Почему мотор мопеда строчит
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Почему мотор мопеда строчит

ХЕЛП. альфа 72 аццкий провал с 6000об/мин

Pedro de Pakas,

Не ну почему же. Со сви (большим седоком) едет 76, а с лёгким 85. И это всё по ровной поверхности при 72 кубах. Подбор звёзд и регулировка карба дают знать. Выпуском планируем заняться.

Стандартная причина нераскрута. Банально не тянет. 14/41 раскрутит сразу. Добавлено спустя 6 минутХорошая цитата из непомнюоткуда.

Так вот, штатные звёзды 14/38 просто не дают двигателю развить свою максимальную мощность. Вы не забывайте, у нас не электродвигатели, которым обороты неважны, а ДВС, которые выдают заявленные параметры в узком диапазоне оборотов. Нагрузка при заниженном передаточном отношении цепной передачи предельная, а на максимальные обороты двигатель не может выйти, тяга слаба. Вы же помните, что максимальную мощность двигатель типа 139FMB развивает на 7500 об/мин? Так вот, предельная скорость (на прямой без ветра, попутные и горки я не считаю) у меня была 75 км/ч при 6500 об/мин. Далеко до максимальной мощности? Как до Киева на четвереньках! А дальше разогнаться мопед не может, и на подъёмах сдыхает.
При установке комплекта 14/42 совсем другая картина. 75 км/ч – 7500 об/мин – максимальная мощность! Можно разгонять дальше, 80, 83 км/ч. Дальше уже идёт ограничение по мощности, да и обороты (за 8000, уже близко к пределу 8500 об/мин, я не верю в сказки про 11000 об/мин).
Теперь сравниваем. 14/38 при 75 км/ч – двигатель на пределе, запаса нет, любая горка или встречный ветер – дохнем. 14/42 – у двигателя солидный запас, можно разгоняться дальше, горки не страшны. Всё ясно? Увеличения расхода топлива не заметил.
Ещё добавлю. На 5000 об/мин развивается максимальный крутящий момент, отсюда имеет хорошую динамику на 4-й передаче.

Так влияет СООТНОШЕНИЕ. Дели большую звезду на меньшую. Ты цитату читал ?

14/42 соотношение 3. А у тебя 2.73 сотых. НЕ В ПИПИСЬКУ. Было б 2.95 ещё туда сюда. Меняй звёзды и всё полетит.

всем привет.
проблема в том, что не тянет альфа(с карбюратором игрался, иглу переставлял)
на средней игле отлично работает на холостых и на низах, разгоняется хорошо если крутить до 7-8 по родному тахометру, а если до того переключится, то вянет-также если уменьшат скорость и обороты и потом на пониженных не тянет(как будто кто то за спину держит)
пробовал играться с иглой и винтами= не помогло((

что делать? (заводится хорошо, на низах стабильно, на верхах тоже..)

посмотрим.
Альфа 72 сс провал с 6000

какие звезды стоят передняя задняя
14 и 41 рассчитано на 110сс.
для 72 сс переднюю надо меньше или заднюю больше.

провал может быть: смесь слишком бедная. Обогатить смесь поднятием иглы. Не помогает? Ставить Главный жиклёр большей производительности.
Признаки богатой смеси другие – двигатель захлёбывается, строчит.

Сравни диаметр впускного отверстия в головке цилиндра и диффузор карбюратора. Лучше чтоб они были примерно одинаковы. Если отверстие большое а диффузор карбюратора маленький, нужен карбюратор с большим диффузором.

Перейти на форум:
Лёха отвечает в теме « Вопросы к коллегам » сегодня в 19:19
Лёха отвечает в теме « Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом. » сегодня в 16:28
Georgiy отвечает в теме « Мракобесие и электричество или ДВС ? » сегодня в 13:35
dnaop отвечает в теме « При наборе скорости мопед глохнет(Дельта) » сегодня в 12:45
маркус отвечает в теме « Мокик Simson » сегодня в 11:30
baikanu2 отвечает в теме « проблемы с движком » сегодня в 06:01
krotik отвечает в теме « Электроника китайских мопедов » сегодня в 03:04
Георг Ом отвечает в теме « Китайская мопедка с мотором FMB » вчера в 22:57
Avenger отвечает в теме « “Dhampir” project, или “Внедорожный мотовелосипед 2.0.” » вчера в 21:33
dnaop отвечает в теме « Ремонтируем двигатель V-501 » вчера в 16:07
andruxxa отвечает в теме « ЗиД-50 Пилот от чего можно поставить вилку? » вчера в 14:24
МАКС114 отвечает в теме « VENTO RIVA 2 RX » вчера в 05:07
Georgiy отвечает в теме « Нужна помощь Yamaha Jog SA-16 » 5 мая 2020
Бодя начинает тему « Тюнинг настройка Yamaha Jos SA-16 » 5 мая 2020
KING_DRIFT отвечает в теме « Проводка с нуля Racer Meteor 50cc » 5 мая 2020
Дед отвечает в теме « Мопед альфа. Доработка механизма выжима сцепления » 5 мая 2020
Дед отвечает в теме « настройка мотора F 80/50 » 5 мая 2020
krotik отвечает в теме « Поршень на дешник. » 5 мая 2020
Georgiy отвечает в теме « Мотовел на базе GXH 50 » 4 мая 2020
Дед отвечает в теме « Кастом из китайского мопеда Дельта 50сс » 4 мая 2020

Copyright МОПЕДИСТ.ру© 2007-2020 Все права защищены.
При копировании материалов с нашего сайта, активная ссылка на “Клуб любителей мокиков и мопедов” обязательна. Новые Минивэны Тойота.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Двигатель внутреннего сгорания работает с определенным шумом из-за особенностей конструктива. Вообще, шум, в той или иной степени характерен практически для любого работающего механизма. Однако усиление шума со временем или изменение его характера всегда говорит об изменениях геометрии деталей, а проще говоря, об износе. Износ деталей двигателя скутера неизбежен в процессе эксплуатации. От качества этих самих деталей, интенсивности эксплуатации, применения качественных смазочных и горючих материалов, зависит, насколько быстро наступит момент неизбежной замены детали двигателя.

Прислушивайтесь к работе двигателя

Владелец скутера всегда должен прислушиваться к работе двигателя скутера. Прислушивайтесь к шуму на холостом ходу, при наборе скорости и на максимальной скорости. После эксплуатации скутера в течение определенного периода, обычная работа двигателя запоминается водителю, а значит и любое изменение шума работы двигателя в будущем должны насторожить. Остается лишь изучить их более подробно, чем мы сейчас и займемся.

Как определить источник шума

Для определения источника постороннего шума существует специальный прибор – фонендоскоп (типа такого как на фото))). Однако опытный мастер всегда определит поломку и без дополнительного оборудования, ведь в этом нет ничего сложного, все приходит с опытом. Иногда в месте поломки можно ощущать дополнительную вибрацию или повышенный нагрев. На практике, наиболее точно источник постороннего шума в двигателе скутера удается определить при возможности изменять тон шума по мере повышения или понижения оборотов двигателя. Для этого резко поворачивают ручку газа и прислушиваются к работе двигателя. В таком случае очень ярко себя показывают дефектные коренные подшипники, цилиндр, поршень, кольца, шатун и др. Иногда требуется проехать на скутере по дороге, чтобы определить иные шумы. Таким образом, определяют локализацию, а затем, наверняка и деталь, которая издает посторонний шум. Теперь остается сделать «вскрытие», чтобы подтвердить диагноз и принять решение по дальнейшему ряду действий для восстановления или замены поврежденной детали.

Характер постороннего шума в моторе скутера, причина его возникновения и место локализации:
  • Стук в двигателе скутера при калильном зажигании.

Воспламенение рабочей топливной смеси во время такта сжатия из-за перегрева двигателя, нагар на поршне, нагар на головке цилиндра и ряд других условий способствуют появления калильного зажигания.

Характер стука двигателя при калильном зажигании схож со стуком при большом опережении зажигания, вследствие опережения вспышкой смеси искры в свече. При этом процесс калильного зажигания сопровождается выраженной детонацией топлива. Чтобы подтвердить именно стук при калильном зажигании, следует выключить зажигание и прислушаться к шуму – должны продолжаться вспышки. Остановка двигателя производится путем резкого поворота до упора ручки газа при выключенном зажигании. Устранение калильного зажигания производится идентично устранению причин перегрева двигателя.

  • Стук в двигателе скутера при детонации рабочей топливной смеси.

Сгорание топлива с детонацией чаще всего характеризуется появлением металлического стука в цилиндре скутера при увеличении нагрузки. Возникает детонация обычно при перегреве двигателя скутера, низком калильном числе свечи зажигания, использовании бензина с низким октановым числом или некачественного бензина, а также при наличии обильного количества нагара в камере сгорания. Не следует эксплуатировать скутер при появлении детонации, так как это чревато преждевременным износом нагруженных деталей из-за вибрации и неправильной работы двигателя. Временное появление стуков детонации бывает при бедной смеси, раннем зажигании, перегреве двигателя, перегрузке двигателя. Следовательно, при появлении стуков детонации следует, в первую очередь, снизить нагрузку и, при необходимости, обогатить смесь. При детонации, попробуйте заправить скутер бензином с большим октановым числом (например, вместо 92 бензина залить 95), проверьте и при необходимости произведите очистку камеры сгорания от возможного нагара.

Читать еще:  Как разбортировать колесо на мопеде

  • Стук поршневых колец скутера.

Данный тип шума актуален для двухтактных двигателей. Отчетливый стук колец локализуется четко в цилиндре и появляется вследствие западания колец в продувочные окна внутри зеркала цилиндра. Конструктивно этого происходить не должно, ведь кольца при помощи стопоров фиксируются на цилиндре в таком положении, что замки по определению не могут находиться в месте продувочного окна. Однако перемещение замков часто происходит при износе колец, износе стопоров и при выскакивании замка из стопора (бывает и такое). Западающие кольца издают характерный звук, который издается из средней части цилиндра (средняя часть цилиндра определяется при прослушивании специальным инструментом) характеризуется тембром от шелеста до ритмичного позванивания при условии, что кольца еще целы. А вот когда происходит поломка колец (а она в таком случае обязательно произойдет), из цилиндра уже доносится характерный хруст и интенсивные стуки из-за попадания обломков колец в продувочные окна цилиндра. Эксплуатация скутера в этом случае недопустима. Обломки следует извлечь, а все поврежденные детали заменить.

  • Стук поршня об зеркало цилиндра.

При стуке поршня об зеркало цилиндра, говорят, что стучит юбка поршня. Из-за увеличенного зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра, юбка поршня очень четко стучит по зеркалу при переходе через ВМТ. Шум локализируется в цилиндре и появляется сразу после запуска двигателя в момент прогрева, пока еще поршень не принял рабочее расширение от нагрева. По достижении рабочей температуры двигателя, звук обычно теряет интенсивность и громкость, а иногда и исчезает полностью при слабом износе. Похожий шум может быть также после «кривой» сборки двигателя, когда детали недостаточно подвижны.

  • Стук поршневого пальца скутера.

Стук поршневого пальца отчетливо слышен на холостом ходу и заметно усиливается при резком повороте ручки газа. Появляется шум вследствие увеличения диаметра отверстий в бобышках поршня, износа втулки верхней головки шатуна, и, в первую очередь, при износе рабочей поверхности самого пальца.

  • Шум при износе коренных подшипников коленвала.

Этот шум не спутать ни с чем. Он напоминает вой, который усиливается по мере добавления оборотов при нахождении скутера на центральной подножке, а также при добавлении газа на дороге. Вой отчетливо слышен, иногда он навязчив и усиливается с пробегом. Со временем, если воющий подшипник не заменить, он полностью приходит в негодность, шарики выходят из обоймы и попадают в картер вместе с кусками обоймы, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

  • Шум при износе подшипника нижней головки шатуна.

Локализация стука при износе нижней головки шатуна происходит в картере и не имеет четких границ. Стук приглушенный и заметно усиливается, например, при спуске с уклона с закрытой ручкой газа. При незначительном износе подшипника нижней головки шатуна, шатун перемещается в радиальном направлении несколько больше положенного и появляется дополнительный глухой стук. Однако это не повод менять коленвал и эксплуатация скутера в этом случае продолжается в обычном режиме.

  • Стук в подшипниках коленвала.

Стук в области подшипников коленвала двухтактного двигателя скутера появляется вследствие износа коренных подшипников. Износ сопровождается перемещением коленвала в осевом направлении, отсюда и выраженный стук в этой области. Подшипники в этом случае необходимо заменить. Дополнительно шум может сопровождаться характерным воем, однако воя может и не быть. Начинающему скутеристу сложно сразу определить место локализации и причину появления того или иного шума. В этом случае, необходимо обратиться в ремонтную мастерскую.

Почему мотор мопеда строчит

Устройство скутера Обслуживание скутера Ремонт скутера Тюнинг скутера Марки скутеров Выбор скутера

Двигатель испытывает недостаток мощности

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть

засоренный воздушный фильтр;
засоренный бензофильтр;
забитый глушитель;
засоренный карбюратор;
неисправный стартовый обогатитель;
забитые или негерметичные резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору.

2. Открутите свечу,

Цвет свечи “неправильный”

неисправная или загрязнённая свеча;
переобогащенная смесь;
несоответствующее калильное число свечи;
проблемы с поршневой – забрызгивает маслом.

проверьте искру

Если искры нет или она слабая

неисправная или загрязнённая свеча;
оборванная или “закороченная” проводка;
оборванная или “закороченная” катушка зажигания;
оборванный или “закороченный” индуктивный датчик зажигания;
неисправный замок зажигания;
неисправный генератор.

3. Проверьте не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть

слишком бедная смесь;
бензин плохого качества;
сильный нагар в камере сгорания;
раннее время зажигания.

4. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм)

неисправный лепестковый клапан – для 2т двигателей;
протечка через картер, например через сальники коленвала – для 2т двигателей;
прогоревшие или неплотно прилегающие клапана – для 4т двигателей;
порванная прокладка головки цилиндра;
прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца;
трещина в головке цилиндра.

5. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное

неисправный коммутатор (CDI);
неисправный генератор;
неправильно установлен ротор генератора.

6. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует)

слишком бедная смесь;
сильный нагар в камере сгорания;
бензин плохого качества;
проскальзывает сцепление.

Помогите,скутер 150сс.Свеча чорная,карбюратор не помогает,без фильтра более-менея едет,кольца новые,когда ставиш фильтр 40 предел,очень сильно давитсья,свыше 40 просто давится и дергается,помогите пожалуйста.может не правильное выставление зажигание,ну когда цепь надевал на распредвал.

#1
Руслан
25 Июля 2011 22:36
Все симптомы забитого глушака.

Четырехтактный скутер редко забивает глушитель. Чтобы такое было нужно очень долго ездить с переливом и выбросом масла. Для проверки глушитель нужно снять и сделать через него резкий выдох. Если дуется легко значит все нормально. Попробуй иглу в дросселе опустить на две канавки. Тем более что свеча черная а это показатель перелива.

скутер 50 кубовый
какой-то треск толи в вариаторе оли в свечке ,когда треск пропадает скутер делает рывок вперёд и начинает разгоняться до 60 что такое подскажите??

После замены колец на поршне, из глушителя стал идти черный дым и пропали холостые обороты. Помогите пожалуйста, напишите сюда или в скайп: king.o_o

Добрый день.
50сс китаец. почти три месяца использования 2800км. пробег, последние 1000 ездил 50-60 кмч. начал выкидлывать масло в глушак (эт моё мнение). счёча неделю назад была в черном, мягком, сухом нагаре. полез в карбюратор и опустил иглу на одно деление (была поднята на максимум), отрегулировал холостой ход (уменьшая обороты винтом холостого хода и винтом качества смеси до максимальных оборотов – и винтом холостого хода после этого до нужных холостых оборотов). свеча стала нормальной но ездить стал страннно + начало исчезать масло 🙁 в глушителе рыхлый жирный налёт. на 100 км сжирает примерно 60-100грам масла. (масло синтетика хадо 10в-60).
Может ли масло начать выкидывать изза не правильной регулировки подачи топлива?

У скутера, Построний Шум- Где Находиться педаль кик-стартера.
Помогите узнать , что это может быть?

парни помогите скутер Patron Clever 50 заменил карбюратор и скутер больше 6000 оборотов не дает незнаю что делать едет меньше 6000 оборотов 20 км помогите .

у меня скуте раньше ездил 80 а щас 50-60

чо за фигня подскажите.

подскажите пожалуйста что такое завожу скутер он чуть-чуть по работает и меняет обороты то повышает то понижает обычно понижает и начинает работать очень очень тихо если газ не трогать он минуту по работает и глохнет

Добрый день, помогите!
Скутер 150 куб. но фишка в том что максималка на половине ручки хода газа, 80 км, а дальше просто набирает обороты а не разгоняеться!
Что делать.

челоВеК)
19 Августа 2011 09:59

Проверь топливный шланг на трещины (сними – погни).

#7
Евгений
02 Августа 2011 17:27
Видимо цепляет. Самое главное не трогай кик во время работы двигателя.

#12
Александр
30 Августа 2011 13:47
Думаю, вариатор.

#5
Виктор
27 Июля 2011 19:34

Износ цилиндра и колец происходит не равномерно, а по эллипсу, ввиду неравномерного давления колец на стенки цилиндра. Поэтому установка новых, идеально круглых колец в выработанный цилиндр попросту недопустима

завожу скутар даю газ а он только через несколько сикунд схватавается и не развивает обороты что может быть

подскажите.скутер не набирает обороты!весь карбик прочистил!метров сто едет нормально а потом сбрасывает до 20 км и едет в одноц поре

Проверь топливный фильтр.

Помогите, у меня такая проблема, скутер разгоняется до 20 км/ч, а чуть газу доешь сразу начинает глохнуть, что делать?

Почему мотор мопеда строчит

  • Мотоциклы
  • Обзоры/Тесты
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Литература
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Тюнинг
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Фотографии
  • Видео
  • Автомобили
  • Обзоры/Тесты
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Литература
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Тюнинг
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Фотографии
  • Видео
  • Прочее
  • Видеоматериалы
    • Мотоциклы
    • Автомобили
    • Ремонт
    • Передачи
  • Общая литература
  • Тюнинг
  • Журналы
  • Карты дорог
  • История
  • Полезные статьи
  • Фотогалерея
  • Новости

Календарь

Друзья сайта

Если двигатель (Мотоцикла) внезапно заглох в пути, как правильно и быстро определить причину неисправности?

Нужно усвоить простую и эффективную систему поиска неисправностей, и тогда вы научитесь «ставить диагноз» довольно быстро.
Как известно, двигатель может внезапно остановиться в пути из-за отказа одной из двух систем: питания или зажигания. Случаев одновременного отказа сразу обеих систем практика не знает. Варианты механических поломок мы, естественно, здесь не рассматриваем.
Первую ориентировку для поиска вам даст анализ поведения двигателя непосредственно перед самым отказом. Если он задымил, если стал работать через такт, теряя обороты, обратите внимание на впускной тракт. Частенько забытая под сиденьем тряпка перекрывает входное отверстие воздушного фильтра и становится единственным источником неисправности.
Во всяком случае, проверку начинайте с системы питания: убедитесь, что топливо в баке есть; снимите шланг с топливного крана и проверьте, исправно ли оно вытекает из штуцера (бывает, что засорившееся отверстие в пробке бензобака или отслоившийся кусочек краски перекрывает трубку крана). Если здесь все в порядке, снимите крышку поплавковой камеры и проверьте, как активно поступает топливо через игольчатый клапан. Если и тут все в порядке, прервите поиск в системе питания и перейдите к электрооборудованию.

Проверьте наличие напряжения на клеммах аккумуляторной батареи, состояние предохранителя: при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть и звуковой сигнал действовать. Если предохранитель сгорел, ищите короткое замыкание: какой-нибудь провод отсоединился и коснулся «массы». Если предохранитель цел, но лампа не светится и сигнал не работает, проверьте состояние контактов и батареи.
Следующий этап — проверка катушки и свечи зажигания. Сначала убедитесь, что провода у катушки не оборваны. Затем снимите колпачок со свечи, вставьте в него кусок проволоки или гвоздь (на обочине всегда можно найти то или другое), поднесите к «массе» на 5. 10 мм, включите зажигание и поверните коленчатый вал кикстартером. Если между проволокой и «массой» проскакивает мощная искра, значит, катушка исправна.
Теперь следует вывернуть свечу. Чаще всего причиной отказов в такой ситуации бывает «мостик» из частиц нагара, замкнувший электроды. Удалите его, почистите электроды — и двигатель снова оживет. Полезно всегда иметь в запасе заведомо исправную свечу: ее нужно использовать, когда штатная свеча вроде бы не вызывает подозрений, а двигатель все равно «молчит»: причиной может быть скрытая неисправность свечи. Иногда достаточно уменьшить зазор между электродами до 0,3. 0,5 мм — и двигатель заработает.
Учтите и такую возможность: если провод высокого напряжения касается бензобака или головки цилиндра, то в дождь, а то и просто в сырую погоду с него идет, попросту говоря, утечка напряжения, которая может быть настолько существенной, что двигатель заглохнет. Наконец, замените конденсатор. Увы, проверить его в дороге никак нельзя, но уж эту-то деталь можно всегда возить с собой! Если и теперь причина не найдена, проверьте величину зазора между контактами прерывателя и состояние контактов. Если же и теперь неисправность «не дается» — снимите карбюратор и проведите его ревизию.

Заряжаем “полтинник”

Сегодня на российском рынке «полтинников» пруд пруди. Вариантов подержанных «японцев» и новых «китайцев» не счесть, но у почти все они — с древним, надежным, но не слишком мощным хондовским четырехтактником. Между тем, добавить в хилую упряжку свежую лошадь не слишком трудно. И не слишком накладно.

Не секрет, что самый распространенный в мире мотоциклетный мотор спроектирован «Хондой» полвека назад для легендарной скутеретты «Супер Каб» (подробный рассказ об истории Super Cub читайте в следующем номере). Однако сегодня речь не о прославленном ветеране (Россию самый массовый в мире аппарат, как ни странно, обошел стороной), а о его множественных китайских клонах, коих на нашем рынке немало: их ставят на мопеды, продающиеся под десятком брендов, детские квадрики, мини-байки, кроссачи и скутеретты. В основном к нам завозят аппараты с 50-кубовыми двигателями (их обозначение у китайцев стандартизовано — 139FM), попадающие в заветную пофигистскую категорию «мопед». Да и продавцам так проще: не надо париться с ПТС и дотошной сертификацией.

Размерность «полтинника» — 39 х 41,5 мм (диаметр цилиндра на ход поршня), и в штатной комплектации он способен выдавать, в зависимости от степени форсировки, от 1,75 до 3,5 л.с. В лучшем случае мопеды, скутеретты и мини-байки с таким мотором разгоняются до 65–75 км/ч, а в худшем — всего до 50 км/ч. Не всех такая скромность устраивает, и начинается поиск «лекарства», которое описывается кратким и волнующим словом «тюнинг». Не вдаваясь в морально-юридические нюансы вопроса (на тюнинг полтинников почти везде смотрят сквозь пальцы), расскажем о том, как сделать самый первый шаг в этом направлении, с минимальными заменами и затратами.

polt2

Вообще, «кабовский» тюнинг за рубежом неисчерпаем, как атом, и даже до нас уже доплыли первые киты (комплекты деталей). Однако не будем торопиться делать все и сразу: простейший, и в то же время эффективный шаг — перейти к диаметру цилиндра 47 мм (при том же ходе поршня, то есть, не меняя коленвал), что обеспечит кубатуру 72 см3. Здесь опять-таки доступно несколько китов разных производителей. Все они предусматривают, помимо неизбежной замены цилиндра и поршня, замену головки цилиндра в сборе и карбюратора. Последние два узла удваивают стоимость «железа» (новая головка обойдется примерно в 3500 руб.). Не менять «голову» не удается по той причине, что у 50-кубовой мал объем камеры сгорания, и тюнинговый поршень входит с ней в контакт.

polt3

Казалось бы, ничего не поделаешь, придется покупать дорогостоящий кит. Однако Евгений Кузьмин из мастерской Санкт-Петербургского салона «С.-Мото» нашел способ избежать замены головки цилиндра и карбюратора. Для этого он использует поршень не из тюнингового комплекта, а от… скутера. Оказывается, у китайских четырехтактных скутерных моторов (кстати, также клонированных с «Хонды») тюнинговые поршни имеют такой же диаметр и размер пальца, а вот высота поршня меньше. К тому же у скутерного поршня слегка вогнуто днище — это и позволяет использовать его на «кабовских» моторах. Есть и еще достоинства: поршень и палец облегчены по сравнению со штатными, то есть рассчитаны на более высокие обороты и лучше держат нагрузку.

polt4

Описанные ниже работы справедливы практически для всех китайских «кабовских» клонов, независимо от производителя. Во всяком случае, нам не известны «противопоказания» или «несостыковки». Обычно детали всех производителей полностью взаимозаменяемы, у деталей ЦПГ и ГРМ нет каких-либо размерных групп и, соответственно, необходимости в селективной сборке. То есть любая деталь любого производителя по идее должна подходить на любой подобный мотор. Однако исключения есть почти у любого правила, поэтому промерить детали стоит в любом случае.

polt5

Ниже рассмотрены работы с мотором скутеретты, их особенность в том, что нет нужды отсоединять силовой агрегат от рамы, достаточно снять часть облицовок. Еще одна подготовительная операция — очистка мотора. Ускорить ее поможет аэрозольный очиститель двигателя. Нанеся раствор, надо дать ему впитаться, а затем можно смыть водой. Особое внимание тому, чтобы не осталась грязь на верхней горизонтальной поверхности, где цилиндр стыкуется с картером двигателя — песок оттуда может прямиком попасть в картер.

polt6

При разборке ГРМ и ЦПГ крепеж и детали разных узлов удобно складывать в отдельные ячейки, чтобы не путаться при сборке. Можно использовать, например, коробку из-под яиц, я же изготовил блок, смотав скотчем разрезанные банки из-под детского питания — получилось чрезвычайно удобно. Еще один важный совет — «кабовские» (а, впрочем, и любые) моторы имеют множество деталюшек, схожих внешне, но различающихся в мелочах, и если их перепутать, последствия могут быть удручающими. Чтобы этого не произошло (особенно если какой-то узел разбирается впервые), рекомендуем зарисовать или сфотографировать расположение деталей, а также записать последовательность разборки — откуда какие винты, болты, шайбы.

polt7

Самая типичная и дорогостоящая ошибка при работе с четырехтактным двигателем — неправильная установка фаз газораспределения. Если «упустить» фазы, мотор завести не удастся (но это полбеды), хуже, когда клапаны встретятся с поршнем! Поэтому изготовители наносят на детали особые метки. Меток две пары: одна — на роторе генератора и картере, другая — на шестерне привода и головке цилиндра. Чтобы легче вращать коленвал при помощи ключа с головкой, надетой на гайку ротора (для чего откручивают лючок в крышке генератора), стоит выкрутить свечу зажигания.

polt8

Меток на роторе несколько, нам нужна «Т» (Top или ВМТ), она должна находиться строго посредине смотрового лючка в верхней части картера. Вторая пара меток будет видна, если снять характерную круглую крышку на головке (открутив для этого болт, головка которого расположена с противоположной стороны — там еще две головки болтов, но нужная ближе к свече). У звездочки привода распредвала выштампованный кружок должен располагаться напротив небольшой лунки, ориентированной вперед. Поскольку передаточное отношение в приводе ГРМ 1:2, то не каждое положение поршня в ВМТ (метка Т) будет соответствовать нужной фазе газораспределения. Если метки не видно, коленвал придется повернуть еще на один оборот.

polt9

Метки установлены, можно разбирать все по порядку. Отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ (для этого потребуется головка «на 9»). Чтобы гайки крепления выпускной трубы легче отворачивались и не страдала резьба, желательно пропитать соединение проникающей смазкой. Отворачиваем болты крепления впускного патрубка и подвязываем его к раме вместе с карбюратором. Больше ничего из «навески» отсоединять не надо. Теперь очередь четырех колпачковых гаек с торца головки, они прижимают головку к цилиндру, а тот — к картеру. Обратите внимание на усилие страгивания — примерно с таким же (но не больше!) придется их затягивать (однако мы настоятельно советуем использовать динамометрический ключ или хотя бы безмен с отмеренным воротком — его точность вполне достаточна). Под ними — первый нюанс: не все шайбы одинаковые, одна из них — медная. Запомните ее расположение — нижняя правая шпилька, по ее каналу масло поступает в головку для смазки деталей. На крышке головки, которая теперь освобождается, есть стрелочка (так как расположение шпилек несимметричное), и она при сборке должна быть направлена вниз. Еще нюанс: между цилиндром и картером и между цилиндром и головкой есть направляющие втулки, они разные по высоте. Где какая, запомнить просто: так как прокладка под головкой толще, втулки там длиннее.

polt10

Снимаем вбок звездочку ГРМ и извлекаем ее из цепи, откручиваем ось направляющего ролика и извлекаем ролик. Под головкой оси находится алюминиевая шайба, которую тоже не следует путать с другими. На стыке между головкой и цилиндром на нижнем правом канале обнаружим уплотнительную резинку и центрирующую втулку. Так же уплотнен и стык цилиндра с картером. Все резинки (три штуки) при сборке устанавливаем новые. Аккуратно стягиваем по шпилькам цилиндр, после чего извлекаем поршневой палец и снимаем поршень. Перед тем как шилом или отверткой подцеплять стопорное кольцо поршневого пальца, желательно закрыть «зев» картера какой-нибудь чистой материей. На всякий случай…

polt11

Стопор снимаем только с одной стороны, после чего палец должен выйти вбок от легкого нажатия — у всех моторов скользящая посадка пальца.

polt12

Теперь перейдем к подготовительным операциям. Прежде всего очистим посадочный стык картера, а также две плоскости головки, с которых мы сняли крышки — нередко там остаются фрагменты старой прокладки, а то и вся прокладка целиком. В любом случае прокладки меняем, для удаления старых лучше всего использовать современное средство — аэрозольный «Удалитель прокладок». Распылив препарат, даем ему «поработать» минут 10–15, после чего старая прокладка легко удаляется при помощи скребка или лезвия канцелярского ножа.

При установке нового поршня обратите внимание на надпись Intake («Впуск»), она должна быть вверху. Обильно смазываем моторным маслом палец, поршень, кольца. Цилиндр чуть позже — его сначала надо обезжирить: снять консервационную смазку и тряпкой, смоченной бензином, удалить остатки абразива от обработки. Ставим в поршень первое стопорное кольцо (бывалые механики советуют удалить кусачками усик — для надежности, нередко кончик усика вылезает и начинает задирать поверхность цилиндра), затем палец и второе стопорное кольцо. Разводим разрезы поршневых колец: на 180о половинки маслосъемного и еще на 180o разрезы компрессионных колец.

В остальном сборку производим, как говорится, в обратном порядке. Но тут есть пара «засад»: во-первых, не забудем о направляющих втулках разной высоты и новых резиновых кольцах. Во-вторых, и это очень важно, продев цепь ГРМ обратно в полость цилиндра, убедимся в правильном расположении цепи относительно пластиковой шестеренки, которая стоит в глубине картера и отвечает за натяжение цепи. Иначе цепь может проскочить мимо, что чревато разрушением шестеренки или даже обрывом цепи (а тут и клапанам кирдык).

Надев на шпильки головку (не забыв перед этим о ролике успокоителя), устанавливаем звездочку ГРМ: подтягиваем ее от нижней части окна, преодолевая усилие натяжителя цепи. Обязательно проверяем совпадение меток ГРМ (см. выше), ведь ошибка на два зуба уже чревата поломкой клапана. Заодно, пока мотор холодный, проверяем зазоры в клапанах: они должны быть от 0,05 до 0,07 мм. Гайки крепления головки цилиндра затягиваем равномерно, крест-накрест, за два-три прохода. Контроль окончательного усилия затяжки производим динамометрическим ключом, момент равен примерно 10–14 Нм. Точное значение можно найти в руководствах по ремонту конкретного производителя.

И еще: не забудьте залить новое масло, если сливали старое. Вообще, «кабовские» моторы крайне неприхотливы к применяемым маслам, главное условие — чтобы масло там было. После тюнинга при экстремальной езде по жаре или в городе желательно использовать мотоциклетные масла с вязкостью не ниже 10W40. И последнее: после такой форсировки степень сжатия возрастает до 10,6–10,8, поэтому необходимо использовать 95-й бензин.

P.S. После тюнига к моменту сдачи материала в номер проехал на скутеретте около 1000 км (общий пробег 5800 км). Ощущения очень приятные, заметно улучшилась тяга при троганье с места и разгоне, а «максималка» выросла с 70 км/ч (на «полтиннике») до 80 (была также заменена 12-зубовая звездочка на 14-зубовую), при этом экономичность почти не изменилась и находится на уровне 1,9–2,0 л/100 км. Испытания продолжаются, «на носу» тюнинг до 85 см3.

Работы проводились в мастерской «С.-Мото» (С.-Петербург).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector