Как выпрямить вилку на велосипеде
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как выпрямить вилку на велосипеде

Ремонт передней вилки велосипеда

Наиболее часто встречаются следующие неисправности вилки: погнутие перьев и их наконечников (реже — стержня вилки), излом частей вилки, срыв резьбы на стержне. Причины изгибов и поломок — сильные толчки и удары, особенно при падениях и авариях.

Исправление погнутых перьев. Перья чаще всего изгибаются около коронки, так как в этом месте изгибающий момент, возникший от силы удара, достигает наибольшей величины.

Если место изгиба расположено около коронки, то ее зажимают в губки тисков и руками выпрямляют перья.

Для выправления изгиба перьев, когда место изгиба находится на более значительном расстоянии от коронки, каждое перо зажимают в деревянные губки с вырезами, соответствующими профилю трубы пера.

Если перья вилки погнуты в разные стороны (скручены), то вилку зажимают в тиски с мягкими губками, а между перьями закладывают деревянный брусок (рис. 58), при помощи которого выпрямляют перья.

Конец перьев исправляют только при помощи шаблонов, изготовляемых из металла или дерева (твердых пород); на конце шаблона прикрепляют скобу, которая удерживает перо. Затем по радиусу шаблона производят гибку.

Погнутые наконечники перьев вилки исправляют молотком на плите или наковальне. Исправление необходимо производить осторожно, чтобы не искривить наконечники.

Перед исправлением в паз наконечника нужно проложить пруток, соответствующий наружному диаметру оси колеса.

Рис. 58. Исправление погнутых перьев передней вилки рычагом

Выпрямление вмятин труб, из которых изготовлены перья. Для исправления перо предварительно выпаивают из коронки и выправляют вмятину с помощью оправки, соответствующей профилю пера в месте вмятины. Затем перо снова впаивают в коронку.

Реже для исправления вмятины в ее центре приваривают кусок проволоки. Вмятину прогревают газосварочной горелкой. Затем, взявшись клещами или пассатижами за приваренную проволоку, движением на себя вытягивают вмятину.

Мелкие вмятины могут исправляться заплавкой оловом с последующей зачисткой и лакировкой места ремонта.

Исправления погнутого стержня вилки. Стержень может погнуться при очень сильных и жестких ударах. Для исправления стержня необходимо иметь две отдельных оправки: внутреннюю и наружную. Внутренняя оправка — это стержень с диаметром, равным внутреннему диаметру стержня вилки. Наружная оправка представляет собой толстостенную трубу, диаметр внутреннего отверстия которой равен наружному диаметру стержня. Внутренняя оправка термически обрабатывается для повышения твердости.

Наружная оправка зажимается в тисках (рис. 59).

В нее вводят погнутый стержень до места изгиба. С другого конца (со стороны коронки) во внутреннее отверстие стержня вставляют внутреннюю оправку тоже до места изгиба (сборочные шпильки предварительно должны быть удалены из стержня вилки). Затем руками выпрямляют стержень. Иногда металл, из которого сделан стержень, холодной правке не поддается. В этом случае место изгиба нужно нагреть паяльной лампой, не повышая температуру до предела, при котором может распаяться коронка. Во время правки следует соблюдать осторожность, чтобы не смять резьбу на верхнем конце стержня.

Рис. 59. Исправление погнутого стержня вилки

Исправление сломанных перьев вилки. Сломанное перо соединяют на буж, имеющий поперечное сечение, соответствующее внутреннему профилю пера, и производят пайку места соединения способом, указанным выше при описании ремонта сломанных труб рамы.

Трещины перьев исправлять без бужа не рекомендуется, так как, если даже пайка будет удачно произведена, трещина со временем появится снова. Чтобы избежать этого, необходимо распилить перо по трещине и в обе части запрессовать буж. Дальнейшее исправление производится тем же способом, как и при изломе.

Исправление стержня с сорванной резьбой. Срыв резьбы может произойти в результате применения слишком большого усилия при затяжке чашки верхнего шарикоподшипника при неправильном (не по резьбе) навертывании чашки или контргайки, реже — при сильных ударах во время аварии.

Сорванная резьба на стержне вилки очень редко восстанавливается из-за недостатка металла по диаметру стержня для нарезки новой резьбы. Стержень восстанавливают следующим образом. Отступя от верхней части коронки на 50—60 мм, ножовкой отрезают верхнюю часть стержня с сорванной резьбой и на его место припаивают новый кусок стержня с заранее нарезанной резьбой. Для этого стержень вилки насаживают на буж, на другой конец которого надет новый кусок стержня. Буж должен быть по поверхности обточен на токарном станке, а отверстия в обеих частях стержня обработаны разверткой, так как иначе почти неизбежен перекос осевой линии стержня. Края срезов должны плотно соприкасаться. Буж удерживается шпильками, чтобы во время пайки не было смещения. Шов обматывают проволокой и производят пайку латунью способом, описанным выше.

Проверка вилки после ремонта. После исправления вилку необходимо проверить. Перья должны находиться в той же плоскости, что и стержень. Недопустимы перекосы одного пера относительно другого. Проверку производят на контрольной плите.

Рис. 60. Проверка передней вилки на плите

Вилку кладут на плиту так, чтобы перья у коронки и сами наконечники касались плиты (рис. 60). Если один из наконечников не касается плиты, то это означает, что имеется перекос (скручивание), который устраняется способом, описанным выше.

Как выпрямить вилку на велосипеде

Глава III. Ремонт велосипеда
Выправление погнутых деталей велосипеда. Часть 2

Рама и передняя вилка велосипеда. Эти элементы могут пострадать при наездах на препятствия и падениях. Если трубы при изгибе не получили трещин и больших вмятин, то их можно исправить без применения специального оборудования. Следует помнить, что внешний вид поврежденных узлов велосипеда полностью восстановить невозможно, а выправленные детали не будут обладать первоначальной прочностью.

Тем не менее с известной осторожностью отремонтированным велосипедом пользоваться можно. У передней вилки после аварии могут быть деформированы одно или оба пера или погнут стержень вилки. Выправлять погнутые элементы вилки следует в сборе с рамой. Чтобы не повредить шариковых дорожек подшипников рулевой колонки, в чашки вместо сепараторов с шариками закладывают специально изготовленные из медной или алюминиевой проволоки толщиной около 4 мм колечки, диаметр которых равен диаметру сепаратора.

Для выправления вилки потребуется прикрепить к стене или к полу упор 2 (рис. 60), за который можно зацепить наконечники вилки и приготовить деревянный брусок подходящего размера. При выправлении стержня вилки (рис. 60, а) брусок подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы и, нажимая на задний конец рамы, рывками исправляют погнутость. Правильность выправления определяют на глаз, и после этого, собрав рулевую колонку на шариках, убеждаются в отсутствии биения нижнего конуса при вращении вилки.

Если изготовить прочный упор для закрепления наконечников вилки затруднительно, можно попытаться выправить вилку, подведя ее концами под дверь или под тяжелый неподвижный предмет. Ни в коем случае нельзя при выправлении трубчатых элементов вилки и рамы пользоваться молотком: даже от легких ударов на трубах образуются неустранимые вмятины.

Деформированные перья передней вилки исправляют таким же способом, но под упор 2 (рис. 60, б) подводится только одно перо, другое исправляется потом. Деревянный брусок 1 помещают под коронку вилки. Трубы рамы, погнутые у головной трубы, исправляют также в сборе с передней вилкой. Шарики подшипников в этом случае также должны быть заменены проволочными колечками. Брусок 1 подкладывают под верхнюю часть головной трубы (рис. 60, в) и рывками нажимают на цепную вилку рамы.

Выправленную трубу контролируют, прикладывая к ней линейку. Если изгиб рамы и вилки происходит в обратном направлении, переднюю вилку устанавливают в рулевой колонке с обратной стороны (сверху). На упоре вилку устанавливают другой стороной (рис. 60, г), брусок 1 подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы. Брусок, во избежание образования вмятин на головной трубе, нельзя подкладывать под середину трубы, а необходимо располагать его ближе к чашкам подшипника.

Рекомендуется на бруске сделать полукруглую выемку под трубу. Если труба рамы прогнута посередине, ее можно выправить следующим образом. Прочный деревянный брус, примерно равный по длине прогнутой трубе, прикладывают к трубе так, чтобы между ним и трубой образовался зазор. Брус и трубу связывают вместе несколькими витками прочной веревки. Закручивая веревку с помощью короткой палочки, трубу притягивают к брусу. Операцию повторяют. несколько раз, пока труба не будет выправлена.

Читать еще:  Как узнать сколько дюймов колесо велосипеда

Под концы бруса можно дополнительно подложить деревянные подкладки, чтобы сохранить приемлемый зазор между трубой и брусом. Правильность правки проверяют линейкой. Чтобы не повредить окраску рамы, между трубой и веревкой следует проложить куски картона. Нередко у деформированной в результате аварии рамы ее передняя труба, если смотреть спереди, отклоняется в сторону по отношению к подседельной трубе (рис. 61).

В этом случае для исправления искривленной рамы необходимы тиcки, в которых можно закрепить кареточный узел рамы. Под губки тисков подкладывают прокладки, чтобы не повредить резьбу. В переднюю трубу рамы вставляют подходящий металлический стержень и, взявшись руками за его концы, осторожно поворачивают переднюю трубу в нужную сторону. Подседельную трубу нужно придерживать за верхний конец, поэтому исправлять раму удобно вдвоем.

Правильность исправления определяют сначала визуально. Более точно правильность отремонтированной рамы проверяют после освобождения ее из тисков и сборки с передней вилкой с помощью длинного шнура. Шнур натягивают между наконечниками вилок, установив переднюю вилку в нормальное положение (рис. 62, а). Шнур должен расположиться симметрично относительно рамы.

Чтобы исключить ошибку, вызванную неправильностью формы передней вилки, проверку повторяют при повернутой на 180° передней вилке (рис. 62, б). Если симметричность расположения шнура сохраняется, следовательно, вилка не имеет боковых отклонений. В противном случае вилку нужно проверить и выправить перья вилки. После этого раму проверяют еще раз. После выправления рамы и вилки надо проверить, не повреждена ли их окраска. Поврежденные места шпаклюют и подкрашивают.

Руль. Погнутый руль можно выправить, зажав рулевую трубу в тисках. Для того чтобы не повредить трубу, для закрепления ее в тисках используют специально для этого изготовленные колодки из дерева с полукруглыми канавками. Если при падении велосипеда изгибается стержень руля, в большинстве случаев его не удается извлечь из стержня вилки: изогнутый вместе со стержнем болт не вывертывается.

Тогда стержень выправляют, не снимая руль с велосипеда. Изогнутый вбок стержень удобно выправлять, повернув руль вместе с вилкой и колесом на 90°, нажимая одной рукой на одну сторону рулевой трубы и поднимая другую сторону. После исправления стержня вместе с рулевым болтом руль вынимают и тщательно осматривают, проверяя, есть ли трещины. Велосипед с треснувшим рулем эксплуатировать опасно.

Если трещины образовались в нижней части стержня руля, стержень в случае крайней необходимости укорачивают и ножовкой делают новые прорези, не меньшей длины, чем были. Рулевой болт укорачивают так же, как и стержень, и нарезают на конце новую резьбу М8×1. При первой возможности стержень или руль в сборе нужно заменить, так как укороченный стержень руля ограничивает возможность регулирования руля по высоте.

А подскажите как ноги вилок выпрямляют?

Реба погнулась, правая нога на сантиметр ушла назад.

Related posts:

79 Responses to А подскажите как ноги вилок выпрямляют?

на сколько мне известно никаки. при попытке выпрямить гнутый алюминий он обычно трескается.

Но как ты это сделал?

ищите новые штанцы!

друг въехал в авто

насколько я знаю, вилки мотоциклетные правят, почему эту нельзя?
она работает норм, штаны не повреждены, хз насчет дужки между штанами, из короны не выпрессовались ноги

у мото-вилок обычно ноги стальные

Обычно только замена. Можно попытаться выправить — но как оно будет жить никто не знает.
Может треснуть в любой момент или погнуться под небольшой нагрузкой.
Если автовладелец был не прав — сбивать с него денег. Если сам дурак — то покупать новую вилку, или искать б/ушку целую но не рабочую или поломанную в другом месте.

Никак их не правят. Под замену вилку.
Есть мааааленькая вероятность, что пострадали только штаны, ноги при этом остались целы. Тогда их нужно незамедлительно разделить и посмотреть как там что. Если ноги целые, ремонт выйдет порядка 5к. Если ногам пиздец, ещё столько-же. Относительно новой ребы, ремонт может оказаться рентабельным, но проще продать кишки и купить новую вилку.

че-че? претендуешь на место аукса?

Ауксъ глупости не пишет (:

мото-вилка редко представляет из себя конструкцию, сваренную в двух местах. В основном там всё на болтах. И если кусок конструкции не выдерживает правки, его просто выкидывают и ставят новый — это недорого и недолго. Вилки ко всякому мото-хламу столетней давности правят во имя хаоса — что потом будет с владельцем, всем допизды.

кстати, загнуться могла только нога, штаны при этом остались целыми и состыкованными.
Я бы советовал обратится в мастерскую, где мастер оценил бы повреждения.
Кст. если вилка покупалась в составе велика, обратитесь в гарантийную — может получится так, что ремонт будет на порядок дешевле.

да. вилка в составе Куба. сервис кубов в нашем городе это мастерская в гараже у мастера

кстати, мотозапчасти реально в разы дешевле вело( заговор бля

цитирую:
«правка вилки мотоцикла возможна, если при аварии металл не был порван или вытянут. Во всех остальных случаях, правка перьев вилки (стальных направляющих) возможна».
если есть мото-вилки с алю-ногами, то это скорее исключение.
повторюсь: стальными ногами, а не штанами.

тут знакомый мотоводитель матерится и гворит мол «Пусть приезжает и посмотит у меня в гараже от старых и новых мотов вилки стоят ни одна из кусков не сделана ни че не помегяешь, все так же как и на велосипедах»

сечай ездит на хонде сбр 929

Правили ноги у фоксы 32, у знакомого в клубе мотокроссовом. У них там есть спец-станок, все вроде норм, вилка катает уже год, была в горах и продолжает работать.

да нивапрос, я знаю человека, который катает на пайке с гнутым штоком и обеими гнутыми ногами (въехал в дерево), и не жалуется. причём он его не выправлял даже.
в горы он правда берёт всё же вполне себе ровную фоксу. мой личный опыт попыток выправить гнутые петухи говорит о том, что выправленый алюминий ненадёжен, поэтому лично я на правленой вилке катать не стал бы.
а так хозяин-барин. вам кардан ломать.

сколько я видел мото-вилок, везде ноги вставленны в короны на болтах и снизу скрепляются осью толстенной, без перемычки-«гориллы».

Вот в частности, вилка от 929:

Аналогичную конструкцию я видел на подавляющем большинстве современных мотоциклов.

«монолитную» конструкцию, которую нельзя разобрать и заменить гнутый кусок, встречал только на ИЖах, Минсках всяких, древних.

че гонишь-то э?
ещё раз спрашиваю. почитай возьми о мото вилках, не поленись, чтоб не обосраться перед пацанми.
исключение скорее стальные ноги, тыщу лет уже не делают вилки со стальными ногами. я не считаю вилками то, что ставят на наши отечественные мотоциклы.

ололо, это алюминиевая вилка. но твой корешок твердит о стали. специалист 2

я не твержу о стали. Это главное.
Вообще, алюминий калёный гнуть — последнее дело. Мото там, вело или дилдо — всё равно.

могу лишь соболезновать.
Если решишь заняться ремонтом сам — задавай вопросы, RS разбираю с закрытыми глазами, знаю про них почти всё.

А может кто перебирал воздушные вилки, типа: FOX 32 TALAS 140 RLC

Что с ней делать?
Сам смогу с первого раза?
Что надо иметь под рукой?
Масло, смазки, спец ключи?

Я что б не засорять чатик, может подскажет кто тут?

ок, пусть будет по твоему — в мотовилках алюминиевые хромированые перья.

привет, аукс! перелогинься. постарше ничего не мог найти? ты будто бы не читаешь совсем, а если и читаешь, то не понимаешь и продолжаешь методично класть в штаны сидя на стуле.

Читать еще:  Как в маленькой квартире хранить велосипед

посмотри вилки марзоччи например МХ, практически любую МХ вилку, да даже необязательно МХ.
причем смотри свежие ибо я писал, о том что раньше делали.
ну и да, не будь ковбоем

ебать там антиквариат (: А блогер у меня тут один, так-то!

ок. скажу больше, дополнительными опциями к вилкам, щас идут титановые пружины и алю прибамбасы, облегченные дропауты и тд.
от стального там только болты, которые часто так же на титан меняют. но тут спец. попался, хуле. не поспоришь

на сайте фокса есть отличный раздел «сервис». Там всё написано, включая все нужные инструменты, объёмы масла, места куда нужно смотреть и куда не нужно.

Есть несколько простых правил:
— перед тем, как лезть внутрь, чётко поставь себе цель. Она может быть любая — поменять масло, резинки, почистить, потюнитьпоапгрейдить. Но цель должна быть. Большинство уёбанных вилок попадали ко мне после «захотелось разобрать, зачем — хз, до этого работала замечательно».
— не экономь на инструменте. Если требуется что–то, чего у тебя нет — сходи и купи. Дюймовый ключ за 200 рублей это менее обидно, чем новый шток демпфера за 50 евро. Не покупай вместо инструмента китайскую хуету. Между китайским ключом и американским находится российский или польский, качеством как фирменный, а ценой не сильно выше китайской поебени.
— если что–то не откручивается с первого раза, читаешь инструкцию ещё раз. Оно может откручиваться не в ту сторону, не откручиваться вовсе, откручиваться в какой–то определённой последовательности или наоборот, закручиваться, чтобы получился нужный эффект.
— перед применением силы нужно чётко знать, что ты всё делаешь правильно. Применять силу можно только будучи полностью уверенным в инструменте, которым ты это делаешь. Вилка надёжна и прочна только снаружи, внутри это достаточно нежный агрегат, где все нагрузки строго ограничены работой конструкции в нужном объёме и в нужном направлении.
— старайся не разбирать то, что разбирать не нужно. Например, если тебе нужно просто поменять масло в демпфере, не стоит потрошить вилку целиком, достаточно просто поменять масло.
— если производитель в инструкции говорит, что перед сборкой нужно что–то заменить (чаще всего касается резинок), то он говорит это не от балды или меркантильной жадности. Старайся не лезть в узлы, для сборки которых рекомендуются составляющие ремкомплекта, если ремкомплекта этого у тебя нет.
— то же касается и всякой жижи. Заменяя одно другим, постарайся излазить весь интернет и точно быть уверенным, что одно с другим идентичны по свойствам.
— и старайся точно соблюдать рекомендации и инструкции производителя. Если говорят смазать резинку перед установкой — нужно мазать. Если говорят сажать болт на фиксатор резьбы — нужно пользоваться фиксатором.

так я и проапгрейдил впервые вилку. «Треснул» старую при попытке выровнять.

Как выпрямить вилку на велосипеде

Сегодня мы расскажем о самых часто встречающихся повреждениях велосипеда.

Рама — это несущий элемент, на ней крепятся остальные узлы. Рама собрана из головки, образованной нижней, передней, верхней трубами, и заднего треугольника, стороны которого составляют подседельная стойка, цепкая вилка и подседельная труба. Втулка, к которой приварены нижняя и подседельная трубы, а также перья цепной вилки, называется кареткой. Запомните эти названия, они пригодятся нам в дальнейшем.

Чаще всего при ударах о какой-то предмет деформируются перья цепной вилки. Перекос их может произойти и при длительной эксплуатации велосипеда с растянутой цепью. Исправляют дефект так.

Зажмите каретку рамы, предварительно поставив с двух сторон прокладки, чтобы не повредить резьбу (рис. 1), затем наденьте на изогнутую часть пера трубу и аккуратно, придерживая раму руками, выправьте изгиб. Правильность работы проверьте по шнуру, натянутому так, как показано на рисунке 2. Если ремонт произведен правильно, посадочный размер Н — расстояние между наконечниками вилки — будет составлять 110—112 мм (у дорожных велосипедов), а размеры h должны быть одинаковыми.

При боковых ударах иногда смещается и передняя труба велосипеда — она как бы вывертывается относительно подседельной трубы. И в этом случае раму зажимают в тиски, в переднюю трубу вставляют стальной ломик и с его помощью выправляют смещенную трубу, пока она не займет прежнее положение (рис. 3). Проверяют работу тоже по шнуру, установив на раму переднюю вилку с колесом и заднее колесо (рис. 4а). Первым делом смотрят на расстояния С между подседельной трубой и шнуром. Они должны быть одинаковыми. Потом проверяют, в одной ли плоскости лежат колеса и подседельная труба. Если оба эти параметра выдержаны, можно считать, что ремонт произведен правильно.

На всякий случай проверьте, не погнута ли передняя вилка. Отсоедините от нее шнур и переверните вилку с колесом на 180° (рис. 4б). Снова подсоедините шнур и замерьте расстояния С. Если размеры повторяются, значит, передняя вилка в норме, если нет — нужно ее править (об этом мы еще, расскажем).

Вот еще один часто встречающийся дефект рамы: деформация нижней и верхней труб. Происходит это обычно при сильных лобовых ударах. При этом нередко гнется и передняя вилка, причем если руль низко опущен, больше изогнутся перья, а не стержень вилки, и наоборот, при высоко поднятом руле стержень деформируется больше, чем перья.

Исправляют раму и вилку в сборе, при затянутых конусах. Шарикоподшипники вынимают (шариками можно повредить конусы и чашки вилки), а вместо них в чашки кладут согнутые из мягкой проволоки кольца диаметром примерно 4 мм. Раму закрепляют хомутом на вертикально прибитой к верстаку доске, наконечники перьев вставляют в Т-образный держатель, а под переднюю трубу подкладывают небольшой деревянный брусок (рис. 5). Выравнивают трубы рывками, постепенно наращивая усилия. Выправляемые места проверяют ровной рейкой.

Чтобы исправить согнутый конец стержня передней вилки, деревянный брусок подкладывают под нижнюю часть передней трубы (рис. 6). Перья разворачивают на 180° и закрепляют. Теперь, если нажать на раму, основная нагрузка будет падать на стержень, а не на переднюю и нижнюю трубы, поэтому стержень выпрямится. Проверяют работу по биению нижнего конуса, поворачивая вилку в рулевой колонке (при согнутом стержне он задевает о трубу) или по линейке, разобрав узел и сняв вилку.


Рама: 1, 2, 3, 8 — трубы (соответственно нижняя, передняя, верхняя, подседельная), 4 — подседельная стойка, 5 — наконечник цепной вилки, 6 — перья цепной вилки, 7 — узел каретки.
Передняя вилка: 1 — коронка, 2 — нижний конус, 3 — чашка, 4 — верхний конус, 5 — шайба, 6 — контргайка, 7 — шарикоподшипник.
Руль: 1 — затяжной болт, 2 — стержень, 3 — вынос, 4 — распорный конус, 5 — ручка, 6 — рулевая труба, 7 — болт, 8, 10 —. шайбы, 9 — гайка.

Перья вилки исправляют по-другому. Деревянный брусок подкладывают в месте изгиба под оба пера, а в держателе крепится только то перо, которое повреждено (рис. 7). Если деформированы оба пера, все равно каждое перо правят по отдельности. После ремонта замеряют расстояние между центрами колес, оно должно быть в пределах +5 мм от указанного в технической характеристике велосипеда.

Встречаются и другие виды повреждений рамы и передней вилки, например, такие, как на рисунке 8. В этом случае вилку вставляют в переднюю трубу рамы с противоположного конца, а перья разворачивают вовнутрь.

И последнее о раме. Запомните: деформированные, а потом выпрямленные детали рамы уже не обладают первоначальной прочностью, поэтому перед каждой, особенно длительной, поездкой не забудьте осмотреть их и проверить, не появились ли на отремонтированных местах новые дефекты.

При ударах и падениях нередко повреждается и руль. Особенно много хлопот бывает с правкой руля. Неопытные велосипедисты обычно, заметив, что он погнут (это легко определить: руль перестает свободно вращаться), сразу же пытаются разобрать узел рулевой колонки, чтобы выправить стержень. И тогда к одной неприятности добавляется другая: выходит из строя рулевой болт. Он искривляется вместе со стержнем, и открутить его в таком состоянии, не повредив резьбу, очень непросто. Поэтому советуем не торопиться с разбором руля. Сначала определите место и направление изгиба. Прикрепите велосипед к какому-нибудь предмету, чтобы он не сдвигался с места, а потом, нажимая на одну из половин рулевой трубы и медленно поворачивая руль (для того чтобы не повредить подшипниковые узлы), попробуйте хотя бы немного выправить стержень (рис. 9). Если руль станет свободнее поворачиваться, можете разбирать его. Теперь вам будет проще окончательно выправить стержень и болт.

Читать еще:  Как прикрепить крылья к велосипеду

Закончив с рихтовкой деталей, внимательно осмотрите их, особенно стержень — не появились ли на нем при правке трещины. Если металл не выдержал рихтовки и треснул, придется искать новый стержень.

Рулевая труба повреждается чаще, чем стержень, но хлопот с ее ремонтом меньше. Ослабьте крепежный болт выноса руля и выньте рулевую трубу. Погнутость ее удобнее всего выправлять в тисках. Как это делается, показано на рисунке 10.

Шатуны, на которых установлены педали, тоже иногда деформируются. Изогнутый шатун выправляют либо в больших тисках, либо рихтуют на стальной плите, наковальне или другом тяжелом предмете (рис. 11, а и б). Чтобы не повредить гальваническое покрытие и резьбу, используют прокладки из мягкого металла или крепкого дерева.

Скрученный шатун выправляют в тисках с помощью стального стержня (рис. 12).

Теперь несколько слов о повреждениях колес.

От неправильной эксплуатации велосипеда, например, езде на слабо накачанных или спущенных шинах, на ободе колеса образуются вмятины. Небольшие повреждения можно устранить, даже не снимая колесо с велосипеда. Из крепкого дерева сделайте по форме обода оправку и попробуйте, ударяя по ней молотком, выправить вмятину (шина колеса при этом должна быть хорошо накачана).

Для исправления более серьезных дефектов обода потребуются две оправки (рис. 13).

И еще один совет: при рихтовке обода не забудьте немного ослабить натяжение спиц колеса.

Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета (Страница 1 из 32)

Кроковод → Общие темы. Мастерская. Библиотека. Вопросы. → Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 15 из 473

#1 Тема от step 22-03-2017 11:32:34 (28-03-2017 07:27:53 отредактировано step)

  • step
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: Бурштин
  • На форуме с 07-03-2017
  • Сообщений: 164

Тема: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

Як виправити “горб” на трубах рами? Як розвести пера рами чи вилки? Як вирівняти шток вилки? Як перевірити правильність геометрії рами.
Розміщені в темі матеріали покликані допомогти справитись з деформаціями рам та вилок.

Навігатор по темі
__________________________________________________________
Правка рами

Правка вилки

Корисні лінки.

#2 Ответ от step 22-03-2017 12:24:50 (28-03-2017 19:34:04 отредактировано step)

  • step
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: Бурштин
  • На форуме с 07-03-2017
  • Сообщений: 164

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВКА РАМ.

З книги “Справочник велосипедиста” 1976р

#3 Ответ от step 22-03-2017 20:15:32 (23-03-2017 14:56:46 отредактировано step)

  • step
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: Бурштин
  • На форуме с 07-03-2017
  • Сообщений: 164

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВКА РАМ.

Перевірка і правка геометрії рами.

Перевірка симетрії лівого і правого задніх трикутників рами. Нитку натягуєм від лівого (правого) дропаута через рульовий стакан до правого (лівого) дропаута. Симетричність заднього трикутника визначаємо замірюючи лінійкою відстань від нитки до підсідельної труби. Симетричність означає що ця відстань повинна бути однаковю як з лівого так і з правого боку.

Індикатори для визначення паралельності дропаутів рами.

Зафіксувавши дропи на суцільній шпильці правимо гак перекидки.

Зауваження та доповнення.

“Легче, удобнее натягивать не нитки, а тонкие резинки.” (Sergejs)

“Очень часто рама бывает скручена “в пропеллер” – рулевая колонка непараллельна подседельной трубе. Это хорошо видно, если “стрельнуть глазом” вдоль неё с расстояния в пару метров. Пока не исправить – о прямой траектории велосипеда можно тоже не думать.” (kisa)

“По последнему снимку – желательна вторая шпилька в точности под петухом, чтоб не свернуть сам дропаут. И вместо ключа – использовать шпильку, для точного выведения оного петуха. Лучше – двустороннюю, чтоб крутить парой сил, оно и легче, и точнее выходит. Шпильку в дропы – длииинную, по ней и правИльной проверяется параллельность осей.” (anatoly-alex)

#4 Ответ от step 22-03-2017 21:04:10 (23-03-2017 14:56:24 отредактировано step)

  • step
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: Бурштин
  • На форуме с 07-03-2017
  • Сообщений: 164

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВАКА РАМ.

Інші способи правки рам.

Спосіб правки з допомогою брусків та мотузки

Пропозиція від Пафнутий коли верхнє перо ввігнуто до середини.

Правка деформації дамської рами.

Пропозиції та доповнення.

Замість мотузки кращим варіантом може бути якщо використати синтетичні стропи.

У багатьох випадках полегшити собі роботу можна застосувавши домкрат.

#5 Ответ от step 22-03-2017 21:32:40 (28-03-2017 18:29:07 отредактировано step)

  • step
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: Бурштин
  • На форуме с 07-03-2017
  • Сообщений: 164

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВКА РАМ

Як розігнути задні пера.
Така необхідність виникає тоді, коли наявна задня втулка більшої ширини чим та на яку була розрахована рама. Наприклад ширина задньої втулки Старт-шосе 120мм, втулки сучасного шосейника 130мм, мтб 135.
Такі ж дії виконуються коли необхідно виправити порушену геометрію рами у вигляді несиметричності лівого і правого задніх трикутників.

Front
70 mm Birdy, Breezer Itzy front hub.
74 mm Brompton front hub, 8 mm axle; Schimidt SON XS Bro generator hub.
Bike Friday tikit, Dahon Speed, Moulton front hub, 9 mm axle; Schmidt SON XS DaTi generator hub
79 mm Dahon Vitesse front hub (report from reader, unconfirmed).
91 mm Low-end front hubs.
96 mm Older front hubs, especially French.
100 mm Modern front hubs.
135 mm Front fatbike with quick release. Some are offset, and some front and rear wheels are interchangeable.
142 mm Front fatbike with rigid through-axle fork
150 mm Front fatbike with through-axle suspension fork
Rear
110 mm Rear older track, coaster brake and other single-speed hubs. Also, front hubs for Downhill bikes with 20 mm axles.
114 mm Rear 3-4-speed. This is US, U.K. Same as 4 1/2 inches.
120 mm Rear 5-speed, Ultra 6, newer track hubs.
126 mm Rear 6- and 7-speed (road).
130 mm Rear 7-speed (MTB) and 8- 9-10-11-speed (road).
135 mm Rear 7- 8- 9-10-11-speed (MTB)
135 mm
offset Original Surly fatbike, offset 17.5 mm to right
140 mm Rear tandem.
145 mm Rear tandem (newer models.)
148 mm Rear “Boost”, MTB with through axle
150 mm Retro-Choppers, some Downhill and Freeride models.
160 mm Rear tandem (new Santana proposed standard.)
170 mm Rear symmetric fatbike with quick release for 4″ tire
177 mm Rear symmetric fatbike with through axle for 4″ tire
190 mm Rear symmetric fatbike with quick release for 5″ tire
197 mm Rear symmetric fatbike with through axle for 5″ tire

Роботу виконують з допомогою міцної дошки. Почергово працюючи то з лівим пером то з правим, але без фанатизму, як кажуть з чуттям. В процесі контролюєм відстань від нитки до підсідельної труби:
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?p >

Положення дошки для розведення.

Положення дошки для підгинання всередину, якщо забагато розвели.

Слід мати на увазі, що праве перо легше гнеться на відміну від лівого. Це відбувається через виямку на нижньому правому пері, яка не є результатом аварії, як часто думають новачки, а зроблена спеціально на заводі, під зірку системи:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector