Что такое шоколадка на генераторе ""
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Что такое шоколадка на генераторе

Как выглядит шоколадка на генераторе

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Как выглядит шоколадка на генераторе

1000) наоборот большую часть времени напруга была слабая. грешил на проводку заменил провод от гены до аккума и от замка до РР также заменил блок щеток с РР — не помогает. Может чего посоветуете?

1000) наоборот большую часть времени напруга была слабая. грешил на проводку заменил провод от гены до аккума и от замка до РР также заменил блок щеток с РР — не помогает. Может чего посоветуете? Разберите гену. Скорее всего ослабла посадка шоколадки или окислились ее контакты. Проверьте так-же крепление выводов обмоток генератора к подкове и целостность выводов всех диодов — иногда просто пайка хреновая бывает.

1000) наоборот большую часть времени напруга была слабая.
У меня такая ситуация была когда накрылся один из диодов в выпрямительном мосте.

Разберите гену. Скорее всего ослабла посадка шоколадки или окислились ее контакты. Проверьте так-же крепление выводов обмоток генератора к подкове и целостность выводов всех диодов — иногда просто пайка хреновая бывает.

И еще место пайки обмотки ротора к токосъемным кольцам. Это тоже слабое место у всех подобных генераторов.
Удачи!

2 — минус,
1 — плюс.
Что за провод, который «шёл на шоколадку»? Там два провода:
один от выв. ш РР на один из выводов щётки,
другой от друг. выв. ш РР на другой вывод щётки.

Рзистор ПОСТАВИЛ?
Реле, если спалил такое: 206.3702.

2 — минус,
1 — плюс.
Что за провод, который «шёл на шоколадку»? Там два провода:
один от выв. ш РР на один из выводов щётки,
другой от друг. выв. ш РР на другой вывод щётки.

Рзистор ПОСТАВИЛ?
Реле, если спалил такое: 206.3702.

Это тот провод, который шел на прежнее реле-регулятор, которое было прикручено к старому гене, т.н. «шоколадка». Генератор был 161.3771 со встроенным РР. Если его не подсоединять, то зарядки нет совсем.
Резистор припаял. Пробовал несколько резюков от 1 до 2 кОм.
То есть РР лучше заменить на 206-е? Какова тогда будет схема подключения?

Щётки в генераторе две и провода должно быть два.

Это по-правильному так и должно быть, я понимаю. Но, поскольку у меня прежде стоял генератор другого типа, со встроенным РР, то у меня к нему подходил один провод с фишкой-мамой, который к этому самому РР и подключался. А тех двух проводов, что идут теперь от контактов «ш» нового РР к щеткам гены, раньше, соответственно, не было вообще, как и самого этого РР, я их протянул сам. Так вот, если этот провод, оставшийся от прежней схемы, никуда не подсоединять, то гена вообще молчит как партизан, генерить не хочет.
Касательно обмотки возбуждения. У генератора всего три контакта, не считая корпуса: один под гайку М6 и два в черном пластиковом разъеме. Они и есть ОВ? А если контачат, ехать менять генератор?

Читать еще:  Аккумулятор на ниву шевроле какой лучше

Не знаю насчёт чёрных.
Но в блоке со щётками должно быть 2 контакта, они и подключаются к выводам Ш и Ш на РР. Блок щёток откручиваешь и эти два контакта извлекаются вместе с ним.

Почему два провода Ш? Просто так получается, что у встроенного РР одна из щёток соединена с выходами трёх дополнительных диодов, а вторая идёт в схему самого РР. А тот провод, который оттуда выходил — это питание РР при включенном зажигании и незаведённом двигателе.

В твоём случае, согласно рисунку, провод, который помечен как «зажигание» нужно подключить или к выходу замка зажигания дополнительным проводом, или, что проще,
подсоединить к старому проводу, который шёл на встроенное РР. НО ПРИ ЭТОМ НУЖНО В САЛОНЕ ЗАКОРОТИТЬ (надёжно замкнуть выводы, скрутить или лучше спаять) КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПОЧКУ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА. И оторви его от одного из выводов щёток.

Почему? Да потому что по напряжению на этом проводе РР судит о напряжении в борт сети и даёт гене под «сраку». А если мы сюда подключили лампочку, то напряжение на этом проводе уже не как в борт сети (т.е. на аккумуляторе), а ниже, например, 9 Вольт. И РР охреневает от такого развития событий, потом одумавшись, он пинает гену что есть дури и тот пытается довести это напряжение до 13,7 Вольт. Но он незнает, что такому быть не суждено, ибо в цепи есть лампочка, которая просаживает напругу. В итоге, 16 Вольт в бортсети.

Не знаю насчёт чёрных.
Но в блоке со щётками должно быть 2 контакта, они и подключаются к выводам Ш и Ш на РР. Блок щёток откручиваешь и эти два контакта извлекаются вместе с ним.

Почему два провода Ш? Просто так получается, что у встроенного РР одна из щёток соединена с выходами трёх дополнительных диодов, а вторая идёт в схему самого РР. А тот провод, который оттуда выходил — это питание РР при включенном зажигании и незаведённом двигателе.

В твоём случае, согласно рисунку, провод, который помечен как «зажигание» нужно подключить или к выходу замка зажигания дополнительным проводом, или, что проще,
подсоединить к старому проводу, который шёл на встроенное РР. НО ПРИ ЭТОМ НУЖНО В САЛОНЕ ЗАКОРОТИТЬ (надёжно замкнуть выводы, скрутить или лучше спаять) КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПОЧКУ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА. И оторви его от одного из выводов щёток.

Почему? Да потому что по напряжению на этом проводе РР судит о напряжении в борт сети и даёт гене под «сраку». А если мы сюда подключили лампочку, то напряжение на этом проводе уже не как в борт сети (т.е. на аккумуляторе), а ниже, например, 9 Вольт. И РР охреневает от такого развития событий, потом одумавшись, он пинает гену что есть дури и тот пытается довести это напряжение до 13,7 Вольт. Но он незнает, что такому быть не суждено, ибо в цепи есть лампочка, которая просаживает напругу. В итоге, 16 Вольт в бортсети. +1:)

Как выглядит шоколадка на генераторе

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Читать еще:  Как работает двигатель автомобиля

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Как выглядит шоколадка на генераторе

1000) наоборот большую часть времени напруга была слабая. грешил на проводку заменил провод от гены до аккума и от замка до РР также заменил блок щеток с РР — не помогает. Может чего посоветуете?

1000) наоборот большую часть времени напруга была слабая. грешил на проводку заменил провод от гены до аккума и от замка до РР также заменил блок щеток с РР — не помогает. Может чего посоветуете? Разберите гену. Скорее всего ослабла посадка шоколадки или окислились ее контакты. Проверьте так-же крепление выводов обмоток генератора к подкове и целостность выводов всех диодов — иногда просто пайка хреновая бывает.

1000) наоборот большую часть времени напруга была слабая.
У меня такая ситуация была когда накрылся один из диодов в выпрямительном мосте.

Разберите гену. Скорее всего ослабла посадка шоколадки или окислились ее контакты. Проверьте так-же крепление выводов обмоток генератора к подкове и целостность выводов всех диодов — иногда просто пайка хреновая бывает.

И еще место пайки обмотки ротора к токосъемным кольцам. Это тоже слабое место у всех подобных генераторов.
Удачи!

2 — минус,
1 — плюс.
Что за провод, который «шёл на шоколадку»? Там два провода:
один от выв. ш РР на один из выводов щётки,
другой от друг. выв. ш РР на другой вывод щётки.

Рзистор ПОСТАВИЛ?
Реле, если спалил такое: 206.3702.

2 — минус,
1 — плюс.
Что за провод, который «шёл на шоколадку»? Там два провода:
один от выв. ш РР на один из выводов щётки,
другой от друг. выв. ш РР на другой вывод щётки.

Рзистор ПОСТАВИЛ?
Реле, если спалил такое: 206.3702.

Это тот провод, который шел на прежнее реле-регулятор, которое было прикручено к старому гене, т.н. «шоколадка». Генератор был 161.3771 со встроенным РР. Если его не подсоединять, то зарядки нет совсем.
Резистор припаял. Пробовал несколько резюков от 1 до 2 кОм.
То есть РР лучше заменить на 206-е? Какова тогда будет схема подключения?

Щётки в генераторе две и провода должно быть два.

Это по-правильному так и должно быть, я понимаю. Но, поскольку у меня прежде стоял генератор другого типа, со встроенным РР, то у меня к нему подходил один провод с фишкой-мамой, который к этому самому РР и подключался. А тех двух проводов, что идут теперь от контактов «ш» нового РР к щеткам гены, раньше, соответственно, не было вообще, как и самого этого РР, я их протянул сам. Так вот, если этот провод, оставшийся от прежней схемы, никуда не подсоединять, то гена вообще молчит как партизан, генерить не хочет.
Касательно обмотки возбуждения. У генератора всего три контакта, не считая корпуса: один под гайку М6 и два в черном пластиковом разъеме. Они и есть ОВ? А если контачат, ехать менять генератор?

Не знаю насчёт чёрных.
Но в блоке со щётками должно быть 2 контакта, они и подключаются к выводам Ш и Ш на РР. Блок щёток откручиваешь и эти два контакта извлекаются вместе с ним.

Почему два провода Ш? Просто так получается, что у встроенного РР одна из щёток соединена с выходами трёх дополнительных диодов, а вторая идёт в схему самого РР. А тот провод, который оттуда выходил — это питание РР при включенном зажигании и незаведённом двигателе.

В твоём случае, согласно рисунку, провод, который помечен как «зажигание» нужно подключить или к выходу замка зажигания дополнительным проводом, или, что проще,
подсоединить к старому проводу, который шёл на встроенное РР. НО ПРИ ЭТОМ НУЖНО В САЛОНЕ ЗАКОРОТИТЬ (надёжно замкнуть выводы, скрутить или лучше спаять) КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПОЧКУ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА. И оторви его от одного из выводов щёток.

Почему? Да потому что по напряжению на этом проводе РР судит о напряжении в борт сети и даёт гене под «сраку». А если мы сюда подключили лампочку, то напряжение на этом проводе уже не как в борт сети (т.е. на аккумуляторе), а ниже, например, 9 Вольт. И РР охреневает от такого развития событий, потом одумавшись, он пинает гену что есть дури и тот пытается довести это напряжение до 13,7 Вольт. Но он незнает, что такому быть не суждено, ибо в цепи есть лампочка, которая просаживает напругу. В итоге, 16 Вольт в бортсети.

Не знаю насчёт чёрных.
Но в блоке со щётками должно быть 2 контакта, они и подключаются к выводам Ш и Ш на РР. Блок щёток откручиваешь и эти два контакта извлекаются вместе с ним.

Почему два провода Ш? Просто так получается, что у встроенного РР одна из щёток соединена с выходами трёх дополнительных диодов, а вторая идёт в схему самого РР. А тот провод, который оттуда выходил — это питание РР при включенном зажигании и незаведённом двигателе.

В твоём случае, согласно рисунку, провод, который помечен как «зажигание» нужно подключить или к выходу замка зажигания дополнительным проводом, или, что проще,
подсоединить к старому проводу, который шёл на встроенное РР. НО ПРИ ЭТОМ НУЖНО В САЛОНЕ ЗАКОРОТИТЬ (надёжно замкнуть выводы, скрутить или лучше спаять) КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПОЧКУ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА. И оторви его от одного из выводов щёток.

Читать еще:  Что такое распредвал в автомобиле

Почему? Да потому что по напряжению на этом проводе РР судит о напряжении в борт сети и даёт гене под «сраку». А если мы сюда подключили лампочку, то напряжение на этом проводе уже не как в борт сети (т.е. на аккумуляторе), а ниже, например, 9 Вольт. И РР охреневает от такого развития событий, потом одумавшись, он пинает гену что есть дури и тот пытается довести это напряжение до 13,7 Вольт. Но он незнает, что такому быть не суждено, ибо в цепи есть лампочка, которая просаживает напругу. В итоге, 16 Вольт в бортсети. +1:)

Что такое шоколадка на генераторе

1000) наоборот большую часть времени напруга была слабая. грешил на проводку заменил провод от гены до аккума и от замка до РР также заменил блок щеток с РР – не помогает. Может чего посоветуете?

1000) наоборот большую часть времени напруга была слабая. грешил на проводку заменил провод от гены до аккума и от замка до РР также заменил блок щеток с РР – не помогает. Может чего посоветуете? Разберите гену. Скорее всего ослабла посадка шоколадки или окислились ее контакты. Проверьте так-же крепление выводов обмоток генератора к подкове и целостность выводов всех диодов – иногда просто пайка хреновая бывает.

1000) наоборот большую часть времени напруга была слабая.
У меня такая ситуация была когда накрылся один из диодов в выпрямительном мосте.

Разберите гену. Скорее всего ослабла посадка шоколадки или окислились ее контакты. Проверьте так-же крепление выводов обмоток генератора к подкове и целостность выводов всех диодов – иногда просто пайка хреновая бывает.

И еще место пайки обмотки ротора к токосъемным кольцам. Это тоже слабое место у всех подобных генераторов.
Удачи!

2 – минус,
1 – плюс.
Что за провод, который “шёл на шоколадку”? Там два провода:
один от выв. ш РР на один из выводов щётки,
другой от друг. выв. ш РР на другой вывод щётки.

Рзистор ПОСТАВИЛ?
Реле, если спалил такое: 206.3702.

2 – минус,
1 – плюс.
Что за провод, который “шёл на шоколадку”? Там два провода:
один от выв. ш РР на один из выводов щётки,
другой от друг. выв. ш РР на другой вывод щётки.

Рзистор ПОСТАВИЛ?
Реле, если спалил такое: 206.3702.

Это тот провод, который шел на прежнее реле-регулятор, которое было прикручено к старому гене, т.н. “шоколадка”. Генератор был 161.3771 со встроенным РР. Если его не подсоединять, то зарядки нет совсем.
Резистор припаял. Пробовал несколько резюков от 1 до 2 кОм.
То есть РР лучше заменить на 206-е? Какова тогда будет схема подключения?

Щётки в генераторе две и провода должно быть два.

Это по-правильному так и должно быть, я понимаю. Но, поскольку у меня прежде стоял генератор другого типа, со встроенным РР, то у меня к нему подходил один провод с фишкой-мамой, который к этому самому РР и подключался. А тех двух проводов, что идут теперь от контактов “ш” нового РР к щеткам гены, раньше, соответственно, не было вообще, как и самого этого РР, я их протянул сам. Так вот, если этот провод, оставшийся от прежней схемы, никуда не подсоединять, то гена вообще молчит как партизан, генерить не хочет.
Касательно обмотки возбуждения. У генератора всего три контакта, не считая корпуса: один под гайку М6 и два в черном пластиковом разъеме. Они и есть ОВ? А если контачат, ехать менять генератор?

Не знаю насчёт чёрных.
Но в блоке со щётками должно быть 2 контакта, они и подключаются к выводам Ш и Ш на РР. Блок щёток откручиваешь и эти два контакта извлекаются вместе с ним.

Почему два провода Ш? Просто так получается, что у встроенного РР одна из щёток соединена с выходами трёх дополнительных диодов, а вторая идёт в схему самого РР. А тот провод, который оттуда выходил – это питание РР при включенном зажигании и незаведённом двигателе.

В твоём случае, согласно рисунку, провод, который помечен как “зажигание” нужно подключить или к выходу замка зажигания дополнительным проводом, или, что проще,
подсоединить к старому проводу, который шёл на встроенное РР. НО ПРИ ЭТОМ НУЖНО В САЛОНЕ ЗАКОРОТИТЬ (надёжно замкнуть выводы, скрутить или лучше спаять) КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПОЧКУ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА. И оторви его от одного из выводов щёток.

Почему? Да потому что по напряжению на этом проводе РР судит о напряжении в борт сети и даёт гене под “сраку”. А если мы сюда подключили лампочку, то напряжение на этом проводе уже не как в борт сети (т.е. на аккумуляторе), а ниже, например, 9 Вольт. И РР охреневает от такого развития событий, потом одумавшись, он пинает гену что есть дури и тот пытается довести это напряжение до 13,7 Вольт. Но он незнает, что такому быть не суждено, ибо в цепи есть лампочка, которая просаживает напругу. В итоге, 16 Вольт в бортсети.

Не знаю насчёт чёрных.
Но в блоке со щётками должно быть 2 контакта, они и подключаются к выводам Ш и Ш на РР. Блок щёток откручиваешь и эти два контакта извлекаются вместе с ним.

Почему два провода Ш? Просто так получается, что у встроенного РР одна из щёток соединена с выходами трёх дополнительных диодов, а вторая идёт в схему самого РР. А тот провод, который оттуда выходил – это питание РР при включенном зажигании и незаведённом двигателе.

В твоём случае, согласно рисунку, провод, который помечен как “зажигание” нужно подключить или к выходу замка зажигания дополнительным проводом, или, что проще,
подсоединить к старому проводу, который шёл на встроенное РР. НО ПРИ ЭТОМ НУЖНО В САЛОНЕ ЗАКОРОТИТЬ (надёжно замкнуть выводы, скрутить или лучше спаять) КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПОЧКУ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА. И оторви его от одного из выводов щёток.

Почему? Да потому что по напряжению на этом проводе РР судит о напряжении в борт сети и даёт гене под “сраку”. А если мы сюда подключили лампочку, то напряжение на этом проводе уже не как в борт сети (т.е. на аккумуляторе), а ниже, например, 9 Вольт. И РР охреневает от такого развития событий, потом одумавшись, он пинает гену что есть дури и тот пытается довести это напряжение до 13,7 Вольт. Но он незнает, что такому быть не суждено, ибо в цепи есть лампочка, которая просаживает напругу. В итоге, 16 Вольт в бортсети. +1:)

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector