Как измерить растяжение цепи велосипеда штангенциркулем
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как измерить растяжение цепи велосипеда штангенциркулем

Как определить износ цепи велосипеда и что потом с этим делать?

Из всех расходников на велосипеде самым не очевидным является цепь. Износ тормозных колодок, покрышек или грипс вполне заметен визуально, а вот понять, когда наступил подходящий момент для замены цепи, может далеко не каждый.

Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Восстановление велосипеда в таком плачевном состоянии влетит в копеечку, ведь менять придется не только цепь, но и кассету, передние звезды и ролики заднего переключателя. Итоговая сумма ремонта, конечно, не будет сопоставима со стоимостью нового велосипеда, тем не менее всех этих трат можно избежать, если вовремя менять цепь и кассету.

Сколько километров может прослужить велосипедная цепь?

В зависимости от качества, стиля и мест катания велосипедная цепь может прожить от 100 до 5000 км. Считается, что на горном велосипеде цепь живет в среднем 1000-1200 км, при достижении указанного пробега ее следует заменить на новую. Если Вы не ездите по грунту и в дождь предпочитаете сидеть дома, то ресурс цепи может увеличиться до 2000-2500 км.

Лично у меня (на моем гибридном велосипеде bergamon helix 2.4) цепь в среднем живет 1500 — 2000 км.

Не забывайте, что цепь может прослужить намного дольше если ее вовремя чистить и правильно смазывать.

Способы для измерение износа цепи:

1. Специальный калибр

Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах: 0, 0.5, 0.75 или 1.

Пользоваться калибром проще всего, достаточно вставить его в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.

  • Если калибр не помещается со стороны от 0,5 до 0, 75 — то это означает новую цепь.
  • Если же калибр проваливается в цепь со стороны от 0,5 до 0,75 — это показывает, что цепь пора менять.
  • Если калибр будет проваливаться в цепь со стороны от 0,75 до 1 — то скорее всего вместе с цепью придется заменить и кассету. Если же калибр будет еще и свободно болтаться, тогда точно придется помимо кассеты, цепи заменить и передние звезды, что конечно влетит в копеечку.

Также бывают более точные калибры, например на фото выше — синий калибр от Park Tool он показывает конкретную цифру растяжения цепи, что конечно более удобно, но я считаю не нужно обычному любителю велосипеда.

А если калибра нет, то можно воспользоваться штангенциркулем или даже обычной рулеткой.

2. Штангенциркуль

Устанавливаем на штангенциркуле 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат:

  • Если от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
  • Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки новой цепи к старой кассете и взаимно.
  • Если более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

3. Рулеткой или линейкой

Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма, но измерять только по одному звену очень неудобно, обычно измеряют длину 24-х звеньев (304,8 мм). Для измерения снимаем цепь с велосипеда и кладем на ровную поверхность, замеряем 24 звена:

  • Если ровно 304,8 — новая цепь.
  • Если от 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме.
  • Если от 306,4 до 307,9 мм — цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.
  • Если 307,9 мм или больше — цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

По мне — это самый неудобный способ. Я бы рекомендовал купить калибр, благо стоит он просто копейки и без лишних проблем следить за состоянием своей трансмиссии.

Способы замены велоцепи

Существует, как минимум два подхода к процессу замены цепи.

Одни велосипедисты придерживаются правила замены цепи при достижении ею износа в 0.75%, а другие меняют цепи «по кругу».

Круговая замена цепей потребует от Вас больше времени и внимательности, а так же будут необходимы некоторые первоначальные вложения. Суть этого метода состоит в том, что вместе с новыми цепью и кассетой (с новым велосипедом) покупаются еще 2 новые цепи (всего получается 3 цепи) и далее они меняются по кругу каждые 400-500 километров. Таким образом, пробег каждой из трех цепей может дойти до 1600-1800 км и далее снова покупаются новые цепи и кассета. Плюс этого метода в том, что не нужно ждать пока новая цепь притрется, в любой момент времени все работает идеально. Меняя цепь вовремя Вы увеличиваете ресурс трансмиссии и экономите деньги.

Как определить износ цепи велосипеда

Чтобы велосипед можно было эксплуатировать продолжительное время, обязательно нужно следить за состоянием износа тех или иных деталей. Одной из важных составляющих конструкции является велосипедная цепь, которая выдерживает колоссальные нагрузки и имеет ограниченный период использования. Он зависит, как правило, от количества пробега велобайка. Но средний километраж из пробегов по ровному шоссе и по горному бездорожью или грязи, определить затруднительно. Как тогда понять когда пришло время менять цепь? Существует несколько точных способов как определить износ цепи велосипеда.

Причины растяжения велоцепи

В среднем цепочная конструкция велосипеда рассчитана на 1500 – 3000 км. Полный износ состоит в том, что она вытягивается. Если для сравнения взять два изделия, новое и старое, и растянуть их по длине на ровной поверхности, то будет очевидно, что старая цепь длиннее новой.

При использовании байка не часто, когда пробег за сезон не превышает нескольких сотен километров по парку или даче, вопросом о замене деталей можно не задаваться в течение 10 лет. А любителям постоянных велогонок, путешествий по бездорожью, горным дорогам, нужно знать к чему может привести чрезмерный износ механизма велосипеда:

  • Вытягивание самой цепи, ее разболтанность, происходит из-за стачивания осей звеньев;
  • Расстояние от звена до звена увеличивается;
  • Возникает несоответствие между звеновой длины и расстояниями между зубцами звездочки;
  • Износ механизма цепи велобайка начинает быстро портить и разрушать всю кассету и саму систему, что совершенно недопустимо.

Если не следить за процессом изнашивания велоцепи, то можно получить много проблем. В том числе и полный разрыв цепочного механизма, который полностью разрушит работоспособность трансмиссии. И это может случиться в самом неподходящем месте – в походе или на велогонке за городом. А если самому не получится заменить и настроить новую трансмиссию велосипеда, то придется искать мастера и дополнительно тратиться на оплату его услуг.

Читать еще:  Как своими руками сделать подсветку на велосипед

Инструмент для проверки растяжения цепи

Для проверки состояния годности велосипедной цепи можно использовать несколько популярных способов, применяя несложные инструменты, небольших размеров:

  • специальный калибр, позволяющий определять % пригодности привода велосипеда, он представляет несложную, плоскую конструкцию с измерительными калибрами: 0; 0,5; 0,75 и 1%;
  • штангенциркуль, принято считать более точным измерителем, он не дает искажений в данных;
  • обычная длинная линейка;
  • визуальный, самый простой способ определения износа, без использования инструментов.

Как измерить степень растяжения

Проверить степень растяжения звеньев может любой человек, это совершенно несложно.

О каждом способе по порядку:

  • Специнструмент имеет два калибра, которые измеряют в % растяжение велоцепи на расстоянии 5 звеньев. Один калибр с учетом удлинения от 0,5 – 0,75 % и выше, и если он не входит между роликов механизма, то все в порядке, возможно дальнейшее использование. Когда калибр проходит между роликами, применяют калибр второй 1%. Если он не проходит промеж звеньев, тогда, цепь уже получила большой износ, но использование еще возможно, с обязательным контролем на 1% калибре. Если измерительный инструмент начинает проходить глубже между роликами, необходимо заменять цепочный механизм велосипеда, так как он начинает «съедать» саму кассету. Если же калибр 1% полностью и легко вошел между звеньями цепи (полный износ) – цепь вместе с кассетой скорее всего, подлежит замене. Решение о замене кассеты принимается после внимательного осмотра каждой её звезды;
  • Измерение штангенциркулем проводится путем установления размера 119 мм. Наконечники для измерения вставляются между роликами, затем расширяются до упора. По полученным результатам и определяется степень растяжения цепи велосипеда. Новая и пригодная к дальнейшей эксплуатации будет иметь показатели от 119,7 до 120,6. Необходимость в смене велосипедной цепи наступает при данных от 120,6 до 120,9. Размеры больше 120,9 говорят о том, что это полный износ и велосипеду необходимо срочно менять не только цепочку, но и кассету;
  • При измерении линейкой, цепочную конструкцию укладывают на ровной поверхности (натягивая), затем участок в 24 звена, что равно 1 футу (по мировому стандарту) или 304,8 мм, обследуют на размер удлинения. Для этого линейкой определяют длину отрезка в 24 звена (от центра одной оси до центра другой). При размере в 304,8 – 306,4 мм допускаемое вытягивание между осями 0,52% (от полного размера) или 1,6-1,8%. Если же длина 396,4 – 397,9 мм, то допускается 0,52% или 1,02% от всей длины 2 мм. Удлиняясь от 0,52% до 1% цепочный элемент велосипеда подлежит замене;
  • При самом простом и визуальном способе, провести проверку можно прямо на велосипеде, захватив отрезок звеньев в 20-25 сантиметров руками и попробовав его изогнуть. Если сделать это удается, значит элемент имеет сильный износ, его необходимо заменить.

Что замедлит износ велоцепи

Возможно ли отсрочить износ звеньев и что для этого нужно делать? Основные разрушающие факторы, влияющие на порчу это:

  • перекос цепи в трансмиссии, из-за переключений скоростей;
  • неблагоприятная окружающая среда – грязь и пыль, гравий, вода и инородные предметы, способствующие ускорению износа.

В первом варианте косвенно поможет переход на трансмиссию по принципу 1х10, 1х11, 1х12. То есть, спереди одна звезда. Это снизит перекос цепи.

Во втором варианте – борьбе с погодными условиями, будет сложнее. Но если важно, чтобы велосипед был в идеальном состоянии, нужно проводить регулярную очистку трансмиссии и систематически смазывать трансмиссию. Для эффективного обслуживания цепи велосипеда желательно приобрести специальный замок, который поможет быстро снимать и устанавливать обратно на велобайк конструкцию.

Очищение цепи поэтапно:

  1. Ее помещают в емкость с бензином или растворителем и закрывают. Можно оставить на некоторое время постоять, или сразу же интенсивно потрясти, для быстрого очищения;
  2. После чего дают полностью просохнуть или промывают в воде;
  3. Очищенную цепочку устанавливают на велосипед и наносят смазку, предохраняющую от износа. При этом поэтапно прокручивают педали, чтобы смазались все звенья. Лишнюю смазку снимают салфетками, чтобы она не привлекала грязь и пыль на себя.

Ресурс велоцепи можно использовать значительно дольше, применяя специальную стратегию ее замены – круговую замену или как ещё её называют – систему трех. Так как сама трансмиссия изнашивается на много медленнее чем цепочка, то покупают сразу три велоцепи, которые меняют через определенные сроки, зависящие от пробега (800-1000 км) велосипеда по кругу друг за другом. Их используют, таким образом, пока механизмы не получит полный износ.

Можно выбирать более простой вариант – замена цепочки через каждые 1000 -1500 км. на новую. Самые ленивые могут выбрать третий вариант – эксплуатация механизма велосипеда, пока он не будет убит полностью и его не придется выкинуть вместе с трансмиссией, а затем купить новую систему.

Итоги

Таким образом, для наилучшего сохранения звезд, кассеты, всей системы трансмиссии велосипеда, необходимо регулярно проводить профилактику износа цепи, ее очистку и смазку, а также и технический осмотр ее состояния. Если во время измерения износа, он превышает допустимые показатели, нужно незамедлительно применять необходимые меры по замене изношенного механизма велобайка на новый.

Тема: Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах.

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах.

Казалось бы, всё просто – измерил штангелем расстояние между роликами 10-ти полузвеньев, сравнил полученное значение с известными цифрами – всё понятно. Однако дотошные пользователи давно заметили, что замер удлинения цепи различными способами дают разные результаты:
1. https://askentire.net/q/%D0%9D%D0%B5. -2-24519651365
2. https://www.velonews.com/2015/12/bik. urement_390085
3. https://norcoroman-zip.livejournal.com/610.html – даже в комментариях к первоисточнику не могут прийти к общему мнению

Начнём с самого начала, т.е. с вопроса– что же мы меряем с помощью штангенциркуля и на какие показатели ориентироваться?
Обратимся к несомненному авторитету Шелдону Брауну. Как изнашивается цепь и когда её менять, он пишет здесь:
https://www.sheldonbrown.com/chain-wear.html

Вкратце: для контроля износа цепи он предлагает мерить МЕЖПИНОВОЕ РАССТОЯНИЕ на каком то участке цепи и при достижении некоего порогового значения – менять цепь, пока она не начала менять профиль зубьев звезд. Например, для 10-ти звеньев он рекомендует такие цифры:
1. 254мм. – новая цепь.
2. немного превышает 255мм. – цепь необходимо заменить, звёзды в норме.
3. если значение близко к 257мм. – цепь и звёзды изношены.

Что бы можно было применить этот метод к любому числу звеньев, переводим мм. в %:
1. 0…0.4% – норма.
2. Немного превышает 0.4% (для простоты за граничное значение берётся 0.5%) – менять цепь.
3. Близко к 1.2% (за границу берётся 1%) – менять цепь и звёзды.

Читать еще:  Как сделать крылья на велосипед своими руками

Как замерить эти проценты штангелем? Тот же первоисточник (ссылка №3) предполагает, что показания штангеля будут равны межпиновому расстоянию данного участка цепи, минус диаметр ролика, что как бы логично. Общеизвестная картинка и цифры по этой ссылке :

1.jpg
1. 119.7 – новая цепь.
2. 120.6 (соотв. 0.75%).
3. 120.9 (соотв. 1%)

Проверим подсчёт автора: 12.7*10 – 7.75 = 119.25 (диаметр ролика взят по ГОСТу) – мягко сказать, далеко не 119.7.
Реальный замер новой цепи шимано штангелем показал 119.8мм. –его, видимо, автор и взял за основу. А цифры, соответствующие износу на 0.75 и 1%, получил пересчётом.

Теперь сравним показания штангеля и линейки на побегавшей цепи. Для начала замерил линейкой расстояние между центрами пинов на 105 полузвеньев , получил 1342мм., считаю:
(1342*100) : (12.7*105) = 100.5% – цепь изношена на 0.5%.
Теперь замеряю эту же цепь штангелем: 120.9мм. – износ на 1%, если верить общепринятым цифрам.

Так в чём же причина таких расхождений? Шутка ли, ведь ориентируясь на показания штангеля, цепь уйдёт в помойку , отработав только половину ресурса. Ш.Браун ничего не говорит об использовании штангенциркуля, рекомендуя использовать линейки или калибры, делая при этом замечание:
Есть также специальные инструменты, предназначенные для измерения износа цепи; они немного удобнее, хотя и ни в коем случае не нужны, и большинство-за исключением Shimano TL-CN40 и TL-CN41-неточны, потому что они позволяют роликовой игре смешивать измерение износа контактов.
Он же даёт ссылку на ресурс http://pardo.net/bike/pic/index.html, где в статье http://pardo.net/bike/pic/fail-004/0. l#park-rohloff, прямо говорится о причине этой ошибки, а именно – о зазоре между роликом цепи и втулкой, на которой он вращается.

Т.е., штангель показал бы правильно, если бы ролики сидели на втулках без зазоров или, при наличии зазора, были сдвинуты в одну сторону. Тогда расстояние между геом. центрами крайних роликов равнялось бы расстоянию между центрами соотв. пинов и при расчёте, действительно, было бы достаточно вычесть только диаметр ролика. Но, т.к. есть зазор и штангель (калибр) при замере сдвигает ролики в разные стороны, то появляется ошибка (Е):

5.jpg
М – межпиновое расстояние (измеряемое).
Е – смещение центра ролика относительно центра пина.
L – показания штангеля.

Получается, что бы узнать показания штангеля, надо из межпинового расстояния вычесть диаметр ролика и добавить Е (зазор под роликом). Проверим эту теорию на НОВОЙ ЦЕПИ. Разбираю звено (цепь шимано), замеряю размеры ролика и выштамповки на щёчках, которые в этой цепи выполняют роль втулки (размеры для новой цепи – в числителе, знаменатель – цепь с износом 0.5%):

6.jpg
Внутренний диаметр ролика – 5.4мм., диаметр выштамповки– 4.9мм.. Зазор по диаметру между ними – 0.5мм.. Посчитаем, что должен показать штангель на новой цепи, учитывая этот зазор:
12.7*10 – 7.65 + 0.5 = 119.8 – то же самое штангель показывает при реальном замере, значит, действительно необходимо учитывать зазор.

Последний раз редактировалось Евгений Ник; 15.02.2020 в 14:18 .

Проверяем износ цепи

Изобретение велоцепи произошло около века назад и стало рывком в велосипедной эволюции. Новаторская конструкция позволила уменьшить размер велосипеда, увеличить коэффициент полезного действия, повысить скоростные характеристики байка.

Сама велосипедная цепь представляет собой роликовую конструкцию передающую момент кручения с ведущей на ведомую звезду.

Степень эффективности полезного действия снижается в процессе эксплуатации: новая цепь выполняет задачу на 98%; изношенная снижает скорость передачи кручения в кратное количество раз.

Определение степени изношенности

Износ цепи велосипеда определяется удлинением каждого отдельного звена в результате расширения пинами посадочных мест.

Изношенная конструкция теряет возможность оптимального сцепления с зубьями трансмиссионной звезды.

Профиль начинает подтачиваться под новый размер посадки, цепь растягивается, срывается на соседние звёзды и прокручивается.

Самый слабый элемент звена – средние трансмиссионные звёзды.

Если вместо заношенной велоцепи поставить новую, но с сохранением кассеты, она не будет функционировать из-за сточенной посадки.

В процессе передачи кручения пластины и оси подвергаются постоянному трению, воздействие становится более разрушительным если заканчивается смазочное средство и в местах трения скапливается грязь.

В процессе разрушительного действия пины (пустотелые оси) утончаются, отверстия увеличиваются, расстояния удлиняются, и все составляющие трансмиссионного механизма испытывают повышенную нагрузку от постоянной механической работы.

При износе посадочного места звезды поднимаются от основания по профилю к верхушке и нарушают порядок сцепления.

Передача движения осуществляется 3-7 зубьями, следом идут второстепенные и в конце нагрузку принимают 3-4 зуба с тыльной стороны звезды, по итогу неправильная нагрузка и натяжение ускоряет износ велосипедной цепи.

Причины повреждения:

  1. Износ в шарнирах, увеличение шага, вытяжение и неправильное расположение звеньев приводит к слёту пинов с зубьев;
  2. Деформация пластин, втулок, роликов;
  3. Запрессованные валики, разбалансировка сопряженных деталей в посадочных местах;
  4. Деформация боковых граней пластины от трения о боковую поверхность смещенной или перекошенной по оси звезды;
  5. Стачивание зубьев.

Защитить цепь от преждевременной поломки поможет соблюдение элементарных правил и правильный уход.

Стандартные параметры велоцепи

При производстве велоцепи выдерживается определенный диапазон промежутка между осями скрепляющихся звеньев. Ширина вычисляется длиной внутренней пластины.

Стандартная ширина внутренней пластины (мм):

Внешняя сторона ширины зависит от количества звезд и колеблется от 7 до 5.5 мм, поэтому в технических характеристиках указывают не ширину промежутка, а количество допустимых звёзд трансмиссии.

Шаг велоцепи практически одинаков для всех звёздочек и составляет 12.7 мм.

Допустимое удлинение между осями

Растяжение велоцепи определяют измерением шага между двумя полыми осями.

Шаг новой цепи должен быть равен 12.7 мм (половину дюйма по международным меркам). Для точной диагностики проверяется многозвеньевый участок велосипедной цепи.

При измерении допускаются определенные различия в параметрах с допуском работы (см. таблицу).

Приводные роликовые цепи:

Количество зубьев звездочки: Допустимое удлинение (%)
До 60 1,5
61-80 1,2
80-100 1
101-110 0,8

Допустимое удлинение между пинами соотносится с количеством зубьев: чем меньше зубов, тем длиннее пошаговый допуск.

Данные параметры измерения допустимого удлинения подходят для всех байков кроме 10-ти скоростных.

Измерение допустимого удлинения многоскоростной велоцепи

В многоскоростных байках допустимое расстояние удлинения ограничивается 1% от общей длины.

Цепи измеряются участком с 24 звеньями, что соответствует 1 футу по международным стандартам и 304.8 мм по метрической системе мер.

Проверять степень удлинения можно обычной линейкой, специальным калибром и штангенциркулем.

Измерение допуска линейкой

Для определения степени изношенности взять длинную линейку, натянуть цепь и измерить от расстояния любой оси до точки 24-ой оси после неё.

Если длина велоцепи составляет 304.8-306.4 мм – то допустимое удлинение между осями – 0.52%

1.6/1.8; при длине 396.4-397.9 мм – допуск – 0.52-1.02% общей длины (

Трансмиссия многоскоростной системы функционирует при предельном удлинении до 1%, дальнейший износ увеличивает расстояние между осями и систематически изнашивает все детали механизма передач.

Читать еще:  Как правильно покрышку поставить на велосипед

Второй вариант проверки изношенности с применением специальных калибров: индикатор износа цепи велосипеда указывает степень допустимого удлинения в процентных соотношениях от 0; 0.5 до 0.75 и 1.

Для измерения изношенности стороны калибра вставляются в полые оси:

  • Шаблонные скобы 0.5-0.75 не входят в полость между звеньями – велоцепь новая и не требует замены.
  • Шаблон скоб 0.5-0.75 спокойно входит в полый промежуток – сильный износ, требуется срочно менять велоцепь.
  • Скобы от 0.75 до 1 полностью входят между роликами – сильная изношенность деталей. В таком случае меняется велоцепь и передние звезды трансмиссии.

Замер износа цепи велосипеда специальным инструментом

На штангенциркуле устанавливается положение 119 мм, измерительные концы вставляются между роликами и раздвигаются до упора.

По результату определяется степень износа (мм):

  • 119,7 до 120,6 – стандартный промежуток новой велоцепи;
  • 120,6 до 120,9 – срочная смена велоцепи;
  • Более 120,9 – срочная смена велоцепи и кассеты.

Почему необходимо следить за износом?

Технический ресурс задних звездочек составляет 10 тыс. км, передних -15 тыс. км. Цепь может беспрепятственно проработать 3 000 – 4 000 км.

Если своевременно не заменить изношенную велоцепь, то она начинает деформировать зубья кассетных звезд, новая цепь не будет цепляться за стертые зубья, поэтому для нормальной трансмиссии кассету потребуется заменить намного раньше положенного времени.

Вести провинции Н’романьяк

сборник околовелосипедной информации

  • Свежие записи
  • Архив
  • Друзья
  • Личная информация
  • Entry
  • Next Entry

Нашел оригинал статьи, умные люди сохраняли страницы

Особо умные (в хорошем смысле слова) байкеры дают ссылку на растиражированный с www.bike-repair.ru материал, в котором умудренные летами байкеры со стажем говорят, что длина двенадцати полных звеньев цепи в нулевом состоянии должна составлять 304,8 мм, а рекомендуемое значение износа цепи, при котором ее нужно менять, составляет столько и столько. (ниже процитирую). Одно но: для точности измерения цепь неплохо бы снять с велика, вымыть и высушить, а еще измерять ее строго по центрам пинов, да еще неплохо бы немного нагрузить цепочку, чтобы заведомо исключить влияние зазоров.

Между тем, в буржуйских инет-лабазах давно уже продаются такие девайсы марок Park Tool, Rolhoff и менее знатных. Работают они по простейшему принципу ПР-НЕ. Кто не изучал метрологию, поясню.

Калибр ПР-НЕ имеет две стороны – проходная (ПР) и не проходная (НЕ). Когда измеряют какой-нибудь размер, сначала используют проходную сторону калибра. Она должна проходить (в общем случае совмещаться с измеряемой деталью без явного сопротивления, то есть с гарантированным зазором). Потом калибр переворачивают не проходной стороной и проводят попытку еще раз. На этот раз калибр ни в коем случае не должен нормально совмещаться с измеряемой деталью, то есть должен быть нагяг.

Аналогичным образом работает цепной двусторонний калибр. С той лишь разницей, что на два калибровочных размера у него три диапазона измерений. Принято, что износ цепи, соответствующий ее максимально допустимому для эксплуатации состоянию, составляет 1%. Измерение ведется на довольно любопытном количестве звеньев. Это не 12 полных, и даже не половинка от данного количества. Калибр меряет цепь на расстоянии 5 полных звеньев минус диаметр ролика цепи. Сколько это точно – можете подсчитать, гладя на смостряченную мною картинку. Это 119,7 мм. Это для абсолютно работоспособной новой цепи без износа. Назовем эту длину L.

В данном случае цепь имеет износ более 0,75% и ее уже лучше заменить.

Далее следует цифра 0,75%. Увеличим на эту величину наши 119,7 и получим 120,6 мм (L0,75). Это и есть первый ПР-НЕ-шаблон, по которому меряют износ цепи. Если калибр стороной 0,75 не вставляется между указанными на картинки роликами цепи, значит цепь вполне себе живая и ее можно смело использовать в дальнейшем.

Другая сторона калибра называется 1,0 и имеет длину. правильно, 120,9 мм (119,7х1,01). Это второй ПР-НЕ-шаблон. Если сторона 0,75 вошла в цепь, а сторона 1,0 все же не влезает в отведенное для нее пространство (то есть износ цепи составляет от 0,75% до 1% на длине L), то стоит призадуматься о смене цепи, иначе она настолько износит кассету, что вскоре придется менять то и другое. Если замените цепь, то кассета потребует приработки. Пусть величина 120,9 мм будет называться L1.0

Ну а если обе стороны калибра пролезают в цепь на нашей длине L – значит абзац и цепи, и, скорее всего, кассете. После замены цепи приработка кассеты будет осуществляться очень, очень, долго. терпеть постоянные “прокруты”, связанные с прыжками цепи на кассете, вы настолько долго не сможете. А если сможете, то вам остался последний шаг к просветлению на пути к состоянию нирваны

Вот и вся премудрость. Всего одна железка за 15 баксов – и никаких проблем из измерением длины цепи. Но мы – русский народ, и кормить буржуев не будем! Поэтому обойдемся без калибра. Зная указанные выше циферки, можно для определения износа методом буржуйского калибра обойтись одним лишь штангенциркулем с губками для измерения внутренних размеров. Этот инструмент просто обязан быть дома у любой добропорядочной домохозяйки.


Штангенциркуль менее удобен чем калибр, но в умелых руках тоже сгодится.

Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и развигаем их до упора. Смотрим результат.

От 119,7 до 120,6 мм – нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм – требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
Более 120,9 мм – надо менять и цепь, и кассету.

Справедливости ради нужно привезти и размеры по методике измерения 12 полных звеньев. Считается, что измерения нужно вести по центрам осей пинов цепи, что не очень легко. Однако ничто не мешает выбрать точкой измерения боковую поверхность пина или даже звена – сильно от этого точность не пострадает.

304,8 мм – новая цепь.
304,8-306,4 мм – цепь в норме.
306,4-307,9 мм – цепь изношена, и в дальнейшем потребуется приработка цепи к кассете.
307,9 мм или больше – цепь изношена очень сильно, кассета и звезды системы – наверняка тоже. Рекомендуется минимум замена цепи и кассеты. Обычно износ звезд системы неравномерен – наиболее подвержена иму вторая (средняя) звезда, меньше – третья. Поэтому можно обойтись заменой только их. А вообще, для определения износа звезд существует отдельная методика, но это – тема не менее отдельной беседы, но когда она состоится – не знаю. О том же, каков механизм собственно износа цепи – постараюсь рассказать в ближайшее время.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
20 окт, 2010 @ 12:31 Мелким калибром – огонь по износу!