Как выправить тормозной диск на велосипеде
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как выправить тормозной диск на велосипеде

Форум –

Скорее всего погнули при транспортировке до магазина, из магазина или просто прислонили велосипед к чему-нибудь диском с некоторым усилием. Аккуратно погните диск в нужных местах за его край, мелкие искривления так и правятся. Немного терпения достаточно.

Нет. От торможения диск гнуться не должен абсолютно. Либо вы его все-таки где-то придавили, либо он у вас пластилиновый. Понаблюдайте подольше – если будет регулярно искривляться, то проще купить новый диск.

Притереться не притрется, т. к. там износы материала стального диска очень незначительные.

Если я не ошибаюсь, то гнуться они оз-за того что поршень у них с одной стороны, если нормально поставить, то гнуться не должны.

Author Airline 2005
custom
Санкт-Петербург
Author Airline 2008

Если бы они гнулись от этого – гнулись бы равномерно по всей окружности, чего нет. К тому же, диск пружинит, после отжатия в пределах 2-3 мм, он спокойно возвращается в исходное положение.

Гнутся – в данном случае некорректное слово, на самом деле диски напротив выправляются. Изначально при штамповке в них появляется внутреннее напряжение металла, которое можно снять специальной обработкой. Если диски ОЕМ-ные, то вряд ли их подвергают таковой. Я замечал и обратный эффект – действительно согнутые диски в процессе езды постепенно выпрямляются, принимая первоначальную форму.

Деформация диска при прижиме колодкой на его форму не влияет.

мне пожалуйста по подробнееа

Редактировано 1 раз. Последний раз 15.09.2009 13:29.

Если по диагонали, так это не в диске дело, а в том, что калипер (суппорт тормозной) не параллелен диску. Нужно подрегулировать его положение.

Ротор (диск) никак не регулируется на втулке (кроме незначительного удаления-приближения к центральной плоскости колеса путем подкладывания шайб (недокументировано).

Реально регулируется лишь положения калипера (суппорта) относительно ротора. Если диск не кривой (что вам мешает посмотреть?), то все дальнейшие манипуляции проводятся с калипером. Проверяете параллельность в двух плоскостях и положение: правее-левее.

Если соблюсти параллельность и зазоры никак – welcome to service-center.

Товарищи, купил велосипед Racer, ничего плохого после первой поездки сказать не могу,
только когда приехал домой, в первый же день, поставил велик на дыбы, и обнаружил что передний диск имеет не хилую восьмерку, в 3-х или 4-х местах трется об механизм. Как поступать?

P.S еще проблема с тросиком, когда зажимаю ручку переднего тормоза, отпускаю, ручка остается в нажатом положении, но ручку можно поставить на место одним движением пальца, но механизм сжатия диска( не знаю как называется) все еще остается в сжатом положении, причина в том, что тросик вместе с оболочкой вылетает из ручки где то на 1-1.5. см. т.е. когда ручка возвращается в свое положение, толкает за собой трос. но с задним тросиком такого нет. Что делать?

+1 вопрос: задний диск при торможении сильно гудит что делать?

Товарищи, купил велосипед Racer, ничего плохого после первой поездки сказать не могу,
только когда приехал домой, в первый же день, поставил велик на дыбы, и обнаружил что передний диск имеет не хилую восьмерку, в 3-х или 4-х местах трется об механизм. Как поступать?

P.S еще проблема с тросиком, когда зажимаю ручку переднего тормоза, отпускаю, ручка остается в нажатом положении, но ручку можно поставить на место одним движением пальца, но механизм сжатия диска( не знаю как называется) все еще остается в сжатом положении, причина в том, что тросик вместе с оболочкой вылетает из ручки где то на 1-1.5. см. т.е. когда ручка возвращается в свое положение, толкает за собой трос. но с задним тросиком такого нет. Что делать?

+1 вопрос: задний диск при торможении сильно гудит что делать?

Во, первых, что у тебя за тормоза? Модель, бренд? И чтобы ротор сам по себе погнулся от поездки – это что-то новое. О_О

Выпрямляется просто руками, можно снять чтобы удобнее было. После этого лучше его помой с мылом, чтобы жир смыть.

Причин гудения может быть масса. Основные – грязные ротор/колодки (может, попала смазка или жир, масло), либо колодки стоят не параллельно ротору. Настрой хорошо калипер. Если не знаешь как – найди в инете инструкцию к твоим тормозам, либо просто погугли, тут ничего сложного нет.

===============================
В детстве был “Школьник”, потом “Аист”
Trek Navigator 3.0 (2008)
Giant STP 0 (2009)
Stark Beat Pro (2015)
===============================

Редактировано 2 раз. Последний раз 06.05.2012 15:36.

Обслуживание дисковых тормозов велосипеда

Какого бы типа ни был велосипедный тормоз, он нуждается в качественном обслуживании. Вот избежание порчи и обеспечения безопасности движения велосипедиста. И одними из самых непростых в уходе являются дисковые тормозные системы.

Дисковые велосипедные тормоза

Существует несколько видов велосипедных тормозов:

  • ободные;
  • педальные;
  • стремянные;
  • роллерные;
  • и дисковые.

И дисковые в свою очередь подразделяются на:

  1. Гидравлические, в которых тормозное усилие передается с помощью специального тросика.
  2. И механические, где передача тормозного усилия осуществляется посредством движения жидкости по гидролинии.

Обслуживание дисковых тормозов

Уход за дисковым тормозом должен быть комплексным. И в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы сам диск был чистым. А то ведь зазор между ним и колодками достаточно велик, чтобы грязь, пыль и влага, собирающиеся на диске, соскребались торцами колодок и оседали непосредственно на тормозной поверхности. Поэтому при попытке затормозить многие велосипедисты слышать «душераздирающий» скрип и скрежет, скопившаяся грязная масса еще глубже въедается в колодки, а нормального торможения просто не происходит.

Помимо того, что тормозной диск должен быть чистым (без черных разводов, свидетельствующих о том, что колодки уже получили грязную «дозу»), он еще «обязан» быть и ровным. Потому что гнутый диск — прямая угроза безопасности велосипедиста. К счастью, исправить неровности несложно, если, конечно, речь не идет о каких-то глобальных повреждениях.

Процедура выпрямления тормозного диска

Для того, чтобы выпрямить диск тормоза, из инструментов понадобится только разводной ключ. Сами же ремонтные действия предельно просты: нужно крутить колесо помедленнее и смотреть, в каком месте конкретно диск начинает бить чуть в сторону. Далее надо сам диск зажать с торца и аккуратно разводным ключом выпрямить его в нужную сторону.

Таким образом выпрямлять-выгибать диск необходимо только в тех местах, где ребро жесткости соприкасается с его внешним диаметром.

Уход за тормозными колодками и их возможная «реанимация»

Плановое обслуживание дисковых тормозов включает в себя объективную оценку состояния тормозных колодок. А иногда они буквально требуют «реанимационных» мероприятий. И есть один очень эффективный способ их буквально «оживить». С помощью пассатижей, спиртовки, наждачки и спирта (в крайне тяжелых обстоятельствах можно, конечно, заменить магазинной водкой, но нежелательно).

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. спиртовку заправить спиртом и зажечь;
  2. снятую колодку зажать в пассатижах и прокалить, удерживая над пламенем спиртовки стороной с абразивом (под воздействием жара грязные жирные масла, попавшие в абразив, просто выпариваются;
  3. прокалить вторую колодку;
  4. остудить обе колодки;
  5. наждачкой тонко снять верхний слой абразива с колодок вместе с остатками сухого масла, добиваясь абсолютной ровности обрабатываемой поверхности.

И колодки снова как новые. Можно переходить к следующему пункту в плане технического обслуживания дисковых велосипедных тормозов.

Устранение зазора в механических дисковых тормозах

Если у вас на велосипеде стоит дисковый тормоз механического типа (к гидравлике подход несколько другой), то убрать зазор, а точнее — устранить некоторую кривизну тормозных колодок, можно правильно закрепив калипер. При условии, что предварительно ликвидирована возможная кривизна диска.

Для ремонта нужен будет пятый шестигранник, а также еще один человек, который в нужный момент будет давить на ручку тормоза. Процедура следующая:

  1. ослабить крепежные болты на калипере, которыми последний крепится к адаптеру;
  2. с усилием нажать на ручку тормоза;
  3. колодки прижмутся к диску и сдвинут калипер как надо, а кривизна ликвидируется;
  4. калипер нужно будет прокрутить в таком положении, не отпуская ручку тормоза — до тех пор, пока и следов кривизны не останется. Вот так. И никакого зазора!
Читать еще:  Как ровнять спицы на велосипеде

А если калипер без адаптера, то потребуется комплект калибровочных шайб и опять же пятый шестигранник для скручивания болтов (правда, на некоторых тормозах без ключа можно обойтись и скрутить болты прямо вручную).

Болты аккуратно скручиваются с двух сторон калипера, а колодки подводятся практически вплотную к диску. Получится еле заметный зазор, который не помешает диску крутиться.

Прокачка гидравлических дисковых тормозов


Чтобы прокачать гидравлические дисковые тормоза, потребуется гибкий шланг диаметром 2 мм, ключ гаечный на 6, обычный двадцатикубовый шприц, минеральное масло (если на тормозной системе стоит маркировка «mineral oil») или DOT-4 (если ничего не написано), второй шестигранник («2»), а также шестигранник, который позволит ослабить крепеж тормозной ручки на руле.

Работа выполняется по схеме:

  1. снять заднее колесо;
  2. нажимая на ручку тормоза, установить тормозные колодки максимально плотно к диску (воображаемому или подручной подставке чуть меньшей толщины, чем диск);
  3. велосипед устанавливается в абсолютно вертикальное положение (на помощь должен придти еще один человек);
  4. тонким шестигранником выкручивается до упора цилиндровая ось из тормозной ручки;
  5. болт ослабляется, а ручка тормоза устанавливается вертикально;
  6. на корпусе тормозной ручки вскрывается пробка (а если ее нету, то просто ослабляются болты на крышке расширительного бачка);
  7. на штуцере калипера закрепляется гибкий шланг и ключ;
  8. в другой конец шланга вставляется шприц, помпа которого сжата до упора;
  9. ключом штуцер отворачивается на четверть окружности;
  10. в шлаг поступает ДОТ (или масло), который откачивается с помощью шприца (помпа отводится, ДОТ (или масло) высасывается);
  11. и штуцер необходимо закрыть;
  12. вокруг расширительного бачка на ручке тормоза потребуется намотать ветошь;
  13. шприц освобождается от старого состава и в него набираются новые масло или ДОТ (все 20 кубиков, с запасом);
  14. выпускается из шприца лишний воздух;
  15. трубка соединяется со штуцером, который открывается ключом;
  16. продавливая шприц очень медленно, необходимо наполнять тормозной контур (до тех пор, пока не польется из расширительного бачка);
  17. закрыть штуцер;
  18. закрыть пробку бачка;
  19. аналогично прокачивается второй контур.

Если проводить обслуживание регулярно и все делать правильно согласно инструкции, то любой дисковый тормоз будет работать «как часы». Причем, независимо от погодных условий.

Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде: методики для гидравлики и механики

В норме дисковый тормоз останавливает колесо максимально быстро, позволяя дозировать усилие на грани блокировки ротора. Отклонения появляются после замены тросика, колодок и капитального ремонта. Впрочем, настройки нарушаются и в ходе длительной эксплуатации, а также после снятия колеса, к примеру, чтобы заклеить камеру велосипеда в домашних условиях . Как избежать знаменитого шорканья ротора, как устранить подтормаживание, и, в конце концов, как вернуть заводской характер торможения – на эти и другие вопросы отвечает редакция журнала Autobann.

Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке

Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических , разговор мы уже вели.

Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.

Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:

  • Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
  • Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.
  • Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
  • Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.


Не лишним будет взглянуть на состояние привода. Располагая тросовыми дисковыми тормозами, проверьте целостность тросика. Конец не должен быть расплетенным, а срок эксплуатации – превышать 3 года. Заменяя трос, меняйте и рубашки. Смазывать его необязательно, но если решили, то делайте это только с помощью специальной смазки, не притягивающей пыль.

На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:

  1. Мастер-цилиндр – гидролиния.
  2. Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
  3. Гидролиния-калипер.М

Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.

Как отрегулировать дисковые механические тормоза на горном велосипеде

Механика постепенно уходит в историю. Сейчас ее еще можно увидеть в бюджетной линейке российских Stels, Forward и Stern. Учитывая цену, о принадлежности деталей тормозной системы к таким мировым брендам, как Shimano и Sram, говорить не приходится. Обычно это какой-то noname комплект, который имеет минимум настроек.

Еще один гвоздь в списке недостатков механических дисковых тормозов – они чаще нуждаются в регулировке. Все потому, что одна из колодок неподвижна. По мере ее стирания расстояние между ней и диском автоматически увеличивается. Между тем колебания значений этого зазора должны быть незначительными, иначе фрикционные накладки будут неравномерно изнашиваться + страдает качество замедления.

Проверка готовности системы к регулировке

Итак, сперва необходимо убедиться, что:

  • Адаптер, к которому крепится калипер, хорошо закреплён на раме или вилке (болты плотно затянуты).
  • Уже проверенный ротор надёжно зафиксирован винтами на втулке.
  • Колесо установлено на велосипед, эксцентрик/гайки затянуты.
  • Барашек регулировки натяжения троса выкручен не более чем на 1,5 оборота (находится рядом с ручкой или суппортом).
  • Трос закреплен на подвижном рычаге машинки.

Работа с калипером

Регулировка механических дисковых тормозов на горном велосипеде выполняется в два этапа: наладка калипера и поднастройка тормозной рукоятки. Отрегулировать суппорт – значит выставить колодки симметрично относительно диска, при этом зазоры должны быть минимальными.

В настройке калипера важно соблюдать последовательность действий:

  • Отцентрировать машинку. Ослабьте болты крепления суппорта к переходнику и, двигая калипер, отыщите такое его положение, при котором колодки будут равноудалены от диска и полностью параллельны ему. Отцентрировав машинку, притяните ее к переходнику, соблюдая правило равномерной затяжки: вращайте один болт на ¼ оборота, затем другой также на ¼, и снова повторяйте описанную процедуру с первым и вторым крепежом.
  • Выставить зазор между неподвижной колодкой и диском. На калипере механического дискового тормоза любого класса есть болт или регулировочное колесо, позволяющее приближать/удалять неподвижную колодку от диска. Здесь стоит задача воспользоваться этой регулировкой, чтобы приблизить колодку максимально близко к ротору, соблюдая зазор. Проще всего сделать это так: придвинуть фрикционную накладку вплотную к диску, но так, чтобы она не изгибала его, и немного отпустить болт для получения небольшого зазора.

  • Отрегулировать зазор между подвижной колодкой и ротором. На серьезных комплектах для этого предусматривается специальная регулировка – болт, двигающий колодку вне зависимости от натяжки тросика. На дешевых велосипедах эта настройка совмещена с натяжкой троса. Задача – выставить тот же зазор, что и между неподвижной фрикционной накладкой и диском.

Совет. Настройте зазор так, чтобы на середине хода тормозной ручки фрикционные накладки плотно прихватывали диск. Для этого потребуется корректировать натяжение троса с помощью барашка и положение неподвижной колодки (чтобы соблюдать симметрию относительно ротора).

К сведению. Центровку калипера можно пропустить, если эта операция была выполнена ранее, а колесо не снималось.

Читать еще:  Втб велосипед как взять

Настройка хода тормозной ручки

Эта наладка позволяет настроить положение рукоятки в момент схватывания тормоза. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет. Кому-то удобнее, чтобы велосипед тормозил при малейшем нажатии на ручку, кому-то больше нравится наличие небольшого холостого хода и мертвая хватка в середине пути рычага.

Выполняется данная настройка с помощью винта, расположенного в корпусе тормозной ручки. Финишная доводка резкости схватывания тормоза производится барашком натяжения троса.

Внимание! После завершения всех регулировок проверьте, равноудалены ли колодки от ротора. Вполне возможно, что придется подрегулировать неподвижную фрикционную накладку.

Частные вопросы по механике

Как ослабить дисковый тормоз на велосипеде

Достаточно вкрутить барабан натяжения троса на определенное количество оборотов. Если его хода недостаточно – открутить гайку крепления тросика к калиперу, и послабить его натяжение. Вариант «так себе» – выкрутить болт регулировки положения ручки.


Не забывайте про неподвижную колодку. Отдаляя подвижную фрикционную накладку с помощью троса, отодвигайте и статичную, так, чтобы соблюдалась симметрия относительно ротора.

Как натянуть

Действуйте в порядке, обратном ослаблению троса, и получите желаемый результат.

Как сделать, чтобы тормоза хорошо тормозили

Используйте качественные колодки и своевременно центруйте калипер относительно ротора, чтобы диск изгибался как можно меньше.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде своими руками

Гидравлику принято называть самонастраиваемой. Откуда взялся такой статус – непонятно. Центровка колодок относительно диска здесь тоже может сбиваться. Да и шорканье самого ротора – одна из первых жалоб владельцев даже новых байков.

В целом же настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде проще, чем тросовые. Но проводя параллель между наладкой тормозного механизма и чисткой цепки, можно сказать, что работа с тормозами все же труднее, чем промыть цепь в домашних условиях .


Основная цель – та же: отцентровать суппорт, проверить, равноудалены ли колодки от диска, отрегулировать ход ручки, если ее конструкция позволяет это. Выполнять регулировку необходимо пошагово:

  • Ослабьте болты крепления калипера к переходнику.
  • Зажмите до упора тормозную ручку и зафиксируйте ее в этом положении подручными средствами (проволока, изолента…).
  • Проверьте расположение ротора. Он должен располагаться точно по центру прорези калипера. Если диск изогнут, значит, колодки не равноудалены от него. Добиться требуемого положения фрикционных накладок и ротора можно путем выгибания диска в противоположную от наблюдаемого изгиба сторону. Жидкость перетечет с одного поршня на другой, и колодки выровняются.
  • Затянуть поочередно болты крепления к калиперу. Используйте методику затяжки на 1/4 оборота, которая приведена в технологии наладки механики.
  • Настроить положение ручки с помощью винта на ее корпусе.

Opel Astra Немецкий Жеребец › Бортжурнал › Тормоза или как я проточил передние тормозные диски

Пришло время поменять передние тормозные колодки. В добавок решил поменять тормозную жидкость и проточить тормозные диски. Износ передних 25%, а задних 10%.

“Выровнять диск на новые колодки было бы неплохо”, подумал я и принялся изучать этот момент. Выяснилось, что точат диски двумя способами.
1). снимаем диски и отдаем токарю
2). без съема в автосервисе

Первый способ упирается в то, что большинство токарей работают только по будням, а второй вариант, как оказалось, довольно сложно найти. Выяснилось, что без съема точат в KIB Motors на Фадеева. Недалеко от моего дома. Замечательно!

Заказал колодки Konstein (код 5610275) за 765 рублей в Emex’e. Прошлая замена колодок оказалась первой и аж на 43000 км, был поражен стойкостью заводских колодок. На ту замену тоже заказывал Konstein, но по каким-то причинам выдали мне заменные Delphi LP1309. Пришел заказ буквально за пару дней.

Наметил всё сделать в субботу в первой половине дня. Думал управлюсь за 2-3 часа, так как магазин Emex и KIB Motors в 5 минутах езды от дома. Однако моим планам не суждено было сбыться…

Субботнее солнечное утро. Встал около 9-00, собрался и поехал в Emex за колодками (старое ГАИ). Забрал колодки и следующим пунктом назначения стал сервисный центр Opel на Бородинской. Там я хотел купить оригинальную тормозную жидкость GM (RosDot покупать не хотелось). Но ее там не оказалось и я купил то, что было в наличии: Original ATE Bremsflüssigkeit SL (Все ж лучше, чем RosDot). Пол-литровая баночка за 250 рублей. Менеджер сказал, что должно хватить для замены, чем меня серьезно удивил (я рассчитывал на литр).

Следующим пунктом был сервис KIB Motors. Но там мне сказали, что сегодня ничем уже помочь не смогут, а в это воскресенье у них технический выходной. Время было уже около 10-30. Расстроившись, я начал колесить по Пашковке в поисках сервиса. Спустя полчаса нашел. По ул. Кирова, между ул. Горького и ул. Гоголя (это все в Пашковке). Там токарь сказал, что если в течение часа привезу, то он мне сегодня сделает.

Я помчался домой. Схватил инструменты и снял все минут за 20. Как оказалось позже это была моя “роковая” ошибка… С другом на его машине отвезли диски токарю, он сказал, что примерно через час все будет готово и он прозвонит.

Вернувшись домой довольный, что практически укладываюсь в намеченный план, я был озадачен. Под левым колесом лужа тормозной жидкости. Поршень вылез из суппорта и держался на пыльнике. При попытке вернуть его на место из пыльника через дырку брызгает струя… Снимаю этот пыльник вместе с цилиндром, естественно на пол выливается вся тормозная жидкость, что была в суппорте. Осматриваю пыльник и прихожу к выводу — дырка от отвертки, которой пользовался во время съема.

Что ж, плохо. Лезу в интернет. Ищу ремкомплекты суппорта переднего. Через Emex — в наличии есть за 150 рублей производителя Ate, но в неизвестном магазине KWE4 (менеджеры Emex’а даже не попытались помочь отыскать этот магазин). Через Exist — в наличии за 325 рублей производителя Bosch на Российской… Время 12-30. Прикинув, что по идее этот ремкомплект должен быть и в сервисном центре на Бородинской, бегу к другу за великом и еду туда. Там менеджер искал этот комплект минут 15. Пришел со склада с одним. Взял мой пыльник попробовал на ощупь и так же попробовал тот, что принес. В итоге сказал, что у них ничего похожего нет в наличии.

Я покрутил педали дальше. На ул. Фадеева есть магазин по Opel’ям. Продавец в нем сказал, что ремкомплектов нет, есть суппорты по 2500. Позвонил знакомому и поехал искать еще один “сумеречный” магазин в Пашковке. Но меня застал врасплох ливень. Пережидал я его под лестницей у продуктового магазина на пересечении ул. Кирова и ул. Комсомольской. Пока ждал, оказалось, что никакого сумеречного магазина нет.

Вернулся домой уже около 13-40. Так как все равно промок, то переоделся и как раз подъехал друг на машине и мы отправились на Российскую. На обратном пути заехали на Бородинскую и я купил про запас еще 2 баночки тормозухи. Так же решили заехать к токарю.

Каково же было наше удивление, когда токарь даже не брался протачивать диски… Время было уже 16-00… Но, увидев нас, взялся и сразу начал точить. Сказал заехать через полчаса. Мы вернулись через час и на этот раз все было готово.

Вернувшись домой, начали все собирать. С правым колесом расправились быстро. А вот с левым пришлось помучиться. Провозившись полтора часа, мы порвали и новый пыльник. Край, который вставляется в суппорт, оказался толще чем надо было и во время одной из попыток задавить поршень мы повали пыльник. Проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что тормозной жидкости за пыльником быть не должно, так как проникновению и протечки препятствует резиновое кольцо между суппортом и цилиндром. Старое кольцо мы изрядно “подушатали” пока пытались надеть пыльник. Поэтому взяли кольцо из ремкомплекта. Оно подошло один в один. Собрали все, установили колодки. Сдавили тормозную жидкость с задней оси. Залили новую тормозную жидкость и прокачали всю систему. Тормозной жидкости ушло примерно 800 мл.

Читать еще:  Как пользоваться велосипедами втб

Проехались. Все отлично. Закончили все около 21-30. Итого вместо 3 часов понадобилось почти 12 🙂

Итог:
765 рублей — тормозные колодки
750 рублей — тормозная жидкость
1000 рублей — проточка тормозных дисков
325 рублей — ремкомплект
20 км на велосипеде по району и разговоры с другом по пути на Российскую — бесценно 🙂

Как поставить дисковые тормоза на велосипед

8 mins Автор: Михаил Скворцов 562

Дисковые, или роторные, тормоза широко используются на многих моделях горных велосипедов. Роторная тормозная система обладает высокой эффективностью торможения и модуляцией, и это позволяет использовать ее в жестких условиях передвижения на высоких скоростях. Чтобы установить дисковые тормоза, можно воспользоваться услугами веломастерской или с удовольствием сделать это самостоятельно.

С процедурой по установке дисков на велосипед можно столкнуться в нескольких случаях:

  • когда нужно починить отдельную деталь или поменять ее в системе;
  • заменить комплект на новый;
  • установить на велосипед без дисковых тормозов.

По устройству дисковый тормоз имеет аналогию с v-brake:

  • рычаг;
  • привод системы;
  • корпус тормоза – калипер;
  • колодки;
  • поверхность торможения – диск.

По виду привода велосипедные дисковые тормоза разделены на два типа – механика и гидравлика. На первых используют металлический трос в оплетке (как у V-brake), на вторых – гидролинию с жидкостью и силовыми цилиндрами.

Промежуточный вариант занимают механико-гидравлические, или гибридные дисковые тормоза.

Диски с нуля на «ви-брейковые» велосипеды

Велосипедов, на которые можно поставить и ви-брейки и диски, не так много, отсутствие универсальности – существенный недостаток роторов. Поэтому перейти с ободных тормозов на дисковые не так просто, ведь понадобится вносить изменения в конструкцию байка.

Переделка тормозной системы касается колеса. Его втулка должны быть «заточена» под диск, то есть иметь специальные посадочные места под него. На байках с v-brake это обычно не предусмотрено. Здесь можно пойти двумя путями: поставить новое колесо с втулкой под ротор или поменять только втулку. Первый способ проще:

  • можно сразу приступать к установке диска;
  • нет риска собрать колесо неправильно (самостоятельная переборка);
  • не придется дополнительно тратиться на установку новой втулки в мастерской.

При этом новое колесо под диск будет стоить денег, по цене особых различий не будет. Зато по времени покупка сразу собранного колеса – более выгодный вариант.

Качественный дисковый тормозной комплект стоит недешево. Для первой пробы не нужно затеваться с двумя дисками – достаточно сменить систему на передней части. Возможно, диски не оправдают желаний или на практике окажутся не лучше V-brake, так что лучше поэкспериментировать с одним колесом.

На пальцах процедура установки дискового тормоза выглядит так:

  1. Поставить калипер на раму через адаптеры.
  2. Прикрутить на руль тормозную ручку.
  3. Соединить приводной рычаг с калипером через привод (трос или гидролиния) и выровнять его положение.
  4. Закрепить ротор на втулку колеса.
  5. Поставить колесо.

Важным моментом является регулировка дисковых тормозов. Неправильно или вовсе не настроенный тормоз будет неэффективно работать и мешать передвижению.

Раз диски разделяются на механические и гидравлические, стоит подробнее остановиться на установке и тех и других.

Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом

Механика взамен ободных тормозов – лучшее решение, особенно для бюджетного велосипеда. Ее и поставить просто, и запчасти по сравнению с гидравликой выйдут дешевле. Переход также оправдан искривлением поверхности обода – ви-брейки плохо тормозят при таких условиях и часто расстраиваются. Конечно, кривая поверхность, даже при отсутствии «восьмерок» – это не очень хорошо. Но если втулка позволяет крепить диск, а само колесо за несколько лет хорошо зарекомендовало себя, почему бы не попробовать?

Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.

Для работы понадобятся:

  • рычаг, калипер с колодками и переходником (в комплект должны входит болты);
  • ротор, болты и шайбы для закрепления на втулку;
  • трос;
  • кусачки для укорочения троса;
  • шестигранник (для калипера и тормозного рычага);
  • хомутики (фиксация троса на раме для заднего тормоза).

Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.

В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.

Установка механических тормозов:
1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.

2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).

3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.

4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.

5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.

6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.

7. Протянуть трос на калипер.

8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.

Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.

На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.

Итак, после установки и тщательной настройки выкатываем велосипед и проверяем работу системы в реальных условиях.

Установка гидравлической системы

Гидравлика в сравнении с механикой имеет ряд преимущество:

  • отсутствие «промежуточных потерь усилия» – давление жидкости одинаково, что в гидролинии, что на выходе из нее на цилиндры;
  • лучше тормозят и модулируют;
  • регулируются один раз и надолго (за исключением однопоршневых моделей, например, Hayes Sole), благодаря чему не сбиваются и не свистят после случайного падения велосипеда.

Вместе с этим, гидравлика более дорогая, неремонтопригодная в полевых условиях, «боится» воздуха.

Итак, перед установкой необходимо заправить систему жидкостью. В Shimano используется специальное масло на минеральной основе, для других моделей дисковых тормозов – жидкости стандарта DOT.

Для удаления воздуха используется прокачка гидролинии – проталкивание жидкости под давлением. Чтобы система не завоздушивалась при эксплуатации, необходимо герметичное крепление гидролинии к рабочему и силовому цилиндру – именно здесь появление пузырьков наиболее вероятно, за исключением разрыва самого шланга.

Для работы по установке гидравлического дискового тормоза на велосипед понадобятся те же инструменты, что и с механикой, а последовательность работ аналогична:

  1. Снять колесо с велосипеда и установить на его втулку тормозной диск.
  2. Установить тормозной рычаг и подключить к нему гидролинию.
  3. Поставить калипер с адаптером на раму. Как и в случае с механикой, не нужно фиксировать его до упора.
  4. Прикрутить колесо с ротором.
  5. Выпрямить гидролинию, используя хомутики. На велосипеде, где гидравлика предусмотрена производителем, есть специальные направляющие ячейки.
  6. Подключить гидролинию и проверить ее работоспособность плавными нажатиями ручки – колодки должны одинаково сжать диск.
  7. Прижим колодок к диску ставит калипер на рабочее положение, после чего крепежные болты затянуть до упора.
  8. Если колодки трутся с диском или подходят к нему неравномерно, понажимать на ручку 10 – 20 раз, зажав калипер вручную.

Неправильное положение калипера на гидравлике – основная причина, почему тормоз срабатывает плохо. По необходимости нужно открутить деталь и повторить ее установку.

Заключение

Поставить диски на велосипед вполне реально своими руками. Процедура не отличается сложностью, к тому же тормоза обычно сразу принимают рабочее положение. Установленная система требует обязательной обкатки, чтобы выявить недостатки и сразу же устранить их.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector