Как починить мопед
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как починить мопед

Ремонт скутера (мопеда) своими руками

Популярность скутеров с каждым годом растет. И это не удивительно. Невысокая стоимость, простота обслуживания, хорошие эксплуатационные характеристики делают мопед незаменимой вещью в жизни многих.

Во многих странах мира количество скутеров на улицах превосходит количество машин. Они имеют высокую маневренность, что позволяет не думать о пробках для жителей мегаполисов. Однако иногда возникают ситуации, что мопед выходит со строя и не желает заводиться.

Ремонт скутера можно проводить самостоятельно или отдать его в мастерскую. Это личное решение каждого. Решив ремонтировать самостоятельно, необходимо подготовить для этого пространство. Чаще всего ремонт выполняется в гараже.

Наиболее часто возникают неисправности, связанные с заменой масла и фильтров. Неправильно подобранное масло может быть причиной того, что двигатель не заводится.

Сначала необходимо слить старое масло через сливное отверстие. Затем карбюратор разбирается полностью.

Устройство и ремонт китайских мопедов не должен вызывать больших проблем у человека, который хоть немного в этом разбирается.

Как обнаружить поломку

Для того, чтобы выявить неисправность скутера, необходимо проверять все элементы по очереди. Работоспособность любого скутера зависит от нормального функционирования таких компонентов, как компрессия, топливо и искра. Если один из элементов не работает, скутер не поедет.

Топливо может стать причиной того, что мопед не заводится, если бензин заливался давно. Как показывают исследования, от долгого нахождения в баке октановое число бензина уменьшается, то есть, его качество заметно ухудшается. Итог один: искра не воспламеняет такой бензин. Если вы знаете, что заливали топливо давно, лучше всего, старый бензин слить и на его место залить новый.

Второй причиной того, что скутер не заводится, может быть грязный фильтр – топливный или воздушный. Топливный фильтр необходим для того, чтобы очищать бензин от различных примесей, ржавчины. В двигатель должен поступать чистый бензин, поскольку от этого зависит износ многих частей мопеда.

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, который поступает в карбюратор. Его необходимо достаточно часто менять, поскольку на нем постоянно оседает пыль, грязь и т.д.

Третьей причиной того, что двигатель не заводится, может быть отсутствие искры. Проверить виноваты ли в этом свечи — проще простого. Достаточно произвести замену на новые. Если завести не удалось, и бензин при этом залит свежий, нужно искать причины глубже.

Ремонт отдельных деталей своими руками

Определив, что ни свечи, ни бензин не являются причиной неисправности, идем дальше.

Как было замечено ранее, проблемы в работе двигателя могут быть разными. Очень часто эти проблемы связаны со свечами или с карбюратором. Искра может не проскакивать из-за нагара на свече, который возникает по причине использования богатой смеси.

Может быть маленький зазор, что также не способствует появлению нормальной искры. В двухтактном двигателе этот зазор составляет 0.6-0.7 мм. При меньшем зазоре существует большая вероятность того, что электроды оплавятся. Увеличение зазора приводит к тому, что потребление тока увеличивается и требуется больше напряжения для образования искры.

Бывают ситуации, когда мопед глохнет во время движения, а затем продолжает ехать дальше. Это возникает по причине отслоения нагара от электрода. На какое-то время искра теряется и двигатель перестает работать. После самоочистки работоспособность восстанавливается.

Перебои в работе двигателя могут быть связаны с попаданием влаги на электроприборы и проводку. Это приводит к потере напряжения. После просушки этих деталей, работа двигателя должна восстановиться.

Довольно распространенной причиной в условиях нашего климата является попадание воды в топливо, а затем в карбюратор.

Рассмотренные причины легко устраняются самими водителем. Однако если данные действия не принесли нужного решения и двигатель не работает, следует провести ремонт двигателя скутера.

Ремонт карбюратора

Что касается карбюратора, причины неисправностей могут быть вызваны ненадлежащим качеством смеси. Если смесь бедная или богатая, работоспособность мопеда будет под угрозой. Качество смеси можно проверить по состоянию свечи. Черный цвет будет свидетельствовать о том, что смесь богатая, то есть идет перерасход масла. Белый цвет будет свидетельствовать о бедности смеси и снижении мощности двигателя по этой причине.

Ремонт карбюратора скутера выполняется на прогретом двигателе. Перед этим, при наличии вероятности засорения, его следует почистить и промыть. Сама регулировка карбюратора состоит из таких действий:

    1 действие – необходимо отрегулировать холостой ход.

Это действие выполняется при помощи винта холостого хода. Для того, чтобы увеличить обороты, винт закручивают, а чтобы уменьшить – откручивают. После прогревания скутера при помощи нехитрых манипуляций можно настроить стабильную работу двигателя на холостом ходу.

2 действие – проверить и отрегулировать качество смеси для карбюратора с помощью специального винта.

Горючая смесь, которая поступает в карбюратор должна четко иметь пропорции, выставленные производителем скутера. При слишком бедной смеси скутер теряет мощность и перегревается. При богатой смеси топливо используется неэкономно. Решить данную проблему можно поворотом винта. Поворот винта по часовой стрелке обогащает смесь, против часовой – обедняет. На качество смеси укажет цвет свечи. Свеча имеет черный цвет и нагар, значит смесь богатая. Если наоборот она белая, смесь необходимо обогатить.

3 действие – выставить качество смеси с помощью перемещения иглы.

С иглой выполняются следующие манипуляции: при поднятии иглы смесь обогащается, а при опускании – обедняется.

  • 4 действие – регулирование уровня топлива в поплавковой камере.
  • Проверка уровня топлива выполняется прозрачной трубкой, которая находится вниз карбюратора. Порядок действий следующий: открутить сливочный винт, поднять трубку вверх и проверить уровень горючего. Уровень топлива отслеживается при рабочем двигателе. Трубку следует держать выше карбюратора. Уровень топлива должен располагаться несколько ниже бордюра крышки карбюратора.

    Особенности ремонта китайских мопедов

    Ремонт китайских двигателей не вызывает особых трудностей у большинства владельцев скутеров. Следует помнить то, что основные крепления у «китайцев» более нежные, чем в отечественных мопедах, поэтому не нужно дергать что-либо изо всей силы.

    Например, резкие движения при ремонте карбюратора китайского скутера могут привести к тому, что повредится патрубок. Затем снимается глушитель. Многие производители китайских скутеров используют пластиковую пайку. Это необходимо учитывать при разборе мопеда.

    Производители предусмотрели то, что многие владельцы скутеров захотят выполнить ремонт самостоятельно, поэтому ничего сложного в конструкции таких скутеров просто нет. Руководство по ремонту китайский скутеров позволит выполнить все действия самостоятельно. Каждый желающий сможет разобраться с основными неполадками и произвести ремонт двигателя китайского скутера.

    Видео о ремонте скутера даст ответы на большинство вопросов.

    [sc:ads5]

    Ремонт мотоциклов

    Ремонт мотоциклов разных моделей

    Любой мотоциклист, будь он начинающий или уже с достаточным опытом, знает, что мотоциклы, не смотря на их надежность, требуют периодического осмотра и ремонта. Чтобы заблаговременно устранить мелкие неисправности, лучше всего раз в шесть-семь месяцев проводить техосмотр своего железного друга. И тогда вы будете застрахованы от серьезных неполадок.

    Для этого многие пользуются услугами мотосервисов, используя диагностическое оборудование. Именно специальное оборудование даст необходимую гарантию качественного осмотра. Но есть байкеры, которые знают о своем мотоцикле абсолютно все, и все необходимые работы производят сами.

    Тяжелые мотоциклы отечественного производства пользуются у байкеров доброй славой. Они надежны, проходимы, имеют высокую мощность двигателя. Но ремонт тяжелых мотоциклов производить все равно придется, так как различного вида неисправности возникают и при их эксплуатации.

    Ремонт мотоциклов необходим при возникновении неисправностей в ходовой части, когда обламываются спицы колеса, изнашиваются втулки задней подвески. Лучше всего их заменять новыми. Неисправные тормоза в тяжелых мотоциклах могут иметь задиры на тормозных барабанах или замаслены тормозные колодки.

    При неисправности двигателя нужно проверить прокладки в головке цилиндры, так как они чаще всего прогорают. Не уменьшайте зазор, который образуется между толкателем и клапаном, это может привести к перегреву двигателя.

    При неисправностях в электрооборудовании лучше всего обратиться к специалистам, так как эти работы требуют определенных знаний и умений. Для более подробной информацией по ремонту тяжелых мотоциклов можно обратиться к специальной литературе, где даны подробные инструкции по устранению той или иной неполадки.

    Ремонт мототехники, которая используется в мотогонках, требует также специальных знаний. Ремонт кроссовых мотоциклов производится не сложно для знающих это дело. При этом такие байки ломаются крайне редко. Основные их детали изготовлены из очень прочных сплавов и очень легких. Суть этой техники направлена на скорость и мощность двигателя. Для их ремонта просто нужны совершенно другие детали. А инструменты те же, что и для ремонта других мотоциклов. Но кроссовые мотоциклы требуют частого технического обслуживания, чтобы избежать больших поломок и риска аварии.

    А если вы приобрели японский мотоцикл, вам нужно знать, что он будет служить вам надежно и долго только в том случае, если вы ухаживать за ним будете постоянно и тщательно. Новый мотоцикл потребует от вас обязательной обкатки, чтобы все детали прошли притирку. Не гоняйте первую тысячу километров, чаще меняйте режим работы вашего двигателя. А если вы будете давать возможность каждые тридцать-сорок минут отдыхать вашему двигателю, ремонт японских мотоциклов станет не таким частым.

    Для самостоятельных ремонтных работ обязательно приобретите набор головок. Вам нужен будет и свечной ключ. Но если вам некогда этим заниматься, или же вы не чувствуете себя механиком и к таким работам не готовы, тогда лучше подобрать специализированный сервисный центр, чтобы настоящие специалисты смогли качественно и профессионально провести все необходимые работы.

    Ремонт мотоциклов своими руками

    Мотоциклы любимы многими и являются удобным транспортным средством. Чтобы ваш железный друг вас не подводил, нужно регулярно проверять его работоспособность. Поломки могут случиться в самый неподходящий момент и самые разные. Поговорим о некоторых возможных неисправностях и способах их устранения.

    Ремонт мотоциклов видео

    Ремонт коленвала мотоцикла

    Если эта деталь вышла из строя, то поломка считается довольно серьезной. Исправить ее можно и самостоятельно, если вы занимаетесь сами ремонтом своего мотоцикла. В противном случае вам помогут квалифицированные специалисты в специализированных сервисах.Части, из которых собран коленвал, между собой спрессованы. Поэтому у вас есть возможность не менять всю деталь полностью, а только его часть, вышедшую из строя. Только для этого нужно распрессовать его.

    Ремонт коленвала мотоцикла потребует от вас некоторых умений. Здесь знание только теории вам не поможет. С помощью специальных приспособлений нужно измерить зазоры, чтобы при необходимости уменьшить их или увеличить. Чтобы восстановить размеры коленчатого вала, можно использовать напыление плазмой. После этого коленвал шлифуют и доводят до нужного размера. На разборных коленвалах можно заменить изношенные детали. Последний этап работы с разборными и неразборными коленвалами – это его центровка. Но малоопытному водителю лучше за такой вид работы самому не браться.

    Читать еще:  Как нарисовать скутер

    Ремонт пластика мотоцикла

    При падении на мотоцикле в первую очередь страдает мотопластика. И не всегда можно выбрасывать пострадавшую деталь и заменять ее на новую. Детали из пластика спокойно поддаются исправлению и ремонту.

    Ремонт пластика мотоцикла можно произвести своими руками. Чтобы избавиться от трещин и изготовить отколотые куски пластика, нужно терпение, желание и необходимые инструменты. Самым сложным, и в то же время самым надежным способом является способ с использованием строительного фена. Ваша деталь при соблюдении правил таких работ ничем не уступит новой.

    Использовать можно и паяльник. Только при таком способе шов пластика будет более хрупким. Его не используют при ремонте автомобилей, но для ремонта деталей для мотоцикла, такой способ вполне подойдет.

    Ремонт мотопластика позволяет использовать специальный клей для склеивания шва. На эти работы уйдет достаточно много времени, и прочность не очень сильная. Даже недостающий фрагмент пластика при желании можно изготовить самому.

    Но если навыков ремонтных работ у вас нет, или катастрофически не хватает времени, обращайтесь к специалистам. В своих работах они придерживаются необходимых технологий и правил. И все выполненные швы имеют 85% прочности. Детали, восстановленные в сервисных центрах, прослужат вам долго.

    Ремонт рамы мотоцикла

    Ремонт рамы мотоцикла для восстановления всех ее технических характеристик нужно доверить специалистам. Если на раме появились трещины, поврежденный участок нужно вырезать и приварить новый. Устанавливаются также муфты и усилительные вставки. Если размеры трещины незначительные, ее можно просто заварить. Если износились поверхности отверстий под подшипник, отверстие нужно обварить и обработать до нужного размера.

    При деформации рамы ее правят, если нет сильных разрывов металла. После правки рамы нужно устранить вмятины, которые имеются на раме, сколы и покрасить ее. Иногда на раме требуется заменить крепления. Значит, при таком ремонте нужно иметь необходимые для замены детали.

    Как защитить бензобак мотоцикла

    Проблемы при запуске двигателя могут возникнуть при нечистом бензине, когда в нем большое количество примесей и мусора. Такие частицы могут забить фильтр и осесть в топливной системе. Но иногда работе двигателя мешает ржавчина, которая появляется в бензобаке. Даже идеальные условия не смогут гарантировать отсутствие ржавчины.

    Ржавчина может попасть в карбюраторы. Появляется черный дым, теряется мощность, мотоцикл плохо запускается. Ремонт бензобака мотоцикла можно сделать намного проще, если для избавления от ржавчины использовать эпоксидную смолу. Она остановит распространение коррозии дальше. Главное, такая процедура должна производиться по определенным правилам. Залив эпоксидную смолу в бензобак, вы сможете надолго продлить работоспособность вашего бензобака. И менять топливный фильтр вы будете намного реже.

    Ремонт вилки мотоцикла

    Передняя вилка мотоциклаДля чего предназначена передняя вилка на мотоцикле? На вилке имеются два амортизатора. Они поглощают толчки на переднее колесо. И обеспечивается, таким образом, плавность хода. При толчке, возникшем от препятствия, происходит сжатие пружины амортизаторов. И переднее колесо начинает колебаться. Эти колебания гасит амортизатор. Используется гидравлическое устройство.

    Неисправности у вилки бывают разные. Ремонт передней вилки мотоцикла будет разным в зависимости от неисправности. Во время работы передняя вилка «закусывает», то есть происходит произвольное стопорение. Причины. Загрязнена амортизаторная жидкость. Нужно промыть все перья передней вилки с использованием керосина. Трубы вилки могут быть деформированы. Их рихтуют или заменяют на новую.

    Вилка стучит. Причины. Недостаточно амортизаторной жидкости, большие зазоры, которые образовались между втулкой и трубой. Жидкость доливать не следует. Нужно слить все остатки и залить новую жидкость. При больших зазорах можно установить уплотнительные кольца.

    Ремонт амортизаторов мотоцикла

    Корпус заднего амортизатора имеет наконечник в нижней его части, благодаря чему он соединен с маятником. Снизу у него расположен цилиндр, сверху направляющая. Фиксирует ее крышка амортизатора.

    Ремонт заднего амортизатора мотоцикла необходим в том случае, если в нем появился стук. Причины. Износ цилиндра, недостаточно амортизаторной жидкости. Что делать? Цилиндр и поршень лучше заменить. Для ликвидации стука на поршне можно установить уплотнительное кольцо. Жидкость уменьшается в том случае, если кромки сальника изношены. Замена сальников поможет предотвратить утечку. При ремонтных работах амортизаторную жидкость лучше всего заменить.

    Вовремя устраненные мелкие неисправности вашего мотоцикла позволят вам долго и без проблем получать удовольствие от прогулок с вашим железным другом.

    Инструменты для ремонта мотоциклов

    Часто ли или редко вы будете пользоваться мотоциклом, профилактические и ремонтные работы неизбежны. Поэтому лучше всего заранее запастись необходимыми инструментами. Вам понадобятся следующие инструменты для ремонта мотоциклов.

    • Гаечные ключи. Оптимальным вариантом будет комбинированный набор.
    • Торцовые головки. Они тоже продаются набором и имеют разные размеры. Посмотрите, чтобы в комплекте была свечная головка. Удобно с ее помощью извлекать свечу, удерживая ее. Для отворачивания и вкручивания крепежных деталей нужен вороток, который имеет храповый механизм.
    • Ключ, с помощью которого затягиваются до необходимости резьбовые соединения. Он называется динамометрический.
    • Набор отверток.
    • Молотки. Боек из стали на молотках должен быть разной массы, от ста до пятисот грамм. Удобно иметь молоток, который имеет боек из пластмассы или резины.
    • Кусачки, плоскогубцы, пассатижи.
    • Щипцы, которые используются для того, чтобы снимать стопорные кольца.
    • Чтобы выбивать оси или валы, понадобятся выколотки, выполненные из мягкого металла. А для того, чтобы выбивать штифты, нужны выколотки из стали.
    • Несколько видов зубил с разной шириной лезвия.
    • Съемник.
    • Манометр позволит вам проверить давление в шинах.
    • Чтобы измерить диаметр цилиндра, нужен нутромер.

    Это далеко не полный перечень инструментов, который понадобится вам для ремонтных работ. Дело в том, что некоторые специфические инструменты понадобятся для некоторых конкретных работ. И приобрести их можно в том случае, если в этом возникнет необходимость.

    Книги по ремонту мотоциклов

    Очень большую помощь вам могут оказать книги по ремонту мотоциклов. Хотя в них можно найти и другую нужную вам информацию. В книгах вы сможете узнать историю развития любимой вами модели мотоцикла, устройство его, принципы безопасного вождения. В книгах вы найдете много полезной и необходимой вам информации. Различные упражнения, практические советы, которые помогут вам грамотно и безопасно водить мотоцикл, и с легкостью произвести мелкие ремонтные работы.

    Удачи вам на дорогах. Ваш железный друг никогда вас не подведет, если отношение к нему будет соответственное.

    Ремонт скутера: что нужно знать

    Уже больше десятка лет двухколесные мотороллеры (в просторечии именуемые скутерами) стали распространенным, дешевым, доступным, недорогим и, соответственно, массовым средством передвижения как в городах, так и в сельской местности.

    Их владельцы, впрочем как и любой другой двухколесной техники, регулярно сталкиваются с такой неприятной необходимостью, как ремонт скутера. Причины, по которым может понадобиться чинить ваш транспорт, могут быть самыми разнообразными, начиная от заводского брака или низкого качества узлов и агрегатов до поломок, вызванных авариями или естественным износом деталей в процессе эксплуатации, поскольку ничего вечного в природе просто не существует.

    Основные поломки

    Если вы намерены осуществить ремонт скутера своими руками, а не воспользоваться услугами специальных мастерских, то нужно уяснить себе, что все неисправности можно условно разделить на несколько больших категорий, а именно:

    Каждая категория также включает в себя несколько подкатегорий. Наиболее же частыми являются неисправности, связанные с электрооборудованием и системой питания двигателя. Поэтому рассмотрим их более детально, так как ремонт скутера зачастую заключается именно в их устранении.

    Диагностика неполадок

    Первым и основным признаком того, что техника нуждается в починке, является невозможность запустить двигатель. Ремонт скутера начинается именно с выявления неисправности, а потом ее устранения. В этом случае поломку нужно искать начиная с того места, где тепловая энергия сгоревшего топлива превращается в механическую энергию вращающегося коленчатого вала двигателя. Итак, приступим:

    – определяем, поступает ли топливо в камеру сгорания,

    – есть ли искра между контактами свечи зажигания.

    Если все вышеперечисленные факторы в наличии, то тут возможны следующие варианты неисправности:

    1. Случился пробой изолятора свечи зажигания. Для этого достаточно просто заменить свечу.

    2. Сбился угол опережения зажигания, и топливная смесь не воспламеняется в тот момент, когда поршень почти достигает своей верхней мертвой точки движения (ВМТ). Тут уже не обойтись без индикатора, с помощью которого определяют положение поршня в цилиндре относительно ВМТ, и в какой момент на свече зажигания возникает искра, воспламеняющая топливную смесь. В этом случае ремонт скутера будет заключаться в выставлении правильного угла опережения зажигания, рекомендованного для данного типа двигателей.

    Если на свече нет искры, то тут могут быть следующие проблемы:

    1. Неисправна свеча.

    2. Неисправен насвечник.

    3. Пробит бронепровод.

    4. Сгорела катушка зажигания.

    5. Если зажигание электронное, то может быть испорчен либо блок зажигания, либо только датчик Холла.

    В случае, когда в камеру сгорания не поступает топливная смесь, причиной этому могут служить такие неполадки.

    Если скутер двухтактный:

    1. забился топливный фильтр;

    2. засорился или сломался карбюратор.

    Если же он четырехтактный, то к поломкам может добавиться неисправность системы газораспределения (прогары или загиб клапанов).

    Устранение неполадок

    Неисправности электрооборудования и топливной системы являются наиболее регулярными из всех проблем, которые возникают у владельцев мотороллеров.

    Зачастую случается так, что поломка внезапно настигает скутер. Ремонт карбюратора, как правило, позволяет возобновить функционирование вашего «верного коня».

    Обычно для этого достаточно снять карбюратор, очистить от пыли снаружи и от смолистых отложений бензина и другого мусора внутри. Прочистить и продуть воздушные и топливные каналы и жиклеры, проверить состояние топливной иглы и дроссельной заслонки, а потом собрать и настроить его.

    Устранение более сложных поломок в домашних условиях возможно далеко не всегда, так как зачастую требуются специфические инструменты, которых нет в широком доступе.

    Таким образом, для технически грамотного человека ремонт скутера своими руками не представит большой сложности при наличии минимальных знаний и навыков обращения с техникой, а также необходимых инструментов.

    Ремонт импортных скутеров

    Ремонт китайских скутеров ничем не отличается от ремонта японских или любых других. Только вот техника из КНР на порядок менее вынослива, чем европейская или японская, поэтому ремонты случаются чаще и разнообразнее.

    Читать еще:  Как перевезти мопед в легковой машине

    МОЙ МОТОЦИКЛ

    Скутера сейчас можно встретить везде, этот транспорт уже не является диковинкой. Но как ремонтировать двигатель не все знают, кстати я тоже в их числе, у меня был скутерок Сузуки. Когда надо было что то ремонтировать то я вел его к «дядьке мастеру» и он мне все рихтовал. Теперь же хочу привести вам(и себе) пример ремонта двигателя Minarelli( двигателя этой масти в основном на всех скутерах малокубатурниках).

    За свою долгую историю двухтактный двигатель Minarelli стал едва ли не самым распространенным в мире: на нем построены 50- и 100-кубовые модели Yamaha, Italjet, Aprilia, Malaguti, Benelli, да и китайцы, не мудрствуя лукаво, его скопировали, что только добавило последнему популярности. На примере распространенного скутера Yamaha Jog покажем, как правильно «откапиталить» Minarelli.

    Показаний к переборке двухтактника немного: грохот в такт оборотам коленвала – «уставшие» верхние и нижние подшипники шатуна, глухой шум – смерть коренных подшипников коленвала. «Скачущие» холостые и неадекватная реакция на ручку газа при правильно настроенном карбюраторе – разгерметизация картера. Сосать воздух мотор может и между половинками картера, и (что случается чаще) через сальники коленвала.

    При появлении описанных симптомов первым делом нужно разобраться, в чем именно проблема. В принципе, дефектовать мотор можно и не «выкатывая» его, но это не очень удобно. Хорошо разобрать, а главное, собрать мотор удастся только на верстаке, поэтому начнем со снятия двигателя (фото 1). Для этого необходимо отсоединить трос заднего тормоза (в случае, если тормоз дисковый, удобнее всего снять суппорт, не отсоединяя его от шланга), карбюратор, разъединить все фишки электропроводки и шланг масляного насоса (из него польется масло, поэтому лучше опустить его в бутылку или пережать).

    Выкручиваем нижний болт амортизатора, вынимаем ось крепления мотора и «выкатываем» блок с колесом (фото 2). Разборку начинаем с демонтажа всего навесного: глушитель, кожухи охлаждения, колесо, центральная подставка и крышка вариатора. Откручиваем трансмиссию, снимаем стартер и обгонную муфту. Муфта имеет игольчатый подшипник и три подпружиненных ролика, поэтому аккуратно, чтобы не вытряхнуть мелкие детали, откладываем ее в сторону (фото 3). Справа снимаем крыльчатку охлаждения и магнето.

    Для снятия магнето продаются специальные съемники, но перед покупкой такового нужно учитывать, что генераторы у Minarelli бывают разные. На нашем «подопытном» зажигание 5ВМ, магнето снимается за резьбовые отверстия крепления крыльчатки, но на большинстве моторов с зажиганием 2JA магнето имеет резьбу под съемник (фото 4 и 5).

    Сняв магнето, откручиваем плату со статором генератора и снимаем маслонасос. Вытащив стопорные кольца, снимаем привод маслонасоса. Проверьте состояние посадки под шпонку колокола генератора на коленвале. Теперь, взявшись рукой за конец коленвала, легко проверить наличие вертикальных и горизонтальных люфтов в коренных подшипниках и увидеть состояние сальников (фото 6). Если сальники выглядят живыми, а воздух мотор все же подсасывает, его придется «надуть», но об этом чуть позже (фото 30).

    Крест-накрест, постепенно ослабляем гайки и откручиваем их (фото 8). Снимаем «голову» и сам цилиндр – сейчас можно увидеть состояние «зеркала» на цилиндре, визуально оценить его износ и проверить наличие на нем задиров. Износ колец можно оценить, замерив зазор в замке. Для этого нужно заправить компрессионное кольцо внутрь цилиндра, поршнем выровнять его перпендикулярно в районе нижней границы рабочего хода и щупом замерить зазор в замке, норма 0,1–0,2 мм.

    На расстоянии 5 мм от края юбки, поперек оси поршневого пальца, измеряем диаметр поршня, допуск от 39,957 мм до 39,977 мм. Даже если поршень и кольца в порядке, а цилиндр кажется «живым», не лишне проверить его выработку в зоне работы юбки поршня вблизи НМТ. Для этого вставляем в цилиндр компрессионное кольцо и выравниваем его поршнем. Если на просвет видны зазоры, цилиндр придется растачивать или менять.

    В нашем случае с цилиндром полный порядок, поэтому он пойдет на сборку. Для проверки состояния верхнего подшипника шатуна достаточно взяться одной рукой за шатун, второй – за поршень и проверить на наличие радиального люфта. Если люфт есть, придется заменить игольчатый подшипник и палец поршня. С нижним подшипником сложнее: палец нижней головки шатуна запрессован между щек коленвала и ремонту не подлежит.

    Беремся за шатун и проверяем наличие радиальных и осевых люфтов. Осевой люфт не критичен, а радиальный – показание к замене коленвала в сборе с шатуном. На нашем моторе коленвал свой ресурс выработал, и его придется менять (фото 7). Из поршня вынимаем стопорное кольцо и вытаскиваем палец. Обычными автомобильными щупами замеряем расстояние между щекой коленвала и стенкой картера: 0,75 мм с одной стороны и 1,45 мм с другой (фото 9). Кривая установка в нашем случае стала причиной преждевременной смерти подшипника.

    Мотор придется «колоть». Для начала как следует от моем мотор снаружи (фото 10). Снимаем впускной коллектор и вынимаем «домик» лепесткового клапана. Отодвигаем стопорное кольцо на оси крепления мотора и легкими ударами выбиваем ее на треть (фото 11). Все готово – приступаем к самой сложной и ответственной части работы. Крест-накрест в несколько этапов ослабляем и выкручиваем болты, стягивающие половинки картера. Газовой горелкой или техническим феном нагреваем картер (не более 200 °С!), устанавливаем съемник и «вытягиваем» меньшую половину.

    Не обходится без подводных камней и здесь. Помимо болтов, половинки держат две направляющие втулки, и если с верхней проблем не возникает, то нижняя ввиду своего расположения закисает. При раздвигании из-за нее возникает перекос, поэтому заливаем соединение проникающей смазкой и внимательно следим за ее выходом из паза. Перекос половинок при размыкании грозит искривлением коленвала. То же и с разборкой мотора без съемника: обойтись без него можно, но коленвал, скорее всего, придется выкинуть.

    Перед началом работ важно иметь не только комплект инструмента и съемников, но и необходимые запчасти. Как минимум новые коренные подшипники и сальники. В отличие от четырехтактного мотора, где через «уставший» сальник просто будет сочиться масло, «двухтактник» будет сосать воздух, и, соответственно, работать неправильно или не работать вообще. Не лишними окажутся новые прокладки цилиндра или кусок паронита подходящей толщины. Также не получится обойтись без двух-трех баллонов очистителя карбюратора для чистки и обезжиривания деталей, литра моторного масла и густой смазки. Не стоит экономить и на герметике – бензо- и термостойкий, желательно на каучуковой основе. Пригодятся баллоны охладителя и газа для маленькой горелки либо технический фен. Что же до инструмента, то здесь все не так просто: обычный набор придется дополнить динамометрическим ключом, щупами (подойдут простые автомобильные) и резиновой киянкой. Тому же, кто к переборке мотора подходит фундаментально, придется купить съемник генератора, обычный съемник подшипников, а также специальные приспособления для выпрессовки и запрессовки коленвала.

    Если новый уже куплен, а старый совсем никуда не годится, разборка без съемника допустима (фото 12 и 13). После снятия малой половины картера, аналогичную операцию проделываем и с большой: греем и выпрессовываем коленвал. Если заменить нужно только коренные подшипники, съемником стаскиваем их с коленвала. При этом важно помнить: если коленвал планируется ставить назад, нужно проверить его на биение (фото 14), оно не должно превышать 0,03 мм.

    Освободившиеся отливки картера тщательно отмываем (фото 17), удаляем остатки прокладок и герметика и выбиваем старые сальники (фото 15). После наждачной бумагой очищаем окислы на направляющей и в месте ее посадки (фото 16). Проверяем: половинки должны легко и ровно состыковываться от руки. Теперь можно приступать к сборке.

    Предварительно новые подшипники нужно отмыть от консервационной смазки. В нашем моторе они смазываются смесью бензина с маслом и густая смазка там ни к чему. Нагреваем посадочные места подшипников феном или горелкой (фото 18), охлаждаем подшипники и вставляем их в посадочные места. Благодаря разнице температур, а следовательно, сжатию-расширению, в проточки подшипники плавно заходят под собственным весом (фото 19).

    Смазываем коренные подшипники и коленвал маслом (фото 20) и специальным приспособлением втягиваем его в подшипник большой половинки, оставив зазор на миллиметр больше рассчитанного. (Перед разборкой мы замерили зазоры между стенками картера и щеками вала с обеих сторон: 0,75 мм и 1,45 мм, сложив вместе, получили 2,20 мм. Разделив это число пополам, рассчитываем нужный нам зазор с каждой стороны.)

    В роли приспособления может выступать даже кусок трубы, главное – упереть ее во внутреннюю обойму подшипника и не нарушить соосность (фото 21). Перед спрессовкой картера необходимо дождаться, когда температура обеих половин упадет до комнатной и выровняется. Обезжириваем и наносим высокотемпературный (выше 200 °С) бензостойкий герметик на привалочную плоскость, в том числе и вокруг «закисающей» втулки, чтобы избежать проблем с ней в дальнейшем (фото 22).

    Смазываем ось коленвала маслом и запрессовываем вал в малую отливку до того же зазора, что и на правой. Не допуская перекосов, выравниваем зазоры с обеих сторон (фото 23). Крест-накрест в несколько шагов затягиваем болты, соединяющие половинки картера с моментом 10 Н·м (фото 24). Щупами замеряем зазоры между щеками коленвала и при необходимости выравниваем левый и правый. Зазор (в нашем случае) должен быть 1,1 мм с каждой стороны. После сборки важно убедиться в отсутствии «напряжения» на подшипниках и валу.

    Ставим картер на ровную поверхность и, сделав несколько оборотов коленвала, отпускаем шатун. Правильно установленный вал возвращается в положение «нижний палец шатуна на 12 часов» под собственным весом (фото 25). Если палец шатуна под весом щек коленвала вверх не поднимается, значит, вал деформирован или при сборке создалось «напряжение» между подшипниками из-за перетяжки или – если вал пытались вытянуть – его недотяжки. Лечится обратными действиями – втягиванием и вытягиванием вала съемниками.

    Смазываем консистентной смазкой рабочие кромки сальников и их посадочные места. Оправкой запрессовываем их. Сальник вариатора лучше всего устанавливать с помощью специальной оправки. Она минимизирует риск деформировать или перекосить сальник, а главное, не дает «промахнуться» с глубиной (фото 26 и 27). В нашем случае глубина установки сальника составляет 10,5 мм. Мотор собран.

    Устанавливаем лепестковый клапан и впускной коллектор на новые прокладки или, в случае их отсутствия, на герметик. Устанавливаем новую прокладку (фото 28) под цилиндр, поршень, стопорное кольцо и, аккуратно сжав компрессионные кольца пальцами, вставляем поршень в цилиндр. Ставим головку и крест-накрест в несколько приемов закручиваем болты с моментом 12 Н·м (фото 29). Для проверки герметичности мотора нам придется его «надуть».

    Читать еще:  Как снять ограничитель на мопеде

    Даем герметику высохнуть (иначе давлением его выдавит), глушим впускные и выпускные отверстия, а в свечное отверстие вкручиваем компрессометр. Насосом закачиваем воздух в мотор под давлением 2 кгс/см2 и оставляем на час. В случае, если давление заметно упало, придется искать негерметичность – например, в баке с водой или побрызгав мыльной водой. Если мотор собран правильно, проблем возникнуть не должно (фото 30).

    Заполняем консистентной смазкой полость вокруг маслонасоса, надеваем стопорные кольца, устанавливаем на место шплинт и шестерню маслонасоса, а также сам маслонасос (фото 31). Ставим на место генератор и вариатор, одеваем кожухи охлаждения и заднее колесо. «Закатываем» мотор и подсоединяем все шланги. Важно не забыть надеть шланг на маслонасос и наполнить опустевший маслобак (фото 32).

    В нашем случае, помимо прочего, новый неоригинальный коленвал привел к необходимости перенастроить карбюратор. Заодно мы вымыли и пропитали воздушный фильтр (фото 33).

    Как починить мопед

    Список самых распространенных неполадок скутера которые можно устранить своими руками без помощи специалистов.
    Криминал: не горит лампочка стоп-сигнала, не работает концевой выключатель рычага тормоза.
    Аналитика: не нажат рычаг одного из тормозов или возникла неисправность в электроцепи стоп-сигнала.
    Действия: заменить лампочку, отрегулировать свободный ход рычага тормоза или заменить концевой выключатель рычага тормоза.

    Криминал: перегорел предохранитель.
    Действия: проверить и при необходимости заменить предохранитель основной цепи и цепи стартера.

    Криминал: место соединения клеммы с проводом покрыто рыхлым налетом окислов.
    Аналитика: аккумуляторная батарея дает недостаточное напряжение, что может случиться из-за неисправности в цепи или если клеммы аккумулятора окислились.
    Действия: проверить цепь, при необходимости батарею подзарядить. Очистить клеммы от окислов.
    Временная мера — запускать двигатель кик-стартером.

    Криминал: вы включили зажигание, нажали рычаг тормоза и кнопку стартера, а реле стартера все равно не щелкает.
    Аналитика: неисправна цепь электростартера.
    Действия: зачистить контакты на реле и стартере, «прозвонить» реле, электропроводку, обмотки стартера.

    Криминал: при нажатии на рычаг кик-стартера он прокручивается, а коленчатый вал двигателя не вращается; нога не ощущает сопротивление ходу рычага кик-стартера.
    Аналитика: сломались зубья шестерни кик-стартера или храповика. Действия: заменить дефектные детали.
    Криминал: электростартер проворачивает коленчатый вал, но двигатель не запускается.
    Аналитика: карбюратор «сухой» (открутите дренажный винт поплавковой камеры -увидите). Варианты причин: засорился фильтр бензокрана, неисправен бензо-кран, засорился топливопровод, соскочил или негерметичен вакуумный шланг управления бензокраном.
    Действия: очистить фильтр бензокраника, продуть топливопровод, убедиться в исправности автоматического бензокрана.

    Криминал: топливо к карбюратору подводится, но не поступает в попавковую камеру.
    Аналитика: заедает топливный клапан поплавка.
    Действия: снять крышку поплавковой камеры и очистить седло клапана. Если не поможет, заменить клапан.

    Криминал: вы выкрутили свечу, а она «мокрая» — покрыта слоем не сгоревшей бензо смеси.
    Аналитика: чрезмерно богатая горючая смесь, что бывает из-за слишком высокого уровня топлива в поплавковой камере или из-за засора воздушного фильтра.
    Действия: разобрав карбюратор, проверить уровень топлива, очистить воздушный фильтр.
    Побочные явления: двигатель сразу запускается, если плеснуть немного бензина внутрь воздушного фильтра.
    Аналитика: не работает автоматический пусковой обогатитель.
    Действия: проверить исправность пускового обогатителя (существует несколько способов — они подробно описаны в руководствах по ремонту)

    Криминал: на выкрученной из своего гнезда свече зажигания не возникает искра (в положении, когда металлическая часть свечи надежно контактирует с «массой» скутера).
    Аналитика: неисправна свеча зажигания: пробит изолятор или электроды покрыты толстым слоем нагара.
    Действия: свечу зажигания очистить наждачной бумагой или заменить. Если искра и тогда не появится, провести диагностику других элементов системы зажигания.

    Криминал: искра на свече зажигания образуется, но слабая или «бегающая».
    Аналитика: у свечи зажигания пробит изолятор.
    Действия: заменить свечу зажигания.

    2. ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ С ТРУДОМ, РАБОТАЕТ НЕУСТОЙЧИВО
    Криминал: мотор не «раскручивается», раздаются хлопки в карбюраторе.
    Аналитика: чрезмерно бедная горючая смесь, возможная причина — подсасывает воздух через неплотно закрепленный впускной патрубок или поврежденные сальники коленчатого вала. Вода в поплавковой камере.
    Действия: заменить прокладку под патрубком и равномерно закрутить болты его крепления. Заменить сальники коленчатого вала. Избавиться от воды в поплавковой камере (открутив дренажный винт поплавковой камеры), продуть жиклеры и каналы карбюратора, заменить бензин в баке.

    Криминал: искра на выкрученной свече зажигания (в положении, когда ее металлическая часть надежно контактирует с «массой» скутера) образуется, но поверхности изолятора и электродов сухие.
    Аналитика: не работает автоматический пусковой обогатитель (если двигатель холодный). Не образуется нормальная горючая смесь. Засорен жиклер системы холостого хода.
    Действия: проверить исправность пускового обогатителя (см. п. 1). Продуть жиклер и каналы карбюратора.

    Криминал: на изоляторе и электродах выкрученной свечи зажигания капельки воды. Аналитика: вода проникла в бензин.
    Действия: избавиться от воды в поплавковой камере.

    Криминал: искра на выкрученной свече зажигания (в положении, когда ее металлическая часть надежно контактирует с «массой» скутера) образуется, но поверхности изолятора и электроды покрыты черным маслянистым нагаром (фото 5).
    Аналитика: марка свечи не соответствует тепловому режиму работы двигателя — ее калильное число выше положенного для данного двигателя (свеча «холодная»). Температура в рабочей зоне свечи недостаточна для самоочищения электродов.
    Действия: заменить свечу зажигания на более «горячую» (с меньшим калильным числом).

    Криминал: двигатель заводится нормально, но вскоре возникают перебои в его работе и он глохнет.
    Аналитика: засорилось вентиляционное отверстие в крышке топливного бака или засорились шланги, отвечающие за сообщение содержимого бензобака с атмосферой.
    Действия: прочистить вентиляционное отверстие в крышке топливного бака или шланги.

    Криминал: при нажатии на рычаг кикстартера не ощущается сопротивление сжатию газов в цилиндре.
    Аналитика: предельно изношены поршень, цилиндр, поршневые кольца.
    Действия: проверить компрессию — с помощью компрессометра или же замером деталей (после демонтажа цилиндра). При подтверждении диагноза двигатель требует ремонта с заменой изношенных деталей.

    Криминал: слышен звук прорывающихся газов, на головке и цилиндре образуются маслянистые следы.
    Аналитика: повреждена прокладка под головкой цилиндра или ослабло крепление головки к цилиндру.
    Действия: заменить прокладку и затянуть гайки крепления головки к цилиндру с нужным моментом (усилием) в очередности, рекомендованной руководством по ремонту.

    3.ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В ДВИГАТЕЛЕ
    Аналитика, версия 1: повышенный износ деталей цилиндро-поршневой группы.
    Действия: двигатель требует ремонта с заменой изношенных деталей.
    Версия 2: нарушен тепловой зазор в приводе клапанов (у 4-тактных двигателей).
    Действия: отрегулировать клапаны.
    Версия 3: ослабла цепь в приводе клапанов (у 4-тактных двигателей).
    Действия: отрегулировать натяжение цепи.
    Версия 4: выработались канавки в шкиве вариатора, по которым перемещаются ролики, а также сами ролики.
    Действия: заменить изношенные шкив, ролики (возможно, и другие детали вариатора).

    4. ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ ПРИ РЕЗКОМ ОТКРЫТИИ ДРОССЕЛЯ
    Обстоятельство 1: двигатель только что был запущен.
    Аналитика: двигатель прогрет недостаточно.
    Действия: продолжить прогрев двигателя на холостом ходу.

    Обстоятельство 2: двигатель хорошо прогрет.
    Аналитика, версия 1: не отрегулирован карбюратор.
    Действия: отрегулировать обороты холостого хода, при необходимости — главную дозирующую систему (см. п. 5).
    Версия 2: неправильно работает вариатор.
    Действия: см. п. 10.

    5. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРОИСХОДИТ НОРМАЛЬНО, НО ОН НЕ «РАСКРУЧИВАЕТСЯ»
    Криминал: густой дым на выхлопе, перерасход топлива, на электродах свечи зажигания черный налет.
    Аналитика: главная дозирующая система приготавливает чрезмерно богатую смесь.
    Действия: отрегулировать качество смеси — опустить регулировочную иглу дросселя карбюратора на одно деление (канавку) вниз. Возможно, потребуется установить главный топливный жиклер с меньшим проходным сечением.

    Криминал: двигатель перегревается, при разгоне слышна детонация, на электродах и изоляторе свечи зажигания белый налет. После выключения зажигания двигатель продолжает работать несколько секунд (детонирует).
    Аналитика: главная дозирующая система карбюратора приготавливает излишне бедную смесь.
    Действия: отрегулировать качество смеси — поднять регулировочную иглу дросселя карбюратора на одно деление вверх. Возможно, потребуется установить главный топливный жиклер с большим проходным сечением.

    Криминал: двигатель работает необычно тихо (хотя и легко запускается), малодымный выхлоп, на разгоне мотор «не тянет».
    Аналитика: забился нагаром глушитель, каналы и окна цилиндра (в двухтактных двигателях).
    Действия: по возможности очистить нагар. Если глушитель забит полностью (воздух не проходит), глушитель заменить.

    6. ПОСЛЕ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ЕЗДЫ ДВИГАТЕЛЬ ТЕРЯЕТ МОЩНОСТЬ
    Обстоятельство 1: двигатель с системой воздушного охлаждения.

    Криминал: не ощущается движение воздуха из-под кожуха цилиндра, а к сетке заборника воздуха (с правой стороны мотора) не «прилипает» лист бумаги (если провести тест с бумагой).
    Аналитика: сломаны лопасти крыльчатки вентилятора, другое допущение — кожухи системы охлаждения прилегают неплотно или местами расколоты.
    Действия: заменить крыльчатку и поврежденные кожухи.

    Обстоятельство 2: двигатель жидкостного охлаждения.
    Криминал: подтекает охлаждающая жидкость, в бачке понизился ее уровень.
    Аналитика: неисправны узлы системы: насос, термостат, радиатор.
    Действия: заменить неисправные узлы.

    7. ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗГОНЯЕТ СКУТЕР ДО 50 КМ/Ч
    Данные осмотра: спидометр оттарирован, не установлен ограничитель мощности или оборотов.
    Аналитика, версия 1: конструкция скутера не рассчитана на такую скорость.
    Действия: все действия бессмысленны.
    Версия 2: неправильно отрегулирован карбюратор, засорен глушитель или изношены детали цилиндро-поршневой группы.
    Действия: см. п. 2 или меняйте скутер.
    Версия 3: неправильно действует вариатор.
    Действия: см. п.п. 9, 10.

    8. ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ СКУТЕР НЕ ТРОГАЕТСЯ С МЕСТА
    Криминал: неисправен вариатор.
    Аналитика: сломана пружина ведомого шкива, оборван клиновой ремень (чтобы убедиться в этом, снимите крышку вариатора — поломки воспринимаются на визуальном уровне).
    Действия: заменить дефектные детали.

    Криминал: неисправно центробежное сцепление.
    Аналитика: сломаны пружины башмаков, чрезмерно изношены накладки башмаков (выясняется в ходе визуального осмотра после снятия крышки вариатора) (фото 9). Действия: заменить дефектные детали.

    9. СКУТЕР ЕДЕТ РЫВКАМИ
    Криминал: при езде ощущаются рывки.
    Аналитика: проскальзывает ремень вариатора (из-за износа, повреждения или замасливания) или излишне выработаны поверхности шкивов.
    Действия: заменить дефектные детали (фото 10).

    10. СКУТЕР РАЗГОНЯЕТСЯ ВЯЛО, ЕДЕТ МЕДЛЕННО
    Аналитика: в ходе недавно проведенного тюнинга вес грузиков центробежного регулятора или пружина ведомого шкива подобраны неправильно. Сломаны или потеряли жесткость пружины башмаков центробежного сцепления, изношены или замаслились накладки башмаков центробежного сцепления.
    Действия: провести тюнинг более тщательно, предпочтительно с участием специалистов.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector