Как ухаживать за горным велосипедом
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как ухаживать за горным велосипедом

Как ухаживать за горным велосипедом

Если вы хотите, чтобы ваш горный велосипед оставался в идеальном состоянии, следуйте советам из этой статьи после каждой поездки. Статья описывает все комплектующие велосипеда от седла до тормозов, а также содержит рекомендации, которые могут помочь вам методично производить его осмотр. Весь процесс занимает около 35-40 минут.

  • Другой вариант: подвесьте велосипед за седло. Чтобы защитить нижнюю часть седла, подложите ветку или подставьте стропило. Когда велосипед подвешен правой стороной вверх, цепь находится в особом положении, под действием силы тяжести.
  • Еще один вариант: повесьте его. Повесьте велосипед за балконом, обмотав веревкой руль, а затем привязав ее к балкону и к сиденью.

  • Держа над задним переключателем мокрую мыльную тряпку, прокрутите педали, чтобы переместить цепь и хорошо промыть ее.
  • С помощью щетки и большого количества воды, вымойте переднюю звездочку (к которой прикреплены педали). Затем протрите сухой тряпкой.
  • Мокрой тряпкой протрите педали и шатуны.
  • Наконец, очистите переднюю зубчатую передачу, доставая тряпкой до всех движущихся частей, чтобы тщательно их помыть.

  • Помойте руль мыльной тряпкой, обращая особое внимание на тормозные ручки и манетки переключателей.
  • Влажной тряпкой вымойте рулевую колонку и вынос, в том числе места, над которыми проходят тормозные тросы и тросы переключения.
  • В конце помойте нижнюю часть сиденья.

  • Поставьте переднее колесо обратно, зажав его эксцентриком не слишком сильно и не слишком слабо. После этого на вашей ладони останется на несколько секунд след от эксцентрика. Если вам нужно отрегулировать силу зажима колеса, открутите или подкрутите гайку эксцентрика, находящуюся напротив рычага.
  • Возьмите заднее колесо и очистите обода, спицы, втулку и диски, если они у вас есть, так же, как вы это делали с передним колесом.
  • Тщательно очистите кассету на заднем колесе. Обратным концом щетки удалите камни, застрявшие между зубцами, а затем почистите щеткой сами зубцы, не жалея при этом мыльной воды. Это позволит удалить прикипевшую смазку и грязь.
  • Поставьте обратно заднее колесо, осторожно установив задний переключатель на кассету. Зажмите эксцентрик.

  • Если у вас стоят дисковые тормоза, также проверьте обе стороны дисков на наличие люфта. Не прикасайтесь к дискам.
  • Если у вас тормоза V-brake, также проверьте, не касается ли обод при вращении тормозных колодок.
  • Также проверьте натяжение спиц. Если какая-нибудь спица натянута слабо, подкрутите ее.
  • Пока велосипед перевернут вверх колесами, проверьте давление в шинах. Если вы обнаружили повреждение, замените шину перед следующей поездкой.

  • Прокрутите всю систему (на которой держатся педали и цепь) и послушайте, не издает ли она скрипа. Если издает, необходим ремонт.
  • Проверьте переднюю кассету. Крутите педаль и переключайте передачи вверх-вниз. Возможно, переключатель касается цепи, что вызывает трение. В таком случае, отрегулируйте переключатель. Точно так же проверьте и задний переключатель.

  • Мыльной тряпкой вымойте грипсы. Хорошо вымойте места вокруг манеток и тормозных ручек. Вымойте верхнюю часть вилки на переднем колесе и, если у вас есть передние амортизаторы, также хорошо их протрите.
  • Перемещаясь к центру, вымойте нижнюю и верхнюю трубу рамы.
  • Откройте зажим и высуньте седло. Вытрите подседельный штырь и установите седло обратно. Закройте зажим и протрите седло сверху.
  • Наконец, помойте подседельные стойки (две трубки, которые соединяют седло с подседельным штырем) и место вокруг каретки.

  • Таким же образом проверьте задний тормоз. При этом заднее колесо не должно прокручиваться, когда вы толкаете велосипед вперед. Если оно прокручивается, отрегулируйте задний тормоз.
  • Проверьте тормозные ручки. Тормоза должны срабатывать при нажатии на ручки на одну треть. При полном нажатии ручки не должны касаться руля. Если это не так, отрегулируйте тормозную систему.
  • Если у вас дисковые тормоза, проверьте их исправность, став напротив велосипеда и посмотрев вовнутрь калипера (клещевой тормоз, находящийся непосредственно над тормозным диском). Нажмите на тормоз, и проверьте, обхватывают ли обе колодки диск одинаково — если нет, с тормозом проблема. Проделайте то же самое с задним тормозом, став так, чтобы было видно внутреннюю часть калипера.
  • Если у вас тормоза V-brake, проверьте, не износились ли колодки. На них не должно быть графитового нароста, а протекторы должны быть глубокими. В противном случае колодки следует заменить.
  • Также проверьте тросы на наличие повреждений. Осмотрите тросы, начиная с тормозных ручек и заканчивая местом их соединения с калиперами. Если вы обнаружите какие – нибудь повреждения, замените трос.

Как правильно ухаживать за велосипедом?

7 mins Автор: Михаил Скворцов 489

Велосипед – прекрасный уличный транспорт, который подарит незабываемые ощущения от поездок, прибавит сил и здоровья, а также быстро доставит в нужную географическую точку. Сочетание всех этих прелестей достигается не только продвинутой маркой велосипеда, но и его исправным техническим состоянием.

Периодический осмотр всех основных узлов, своевременная замена вышедших из строя и поддержание в рабочем состоянии уже установленных деталей, а также правильное хранение – все это позволит избежать крупного затратного ремонта и максимально продлит срок службы велосипеда. В этой статье разберем, как ухаживать за велосипедом правильно.

Осмотр технического состояния

Чтобы велосипед всегда радовал поездками, внезапно не сломался в пути, а также исключал риски для здоровья, требуется его тщательная проверка. Ничего сложного, как обычно, нет, инструкция проста и включает в себя серию осмотров:

  • каждодневных, непосредственно перед поездкой;
  • еженедельных;
  • ежесезонных.

Перед тем, как выкатить велик на прогулку, обязательно проверить тормоза и руль. Требования к тормозной системе – мгновенное срабатывание механизма при нажатии рычага и неизношенные колодки. Тормозная поверхность, будь то обод или диск, должна быть сухой и чистой. В случае с ножным барабанным тормозом все просто – он должен сразу останавливать колесо при давлении педалей назад.

Правильно расположенный руль – перпендикулярно направлению колеса. Перед выездом проверяется надежность его крепления в колонку. Руль надо отрегулировать на удобную высоту, но не выше ограничительной метки. Рулевая колонка должна прочно быть сцеплена с вилкой велосипеда, а также достаточно смазана.

Каждый раз необходимо проверять давление в шинах. От того, насколько сильно накачаны колеса, зависит состояние колеса в целом и удобство катания. Желательно строго придерживаться предписанного давления данному типу шин.

Еженедельный осмотр велосипеда включает в себя:

  • проверку регулировки тормозов;
  • подтягивание шатунов к каретке;
  • проверку всех болтовых и эксцентриковых креплений;
  • смазку деталей по необходимости.

Регулировка тормозов показывает, насколько точно они будут срабатывать. Это, в свою очередь, определяет их долговечность. Так, с дисковыми тормозами регулировка расстояний и натяжения троса важна принципиально. Без нее система быстро начнет изнашиваться. Впрочем, это касается и ободных тормозов.

От крепления шатунов к кареточному узлу зависит точность передачи крутящего момента на звезды. Максимально часто такая регулировка потребуется высокоскоростным шоссейным велосипедам.

Должны быть закреплены до упора крепления колес, руля, седла, крыльев, тормозов и дополнительных навесов. Каждую неделю осматриваем все детали, куда наносится смазка.

Обязательная перед и после велосезона:

  • втулки на дефекты и неисправности;
  • целостность ободьев и спиц;
  • на наличие повреждений в звездочках;
  • измерение износа цепи.

В общем, проверять свой велосипед требуется постоянно и комплексно, чтобы он не огорчил неприятными неожиданностями в пути.

Мойка велосипеда, чистка и смазка деталей

Уход за велосипедом – это не только его постоянная проверка, но и обслуживание всех тех деталей, которые находятся в эксплуатации. Наибольшему износу подвержены те механизмы, которые близко контактируют с дорогой:

  • втулки колес;
  • каретка;
  • звезды и переключатели;
  • цепь.

Втулки колес нельзя мыть под напором. Нужно избегать прямого попадания туда воды. При мойке велосипеда после грязи и дождя их нужно аккуратно обойти влажной тряпочкой, затем тщательно промазать. Поездки по сухим пыльным дорогам также оказывают воздействие. Смазка высыхает, может набиваться пыль. Поэтому, даже если велосипед не требует мойки, втулки протереть и затем смазать желательно.

  • проверка герметичности;
  • удаление грязи и песка с оси между шатунами и стаканом;
  • нанесение небольшого количества смазки в эти области.

Эта несложная процедура спасет от проникновения грязи в подшипники каретки, что увеличит срок службы узла.

Переключатели должны содержаться в исключительной чистоте. Несмотря на их защищенность от внешних условий, грязь все равно может проникать туда. Чтобы точно быть уверенным в долгой службе устройств, их нужно тоже время от времени протирать чуть влажной тряпочкой.

Уход за велосипедной цепью и звездами – это обязательная процедура, независимо от условий и частоты катаний. Безусловно, вычищать грязь после экстремальных поездок по бездорожью придется чаще, но и простые любители кататься в городе расслабляться на этот счет не должны.
Цепь и звезды моются и смазываются одновременно. При ручной очистке щетками велик придется разобрать. Если же используется цепомойка, разборка не нужна.

И конечно, комплексная мойка, особенно после тех же дождевых поездок. Мойка из-под шланга и, тем более, керхера, требует обязательной смазки всех узлов, где это необходимо:

  • рулевая колонка;
  • подседельные пружины;
  • кареточный узел;
  • цепь и звездочки;
  • края колесных втулок.

При гайковом закреплении колес после разборки велосипеда можно нанести немного смазки на резьбу оси, чтобы гайки легче закручивались, а сама ось не проворачивалась.

Ухаживать за горным велосипедом – это еще и держать в исправном состоянии амортизаторы. Со временем пружины проседают, демпфер выходит из строя. Также они требуют регулировки. При возникновении неисправностей амортизационной вилки или заднего подвеса лучше обратиться в мастерскую и там устранить проблему.

Правила хранения велосипедов

Хранение – такая же неотъемлемая часть ухода за велосипедом, как и техническое обслуживание. Правильное хранение сводится к следующим пунктам:

  • отдельное место;
  • чистота;
  • отсутствие высокой влажности;
  • равномерная температура.

Места хранения могут быть самыми разнообразными: угол, стена, антресоль, гаражное помещение, подсобка. Крайне не рекомендуется держать велосипед на неотапливаемом балконе, даже крытом. Высокая влажность зимой, сухость летом, суточные перепады температур – все это крайне вредно для рамы, колес и механизмов.

Читать еще:  Как на велосипеде отрегулировать передние тормоза

Пыль, грязь и, тем более, вода – также очень вредны для велосипеда при длительном хранение. Место, где байк будет пережидать несезонное время, должно содержаться в чистоте. Также стоит выделить хоть немного пространства под велосипед и расположить его так, чтобы не мешал. Если помещение не годится для хранения (например, пыльное или с повышенной влажностью), а других вариантов нет, можно воспользоваться герметичным чехлом.

Исправный велосипед – это залог длительных, приятных и полезных велопрогулок. Регулярные проверки, своевременное обслуживание и правильное хранение позволят не только использовать весь потенциал велосипеда, но и продлить срок его службы.

Уход за велосипедом для начинающих

«Любишь кататься, люби и за велосипедом ухаживать!» – гласит народная велосипедная мудрость.

Современные велосипеды, в большинстве своём, очень надёжны, могут эксплуатироваться в тяжёлых условиях, буквально под потоками грязи. Но, конечно же, дорожная грязь не оказывает лечебного эффекта на его компоненты, а только ухудшает работу некоторых узлов и приближает срок их замены. Особенно, если велосипед используется регулярно в качестве повседневного транспортного средства круглый год и в любую погоду. Но если регулярно проводить ряд нехитрых манипуляций, то срок работы компонентов можно существенно продлить, а качество работы заметно улучшить. Далее мы поговорим о том, что нужно делать, чтобы ваш велосипед работал как «часы» и катание на нём приносило максимум удовольствия и приятных впечатлений. В этой статье мы не будем рассматривать манипуляции, которые требуют специального инструмента или навыков, но частично затронем и их, так как каждый должен быть в курсе этого.

Привод (цепь, система, кассета)

Любой несведущий человек удивится, что такого может сделаться цепи и какое там может быть обслуживание, она же железная. Раньше вон по 20 лет по деревне ездили и всё нормально, смажешь маслом раз в месяц и всего делов. Да, действительно цепи на таких вот дачных и деревенских велосипедах не меняют годами и даже десятилетиями. Но, с другой стороны, сколько на них проезжают за всё время? Хорошо если столько, сколько успевает проехать за год самый обычный велосипедист не профессионал. Да и катаются на дачах чаще всего в хорошую погоду и не особо напрягаясь. Но вот когда годовой пробег велосипеда приближается к пробегу автомобиля, что вполне реально при постоянном использовании велосипеда для поездок по городу или просто при активном катании, то тут уже совсем другое дело, компоненты изнашиваются значительно быстрее. Так вот, деталь велосипеда, которую вы будете менять чаще всего — это цепь.

Большинство современных цепей имеют ресурс порядка 1500-2000км. На одной цепи можно ездить и сильно больше без опасания, что она вдруг порвётся, но со временем она вытягивается и начинает быстро съедать зубья на звёздах системы и кассеты, соответственно, в итоге, придётся менять и их, что уже гораздо затратнее. Для определения износа цепи существует специальный измеритель, а также это можно выполнить простым измерением при помощи линейки, а при наличии опыта даже на глаз, оттянув её пальцами на передней звезде.

Если вы не хотите заморачиваться с измерением и прочими методами определения износа, то можете взять за правило менять цепь раз в 2000 км., которые можно засекать по одометру велокомпьютера. Для замены цепи необходимо обратиться в веломастерскую, а при желании освоить эту операцию самостоятельно, вам потребуется специальный инструмент – выжимка цепи. Впрочем, о замене цепи мы как-нибудь поговорим в отдельной статье.

Цепь находится в постоянном контакте с грязью, песком, водой ну а зимой ещё солью и реагентами. Используя велосипед в грязных условиях не ленитесь после каждой поездки чистить и смазывать цепь, это продлит срок её службы.

Для чистки от грязи существуют специальные «машинки для чистки цепи», но, как показывает практика, если велосипед используется каждый день, то на применение такой штуки не всегда хватает времени. Поэтому, просто берёте сухую тряпку (можно немного смочить её WD40, TF2, керосином, Уайт спиритом), прихватите через неё цепь. Медленно прокручивайте педали назад и убирайте всю грязь с поверхности. Конечно это не даст идеальной чистоты цепи, но такой чистки вполне достаточно. Если есть время и желание, то, конечно, пользуйтесь машинкой для чистки цепи или периодически снимайте цепь и полощите её в керосине. Но у меня редко когда хватало на это время, поэтому довольствовался описанным выше способом.

Чем смазывать цепь велосипеда — вопрос вкуса. Сразу замечу, что WD40 и TF2 не являются смазками. Да, эти средства удобно возить с собой в маленьких баллончиках и пользоваться, когда цепь начинает «свистеть» в пути, но это не смазка, а просто промывка/очиститель, которая также оказывает некоторый смазывающий эффект, но не на долго. Уже много лет я пользуюсь популярным и доступным маслом для цепи — Weldtite. У этой фирмы есть и другие, более дорогие смазки, при желании можете попробовать и сравнить. Ни в коем случае не используйте густые смазки типа Литол, Солидол и т.п. На них будет налипать лишняя грязь и даже в сухую погоду вся цепь будет в песке, что плохо скажется на её ресурсе.

Смазывать цепь не сложно. Вы уже вытерли цепь тряпкой, она сухая и вполне чистая. Теперь берёте в левую руку маслёнку, приставляете её горлышком к цепи, а другой рукой медленно прокручиваете педали назад, выливая немножко масла по всей длине цепи. Если масло находится не в маленькой бутылочке, то можно воспользоваться шприцем. Несколько оборотов и достаточно. После этого сделайте ещё 20-30 оборотов в обратном направлении, чтобы масло растеклось по звеньям, затем тряпкой удалите лишнюю смазку с поверхности цепи. Вот и всё, цепь смазана. Такая процедура занимает не более 5 минут времени и её можно проводить каждый день после поездки в грязных условиях.

В не меньшей степени контактируют с грязью и другие подвижные компоненты трансмиссии велосипеда, находящиеся внизу – звёзды системы и кассеты, а также переключатели.

Со звёздами системы всё понятно – берём тряпку, небольшую щётку и периодически вычищаем их снаружи и изнутри, удаляем забившуюся между ними грязь, песок, траву пр. Смазывать тут ничего не надо, поэтому всё очень просто.

Со звёздами кассеты немного сложнее, их много и между ними всегда забивается грязь смешанная со смазкой, наматывается трава и т.п., это всё иногда неплохо оттуда извлекать. Для этих целей можно пользоваться специальной универсальной щёткой, можно взять что-то тонкое и длинное (например спицу) или, если совсем ничего нет под рукой, прочистить верёвкой, просунув в промежуток между звёздами и пошевеливая туда-сюда. Удобнее всего проводить эту процедуру со снятым колесом.

С переключателями тоже всё не так сложно. Переднему ничего особо не грозит, просто очищайте его от грязи и можно немного проливать TF2 его подвижные элементы. А вот за задним нужно следить лучше. Дело в том, что ролики заднего переключателя забиваются грязью, что будет отражаться на чёткости его работы. Чистите их по мере загрязнения и следите за износом. Как определить когда ролики пора менять? У износившегося ролика зубья заостряются кверху, когда у нового кончик зуба – плоский. Сам механизм заднего переключателя также неплохо периодически очищать, всё же он находится довольно низко и постоянно контактирует с грязью. Для улучшения чёткости его работы можно проливать его подвижные части TF2.

Также к трансмиссии относятся тросики и рубашки переключателей, их нужно периодически менять, но эта процедура уже требует определённого навыка и опыта, поэтому об этом мы как-нибудь поговорим отдельно. Если вы катаетесь недавно и желания заниматься этим самостоятельно нет, то будет достаточным менять их пару раз в год при активной круглогодичной езде.

Тормоза

Тормоза – это весьма важный компонент велосипеда. Что, в общем-то и не удивительно, ведь от них зачастую зависит ваша безопасность. На большинстве современных велосипедов используются ручные тормоза, конечно же существуют модели и с ножным тормозным механизмом, но там как раз особо обслуживать нечего, он весь скрыт во втулке.

Более дорогие модели горных (МТБ) велосипедов оборудуют дисковыми тормозами, а те, что попроще – ободными. Но ухода требуют как те, так и другие. Первое, за чем нужно следить – это за степенью износа колодок. Срок их службы напрямую зависит от условий эксплуатации велосипеда и вашего стиля езды. Помимо этого, после езды по грязи, необходимо счищать лишнюю грязь с тормозов. В этом плане с дисками проще, они, как правило, работают одинаково эффективно в любых условиях, да и не загрязняются так, как ободные.

Аммортизационная вилка

В отличие от жёсткой, аммортизационная вилка требует довольно внимательного ухода и регулярного обслуживания. В первую очередь это касается пружинно-маслянных и воздушно-маслянных амортизаторов. С обыкновенными эластомерными вилками всё гораздо проще, они не требуют обслуживания ввиду простоты своей конструкции, но некоторый уход требуется и им.

Если у вас самая обычная пружинно-эластомерная вилка, то единственное что потребуется с ней делать – это чистить от грязи, чтобы как можно меньше её попадало внутрь. В качестве профилактики можно периодически немного брызгать TF2 на ноги вилки.

Если у вас хорошая пружинно-маслянная или воздушно-маслянная вилка, то помимо чистки она требует регулярной замены масла. Для этого, конечно же, лучше обратиться на сервис, мероприятие это требует навыка и некоторого опыта. О периодичности замены масла можно прочитать в инструкции, прилагаемой к вилке.

Конечно, у велосипеда есть и другие важные компоненты, такие как: втулки, рулевая колонка, да и хоть рама, которую тоже естественно нужно мыть и чистить от грязи и дорожного налёта. Но, думаю, что для новичка такой информации о базовом уходе за велосипедом будет вполне достаточно. О других тонкостях и особенностях настройки постараемся поговорить в отдельных статьях, по возможности, конечно же 🙂 Следите за обновлениями!

Читать еще:  Как открыть замок от велосипеда если забыл код

P. S. Прошу прощения, что без картинок, постараюсь добавить позже для наглядности.

Всем тёплого попутного ветра!

6 thoughts on “ Уход за велосипедом для начинающих ”

Вопрос, что будет если порвется тросик на переднем или заднем переключателе во время езды. Можно ли будет на нем доехать до дома?

  1. Rider Автор записи 31.03.2013 в 11:24

Вообще, такая ситуация довольно маловероятна, ведь большой нагрузки на тросики переключателей нет. Ну а если вдруг такое по какой-то причине случилось, то доехать до дома можно, для этого нужно выбрать подходящую передачу и зафиксировать переключатели ограничительными винтами, которые есть как на переднем, так и на заднем. Надеюсь, понятно написал.

Большое спасибо за статью. Очень понятно и доходчиво написано для новичков.

  1. Rider Автор записи 08.04.2013 в 18:55

Спасибо большое, очень толковая статья, с удовольствием прочла, завтра, наконец, смажу цепь))

Уход за горным велосипедом

Уход за велосипедом состоит из трех основных пунктов:

1 — ходовая часть должна быть чистой
Ходовая часть состоит из: цепи, кассеты, звёзд, заднего и переднего переключателей. Ходовая часть у велосипеда открытая, поэтому необходимо постоянно следить за её чистотой. Песок, грязь на звёздах и цепи являются абразивом, значительно снижают срок службы компонентов и влияют на чёткость переключения передач. Если чистота рамы и покрышек – дело эстетическое, то чистота ходовой части практически необходима. Существуют специальные средства для мытья велосипеда – рекомендуется пользоваться ими.

2 — цепь должна быть чистой и смазанной
Чистка и смазка цепи – дело первостепенной важности. Во-первых, грязная цепь значительно снижает чёткость переключения передач. Во-вторых, грязь увеличивает трение в звеньях цепи и требует дополнительных усилий при вращении педалей. Для чистки цепи можно использовать небольшую щётку, но лучше пользоваться специальной машинкой. Для этого применяется та же смывка, что и для велосипеда. С помощью машинки и смывки цепь очищается быстрее (1,5 минуты – цепь чистая), а главное – машинка выбивает грязь с внутренней стороны звеньев цепи, которая, в основном, и создаёт все проблемы. После чистки цепь необходимо промыть водой, потом протереть сухой тряпкой. На чистую, сухую цепь нанести специальную тефлоновую смазку. Такая смазка имеет важную особенность – она полимерная. Жидкая составляющая высыхает, остаётся полимерная основа, которая, собственно, смазкой для цепи и является. Другие смазки не годятся – жидкая основа не высыхает, выдавливается наружу и собирает на цепь всю грязь и пыль даже в сухую погоду. С тефлоновой смазкой этой проблемы не возникает.

3 — поддерживать в шинах необходимое давление
От давления в шинах зависят ходовые качества велосипеда и вероятность появления «восьмёрок» на колёсах. Давление в колёсах зависит от диаметра покрышки. В стандартной комплектации горного велосипеда покрышки обычно имеют размер 19 – 22 дюйма. Для таких покрышек диапазон давления 2,8 — 4,5 атмосферы (это написано на боковой стороне любой покрышки). Рекомендуется 4 атмосферы. Очень часто давление пишется в других единицах – PSI. Диапазон 2,8 – 4,5 атмосферы соответствует 40 – 65 PSI. Если покрышки имеют меньший объём (например, «слики»), то давление может доходить до 6 и более атмосфер. В таких случаях нужно исходить из диапазона давления, написанного на покрышке. Для дорожного велосипеда (колесо 28 дюймов) объём покрышек 35 – 45 мм., диапазон давления 3,5 – 6 атмосфер (50 – 85 PSI). У шоссейных велосипедов объём покрышек 18 — 25 миллиметров, давление 8 — 10 атмосфер и более. Общая рекомендация: поддерживать давление 85 – 90 % от максимального.

Хранение горного велосипеда.

Рекомендуется хранить велосипед в сухом, тёплом помещении. Троса и рубашки тормозов и переключателей, втулки, каретка, колонка, цепь, другие металлические компоненты от сырости ржавеют. Постоянное нарушение правил хранения велосипеда обычно приводит к выходу из строя комплектующих. Поэтому балконы, холодные гаражи, сараи для хранения велосипеда не подходят. Обычно для этого находится место в квартире.

Чистота и сухость — залог того, что твой байк проживёт ещё долго. Когда твой байк чистый, то тебе будет легче заметить повреждения, царапины, трещины или компоненты, которые вот-вот сломаются. Кроме того, грязь, попадая в какие-либо подвижные части байка затрудняет это самое движение. Например, песок, попадая во втулки царапает её поверхность и изнашивает подшипники. Чистить свой байк достаточно хотя бы pаз в неделю, но также не помешает пpотиpать велик от пыли или лишней гpязи после каждого катания. Не стоит мыть велосипед из шланга сильной струёй — это приведёт к вымыванию смазки. Просто возьми влажную тряпку и протри ею внешнюю поверхность байка. Также не забывай пpотиpать обода и тормозные колодки, хотя бы обычной водой.

Обслуживание горного велосипеда.

Пpовеpяй втулки
Во втулках, каретке, рулевой колонке может появиться люфт. Если за этим вовремя не уследить, дело может закончиться серьёзным ремонтом. На ранней стадии эти проблемы устраняются проще и без особых финансовых затрат. Каждый pаз после или пеpед катанием пpовеpяй втулки и каpетку. Если есть люфт — подтяни, если лишний шум, скpип или вращение не очень плавное — то разбери втулку и прочисти. Никогда не забрасывай такие вещи, иначе втулки можно окончательно доломать.

Пpовеpяй тоpмозные тpосики
Если у тебя есть тормоза, то не забывай пpовеpять и их. В защитные «pубашки» попадает гpязь, так что если это возможно — пpочищай их. Тpосики пеpед установкой смазывай. Для этого отлично подойдёт густая тефлоновая смазка. Не используй популяpную WD-40. WD-40 — это растворитель а не смазка, так что он высыхает.

Испорченные детали
Испортившаяся не вовремя деталь может очень подвести тебя, так что всё вpемя следи за компонентами своего байка. Всё время подтягивай все гайки, болты, винты. Сломаться может всё что угодно — оси, пеги, pуль, подседельный штыpь, шатуны и др. Вpемя от времени делай капитальную переборку различных деталей, особенно тех, котоpые нуждаются в смазке (втулки, каpетка, pулевая колонка и т.п.).

Смазка
Все вращающиеся и поворачивающиеся части на велосипеде нуждаются в смазке. Если в твоём байке имеются подшипники закpытого типа, то тебе будет меньше возни, а если открытого — то придётся потратить время на прочистку и смазку. Как часто это надо делать зависит от того, как часто ты катаешься и где ты катаешься (например, пpосто площадка для флэта или Dirt-тpасса). В принципе, часто смазывать части не стоит (для того, чтобы подшипники «прикатались» тоже нужно время) — один pаз в паpу месяцев будет вполне достаточно. Не забывай также о смазке цепи — это также очень важная часть.

Чем смазывать детали? Как минимум, у тебя должно быть два вида смазки. Густая и жидкая. Различия, надеюсь понятны. В последнее время многие используют в качестве смазки — тефлоновую. Она бывает и густой и жидкой (густая — белая, жидкая — грязно жёлтая, в последствии превращается в серый налёт). Но марок смазок очень много — поспрашивай у знакомых механиков, или почитай на велосипедных сайтах (смазка BMX не отличается от смазки MTB).

Кстати, если ты ставишь какие-либо детали на свой байк, которые устанавливаются за счёт вкручивания или чего-то подобного, то очень советую тебе смазать pезьбу жидкой смазкой. Это препятствует заржавению деталей и ты без проблем сможешь потом снять деталь в любой момент. Очень удобны смазки в аэрозольных баллончиках.

Натяжение цепи велосипеда

Важным элементом в уходе за любым велосипедом является контроль натяжения цепи и подтяжка при необходимости. Цепь при вращении педалей и переключении скоростей не должна издавать никаких посторонних звуков. Это касается в первую очередь простых велосипедов, без переключения скоростей либо при планетарном типе переключения скоростей (переключение совмещено с задней втулкой велосипеда). Натяжение цепи обеспечивается за счёт ослабления гаек или эксцентриков крепления заднего колеса и перемещения его по наклонному пазу.

Натяжение цепи горных велосипедов с внешним задним переключателем обеспечивается специальным натяжителем и как правило не требует регулировки.

Регулировки велосипеда можно условно разделить на две части: что можно делать самому и что самому делать нежелательно.

Самостоятельно можно:
• ставить и снимать колёса, перебортировать резину (регулировка тормозов при этом не нарушается);
• регулировать высоту седла и руля (не на всех велосипедах регулируется высота руля);
• изменять ход тормозных ручек с помощью регулировочных винтов.

Самому нежелательно:
• устранять люфты в каретке, втулках, рулевой колонке (кроме Ahead Set);
• регулировать тормоза, передачи;
• исправлять «восьмёрки» на колёсах.

Конечно, «нежелательно» не означает «запрещается» — это всего лишь рекомендации, основанные на опыте работы веломастерской.

Как ухаживать за горным велосипедом

Как часто нужно мыть велосипед? Многое зависит от погоды и местности, где катаешься.

Если дождь и слякоть, да и по пересеченной местности (вернувшись из похода, например) – сразу в ванную, если в сухую погоду и по городу – раз в 2-3 месяца. А вот зимой мыть велосипед надо сразу же по приезду в тёплое помещение, пока снег и лёд не начали таять, и грязь, которая скопилась на и в байке, не затекла с образовавшейся водой в механизмы. Если твой байк побывал в серьезной переделке, и при движении он хлебнул водицы, да еще и грязной – при мытье можешь не бояться лить воду на втулки, каретку, звёзды, переключатели. Хотя перебарщивать всё же тоже не стоит. Для вымывания хорошо подходит сильный напор воды.

Читать еще:  Как похудеть при помощи велосипеда

Зимой ни в коем случае не выставляй только что вымытый байк на мороз. Замёрзшая вода, расширившись внутри механизмов, может их повредить. Можно посушить велосипед феном или просто протереть тряпочкой. Кстати тряпка – самый убиваемый и популярный инструмент велосипедиста. Труднодоступные места (система, переключатели, кассета, манетки) имеют отвратительное свойство накапливать на себе грязь. Рекомендуется раз в две-три поездки (или раз в 100-150 километров летом, раз в 40-80 зимой) протирать их влажной тряпочкой.

Прежде, чем приступать к мытью, применяй обезжиривающее средство для цепи (например, Pedro’s Oranj Peelz) . Лучше избегать прямого попадания струй воды на любые части велосипеда и особенно на электронику. Для предотвращения попадания воды внутрь рамы используй кремнийорганическое соединение для обработки креплений подфляжника.

Жидкое моющее средство. Мыло или Fairy и вода. Если моющая жидкость тебя не удовлетворит, попробуй вместо нее использовать автошампунь. Шампуни для мытья машин более мягкие и образуют на поверхности пленку из воска, благодаря чему велосипед будет выглядеть более впечатляюще, чем после купания в мыльном растворе.

Сейчас немало специальных очищающих велостредств (например, Pedro’s для крос-кантрийных велосипедов, и Pro-Clean для даунхильных, последнее средство применяется для мытья мотоциклов и не портит колодки дисковых тормозов). Жидкое моющее средство в сочетании с мягкой/жёсткой губкой отмывает не только элементарный песок, глину и прочую органическую грязь, но так же неплохо справляется и с масляными пятнами (собственно масло, битум, пятна непонятной природы).

Щетки. Губкой можно вымыть раму, но более грязные части велосипеда определенно нуждаются в щётке, особенно если хочешь действительно хорошо отмыть велосипед. Тебе потребуются две щетки для колёс: одну для цепи и шестерёнок, а другую для ободов и втулок. Для чистки кассеты можно использовать одноразовые ватные палочки, смоченные керосином.

Мойка байка в ванне. Снимаются с велосипеда колеса и ставится он вверх ногами в ванну, при этом седло – на ее дно, а грипсы – на бортики, руками счищаются и выкидываются крупные комья грязи и траву, чтобы не забивать канализацию, а потом достаточно сильной струей из душа, помогая себе жесткой щеткой с пластиковой щетиной, смыть всю грязь (Fairy здесь очень к месту). Однако делать это необходимо со всей осторожностью, поскольку существует опасность поцарапать поверхность частицами грязи. Не стоит направлять прямую струю воды в пазы каретки и рулевой – если туда попадет вода, она, скорее всего, останется там надолго, а ничего хорошего это не сулит. Также надо сказать, что если ты только что приехал с покатушек в холодную погоду, стоит дать байку прогреться, или придется мыть его прохладной водой – резкие температурные колебания не пойдут на пользу твоему любимцу. Колеса моются отдельно, здесь никаких тонкостей нет, только опять же, не направляй струю воды внутрь втулок.

Сполосни основные компоненты велосипеда — обода, колеса, раму. Подожди, пока вода пропитает засохшую грязь, иначе, счищая песок, поцарапаешь лакированное покрытие рамы. Избегай обильного попадания воды на следующие компоненты — пыльники втулок, картридж, манетки, но можно не бояться попадания воды на цепь, ей она не страшна. Дав раме «намокнуть», начинай счищать грязь с велосипеда. Старайся смывать, а не счищать грязь — не жалей воды.

Очистив основные компоненты, переходи к втулкам, заднему и переднему переключателю, системе. Мыть их следует аккуратно, с малым количеством воды. Особенно это касается картриджа, поскольку в месте его крепления к втулке защитного пыльника нет, и механизм последней особенно уязвим для воды.

Цепь — самый сложный по количеству деталей механизм в велосипеде, который постоянно испытывает сильные нагрузки и всегда находится среди городской пыли и грязи. Она требует постоянного ухода, поскольку ее износ ведет за собой стачивание зубьев системы и картриджа, а также некорректную работу переключателей скоростей. Выстави значения переключателей так, чтобы цепь находилась на меньших передней и задней звездах. Поставь под нее ведро и оттягивай ее до воды. Надо стараться очистить каждое звено цепи от грязи и старой смазки, поэтому смело погружай ее в воду и чисти зубной щеткой. Удобнее использовать специальную машинку для чистки цепи. Наливаешь туда теплой воды и фэйри. Результат по сравнению с зубной щеткой, достигается на порядок быстрее и легче (налил – поставил – покрутил педали – вылил грязь – при необходимости повторил).

Если после мытья велосипеда образовались участки, где остались капли грязи и пены, то их следует удалить с помощью обезжиривателя. С помощью старой зубной щетки легко добраться до труднодоступных мест.

Протри раму, крылья, седло и руль чистой тканью (отлично подойдет замша). Затем из баллончика со смазкой в аэрозольной упаковке смажь втулки, переключатели и т.п. механизмы, куда может проникнуть вода.

При высыхании металлическая рама может показаться потускневшей вследствие образования на ее поверхности солей фосфорной кислоты. Для придания поверхности начального блеска обработай раму полиролем, который используется для обработки покрытия автомобиля. Если после мойки обнаружишь грязь, с которой моющее средство не справилось, обработай это место обезжиривателем, потри щеткой, а затем промой еще раз.

Полезные советы при мойке велосипеда

Чтобы удалить самую въевшуюся грязь и даже ржавчину (например, помогает, если байк всю зиму хранился во влажных условиях, например, в гараже, и сильно запаршивел) – отлично помогает чудо-жидкость WD-40. Это проникающая смазка, используемая как сильнейший растворитель. Также WD-40 помогает, когда надо разъединить прикипевшие друг к другу металлические детали, например, резьбовые соединения. Для этого надо залить их жидкостью, скажем, на ночь.

Аналогичный продукт есть и у компании Liqui Moly – LM40 и LM47 – проникающие смазки, содержащие, помимо масла и керосина (основных компонентов “вэдэхи”) присадки, снижающие трение и увеличивающих срок службы деталей (растворение ржавчины, долговременная защита от коррозии, продление жизни пластиковых и резиновых кожухов и т.п.).

Во время мойки велосипеда избегай попадания на него прямых солнечный лучей, так как жаркая погода и солнце “высушивают” раму, способствуя появлению на ее поверхности трещин. Можно использовать шланг, однако уменьши напор до минимума и не направляй струю на втулки колес, каретку, переключатели передач и рулевую колонку.

Никогда не стоит мыть велосипед перед катанием, т.к. задержавшаяся в «рубашках» и других узлах вода при низкой температуре замерзнет, нарушив работоспособность этих узлов.

После зимних покатушек перед тем, как занести байк в теплое помещение, лучше оставить его на 10 минут в тамбуре и за это время очистить с него снег и грязь веником.

Если ты катался на велосипеде по лесу, и на нем нет солевой грязи, то достаточно будет протереть его досуха чистой тряпкой. В противном случае его следует помыть генерально, лучше всего с автошампунем.

После принятия теплой ванны с пеной и аромомаслами любимым велосипедом, ее (ванную) саму отмывать надо, и лучше всего отмоет ванну от масляной грязи автошампунь!

В многодневном походе, когда нет ни Fairy, ни машинки для чистки цепи К тому же, чистая цепь ровно час остаётся чистой, а затем или дождь пойдёт, или песчаная буря. Именно тогда цепь и начинает нещадно стачиваться. Единственный выход – просто протирать её зубной щёткой и тряпкой и щедрее смазывать маслом! Кстати, ещё одно наблюдение в длительном походе: если цепь была очень грязной, то при сухой погоде через час-два езды, грязь сама отваливается, и цепь становится сухой и чистой (аж, блестит), тогда её нужно просто смазать.

Для ленивых самый простой способ – мыть велосипед в автомойке. Только сделать в компрессоре давление поменьше – и вперёд. Там есть возможность сразу с шампунем мыть, а потом просто смыть чистой водой. Итого процедура занимает 2-3 минуты.

После этой процедуры остается протереть велик тряпочкой и смазать его.
Потом, правда, жалко дальше на нём ехать – уж, очень чистый.

Помни, чистый велосипед – первый шаг к наличию исправного велосипеда.

В 70-х годах не было герметичных рубашек для велосипедов. Все, что использовалось в маунтин байке, исходило от шоссейных велосипедов, которые не были подвержены грязи в отличие от горных велосипедов. Так что мы начали портить компоненты велосипеда, когда вымывали их водой, потому что грязь попадала в подшипники – большинство людей не понимает, что когда они промывают велосипед, вода растворяет грязь, и эта прекрасная глиняная жидкость отлично попадает в подшипники. Многие до сих пор придерживаются мнения, что велосипед мыть не стоит и вполне достаточно сухой чистки. Вот как это происходит.

Процесс:

  • После поездки, дай грязи высохнуть.
  • Начни очистку сверху велосипеда щёткой для бутылок в одной руке и узкой щёткой для жидких растворов в другой. Этими щетками доберёшься до всех укромных уголков: вокруг переключателей и тормозных ручек и под седлом, под подседельным штырём, зажим седла, тормоза, верхнюю трубу, переднюю и заднюю перекидки.
  • Возьми большую нейлоновую щётку, счищай большие скопления грязи везде – внизу нижней трубы, коронки вилки, с самой вилки.
  • Снял большую часть грязи – переходи к ходовой части. Возьми щётку для съёмки краски ржавчины. Очисти внутреннюю и внешнюю часть звеньев цепи.
  • Прочисти кассету, вычисти с обеих сторон шестерёнок шатунов, смажь цепь – и всё готово.

Обрати внимание: каждый климат различен. Есть определённый типы почвы, которая затвердеет будто цемент. В этом случае, придётся прибегнуть к воде, чтобы размягчить грязь. Лучше всего использовать теплую, мыльную воду, набранную в тазик. Погружай те же самые щетки в тазик и удали грязь этим способ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector