеммы аккумулятора могут быть плохо зажаты или окислены. Если на парковке ток еще будет сохранять постоянное напряжение, то во время езди из-за вибрации клеммы могут отходить, размыкая цепь. Для устранения проблемы необходимо хорошенько смазать крепежи и перетянуть болты, иногда поможет только замена старых клемм на новые.

Поломка генератора – как определить?

Поломка генератора влечет за собой большие неприятности – из строя могут выйти электроприборы, сокращается срок службы аккумулятора. Так, если из строя вышло реле регулятора напряжения, генератор может выдавать напряжение большей мощности, чем требуется. Это может привести к проблеме в правильных показаниях электроприборов, а также в работе освещения автомобиля.

Для самостоятельной проверки работоспособности генератора вам нужен будет тестер и помощник. Первым делом вставьте ключ в зажигание и заведите автомобиль. На приборной панели должен светиться индикатор аккумулятора, который указывает на низкий заряд или разрыв цепи. Необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и включить все возможные приборы в нем.

Потом возьмите тестер и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. В это время ваш напарник должен держать ногу на педали газа и поддерживать 3000–3500 об/мин двигателя. Напряжение на тестере в автомобиле ВАЗ 2114 с нормальным рабочим генератором должно быть не меньше 12–13 Вольт. Если напряжения меньше, необходимо приступать к детальной проверке устройства. Срочный ремонт требуется и в том случае, если сила тока больше 14,7 Вольт. Это касается не только автомобиля ВАЗ 2114, но и других легковых машин.

При проверке работы генератора нужно прислушаться к его звуку. Наличие характерного гула или шума от трения ремня свидетельствует об износе его подшипника, в таком случае необходим полный ремонт устройства. Также довольно часто оказывается плохим контакт массы на генераторе автомобиля, потому как провод расположен в ВАЗ 2114 достаточно низко. Во время дождливой погоды на него попадает вода, из-за чего происходит окисление контактной клеммы.

Еще одной причиной слабого напряжения может быть обтянутый или достаточно изношенный ремень генератора. В результате генератор может не выполнять необходимое количество оборотов для поддержания электропитания в норме. В этом случае необходимо его натянуть или заменить. Работа по натяжке или замене ремня генератора не отнимет у вас много времени, а также не требует наличия определенных технических навыков.

Регулятор напряжения – основа генератора

Регулятор напряжения расположен в генераторе автомобиля и отвечает за распределение напряжения от генератора к автомобилю. Эта деталь состоит из якоря, электромагнита и переключателя. В случае его выхода из строя необходима полная замена.

Чтобы снять регулятор напряжения, необходимо несколько стандартных ключей и отверток. Снять этот элемент в автомобиле ВАЗ можно, не демонтируя генератор. Не забудьте перед началом работ снять клеммы с аккумулятора. Далее откручиваем контактные клеммы на генераторе – находятся они под колпачком. После этого снимите защитную крышку, делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать пружинные защелки, которыми она крепится к генератору.

После открутите крепления регулятора напряжения и вытяните его вместе со щетками. Проверку регулятора напряжения необходимо делать только со щетками. Длина нормальных рабочих щеток должна быть не меньше 4–6 мм. Чтобы выполнить проверку работоспособности регулятора напряжения в домашних условиях, нам необходим будет аккумулятор, несколько контактных проводов и лампа на 12 Вольт.

Лампочку необходимо подключить к щеткам генератора. при этом полярность не имеет значения. Минусовой контакт аккумулятора подключите к корпусу регулятора, а плюсовой – к силовым контактам на регуляторе. При правильном подключении и работе всех элементов лампочка должна загореться. Если этого не произошло, тогда нужна замена регулятора напряжения. Есть и другой выход – дать регулятор на проверку опытному электрику, возможно, он починит поломку.

Замена регулятора напряжения в автомобиле ВАЗ 2114 – довольно несложная процедура. Регулятор напряжения на ВАЗ 2114 можно купить в любом автомагазине, при этом от других моделей ВАЗ он не подойдет. Владельцы авто в последнее время заменяют стандартный регулятор на трехуровневый. Его монтаж лучше доверить опытному специалисту, так как он требует небольших изменений в корпусе генератора, а также правильного переподключения контактных клемм к реле.

Трехуровневый регулятор напряжения содержит в себе улучшенное реле. Он делает напряжение более стабильным и качественным. Однако на заводе на ВАЗ 2114 этот регулятор еще не начинали ставить в серийное производство к автомобилям. После выполнения всех работ по ремонту соберите и подключите все в обратном порядке. На время ремонта аккумулятор рекомендуется поставить на зарядку.

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › обзор регуляторов напряжения для генераторов 90А

все тазики страдают от него (особенно владельцы полулюксовых Приор). Из-за него тазоводы ставят более мощные генераторы на 110А и выше.
А суть проблемы в том, что эта “таблетка” заряжает гену напряжением, зависящим от t самого генератора (а по факту t двигателя). И в самый ответственный момент, когда работает электроусилитель руля, включён кондиционер (а это вентиляторы и электромуфта компрессора), включены ближний или ПТФ (если используются как ДХО), то в пробке РН, оберегая электролит АКБ от закипания, снижает (РЕГУЛИРУЕТ) напряжение.
__2_______________________________________________
Выход есть — поставить 3-х уровневый!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector