Как завести газель в мороз
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как завести газель в мороз

Не заводится в мороз Газель ЗМЗ-4063

22 января 2013, 01:46 #1

помогите кто ведает газель 2003 г в пробег 29 000 км в мороз АКБ заношу домой и ставлю на зарядку утром начинаю крутить стартер крутит но искры нет идо тех пор пока не сядет АКБ если цепляю шнурок то заводится сразу с пару метров когда прогреешь все нормально в чем тут может быть дело свечи провода катушки все новое до морозов проблем не было если у кого было подобное помогите плиз а то уже думаю продать ее нахрен

22 января 2013, 10:19 #2

купчий, 22 января 2013, 01:46, #1

помогите кто ведает газель 2003 г в пробег 29 000 км в мороз АКБ заношу домой и ставлю на зарядку утром начинаю крутить стартер крутит но искры нет идо тех пор пока не сядет АКБ если цепляю шнурок то заводится сразу с пару метров когда прогреешь все нормально в чем тут может быть дело свечи провода катушки все новое до морозов проблем не было если у кого было подобное помогите плиз а то уже думаю продать ее нахрен

При холодном пуске стартер “берёт на себя”(туго крутить) и напряжения не хватает для полноценной искры,прогретую легче провернуть(вероятно).Попробуй уменьшить зазор на свечах,а скорее виноват стартер,поставь на пробу чей-нить стартер,а прдавать туда куда думаешь успеется.

23 января 2013, 15:10 #3

всем доброго времени суток машину отдал частному спецу и вот только что он мне позвонил и сказал что на холодную при запуске стартером теряется 6 вольт и на эбу не проходить сигнал отсюда нет искры на катушках всему виной не исправный стартер заменю отпишусь обязательно от такой проблемы мучаются многие

23 января 2013, 21:29 #4

Glebz, 22 января 2013, 10:19, #2

При холодном пуске стартер “берёт на себя”(туго крутить) и напряжения не хватает для полноценной искры,прогретую легче провернуть(вероятно).Попробуй уменьшить зазор на свечах,а скорее виноват стартер,поставь на пробу чей-нить стартер,а прдавать туда куда думаешь успеется.

Пардон так про стартер Вам и советовал. Надо верить форумчанам.

31 января 2013, 17:02 #5

всем привет поменял стартер и даже датчик коленвала проблема не ушла в мороз минус 10 не могу завести нет искры завожу только через провод от плюса акб к катушке тогда заводится с пол оборота

17 февраля 2013, 12:59 #6

может штото поставил не той маркировки .катушку зажигания например.

17 февраля 2013, 13:25 #7

купчий, 23 января 2013, 15:10, #3

всем доброго времени суток машину отдал частному спецу и вот только что он мне позвонил и сказал что на холодную при запуске стартером теряется 6 вольт и на эбу не проходить сигнал отсюда нет искры на катушках всему виной не исправный стартер заменю отпишусь обязательно от такой проблемы мучаются многие

И что,”спец” не сказал,где енто теряются 6 вольт. Ну знатца не “спецный”спец.

1 апреля 2013, 18:24 #8

Привет,братья,по несчастью Мой совет не панацея ,но надеюсь,что кому-то он облегчит совместную жизнь с его авто.Забегая вперед скажу:данная проблема широко распространена на блоках СОАТЭ 309,3763-001,а на Микасе 243,3763-001-меньше.Стартер бодро маслает,чек весело моргает,а машина заводится с толкача или прикуривателя.На 1-й катушке есть искра,на 2-й нет,т.к. нет сигнала прерывания с ЭБУ. Видимо проблема в программном обеспечении,но тогда остается открытым вопрос:почему на новом авто стартер еле крутил,а проблем с запуском не было.

1.Снимаем АКБ и заряжаем его,доведя плотность до1,25-1,27.2.Чистим,где микронкой,где wd-40 ВСЕ контактные соединения по цепи:генератор-силовые предохранители-АКБ-замок зажигания-предохранители-разъем над воздушным фильтром-разъем ЭБУ-контакты электроклапана-разъемы КЗ-масса ЭБУ<около 4-го цилиндра>-разъем ДПКВ<слева около 1-го цилиндра>.Заводим авто,можно и с толкача,и меряем напряжение на генераторе и АКБ.Разница должна составлять где-то 0,02-0,04В.Например,генератор 14,32В-АКБ 14,28В.Причиной большей разницы может быть и неправильный предохранитель и плохой контакт.Смотрим падение напряжения на замке и предохранителе под рулем,данных не имею.Глушим мотор,отключаем ЭБУ и,запустив стартер,смотрим падение напряжения на АКБ:не ниже 10-11В.9,90В-это уже много.Может и стартер брать на себя.Если машина заводится,но по мере нагрева зарядка падает до 12В по приборке,устанавливаем выносное реле-регулятор или устраняем причину.Если проблема не решается ,то идем в кабак и На следующий день приходим и подаем плюс через выключатель с АКБ на + 2-й КЗ-должно помочь,как помогло мне Всем удачи.P.S.До этого была проведена замена АКБ,ЭБУ,стартера,замка зажигания и ДПКВ и т. д.Проблема через время проявлялась опять.Мне помогла ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ревизия силовых предохранителей на 60А и 90А.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

1 апреля 2013, 18:28 #9

Больше всего про кабак понравилось!

Хорошая мысль!

Как правильно заводить машину в мороз

Зима, как известно, в нашей стране всегда настает неожиданно, даже если на дворе середина декабря: автомобилисты внезапно вспоминают, что резина не поменяна, вместо незамерзайки в бачке уже полгода вода… Ну а уж вопрос о том, как завести автомобиль в сильный мороз, актуален каждую зиму с наступлением заморозков.

Читать еще:  Что будет если перелить масло в двигателе

Итак, попробуем все же расписать все по пунктам.

Что нужно для бесперебойной работы авто зимой?

Казалось бы, все просто – лишь бы мотор сделал несколько уверенных оборотов. Но на самом деле нюансов гораздо больше.

Во-первых, стартер должен развить достаточные обороты – а это автоматически означает необходимость в аккумуляторе с хорошей токоотдачей при низких температурах и в текучем моторном масле: недаром популярные не так давно масла 15W-10W уже уступили место более жидким при низких температурах маслам 5W-0W. Особенно это важно для инжекторных двигателей, так как при слишком низкой частоте вращения коленчатого вала (и тем более – неравномерном вращении) ЭБУ впрыска просто-напросто не подаст команду на форсунки и катушку зажигания. Добавит трудностей «автомат» — в отличие от механической коробки, которую можно отключить педалью сцепления, его стартеру придется проворачивать тоже.

Для карбюраторного мотора обороты тоже важны: чем они ниже – тем меньше разрежение в диффузорах, тем беднее смесь, которая и так активно конденсируется на промерзшем впускном коллекторе.

Так что, если стартер отказывается раскручивать мотор, не стоит его насиловать: придется найти «донора», чтобы прикурить аккумулятор.

Во-вторых, для запуска бензинового мотора (или двигателя на газу) необходимо, чтобы топливо в достаточной мере испарилось до момента подачи искры. Завести машину в мороз, когда бензин практически не испаряется, очень трудно – с природным газом же просто нереально, так как редуктор еще не прогрет двигателем. Огромное влияние оказывает качество бензина: испаряемость соответствующего ГОСТам и произведенного на углу за заправкой может различаться на порядок.

В-третьих, неудачные попытки только усложняют процесс запуска: бензин, оседая на электродах свечей, делает пробой искрового промежутка все более трудным, и к проблеме «нечего поджечь» добавляется «нечем поджечь».

У дизелей своя проблема: для воспламенения топлива воздух, сжимаемый в камере сгорания, должен разогреться до высокой температуры. Если он холоден сам по себе, плюс тепло отбирает замерзший двигатель, то завести машину в мороз становится проблемой.

Заводим бензиновый двигатель

Для начала еще с наступлением первых холодов нужно убедиться в полной исправности: проверить состояние свечей зажигания, на карбюраторной машине – прочистить и настроить карбюратор. Дальнейший порядок действий нетрудно запомнить:

  • Включить на небольшое время фары: ток разряда несколько «взбодрит» аккумулятор, отдавать стартерный ток ему будет проще. Если же фары сразу тускнеют – то включать стартер точно не стоит, пора искать в багажнике провода с «крокодилами».
  • На карбюраторной машине несколько раз резко нажать на педаль газа, чтобы ускорительный насос подал топливо в коллектор. Хоть частично испаряясь, оно облегчит пуск. На инжекторной машине достаточно включить зажигание и дать бензонасосу отработать.
  • Ключ на старт! Чтобы избавить стартер от лишней нагрузки, на автомобилях с «механикой» выжимаем сцепление, селектор АКПП переводим в «нейтраль».
  • Педаль газа на инжекторной машине не трогаем: ЭБУ впрыска автоматически рассчитает необходимое открытие регулятора холостого хода или электронной заслонки. На карбюраторном авто вытягиваем «подсос» почти полностью.
  • Ну что ж, если инжекторная машина не завелась – то остается проверять, не залиты ли свечи, сушить их или ставить запасной комплект. Карбюраторный автомобиль, скорее всего, начнет «подсхватывать» — в эти моменты ему можно помочь короткими и резкими нажатиями педали газа, в момент, когда он резко поднимет обороты, нужно прибавить газ, одновременно приоткрыв подсос, чтобы мотор не захлебнулся.

Заводим дизельный двигатель

Проделав все ту же манипуляцию с фарами, дайте дважды отработать свечам накаливания. На автомобилях с механическим ТНВД во время прокрутки стартером можно «играть» педалью газа, добавляя топливо с надеждой, что ему будет проще воспламениться. Если же ничего не вышло – придется прибегнуть к «аварийному» методу с эфиром: аккуратно распылив аэрозоль под воздушный фильтр, повторить попытку запуска.

Но тут нужно быть осторожным: в отличие от дизельного топлива, эфир при сжатии воздуха воспламеняется слишком хорошо, и обратный хлопок во впуск может спокойно разорвать шторку фильтра.

Советы

Не заводится машина в мороз при любых ухищрениях? Проблему можно эффективно решить, установив предпусковой подогреватель. Это не обязательно должен быть дорогой установочный комплект Webasto: в северных регионах России у большинства автомобилистов под капотом можно увидеть обычную сетевую розетку. ТЭН на 220 вольт при желании можно самому врезать в патрубок, устанавливаемый в разрыв малого контура системы охлаждения, и даже без принудительной циркуляции (которую можно организовать с помощью дешевого электронасоса салонного отопителя «Газели») такое устройство сможет достаточно прогреть мотор, чтобы он легко прокручивался, а топливо не конденсировалось во впуске.

Если вопрос расхода топлива не критичен, можно установить сигнализацию с автозапуском, установив в настройках автоматическое срабатывание по температуре двигателя – но это в основном актуально для бензиновых автомобилей, работающий на холостом ходу дизель практически не греется.

Как завести машину в сильный мороз.

Полезные советы для тех, кому не сидится дома в непогоду

Несмотря на разговоры о глобальном потеплении зимние морозы никуда не делись. И чем холодней, тем меньше желания идти на остановку общественного транспорта. Итак, заводим любимый автомобиль в мороз даже зная, что запуск двигателя в сильные морозы очень губителен для него. Тем не менее все стараются ездить в это время, в первую очередь, по причине комфорта: такси вызвать очень сложно, на общественном транспорте проблематично в силу привычки. Вот и заводим.
Именно в морозы сложнее всего завести машину, но есть ряд советов, которые могут это облегчить.

Читать еще:  Сколько масла в раздатке

Можно выделить несколько составляющих для успешного запуска двигателя в морозы. На первом месте можно находятся технические факторы.
1. Хороший аккумулятор. Кто бы что не говорил, именно от него, в большей степени, зависит, насколько хорошо стартер будет заводить двигатель. Поэтому, если в вашей местности сильные морозы, устанавливайте мощный аккумулятор и меняйте его своевременно. Из моего опыта: средний срок службы среднего аккумулятора – три года. Некоторые водители носят аккумулятор домой на ночь, я так никогда не делаю, т.к. процесс снятия-установки, на мой взгляд, очень проблематичен в морозы.
2. Свечи. Своевременная замена свечей обеспечивает хороший запуск двигателя.
3. Масло. Использование качественных синтетических (полусинтетических) масел в двигателе упрощает запуск. Кроме того, владельцам автомобилей, у которых в КПП залито минеральное масло, рекомендую сменить его хотя бы на полусинтетическое. Минеральное в морозы очень сильно загустевает.

На втором месте выделю так называемые организационные факторы.
1. Место стоянки автомобиля. В морозы желательно, чтобы автомобиль находился максимально близко от дома, старайтесь избегать постановки одинокого стоящего автомобиля. Лучше занять место рядом с крупногабаритным автомобилем типа джип или газель (машине будет «теплее»).
2. Частота использования автомобиля. Под этим подразумевается следующее: в сильные морозы старайтесь не делать больших пауз между поездками. Например, в пятницу приехали с работы в 19-00 (прогноз синоптиков -30 ночью), перед сном «прогрейте» автомобиль, а в субботу, как только встали – заведите машину или съездите куда-нибудь по делам. Как правило, в выходные дни до обеда дороги любого города пустынны. Если холода очень сильные, а автомобиль стоит рядом с домом – прогрейте двигатель ночью.
3. Топливо. Для уменьшения конденсата лучше заправляться чаще таким образом, чтобы топлива было не менее половины бензобака. Теперь перейду непосредственно к самому процессу запуска. Обратите внимание, что технология описана на примере ручной коробки передач, хотя мне кажется, что в случае с АКП понадобится лишь незначительные коррективы.

Для начала рекомендую несколько раз включить-выключить сцепление и активно попереключать разные передачи. Это несколько разогреет масло в трансмиссии. Затем необходимо отключить все приборы автомобиля, которые могут потреблять энергию. Особенно это относится к обогревателю заднего стекла и сидений, но также вентилятор, магнитола и другие могут отобрать тот кусочек энергии из аккумулятора и именно его может не хватить для запуска.

Перед запуском можно «моргнуть» несколько раз дальним светом. Это даст сигнал аккумулятору для запуска и как бы подготовит его. Далее лично я придерживаюсь следующей последовательности действий:
1. Вставляю ключ зажигания и включаю стояночный тормоз.
2. Перевожу рычаг коробки переключения передач в нейтральное положение.
3. Поворачиваю ключ зажигания в положение «включено» и жду, когда все контрольные индикаторы погаснут (особенно это относится к значку инжектора).
4. Выжимаю сцепление и произвожу запуск стартера (не более чем на 10 секунд). В случае успеха, лучше несколько секунд не отпускать сцепление, пока двигатель не стабилизирует обороты. Кроме того, отпускать сцепление необходимо плавно, иначе двигатель может заглохнуть.
5. Если двигатель не запустился, то жду около двух минут и пробую дальше. Как правило, если стартер крутится, то двигатель завестись должен. Если не получается, то перед запуском нажимаю на педаль газа примерно наполовину. В морозы может возникнуть такой эффект как «заливание свечей», который делает запуск двигателя невозможным. В этом случае нажмите на педаль газа до упора и дайте стартеру поработать 5-7 секунд. После этого снова переходим к пункту 4.

Если автомобиль не завелся, возможны различные варианты действий. Оставить его до потепления (морозы порой бывают очень ненадолго), унести аккумулятор в теплое место или заводить альтернативными способами (с толкача, “прикурить” от другой и т.д.).

Не заводится Газель

Газель при должном уходе является весьма надежным автомобилем. Несмотря на это она способна преподнести автовладельцу «сюрприз» в виде отказа заводиться. Попав в такую ситуацию, водителю важно сохранять спокойствие и предпринять меры по устранению неполадок, мешающих завестись машине.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Газель не заводится, то начинать поиски невозможности запуска мотора следует с аккумулятора. При его недостаточном заряде стартеру не хватает энергии для проворачивания коленчатого вала. При этом происходит существенное падение бортового напряжения сети. Тяговое реле начинает щелкать, а двигатель не может запуститься.

Ситуация с запуском мотора при разряженном или старом аккумуляторе усугубляется в мороз. Причин этому две:

  • моторное масло загустевает на холоде и стартеру становится сложнее проворачивать коленвал, что вызывает повышенный пусковой ток и большее потребление энергии батареи;
  • при морозе замедляются химические реакции АКБ и аккумулятор становится способен отдать меньший заряд.
Читать еще:  Сколько весит 190 аккумулятор с электролитом

Зимой обе вышеперечисленные причины накладываются друг на друга. Особо сложным пуск становится на холодную. При неблагоприятных условиях авто может полностью отказаться заводиться.

При разряженном аккумуляторе многие автовладельцы заводят свою Газель только с толкача, но есть и другие способы, основными из которых являются:

  • пуск с помощью ПЗУ;
  • «прикуривание» от другого транспортного средства;
  • зарядка родного аккумулятора номинальным или повышенным током с последующим запуском силового агрегата.

Ситуация с разряженным аккумулятором не требует особого внимания автовладельца, если она произошла единоразово. Достаточно подзарядить АКБ и можно продолжать эксплуатацию машины в прежнем режиме. Если же батарея садится часто, то необходимо провести ее диагностику. По ее результатам принимается решение о методе и целесообразности восстановительных работ. В некоторых случаях рациональнее приобрести новый аккумулятор.

Если же АКБ показала полную исправность, но при этом садится за короткий период времени, то проверке подлежит бортовая сеть. В ней могут присутствовать замыкания и высокие токи утечек. При их выявлении не следует затягивать с устранением неполадок. Оперативное решение проблем избавит от риска возгорания автомобиля.

На успешность запуска силового агрегата непосредственно влияет целостность корпуса аккумулятора.

Наличие сквозных трещин и прочих подобных дефектов ведет к потере части электролита. Способность АКБ отдавать пусковой ток и энергию существенно снижается. Для диагностики проблемы достаточно внимательно осмотреть корпус. При выявлении любых повреждений перед автовладельцем предстает выбор между проведением ремонта или приобретением нового источника питания.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Правильно работающая охранная система защищает Газель от злоумышленников. Нарушение монтажа или появление неполадок в одном или нескольких модулях ведет к тому, что автосигнализация становится виновником невозможности запуска силового агрегата.

Проблемы с охранной системой делятся на:

  • физические, проявляемые в виде прикипания или обгорания контактов элементов автоматики;
  • программные, заключающиеся в ошибках главного модуля.

Наиболее верным способом проверки влияния сигнализации на возможность завести авто является полный демонтаж системы с автомобиля с последующим пробным запуском. Если он прошел успешно, то виновник присутствует среди снятых элементов. Поэтому необходимо проверить каждый модуль и правильность схемы монтажа автосигнализации.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания Газель с двигателем ЗМЗ 405 слабым местом являются катушки и свечи. Они наиболее часто становятся причиной невозможности запустить мотор.

При разрушении свечей они перестают быть способными создавать нормальную искру. Дефекты электродов усложняют запуск мотора. Даже если удалось завести двигатель, то он глохнет немного поработав. Для устранения проблемы рекомендуется заменить весь комплект свечей.

Неисправности системы питания двигателя

Наиболее популярной проблемой, приводящей к невозможности запуска силового агрегата, у неопытных автовладельцев является окончание горючего в топливном баке. При этом индикатор на панели приборов не всегда корректно отображает информацию. Решить возникшую ситуацию очень легко. Требуется просто заправить Газель. С остальными неполадками, приводящими к отсутствию запуска мотора, можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы.

Причина неисправности Проявление
В топливный бак залит не тот тип горючего Газель отказывает заводиться сразу после заправки
Неисправность электронасоса Авто глохнет на ходу и в последующем не заводится
Инжектор работает ненормально из-за забитого состояния распылителей форсунок Сложности с запуском появляются постепенно. Авто завести с каждым разом сложней до полного отказа.
Повреждение топливной магистрали Двигатель перестает пускаться сразу после появления дефекта
Загрязнение топливного фильтра Завести авто невозможно после полного забивания фильтра

Неисправности в системе пуска

При неисправности в системе пуска стартер либо вообще не крутит, либо слишком медленно вращает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. В первом случае наиболее вероятной причиной является нарушение электрической связи с аккумуляторной батареей. Выполнив «прозвонку» контрольных точек можно обнаружить повреждения, которые следует устранить.

Медленное вращение стартера говорит о плохом электрическом контакте. Он может появиться из-за:

  • износа щеток или их застревания;
  • загрязнения, подгорания или истирания рабочей поверхности коллектора;
  • окисления или повреждения контактных пластин тягового реле.

Устранение вышеперечисленных проблем можно выполнить демонтировав стартерный узел и разобрав его.

Поломки системы впрыска топлива

Для нормального впрыска электронному блоку управления требуется получать и обрабатывать в режиме реального времени информацию с нескольких датчиков. Проблемы с измерителями, каналами связи или главным модулем могут привести к тому, что инжектор перестанет нормально работать. Из-за этого запуск двигателя существенно усложнится, вплоть до полного отказа.

Для решения проблем с датчиками требуется их проверка. Косвенно ее можно выполнить с помощью мультиметра. Автовладельцы же рекомендуют последовательно заменять установленные измерители на заведомо исправные.

Если пуск станет нормальным, то виновником проблем является последний замененный элемент.

Для решения проблем с электронным блоком управления требуется диагностический сканер. С его помощью следует считать ошибки. После их расшифровки принимается решение о дальнейшем ремонте.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector