Какие подшипники надо ставить на заднее колесо мопеда
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Какие подшипники надо ставить на заднее колесо мопеда

Замена подшипника колеса скутера

Даже самая маленькая деталь в устройстве скутера выполняет свою, порой очень важную, функцию. Например, подшипники колеса скутера, несмотря на свой небольшой размер и простоту конструкции, фактически обеспечивают комфортное передвижение транспортного средства. Ведь вращение – основное движение в большинстве систем такого транспортного средства (колес, коленчатого вала, руля, редуктора) обеспечивают разные виды подшипников:

Рассмотрим более подробно устройство подшипников колес скутеров.

Переднее колесо любой модели скутера вращается благодаря специальным колесным подшипникам, которые рассчитаны на весь срок службы данной мото техники. Смазка этого узла находится внутри закрытого контура подшипника и не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации колеса.

В отличие от переднего, заднее колесо вращается с помощью подшипников вала редуктора, которые находятся в картере вариатора. Данная система смазки требует постоянного контроля, систематической замены и доливания масла.

Симптомы износа колесных подшипников и их диагностика

При износе или повреждении подшипников переднего или заднего колес управляемость скутера снижается, причем происходит это плавно и незаметно. Определить явный износ удается только при езде на значительной скорости и при выполнении маневров (обгона, поворота или разворота). Если колесо плохо слушается руля, скутер заносит или водит из стороны в сторону при нормальной (не изношенной) резине, то необходимо проверить в первую очередь исправность подшипников переднего и заднего колес.

Чтобы произвести диагностику переднего колеса нужно:

  • установить скутер на центральную опору;
  • приподнять перед, чтобы колесо оказалось в подвешенном виде;
  • провернуть колесо несколько раз по ходу;
  • покачать само колесо из стороны в сторону.

Если при таких манипуляциях колесо идет туго, слышны посторонние звуки (стук, скрежет, шум, треск), а при покачивании есть наличие люфта – наверное, повреждены подшипники.

Аналогично следует проводить и диагностику заднего колеса, однако при наличии тех же характерных симптомов заменять придется подшипники вала редуктора (для большинства моделей скутеров).

Замена подшипника переднего колеса скутера

Самая распространенная схема расположения колесных подшипников – на распорной втулке, поэтому процесс их замены будем рассматривать именно на этом примере.

Чтобы заменить оба подшипника переднего колеса нужно:

  • установить скутер на основную подножку;
  • приподнять переднее колесо так, чтобы оно не касалось земли;
  • демонтировать переднее колесо, предварительно отсоединив от него элементы тормоза и других систем;
  • обязательно нужно снять тормозной диск, так как при дальнейших манипуляциях он может быть поврежден;
  • расположить колесо на столе или другой плоской поверхности;
  • зафиксировать колесо так, чтобы оно не скользило по поверхности, но двигалось по кругу;
  • вооружиться металлическим пробойником или просто старой отверткой и молотком;
  • упереть пробойник во внутреннюю обойму втулки и нанести по нему точный резкий удар молотком;
  • постукивать нужно по всему выступу втулки, при этом двигаясь по кругу;
  • извлечь с обратной стороны выбитый подшипник вместе с втулкой.

Аналогично выбивается и другой подшипник, после чего необходимо промыть и прочистить внутренние поверхности колеса. После очистных процедур можно приступать к установке новых подшипников.

Для этого необходимо установить распорную втулку на свое место и запрессовать оба подшипника по очереди с помощью головки подходящего размера. При этом инструментальная головка должна воздействовать только на наружную обойму. После проведенного монтажа обязательно следует установить новый сальник ступицы, ведь от его состояния напрямую зависит длительность службы подшипника.

Колесо с новыми подшипниками можно устанавливать на скутер и проводить монтаж всех отсоединенных прежде систем. Результатом проделанной работы является то, что:

  • отсутствует люфт;
  • колесо отлично крутится и не “заедает”;
  • отсутствует шум, стук, скрежет и другие посторонние звуки;
  • в разы улучшилась управляемость скутером.

Замену подшипников переднего колеса скутера необходимо проводить примерно после каждых 15 – 18 тысяч километров пробега. Новые подшипники должны соответствовать параметрам и техническим характеристикам снятых со скутера. Лучше всего использовать оригинальные подшипники, но если таких никак не достать – можно использовать качественные аналоги. Также не стоит покупать такие детали, бывшие в употреблении или на рынке автомобильных запчастей – такие подшипники имеют очень сомнительное качество.

Замена задних ступичных подшипников мотоцикла Honda cb 400 своими руками.

Все знают, что Honda cb 400 болеет несколькими детскими болезнями, одной из которых являются слабые ступичные подшипники. У меня подшипники летели буквально каждый сезон, причем я ставил не Китай какой-нибудь, а All Balls, то есть качественные дорогие подшипники. Конечно, кто-то скажет, мол нефиг ездить по танковым полигонам. Но я возражу! Ведь после того, как мне помогли разобраться с маркировкой ступичных подшипников, при тех же особенностях езды подшипники стали ходить гораздо дольше.

Замена заднего ступичного подшипника мотоцикла Honda cb 400.

Какие ступичные подшипники ставить на мотоцикл.
Итак, мы говорим о том, что ступичные подшипники — это слабое место мотоцикла Honda cb 400. Возвращаясь из Эстонии в прошлом году я даже встал на трассе в районе Вышнего Волочка из-за того, что подшипник хрустнул и развалился. Конечно, можно периодически шатать колеса туда-сюда, чтобы выявить люфт и своевременно произвести замену, но, как показывает практика, все равно подшипники летят совершенно внезапно и без предупреждения. Нет, хорошо, когда, прежде чем сдохнуть, подшипник начинает выть, и хорошо, когда ты ездишь не с прямотоком и в состоянии этот вой услышать! А если нет? 🙂 А если нет — надо изначально ставить хорошие подшипники и делать это правильно, о чем и пойдет речь.

Для замены ступичных подшипников нам понадобятся… подшипники! В количестве 3-х штук. Два из них непосредственно ступичные и один — это подшипник задней звезды.

Какие подшипники брать? Исключительно не рекомендую комплект All Balls. Это конечно очень удобно, когда тебе не надо думать и собирать отдельно подшипники, отдельно пыльники, да и все же это фирма с мировым именем и выпускает качественную продукцию. Но ходят такие наборы не долго. Дело в том, что ступичный подшипник в ходе работы очень не хило греется. При нагреве металл, что? Праильно, расширяется! А All Balls, насколько я знаю, не выпускает подшипников с допуском на расширение, которые подходили бы на мотоцикл Honda cb 400 (подшипники рулевой колонки, например, которые не греются при работе, у All Balls просто отличные!).

Этот самый допуск на расширение, о котором я говорю, имеет свой индекс C3. Подшипники с индексом С3 выпускаются специально с зазорами, больше нормальных, таким образом металлу есть, куда расширяться при нагреве, и такие подшипники медленнее становятся квадратными 🙂
Я поставил польские подшипники NSK с соответствующей маркировкой 6303DDUC3. Полет нормальный! 🙂

Подшипник ведомой звезды — Koya. Маркировку, дурак, забыл переписать! 🙁

Да, и вот еще что. Несмотря на то, что все подшипники закрытого типа, все равно при установке смазывайте их Литолом, т.к. в случае, если пыльник все-таки будет где-то пропускать, Литол хоть немного задержит влагу и не позволит шарикам заржаветь раньше времени (особенно актуально при зимнем хранении в неотапливаемом гараже).

Переходим к замене ступичных подшипников.

Вывешиваем мотоцикл, снимаем колесо.

Вытаскиваем ось, снимаем ведомую звезду, видим пыльники. Поддеваем их отверткой и снимаем.

Под ними обнаруживаются подшипники. Некоторые из них в нормальном состоянии.

А некоторым пришел писец 🙂 Из-за этого я пилил до дома со скоростью 40 км/ч часа полтора))

Читать еще:  С какого возраста можно водить мопед

Выбиваем старые подшипники изнутри. Если подшипник совсем дохлый, как у меня, выбивайте осторожно, т.к. если развалится, внешнюю ось потом будет выбить очень трудно.

Новые подшипники смазываем Литолом (опционально, как уже говорилось), и запрессовываем на место. Тут есть пара хитростей.
Во-первых, при разборе колеса вы заметили, что между двумя ступичными подшипниками находится распорная втулка. Так вот, ни в коем случае нельзя запрессовывать новые подшипники вплотную до этой втулки. Дело в том, что втулка упирается во внутреннюю ось подшипника. Если переборщите и запрессуете слишком сильно, эта втулка будет создавать излишнее не нужное напряжение на внутреннюю ось. Подшипник при таком подходе долго не прослужит. Поэтому оставляйте пару миллиметров, пусть распорная втулка немножко болтается.

Во-вторых, запрессовывать подшипники лучше специальной болванкой, которая будет одновременно давить и на внешнюю, и на внутреннюю ось подшипника. За неимением таковой, я использую большую головку, которая давит только на внешнюю ось. И молотком запрессовываю.

Если и головки под рукой нет, можно запрессовать подшипник просто молотком, но бить надо крест-накрест и не сильно, чтобы подшипник запрессовывался максимально равномерно. Это не самый лучший метод и использовать его я рекомендую только, если выбора нет. На фотографии цифрами указано место и очередность ударов при запрессовывании таким методом.

После замены подшипников собираем мотоцикл.

Поделиться “Замена задних ступичных подшипников мотоцикла Honda cb 400 своими руками.”

Как поменять подшипники в переднем колесе скутера

Шикарная трасса. Скорость под сотню. Впереди затяжной поворот… Я по старой-доброй привычке — закладываю своего «китайца» до скрежета подножки (но, а как иначе. ) и понимаю, что мой пырчик начинает выписывать не совсем желаемую траекторию, а точнее — валит прямиком в кювет…

Но меня, просто так не возьмешь: стаж вождения больше пятнадцати лет, наезд на пешехода, несколько серьезных падений, два ДТП со «счастливым исходом»… Пара выверенных движений рулем и мой «китаец», не особо того желая, практически по краю бровки — все-таки вписался в этот гребанный поворот… Фух…

Э дружок, так дело не пойдет. У тебя явно какие-то проблемы с ходовой частью или с шинами, так и доездиться можно…

Ставлю скутер на центральную подставку — проверяю состояние шин. Шины в порядке — давление в норме. Берусь за заднее колесо и раскачиваю его из стороны в сторону — люфта нет. Да и откуда ему взяться? Сайлентблоки менял на прошлой неделе.

Проверяю люфт переднего колеса: одной рукой берем за перо вилки или рычаг (смотря какая у вас подвеска) по-ближе к тому месту где в него входит ось колеса. Второй рукой раскачиваем колесо из стороны в сторону.

Так и есть: у переднего колеса был просто огромный люфт. Что и послужило причиной — потери управляемости скутером. Всему виной — рассыпавшийся ступичный подшипник. Пробег скутера — не малый, около 20 000 км, подшипники уже давно надо было хотя бы проверить, а я, то не когда, то потом… Вобщем — сам себя чуть не угробил. Чтобы с вами ничего подобного не случилось — проверяйте по-чаше люфт переднего колеса.

Снимаем переднее колесо и аккуратно укладываем его на какой-нибудь стол. Если у вас переднее колесо с тормозным диском, тогда снимите обязательно диск с колеса, иначе во время замены подшипников вы его погнете.

Поддеваем отверткой сальник. Внимательно, с обеих сторон осматриваем ступицу на наличие стопорных колец фиксирующих подшипники, при наличии таковых — снимаем. На данном колесе стопорных колец нет, но на некоторых моделях скутеров они могут встречаться.

Берем старую ненужную отвертку или что-то подобное ей, вставляем ее внутрь ступицы, упираем в внутреннею обойму подшипника и при помощи обычного молотка выбиваем подшипник из ступицы. Для облегчения снятия-установки ступичных подшипников — ступицу следует нагреть техническим феном.

Между подшипниками должна стоять распорная втулка — вынимаем ее.

Точно таким же «макаром» выбиваем второй подшипник.

Вымываем всю внутреннею. полость ступицы от грязи и пыли. Берем новый подшипник и при помощи оправки забиваем его в ступицу до упора.

Вместо оправки я использую обычную головку. Оправка во время работы должна воздействовать только на наружную обойму! Смотрите как четко ложится головка на наружную обойму подшипника и к тому же ее диаметр чуть меньше диаметра подшипника, как раз то, что нам и нужно.

Вставляем на свое место распорную втулку и загоняем на свое место второй подшипник. Также, не забываем установить новый сальник ступицы, от его состояния напрямую зависит срок службы подшипника.

Какие подшипники надо ставить на заднее колесо мопеда

ООО “Мир Автокниг”

Книга публикуется в сокращенном виде. Этот раздел отсутствует! Покупайте книгу в бумажном варианте!

Все подшипники делятся на две большие группы: подшипники скольжения и подшипники качения, которые, в свою очередь бывают шариковые, роликовые, игольчатые, радиальные, радиаль-но-упорные, конические и так далее.

Устройство подшипника качения: 1 – внешнее кольцо; 2 – внутреннее кольцо; 3 – сепаратор; 4 – тело качения (шарик)

Подшипники, несмотря на свой малый размер и простоту конструкции, обеспечивают именно то, благодаря чему мы имеем возможность быстро, практически бесшумно и вполне экономично передвигаться в пространстве на колесах: они обеспечивают вращение, а ведь именно вращение – основное движение практически всех наиболее важных агрегатов скутера, мотоцикла, автомобиля и даже велосипеда. Все – от коленчатого вала до колес и руля – вращается на подшипниках, поэтому не стоит недооценивать значение этих деталей в конструкции скутера.

Один, даже самый незначительный на первый взгляд, заклинивший подшипник превращает скутер из транспортного средства в произведение дизайнерского искусства, не больше.

Регулярная проверка и обслуживание подшипников скутера – залог того, что вы не останетесь стоять посреди города ночью, или на лесной дорожке километрах в десяти от дачи.

В отличие от подшипников в моторе и заднем редукторе, которые постоянно работают в «масляной ванне», не требуют частой замены и ухода вообще, в конструкции скутера присутствует несколько подшипниковых узлов, регулярная проверка которых необходима.

Подшипники скольжения представляют собой пару трения, в которой точно подобранный по диаметру и отполированный стальной вал вращается в неподвижно запрессованной в картер, чаще всего бронзовой, втулке. Между деталями постоянно присутствует тонкий слой масла, подаваемого обычно под давлением, по этому слою и проходит скольжение. Таким образом, контакта между валом и втулкой практически нет. Именно благодаря этому подшипники скольжения очень долговечны, и при условии своевременной замены масла, имеют срок службы, сопоставимый со сроком службы всего скутера, и, как правило «переживают» двигатель в целом. Подшипники скольжения требуют ремонта только в случаях нарушения смазки, такой ремонт достаточно сложен и требует применения токарного и шлифовального оборудования. В гаражных условиях отремонтировать подшипник скольжения практически невозможно, так что мы не будем рассматривать эту работу.

Подшипник качения, достаточно точный и сложный в изготовлении механизм. От точности изготовления его колец и шариков зависит, насколько долговечным и бесшумным будет подшипник, разумеется, сопротивление качению также, зависит от точности изготовления. В России принята следующая классификация точности изготовления подшипников качения:
8 (или бесконечность) – почти что брак.
0 – нормальный класс точности.
6 – повышенный класс точности.
5 – высокий класс точности.
4 – прецизионный класс точности.
2 – сверхпрецизионный класс точности.

Читать еще:  Как зовут скутера

8 и 0 классы — самые низкокачественные подшипники, такие можно использовать только в малонагруженных узлах и агрегатах, не требующих высокой надежности и поломка которых не приведет к аварийной ситуации. Такие подшипники, например, можно использовать в ступицах колес гужевых повозок или детских самокатов, как основу для блока ворота деревенского колодца или ручной лебедки. В более серьезные механизмы, какими являются скутеры, такие подшипники ставить нельзя.

Качество подшипника тем выше, чем ниже значение индекса качества, присвоенного ему на заводе (кроме класса 0). Лучшим подшипникам присваивается второй класс. Подшипники такого класса точности в продаже найти практически невозможно, они применяются, в частности, в авиакосмической промышленности и прочих высокоточных производствах. Стоимость подшипника второго класса может быть в десять раз выше такого же подшипника пятого или шестого класса.

Для двигателей внутреннего сгорания, колес и прочих агрегатов авто- и мототехники вполне удовлетворительным будет использование подшипников качения 5 класса и выше. В частности, подшипники этого класса используют отечественные автопроизводители.

Класс точности изготовления подшипника указывается чаще всего на торце внешнего или внутреннего кольца или на скате внешнего кольца методом лазерной гравировки или травлением. Класс указывается перед маркировкой типа подшипника или отдельно стоящей цифрой. Если на подшипнике не указан класс точности, лучше поискать другой.

СОВЕТ:

Совсем не обязательно заказывать (и долго ждать) подшипники по оригинальным каталогам запчастей. Большинство подшипников, применяемых в автомобильной и мотоциклетной промышленности, стандартные, так что всегда можно попытаться найти аналог отечественного или зарубежного производства.

ПОДШИПНИКИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА – ДЕФЕКТОВКА

Колесные подшипники обычно выполняются закрытыми, чтобы исключить их обслуживание, а также попадание грязи и воды внутрь

• Устанавливаем скутер на центральную подставку так, чтобы переднее колесо оказалось вывешено. Если скутер не занимает такое положение самостоятельно, можно попросить помощника сесть в седло, чтобы загрузить заднюю часть машины, или просто положить на седло или багажник тяжелый предмет. Главное, чтобы скутер не упал.

• Раскручиваем колесо. Оно должно вращаться свободно, без заеданий и посторонних шумов.

• Беремся за колесо в позиции «без пятнадцати три» и пытаемся покачать его в направлении перпендикулярном оси колеса. Если ощущается люфт или слышны стуки или хруст, подшипники подлежат замене. Процедуру замены колесных подшипников см. с. 102 «Подшипники переднего колеса – замена»

ПОДШИПНИКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА – ДЕФЕКТОВКА

Подшипники заднего колеса проверяются методом, аналогичным проверке переднего колеса. Однако, чаще всего, заднее колесо скутера не имеет собственных подшипников, и вращается вместе с валом редуктора, который, в свою очередь, вращается на подшипниках, запрессованных в картер вариатора. Если заметен люфт, посторонние звуки или заедание при вращении, подшипники ведомого вала редуктора также подлежат замене.

ПОДШИПНИКИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ – ДЕФЕКТОВКА

В рулевой колонке часто применяются радиально-упорные бессепараторные («насыпные») подшипники

Чтобы проверить состояние подшипников рулевой колонки, устанавливаем скутер на центральную подставку и вывешиваем переднее колесо..

• Беремся за перья вилки в нижней ее части, медленно поворачиваем вилку вправо-влево от упора до упора. Вилка должна перемещаться плавно, без заеданий, щелчков и посторонних звуков. Если присутствует хотя бы слабое изменение в усилии при повороте вилки, подшипники подлежат замене.

• Пытаемся покачать вилку вперед-назад, взявшись руками за самые концы перьев. Малейший люфт в рулевой колонке – повод сменить подшипники или проверить и отрегулировать их затяжку.

• Пытаемся покачать вилку в направлении вверх-вниз, параллельно оси рулевой колонки. Любой люфт в данном направлении говорит о недостаточной затяжке подшипников рулевой колонки, либо выходе их из строя.

Замена и обслуживание подшипников рулевой колонки подробно описаны в главе «Подшипники рулевой колонки — обслуживание», с. 103.

ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ – ДЕФЕКТОВКА

Подшипники коленчатого вала постоянно работают в масле или смазываются бензомасляной смесью (в двухтактных двигателях), и не требуют обслуживания

Подшипники, расположенные в двигателе и трансмиссии достаточно сложно диагностировать с высокой степенью точности, не прибегая к разборке узлов в которых они расположены. Хотя и тут есть некоторые косвенные признаки неисправностей.

У игольчатого подшипника верхней головки шатуна нет внутреннего и внешнего колец. Ролики (или иглы, как их еще называют) «работают» по поверхностям поршневого пальца и шатуна

Если двигатель туго проворачивается при старте (как кикстартером, так и электростартером), из двигателя слышны посторонние звуки (гул, постоянный шум, изменяющийся с изменением частоты вращения коленчатого вала, стуки), заметно падение мощности – все это может свидетельствовать о том, что какой-то из подшипников вышел из строя.

Распределительный вал тоже вращается на подшипниках качения

Однако те же симптомы могут свидетельствовать и о других неисправностях силового агрегата — в этом случае разумно будет обратиться в мастерскую для более детальной диагностики скутера.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ПОДШИПНИКОВ

В конструкции скутеров чаше всего применяются шариковые радиальные подшипники.

Для подобных типов подшипников применяется единый метод снятия-установки. Старый подшипник обычно выбивают из гнезда при помощи молотка и выколотки (подробнее см. с. 102 «Подшипники переднего колеса – замена»). Если гнездо подшипника не сквозное, то подшипник извлекается при помощи двухзахватного или трехзахват-ного съемника.

ВНИМАНИЕ!

Подшипник, извлеченный из гнезда любым из указанных способов в большинстве случаев не подлежит повторной установке, так как усилие при извлечении подшипника прикладывается к внутреннему кольцу, на весь подшипник действуют сильные поперечные перегрузки, на которые подшипник не рассчитан, и в результате которых он деформируется и уже не может выполнять своих функций. Скорее всего, повторно установленный подшипник выйдет из строя очень быстро.

    В гаражных условиях удобнее всего запрессовывать подшипники при помощи торцовых головок и молотка.
  • Смазываем внешнее кольцо подшипника небольшим количеством масла или смазкой.
  • Устанавливаем подшипник в гнездо строго перпендикулярно оси гнезда. Это позволит избежать повреждений посадочной плоскости.
  • Подбираем подходящую по диаметру торцовую головку из набора инструментов (диаметр головки должен быть чуть меньше диаметра внешнего кольца подшипника).

ВНИМАНИЕ!

Недопустимо запрессовывать подшипник в картер или корпус, воздействуя на его внутреннее кольцо. Аналогично, нельзя напрессовывать подшипник на вал через внешнее кольцо.

• Легкими ударами молотка осаживаем подшипник до упора в гнездо. Следите, чтобы подшипник заходил в гнездо без перекосов на всем своем пути. Это сбережет посадочный диаметр гнезда.

В большинстве случаев, подшипники устанавливаются в свои гнезда с натягом, то есть, посадочный диаметр гнезда выполнен меньше диаметра внешнего кольца подшипника. Валы, вращающиеся в подшипниках, также устанавливаются с натягом, то есть диаметр вала больше, чем посадочный диаметр внутреннего кольца подшипника.

Если посадочный натяг невелик, то подшипник можно запрессовать «на холодную». Если натяг большой, то лучше всего использовать метод «горячей» запрессовки. Чаше всего, подшипники устанавливаются в детали из алюминиевых сплавов (картер двигателя, вариатора, литые колесные диски), что облегчает процесс запрессовки, так как алюминий имеет впятеро больший коэффициент теплового расширения, чем сталь.

Суть «горячей» запрессовки заключается в использовании свойства материалов расширяться при нагревании. То есть, если в холодном состоянии посадочный диаметр гнезда меньше, чем посадочный диаметр подшипника, то при нагревании он становится равным, или даже большим, и подшипник входит в свое гнездо без усилий, перекосов, что, несомненно, положительно влияет на долговечность самого подшипника, а также посадочных плоскостей деталей, в которые он устанавливается.

Читать еще:  С какого возраста можно ездить на мопеде

Для нагрева детали лучше всего использовать технический фен. Чаще всего, достаточно разогреть область вокруг посадочного гнезда подшипника до 100—130° С. Конечно, можно использовать газовую или бензиновую горелку, но температура открытого пламени излишне высока, и при неравномерном или слишком сильном нагреве всю нагреваемую деталь может «повести», то есть, деталь может необратимо деформироваться.

Также существует альтернативный способ «горячей» запрессовки. Вместо нагревания детали можно охладить сам подшипник. Для этого, как уже говорилось, можно воспользоваться физическим методом охлаждения – заморозить подшипник в морозильнике или обработать специальным охлаждающим спреем, который можно приобрести в магазинах автохимии. На выходе из сопла баллона спрей имеет температуру около минус 40″ С. При температуре детали около 20° С, разница температур может достигать 60° С, что вполне достаточно для заметного облегчения запрессовки подшипника.

Разумеется, для особо больших натягов (когда подшипник туго входит в гнездо даже после разогрева детали), можно использовать оба способа одновременно. То есть, нагревать деталь и охлаждать подшипник.

При наличии натяга в паре подшипник — вал, также рекомендуется пользоваться методом горячей запрессовки. Только теперь нужно нагревать подшипник, а вал охлаждать.

ВНИМАНИЕ!

Все подшипники, не имеющие постоянного притока смазки, как, например, в двигателе или в редукторе, необходимо заполнить пластичной смазкой. В зависимости от метода сборки, набивку подшипника смазкой необходимо осуществлять до запрессовки либо после, чтобы смазка не потеряла своих свойств при сильном нагреве.

ВНИМАНИЕ!

Преждевременный износ подшипников качения связан, как правило, с попаданием в подшипник воды и грязи, действующей как абразивный материал.

Замена ступичных подшипников и тормозного диска

История началась с того, что скутер стал вести себя очень неуверенно на дороге – его просто переставляло в повороте. После очередной поездки по дождю, осмотрел скутер и увидел просто ужас – из передней ступицы текла ржавая жижа.

Покачал колесо, а оно болтается на ступице. Подшипникам переднего колеса пришла не просто хана – они были уничтожены полностью и это чудо, что не произошло аварии. Подшипники задней ступицы были порядком изношены – на ощуп при вращении ощущались раковины на канавках, я уже менял в них смазку два раза, так что небыло смысла продлевать агонию. Также искривился тормозной диск (очевидно после интенсивного торможения где-то влетел в лужу), начал подклинивать колесо и тоже нуждался в замене.

Далее я опишу на примере заднего колеса как на Леонарде менять ступичный подшипник и тормозной диск. Переднее колесо проще. Единственно о чем необходимо помнить – это что в ступице между подшипниками есть втулки, которые исключают возможность использования съемников. Также необходимо помнить, что подшипники извлекаются наружу ступицы, их нельзя выдавить с одной стороны насквозь поскольку в ступице есть посадочные канавки.

Когда я обдумывал, что же привело к такой драматичесской картине гибели передних подшипников, я обнаружил на них клеймо Made in Russia, а в них я не обнаружил смазки.

С вероятностью 99% я могу утверждать, что подшипники такими были установлены на заводе Aprilia. Чтож. Итальянцы похоже не знали, что в наши подшипники закрытого типа надо еще закладывать смазку 🙂

Также на одном из подшипников, с внутренней стороны я не обнаружил сальника. То-ли его выкинули при установке, то-ли он вылетел с посадочного места уже в процессе эксплуатации (что вряд-ли). Итак приступим.

Первое – снять глушитель. Для этого отверните крепеж выходного патрубка на цилиндре и последовательно выкрутите болты показанные на рисунке (будьте осторожны с болтом Х – он крепит пластиковый щиток заднего колеса и если переусердствовать, то можно легко повредить пластик).

Отогните пластик заднего щитка вверх, чтобы он не мешал свободному ходу крепления глушителя. Глушитель доставайте движением «хвоста» против часовой стрелки вокруг выходного патрубка, по направлению в сторону от скутера. Внимательно следите, чтобы не «заломать» выходной патрубок и окно цилиндра. После того как все крепления освободятся, можно выдвинуть трубу глушителя из окна цилиндра. Заткните выпускное отверстие цилиндра пыжем из чистой материи.

Далее необходимо снять правую ступицу с подшипниками..


Для этого открутите болты крепящие ее к правому амортизатору и тормозной машинке N10 (см рис выше). После того как эти болты ослаблены, надо открутить основную гайку крепления заднего колеса на валу N8 и снять шайбу N22. Сделать это можно загрузив скутер своим весом, сняв с подножки (на подножке колесо будет вращаться, а усилия только тормоза может быть недостаточно).

После того, как гайка откручена можно снимать ступицу.

Отложим ее пока в сторону и займемся тормозным диском. Опять загрузив колесо весом (присев на скутер 🙂 , только не переусердствуйте с весом – ведь справа амортизатора уже нет) откручиваем болты крепления тормозного диска N4 к колесному диску.


Снимаем диск, аккуратно вынимаем его из тормозной машинки

(случайно не нажмите на тормоз сейчас 🙂 ), меняем на новый (при обратной вставке в тормозную машинку вполне возможно потребуется разжать тормозной цилиндр – вставьте между колодками широкую отвертку и поворачивая ее вокруг оси разожмите немного колодки, будьте аккуратны чтобы не повредить тормоза), ставим обратно тормозную машинку, прикручиваем диск на место, загружаем колесо и затягиваем болты.

Теперь возвращаемся к ступице. Старые подшипники N20 уже можно не беречь и выбить их из ступицы аккуратно при помощи оправки и киянки. Выбивать надо (зажав ступицу аккуратно в тиски, лучше просто положить на них) через внутреннее отверстие противоположный подшипник. Вполне возможно, что в начале оправке не за что будет зацепиться из-за плотного рассположения подшипников и втулки. Тогда для начала необходимо будет простучать аналогичным образом по нему через отвертку, чтобы немного оттолкнуть его от втулки и чтобы образовался небольшой зазор за который может зацепиться оправка. Простукивать надо равномерно по окружности. Не повредите вкладыш/втулку, он часто из пластика.

В принципе процедура достаточно критичная и я бы предложил вам обратиться в нормальный сервис, чтобы там вам перепресовали подшипники прессом (благо всего-то надо отвезти им ступицу или переднее колесо).

Теперь немного о подборе аналогичного подшипника. Я его тщательно обмерил и пошел искать по всем точкам аналогичный. Фигушки. наши спецы понятия не имеют о таком понятии как размеры подшипника. Тогда списал маркировку, выбитую на старом (только передние были Made in Russia, задние импортные). И нашел сразу и несколько вариантов на выбор. Искать скутерные подшипники надо в автомобильных секциях торгующих запчастями к автомобильным стартерам и генераторам.

Запресовка была произведена оправкой по диаметру внешнего кольца при помощи киянки (лучше прессом, но оного небыло). Подшипники зашли легко – лупить не пришлось. Не забудьте про вкладыши 🙂

Передние были заменены аналогично, за исключением того, что ступица там длиннее, владыш больше и труднее раздвинуть подшипники изначально, чтобы извлечь их.


Откручиваем болт 9, снимаем шайбу 8,отвинчиваем болты контрения оси на вилке и легкими постукиваниями киянки через оправку выдвигаем ось 12, ловим шайбу 7, вынимаем привод спидометра 11 и шайбы 24, 25, вынимаем колесо из тормозной машинки.

Также я бы на всякий случай рекомендовал аккуратно вскрыть сальники новых подшипников и проверить наличие смазки. Все. собераем все в обратном порядке и поехали.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector