Как залить тормозную жидкость в скутер
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как залить тормозную жидкость в скутер

Как заменить тормозную жидкость на скутере

Тормозную жидкость на скутере, как и любом другом транспортном средстве, следует менять не реже, чем раз в два года. К счастью, на скутере это настолько простая процедура, что её можно проводить хоть каждый сезон (хотя так часто не имеет смысла). Затраты по времени – 5-10 минут на подготовку и замену.

Главное – сделать всё аккуратно, тогда удастся избежать лишних действий.

Для начала следует запастись следующими предметами:

  • тормозная жидкость DOT 4
  • пустая ёмкость
  • трубочка
  • накидной ключ на 8
  • крестовая отвёртка

Для начала нужно подготовить слив для старой жидкости. Для этого снимаем резиновую заглушку со сливного штуцера, затем надеваем на него трубочку, конец которой опускаем в ёмкость.

Ах да, перед этим сверху, по трубочке, надеваем на штуцер накидной ключ.

Метод самотёка

Менять тормозную жидкость мы будем методом самотёка, без прокачки. Важный аспект такого способа замены: не допустить попадания воздуха в тормозную магистраль, в противном случае придётся прокачивать – что, конечно, не страшно, но это лишние действия.

Откручиваем болты крышки бачка тормозной машинки, вынимаем заглушку и резиновую мембрану.

Там будет примерно вот такая некрасивая картина:

Откупориваем бутылку с тормозной жидкостью.

Теперь ключом примерно на четверть оборота (или даже меньше) отвинчиваем штуцер. Сильно откручивать не надо, иначе пойдут пузырики воздуха. Тормозная жидкость должна потихоньку политься в ёмкость.

По мере опустошения бачка тормозной машинки подливаем новую тормозную жидкость. Очень важно чтобы бачок всегда был заполнен жидкостью!

Кстати, на фото видно, что я пролил жидкость – это нехорошо. Тормозная жидкость агрессивна к краске, поэтому если она попала на скутер, её надо смыть. А чтобы избежать случайного пролива, под горлышко бутылки можно подложить салфетку.

Через некоторое время старая жидкость сольётся, и в слив пойдёт новая, это всегда видно по цвету.

Объёма трёх-четырёх тормозных бачков достаточно чтобы всё промыть.

Закрываем штуцер, подливаем жидкость в бачок до уровня, и всё готово!

Метод прокачки

Однако если в какой-то момент вы упустили жидкость, и в тормозную магистраль попал воздух, то самотёком сливаться она не будет. Тогда будем действовать методом прокачки.

  1. Заполняем тормозной бачок.
  2. Открываем рожковым ключом сливной штуцер на пол-оборота.
  3. Выжимаем ручку тормоза до упора и не отпускаем её.
  4. При нажатой ручке закрываем штуцер.
  5. Отпускаем ручку.
  6. Повторяем шаги 2-5 до тех пор, пока из трубки не выйдут все пузырьки воздуха (на забывая пополнять жидкость в бачке).

Советы

Гайку штуцера лучше ослаблять и затягивать накидным ключом, потому что рожковым можно повредить грани. Накидной ключ и удобнее, он сидит на штуцере, как будто рукоятка крана.

В принципе, при прокачке можно обойтись без ключа и трубочки: просто затыкать штуцер пальцем и убирать его в нужный момент. Правда, тормозная жидкость считается агрессивной для кожи (однако у меня она ничего не разъела). Но не могу сказать, что это очень удобный способ.

После замены жидкости нужно несколько раз нажать на ручку тормоза. Она не должна проваливаться. Если проваливается – значит, в магистраль попал воздух, и надо ещё раз прокачать тормоза.

Тормозную жидкость, оставшуюся после замены, не следует хранить. Она крайне гигроскопична и быстро впитывает влагу. Поэтому покупать жидкость нужно в таре минимального объёма (пол-литра) и остаток выбрасывать.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Московский Скутер Клуб

Прокачка тормозов

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] – неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило – название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа “ААА. Спасите!”, “У меня проблема, подскажите”, будут УДАЛЯТСЯ .

mas007 » 14 янв 2008 01:03

RoXteR писал(а): Всё делается гораздо проще – пистолетом для прочки тормозной системы. На сузах это актуально, там тормозная система гавно полное, я когда был владельцем сузук – у меня эти прокачки по 3-4 дня были.

а в нормальных тормозных системах типа Brembo или Grimeca тормоза прокачиваются за 5 минут. Заливаешь тормазухи в бачок, открываешь штуцер на суппорте и ждёшь пока прольётся, доливаешь в бачок и жди пока из суппорта не будет течь рекой тормозуха, не забывая подливать в бачок! потом закручиваешь штуцер, раз 5 покачал ручкой, зажал, открутил быстро штуцер и закрутил. Пару таких операция и тормоза работают.

Saga » 14 янв 2008 01:11

Эх Вы горе-механики. Дрочить ручку иногда можно по 2 дня при полностью инсправной системе.
Записывайте как прокачивать тормоза на скутере если система пустая, завоздушена, не прокачивается.
0. Откручиваете крышку тормозного цилиндра
1. Берете 20 мл шприц и трубочку.
2. Наливаете в щприц тормозухи.
3. Надеваете трубочку на штуцер
4. Немного откручиваете прокачной штуцер
5. Заливаете тормозуху шприцом в систему через штуцер .
6. Закручиваете штуцер.
7. Снимаете шприц и заполняете его тормозухой
8. Повторяете пункты 3-7 пока тормозуха не заполнит бачек. Тормоза появятся, ручка проваливаться перестанет.
9. После этого систему можно прокачать еще раз обычным способом, дрочкой ручки, сливанием через штуцер, подливкой в бачок торозухи.

Делов на 5- 10 минут.

Максим, будешь мне платить за каждую прокаченную тобой тормозную систему 30 процентов.

Кент ЗЗ,не обращай внимание на советы, у тебя всё равно ничего не получится, не ломай мопед, отвези его в сервис.

MikeLoDeon » 14 янв 2008 01:15

mas007 » 14 янв 2008 19:27

Saga писал(а): Эх Вы горе-механики. Дрочить ручку иногда можно по 2 дня при полностью инсправной системе.
Записывайте как прокачивать тормоза на скутере если система пустая, завоздушена, не прокачивается.
0. Откручиваете крышку тормозного цилиндра
1. Берете 20 мл шприц и трубочку.
2. Наливаете в щприц тормозухи.
3. Надеваете трубочку на штуцер
4. Немного откручиваете прокачной штуцер
5. Заливаете тормозуху шприцом в систему через штуцер .
6. Закручиваете штуцер.
7. Снимаете шприц и заполняете его тормозухой
8. Повторяете пункты 3-7 пока тормозуха не заполнит бачек. Тормоза появятся, ручка проваливаться перестанет.
9. После этого систему можно прокачать еще раз обычным способом, дрочкой ручки, сливанием через штуцер, подливкой в бачок торозухи.

Делов на 5- 10 минут.

Максим, будешь мне платить за каждую прокаченную тобой тормозную систему 30 процентов.

Кент ЗЗ,не обращай внимание на советы, у тебя всё равно ничего не получится, не ломай мопед, отвези его в сервис.

RoXteR » 14 янв 2008 22:53

Saga писал(а): Максим, будешь мне платить за каждую прокаченную тобой тормозную систему 30 процентов.

mas007 » 14 янв 2008 23:32

Saga писал(а): Максим, будешь мне платить за каждую прокаченную тобой тормозную систему 30 процентов.

RoXteR » 15 янв 2008 04:09

KENT zz » 19 янв 2008 00:22

Saga » 19 янв 2008 00:36

Molot » 19 янв 2008 00:36

RoXteR » 19 янв 2008 00:43

не расстраивай человека, это практически на всех сепиях.

пусть распечатает инструкцию Саги и делает по ней – давление должно появиться в ТС и всё должно будет тормозить как раньше тормозило.

Читать еще:  Как зарядить гелевый аккумулятор для скутера в домашних условиях

ELVIS » 19 янв 2008 01:00

не расстраивай человека, это практически на всех сепиях.

пусть распечатает инструкцию Саги и делает по ней – давление должно появиться в ТС и всё должно будет тормозить как раньше тормозило.

mas007 » 19 янв 2008 01:56

петруха84 » 19 янв 2008 02:03

Сохрани жизнь-уступи дорогу мотоциклисту

street eacing tuning-непобедим

Винс » 19 янв 2008 02:47

Molot » 19 янв 2008 04:23

Человек писал что до начала мероприятия тормозов почти не было поэтому и взялся за прокачку.

Molot » 19 янв 2008 04:24

Вот ты приколист то.

Винс » 19 янв 2008 13:02

Molot » 19 янв 2008 13:05

Винс » 19 янв 2008 13:37

MikeLoDeon » 19 янв 2008 16:55

GRUZIK » 20 янв 2008 07:08

MikeLoDeon » 20 янв 2008 12:03

KENT zz » 20 янв 2008 13:10

KENT zz » 08 фев 2008 22:32

KENT zz » 08 фев 2008 22:32

Molot » 08 фев 2008 22:35

Nouk » 08 фев 2008 22:38

MikeLoDeon » 09 фев 2008 00:08

CrashEr » 09 фев 2008 00:48

Замена тормозной жидкости мотоцикла на примере Honda cb600 Hornet.

Почему-то я думал, что прокачивать тормоза мотоцикла умеют все. Каково было мое удивление, когда я на своей стоянке у дома столкнулся с двумя чуваками, которые под пиво никак не могли разобраться, куда же пропали тормоза на их Зизере после того, как они заменили тормозную жидкость. Я дал им пару советов, после которых, наверное, у них все должно было получиться, поскольку Зизер без тормозов — это мотоцикл для настоящих героев, коими мои случайные знакомые становиться не хотели.

После этой встречи я решил написать статью о прокачке тормозов мотоцикла, благо, что мой брат как раз решил заменить тормозуху на своей Honda cb 600 Hornet.

Про тормозную жидкость ходит чуть ли не больше всего легенд и мифов. Кто-то утверждает, что тормозная жидкость DOT4 устарела, и надо заливать DOT5. Кое-кто утверждает, что замену необходимо производить после каждой зимовки, перед открытием нового сезона. Кое-кто даже утверждает, что в мотоцикл надо заливать именно тормозную жидкость для мотоциклов, а автомобильная тормозуха якобы не подходит. Конечно, все это полная бредятина, которая рождается, когда, вместо того, чтобы почитать мануал, народ лезет на форумы, а потом кто-то что-то не так расслышал, и понеслась…

Сейчас развею несколько мифов, если что-нибудь забуду, пишите в комментах, спрашивайте.

1) «Тормозная жидкость DOT4 морально устарела, мотогонщики на MotoGP заливают DOT5, значит и я буду заливать в свою Сибишку DOT5». Этого делать не надо! Использовать надо только ту тормозную жидкость, которая предусмотрена мануалом. Если мануала нет, достаточно почитать, что написано на крышке бачка с тормозной жидкостью, который находится на руле. Даже при полном незнании иностранных языков, надпись DOT4 прочитать можно.
Почему нельзя заливать DOT5 (а ведь еще есть и DOT 5.1! Я позже выложу об этом отдельную статью), ведь температура кипения у DOT5 выше, следовательно, она лучше. Вот почему. Тормозные жидкости DOT4 и DOT5 имеют разный химический состав, а тормозная система, в том числе суппорта и резиновые уплотнительные соединения, рассчитаны на работу именно с тем составом, который указан на тормозном бачке (в мануале). Не единичны случаи, когда после заливки в тормозную систему мотоцикла DOT5 вместо DOT4, уплотнительные соединения суппортов начинали подтекать, в результате чего требовалась их замена.

2) «В мотоцикл надо заливать только тормозную жидкость для мотоциклов». Тоже бред, навеянный, наверное, наличием в магазинах тормозной жидкости марки Motul, которая производит химию в основном для мотоциклов. Вы можете купить DOT4 на любой заправке и не переплачивать за бренд. DOT4 — это стандарт (типа американского ГОСТ). То есть, покупая любую DOT4, вы получаете тормозную жидкость с одной и той же температурой кипения. Тот факт, что сегодня мы заливаем брату в мотоцикл именно тормозуху Motul, обусловлен только тем, что он поехал в магазин мото-запчастей за моторным маслом, и заодно прихватил тормозуху, чтобы больше не останавливаться по пути.

3) «Тормозуху надо менять перед каждым сезоном». Не совсем так. Тормозную жидкость перед сезоном лучше поменять, если мотоцикл зимует во влажном помещении. Тогда есть шанс, что влага проберется в тормозную систему, и тормоза начнут плохо выполнять свою функцию. Мой мотоцикл зимует в теплом сухом гараже, поэтому я не меняю тормозную жидкость по два года. Все прекрасно тормозит

Прокачка тормозов мотоцикла.

Замена тормозной жидкости производится одинаково на всех мотоциклах с дисковыми тормозами. Период, через который производится замена, указан в мануале. Для BMW F650GS написано, что замену следует производить раз в год. Для мотоцикла Honda cb400 мануалом предусмотрена замена тормозной жидкости каждые 12000 километров пробега. Такие разные показания производителей говорят о том, что вопрос этот не слишком критичный. Иначе бы они перестраховывались, и писали бы, что надо менять тормозуху каждые 3000 километров

В этой статье будет рассмотрен процесс замены тормозной жидкости на примере мотоцикла Honda cb600 Hornet. Для других мотоциклов процесс выглядит абсолютно также.

Для замены тормозной жидкости мотоцикла нам понадобятся:
1) Тормозная жидкость — 500 миллилитров хватает на три суппорта с головой. Здесь важно сделать одно замечание. Если у вас есть остатки тормозной жидкости, которые простояли в гараже несколько месяцев в бутылке, закрытой пробкой, выбросьте и купите новую тормозуху. Срок годности тормозной жидкости определяется не тем временем, в течение которого она «работает» в тормозной системе мотоцикла, а количеством влаги, которая в нее попала. Следовательно, не рискуем, и каждый раз покупаем новую тормозуху.
2) Трубочки для слива тормозной жидкости в бутылку. Тормозная жидкость — довольно едкая штука, при попадании на лакокрасочное покрытие может его разъесть. Нам надо постараться ничего не пролить, поэтому используем трубочки для слива старой тормозухи в бутылку. Трубочки покупаются в любом магазине запчастей для Жигулей, а с небольшими трудностями подходит и обычная трубка от капельницы.
3) Возможно, новые винты крышки тормозного цилиндра. Не знаю почему, но эти винтики очень быстро выходят из строя, при их откручивании часто стачиваются шлицы, в результате чего требуется их замена. Можно заранее запастись новыми.

Прокачка тормозной жидкости мотоцикла.

1) Откручиваем два винта и снимаем крышку тормозного цилиндра. Делаем все аккуратно, тормозной бачок должен находиться в как можно более ровном положении, поскольку, как я уже говорил, тормозная жидкость очень едкая, и нам надо не обкапать бак и перья мотоцикла.

2) Находим на суппортах штуцеры для слива тормозной жидкости (похожи на ниппели) и подсоединяем к ним трубочки.

3) Начинаем прокачку тормозов. Немного приоткручиваем штуцеры на суппортах, чтобы из них пошла тормозная жидкость, затем, постепенно подливая свежую тормозуху в бачок, нажимаем (прокачиваем) на рычаг тормоза.

Тормозная жидкость будет проходить через систему, надо будет все время подливать свежей тормозухи. Зачем это делать? Нельзя допустить, чтобы в тормозную систему попал воздух… Вернее, можно, но качать в этом случае придется очень долго и муторно… Собственно, так и поступили мои друзья с пивом на Зизере, они слили всю тормозуху, потом залили свежую. Думаю, что после этого на рычаг тормоза они нажимали еще минут 40, прежде, чем тормоза начали появляться

Читать еще:  Как называется скутер на двух колесах

Для передних тормозов мотоцикла с двумя суппортами вполне хватает опустошить бачок 4-5 раз. Для заднего — 3-4 раза.

4) Собираем мотоцикл. Если сорвали шлицы винтов тормозного цилиндра, закручиваем новые.

Поделиться “Замена тормозной жидкости мотоцикла на примере Honda cb600 Hornet.”

Тормозная жидкость для мотоцикла

Рекомендуется менять тормозную жидкость в тормозной системе мотоцикла раз в два года.

Тип используемой тормозной жидкости указывается на крышке расширительного бачка и на тормозных шлангах. Как правило на современных мотоциклах используется тормозная жидкость – ДОТ4 (DOT 4)

Для проведения процедуры замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы мотоцикла нужен шланг, желательно прозрачный, чтобы отслеживать наличие пузырьков воздуха (продается в любом магазине автозапчастей), рожковый ключ на 8. отвертка, прозрачная емкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость (пол литра достаточно) и помощник (прокачать тормоза в одиночку не получится).

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Замена тормозной жидкости

Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт). Свободный конец шланга опустите в емкость с жидкостью, которую слили с бочка. В процессе он должен быть всегда погружен в жидкость. Также желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

Откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

Путем сокращения рычага тормоза выгоняйте старую тормозную жидкость, подливая в расширительный бачек новую. После того, как темная старая тормозная жидкость перестанет выходить, закройте штуцер (не перетяните, метал мягкий и перетянуть штуцер довольно просто). Если незаметно какая жидкость выходит старая или нет, значит слейте 70-100 грамм для заднего контура и 150-170 для переднего.

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать пункты 2, 3, 4 для каждого суппорта.

После замены жидкости мы рекомендуем прокачать систему, это недолго и дает гарантию, что система будет прокачана. Хотя, если вы все сделали правильно: не упустили уровень жидкости в бачке, держали свободный конец шланга в жидкости, и ваша система до замены жидкости была прокачена, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На большинстве мотоциклов главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае (Yamahar6 2005, радиальная машинка brembo) главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость с жидкостью.

Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.

Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

типы тормозных жидкостей

1. Уже ставшая “традиционной” DOT3, которая используется в большинстве ТС, отличается относительной дешевизной и доступностью на большинстве автозаправок и в магазинах автозапчастей. К минусам можно отнести – “запрет” на использование в мотоциклах с тормозными прокладками из натуральной резины (поскольку DOT 3 повреждает такой материал). Кроме того, такой вид довольно агрессивно воздействует на окрашенные поверхности (попросту, “разъедает” краску). Еще одно свойство – после вскрытия упаковки, в течение недели жидкость необходимо использовать, так как DOT3 поглощает воду, а влага, в свою очередь, способна вызывать коррозию цилиндров и тормозных магистралей.

2. DOT 4 – чаще всего рекомендуется к использованию в новых моделях мотоциклов. Так же как и 3, DOT 4 можно закупить практически во всех авто-магазинах и на некоторых АЗС. В отличие от вышеуказанного типа не так быстро поглощает воду (но все же поглощает, поэтому опасность коррозии сохраняется). Помимо этого, DOT4 больше подходит для больших нагрузок (когда тормозная система близка к перегреву), так как ее точка кипения выше. Но, впрочем, так же как и DOT3, DOT4 разъедает краску.

3. А вот DOT 5 («silicone», «силиконовая») не разъедает покраску, не поглощает воду и совместима с любыми резиновыми деталями (актуально для последних формул). Но зато ее сложнее купить, и она где-то в 2 раза дороже DOT4. Стоит упомянуть и следующий момент – DOT5 создает ощущение несколько «мягкой педали», так как жидкость является немного компрессионной.

Перед “переходом” на DOT5 необходимо предусмотреть 2 момента:

1) ее нельзя смешивать с DOT3 или 4. Именно из-за смешивания с другими видами и возникает большинство проблем при использовании DOT5. В этом случае лучше всего вообще полностью перебрать “гидравлику”,

2) как уже было отмечено, DOT5 не поглощает воду, поэтому любая влага в гидравлической системе будет “собираться” в одном месте, что может стать причиной локальной коррозии. Нужно “прокачать” систему (могут потребоваться даже несколько прокачек) для того, чтобы удалить весь воздух, поскольку в жидкости могут образоваться пузырьки, которые со временем будут увеличиваться в размерах.

4. И относительно новая DOT 5.1 (внимание – это не “модификация” силиконовой DOT5, она имеет гликолевую основу, так же как и DOT3, 4, поэтому ее, скорее, можно назвать «высокотехнологичной» DOT4) действительно во-многом превосходит вышеуказанные тормозные жидкости.

По сравнению с DOT3, 4 имеет более высокую как начальную (около 175-200 град. C – что выше, чем у гоночных тормозных жидкостей), так и конечную точку кипения (около 275-ти град. C – почти столько же, что и у гоночных). Указывается, что DOT5.1 совместима с любыми резиновыми частями.

Но и у этого тормозного “состава” есть некоторые недостатки: поглощает воду, разъедает покраску. Конечно, сложности возникнут и с покупкой DOT5.1 – она продается только в нескольких магазинах (предназначенных, в первую очередь, для скоростных транспортных средств) по весьма “значительным” ценам.

Общие рекомендации по замене:

1. Не стоит, изучив свойства других жидкостей, стремиться улучшить существующую систему вашего мотоцикла и менять тип жидкости. Если тормозная система не “страдает” от утечек и других очевидных неисправностей, и при этом на нем установлены старые прокладки, то вы рискуете не “починить” ТС, а наоборот, сломать. Лучше обратитесь в профессиональный мотосервис и проведите диагностику тормозной системы.

2. Независимо от марки и типа тормозной жидкости, которую вы используете, лучше “прокачивать” систему каждые пару лет. Таким образом вы сможете предотвратить коррозию

3. При замене (и особенно при “переходе” на другой тип) необходимо сливать старую тормозную жидкость, а все прокладки нужно заменять на новы

Читать еще:  Почему не заводится скутер искра есть

Мото. Тормозная жидкость. DOT 5.1 или DOT 4?

замена тормозной жидкости на мотоцикле Yamaha YBR 125

Скутер обслуживание

Хотя скутеры Nexus – надежные и добротные машины, они, как и любая техника, нуждаются в своевременном техническом обслуживании (ТО) на сервисных станциях компании. Это не только обеспечит долгую беспроблемную эксплуатацию, но является условием соблюдения продавцом гарантийных обязательств. Однако по истечении гарантийного срока или желанию владельца, он может проводить все работы самостоятельно. К основным работам по обслуживанию механизмов и систем двигателя скутера относятся: смена масла и очистка (замена) масляного фильтра, очистка воздушного фильтра, замена топливного фильтра, очистка и регулировка карбюратора, очистка нагара с деталей цилиндро-поршневой группы и регулировка клапанов газораспределительного механизма (ГРМ) и их привода.

Обслуживание проводят с периодичностью, определенной сервисной книжкой (после первых 300-500 км, а потом через каждые 2000 км), или по необходимости (например, при эксплуатации в запыленных условиях или при появлении посторонних звуков, заеданий или подтеканий). Для полноценного выполнения работ необходимы инструменты и приспособления, а так же опыт работы с ними.

  1. систем двигателя;
  2. шин и барабанного тормоза;
  3. аккумуляторной батареи;
  4. свободный ход троса газа;
  5. подшипников рулевой колонки;
  6. переднего дискового тормоза;

Уровень масла в двигателе следует проверять перед каждой поездкой, используя щуп на правой боковине картера. При необходимости масло следует доливать той же марки, что было залито в двигатель. Простые, но крайне необходимые операции – смена масла и очистка фильтра, их проводят при каждом плановом ТО.

  1. щуп и маслозаливная горловина;
  2. пробка масляного фильтра;

Контроль уровня масла

Для замены масла следует прогреть двигатель, открутить пробки заливного и сливного отверстий. Когда масло вытечет, надо закрутить пробку сливного отверстия и открутить крышку масляного фильтра и очистить его или, при повреждении – заменить на новый. Затем залить через воронку в отверстие требуемое количество масла (обычно на корпусе указывают его количество), контролируя уровень. Запустив двигатель на 1-2 минуты, следует проверить уровень масла (он должен быть по верхнюю отметку щупа), и при необходимости долить его.

Уровень масла на щупе

Регулировку карбюратора производят при отклонении оборотов холостого хода от нормы (мотор “ревет” или глохнет), либо для корректировки состава смеси (изменением положения дозирующей иглы). В этом случае снимать карбюратор с двигателя не нужно, достаточно отделить багажную емкость и сиденье. Для очистки карбюратора и проверки (регулировки) уровня топлива в поплавковой камере требуется демонтаж карбюратора.

Регулировочные канавки иглы карбюратора.

Обслуживание воздушного фильтра заключается в очистке фильтрующего элемента и корпуса. Поролоновый (пенополиуретановый) фильтрующий элемент допускает многократную очистку, его промывают в чистом бензине и пропитывают специальным маслом для воздушных фильтров. Излишки масла необходимо удалить, отжимая поролон (но не перекручивая его).

После нескольких сезонов может понадобиться очистка нагара с деталей цилиндро-поршневой группы. Для проведения этих работ нужно снять с двигателя головку цилиндров и размягчить отложения, используя ацетон (смочив им ветошь) или специальные очистители. Для удаления нагара подойдет скребок, изготовленный из дерева, пластмассы или тонкой жести.

Работы по регулировке клапанов и привода ГРМ требуют опыта и достаточно трудоемки. Из специальных приспособлений требуется набор щупов, которые нужно вставлять в зазор между толкателем и кулачком распределительного вала, предварительно провернув коленчатый вал в такое его положение, когда оба клапана закрыты (конец такта сжатия). Величина нормального зазора должна составлять 0,08-0,1 мм для впускных клапанов и 0,1-0,12 мм для выпускных. Замеры проводят на холодном двигателе. Кроме того, необходимо периодически регулировать натяжение цепи привода механизма газораспределения.

Обслуживание электрооборудования скутеров Nexus фактически сводится к осмотру, очистке и своевременной замене свечи зажигания, и замене перегоревших ламп. При каждом ТО нужно проверять состояние свечи зажигания, а после пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) или раз в год рекомендуется ее заменять. Устанавливать новую свечу следует такого же типа, а если ее нет – то другого производителя, но с тем же калильным числом. В процессе эксплуатации свечу периодически очищают от нагара и регулируют зазор между электродами (его величина указана на упаковке).

Для очистки поверхности батареи от следов электролита, ее протирают тряпкой, смоченной содовым раствором, затем смывают водой и протирают сухой тряпкой. Обслуживание электростартера сводится к очистке клемм от оксидов и затяжке клеммы в случае отказов в работе.

Обслуживание трансмиссии включает: очистку внутренней полости кожуха вариатора и замену масла в редукторе заднего колеса (для этого используют трансмиссионное масло). Периодичность – при первом ТО, а далее ежегодно, если нет необходимости (например, при попадании воды). Уровень масла можно часто не проверять, если только нет следов его подтекания. Заливное отверстие совмещено с контрольным, поэтому следует заливать новое масло до тех пор, пока его уровень в редукторе не сравняется с нижней кромкой отверстия.

Важной операцией является обслуживание тормозов скутера. Оно включает: очистку и замену колодок, или тормозной жидкости, регулировку свободного хода рычага заднего тормоза, смазку его троса.

Регулировка свободного хода рычага заднего тормоза

Регулировка свободного хода троса ручки газа

Шланг гидропривода не должен иметь потертостей и порезов, а в местах его соединений не должно быть подтекания жидкость. Для контроля уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра имеется специальный глазок. Доливать при необходимости следует жидкость строго того же типа, какой был залит ранее согласно указаниям инструкции. Рекомендуется раз в два года заменять тормозную жидкость. При “провале” рычага переднего тормоза систему необходимо прокачать, удаляя воздух.

Долив тормозной жидкости

Состояние колодок можно оценить без разборки тормоза. Минимальную толщину фрикционного слоя определяем визуально, если колодка имеет специальный индикатор износа. Он выполнен в виде канавки, не доходящей до стального основания колодки на величину предельного износа. Если колодка не имеет индикатора износа, измеряем толщину фрикционного слоя – она не должна быть меньше 1-1,5 мм. После замены колодок перед выездом нужно обязательно нажать несколько раз на рычаг тормоза, чтобы колодки выбрали чрезмерные зазоры (самоустановились).

Обслуживание барабанного тормоза сводится к подводу колодок вращением гайки на резьбовом наконечнике троса. При снижении эффективности тормозов, что происходит из-за загрязнения (замасливания) поверхностей колодок и барабана, следует снять колесо и зачистить поверхности с помощью наждачной бумаги или напильника, а при необходимости – заменить колодки. Также смазывают моторным маслом ось разжимного кулачка. После очистки (замены) колодок тормоза не сразу приобретают нормальную эффективность, требуется некоторый пробег для приработки накладок к барабану.

Регулярно следует проверять давление в шинах оно должно быть 1.8-2.0 атм. Это обеспечит безопасность поездок и максимальный срок их службы. Предельная остаточная высота протектора шин скутеров (по требованиям ПДД) – 0,8 мм.

В рулевом управлении требуют внимания подшипники рулевой колонки: не допускается заедание подшипников в любом положении руля, а также их люфт. Их состояние проверяют (при вывешенном переднем колесе), покачивая руками нижние части подвижных труб вилки или трубы рычажной подвески. Для регулировки потребуются два ключа большого размера и снятие передней облицовочной панели.

На скутерах Nexus установлены закрытые подшипники переднего колеса, рассчитанные на работу без обслуживания в течении всего срока службы подшипника. У таких подшипников нужно следить, чтобы люфт не превысил допустимые значения (около 2 мм по ободу). При необходимости их следует заменить на новые.

Требуют периодической смазки тросы привода дроссельной заслонки и спидометра.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector