Как на скутере убрать ограничитель скорости
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как на скутере убрать ограничитель скорости

Как на скутере убрать ограничитель скорости

Изучая предварительные сведения в интернете про скутер, понял, что правды не найти. На одних сайтах говорилось, что скутер развивает 85 км/ч, на других – что 40 максимум. На одних сайтах говорилось, что мощность двигателя 50сс – 3.5 л.с. (на сайте самого SYM), на других – 2.5. Много пишут про ограничительное кольцо в вариаторе. После покупки выяснилось по паспорту, выданному к скутеру, что двигатель развивает 1.8кВт, что приблизительно равно 2.5л.с.

При покупке в МОТОСИНТЕЗе продавец сказал, что нужно пройти обкатку, а потом он подскажет место, где из SR50 сделают SR82. Клятвенно заверил, что никаких ограничительных колец в вариаторе нету.
Отъездил 300км за 3 дня. Звоню продавцу. Он дает тел. Геннадия, который мне по телефону говорит, что нет совершенно никакой пока что возможности привратить SR50 в SRчтонибудьеще. А кольцо – говорю? Нет, говорит, там кольца.

Что же – ехать в неудобное время в сервис, чтобы просто масло поменять? Решил, как всегда, что сам справлюсь. Туарег сам свой чиню, и скут как-нибудь осилю.

Поставил сигналку – пандору dxl4200 – теперь со скутом можно по телефону поговорить.

Ну замки-секретки-чехол-кофр – это само собой. Шлем-наколенники-налокотники-дождевик-подшлемник купил. Причем, сначала купил кофр неизвестного производителя, который отвалился вместе с кусками своей крепежной площадки на 3м люке, утопленном в асфальт. После чего взял поменьше размером и GIVI.

Не понравилось, что в отверстия для рычагов тормоза много чего видать – грязь будет забиваться. Поэтому вырезал из автокамер овальчики с дырками под рычаги и на рычаги надел, края заправил вовнутрь головы.

Поменял сам масло в моторе на Ликви Моли 5w30 4тактное для мотоциклов и в редукторе на трансмиссионный Кастрюль 75w140.

Начал активно ездить и понял, что максимальные 55 км/ч (по GPS 45 км/ч) – это просто опасная скорость. Из под автобуса даже не уехать. И реально всем мешаешь на дороге. Поэтому приступил к выявлению скрытых возможностей скутера. Тем боле, что у меня уже был Suzuki Sepia, который в легкую разгонялся до 55 км/ч по GPS. А тут такой аппарат – и всего 45 км/ч!

ОГРАНИЧИТЕЛЬ В ВАРИАТОРЕ

Первым делом открыл вариатор. Да как же нет кольца?! Вот же оно – кольцо! Удалил. Стало значительно луше. Там, где раньше по спидометру было в горку/с горки 50/55, стало 60/72. Но 72 – это перебор при неотбалансированных колесах (иначе не могу объяснить гул от переднего колеса, возникающий точно на 70 км/ч по спидометру).

Своих фоток по поводу кольца не делал – их и так в сети достаточно. Например, фото по поводу кольца и процедуре его удаления можно найти на форуме SYMCLUB.ORG, например, вот такое (автор GeSven):

ЗАМЕНА ШТАТНОЙ РЕЗИНЫ

Занялся гулом от переднего колеса. Снял колесо, вынул его ось, повесил колесо на ось, края оси положил на высокие опоры. Колесо немедленно повернулось тяжелой стороной вниз. Повернул на 90градусов-отпустил. Подождал, пока успокоится, поставил метку вверху. Потом в другую сторону на 90градусов, отпустил. Опять поставил метку. Так высянил, что самое тяжелое место – напротив соска. Стал приклеивать грузы – получилось 50 (. ) грамм, прежде, чем колесо перестало поворачиваться. Понимаю, что метод не точен – колесо вращается, преодолевая силу трения по оси. С задним такое вообще не пройдет – там шлицы во внутреннем отверстии.

Попробовал найти место, где бы могли сбалансировать колесо. Увы, на скутерах колесо сбалансировать нигде не могут. У переднего колеса слишком малое отверстие под ось – нет таких конусов в шиномонтаже. А заднее вообще никак сбалансировать нельзя в силу того, что в нем даже подшипников нет, а в отверстии под ось нарезаны шлицы. Так что единственный выход – поставить какую-нибудь фирменную резину.

Т.к. на штатной резине 60 км/ч по спидометру – это 50 км/ч по GPS, то решил поставить на перед резину большего размера. Заодно угол наклона оси станет больше – улучшится устойчивость по прямой на скорости. По шинному калькулятору выяснил, что если поставить вместо штатной резины 110х70х16 резину 110х90х16, то показания спидометра начнут приблизительно соотвествовать реальной скорости. Поэтому приобрел покрышку DUNLOP ARROWMAX GT501 заданного размера. Проверил балансировку – пришлось все ранее наклеенные грузики снять. Резина такого размера на перед влезает, но при экстренном торможении колесо немного задевает за . эээ, не знаю, как это называется. типа. подкрылок на корпусе. Т.е. крыло – оно закреплено на амортизаторах и никак не мешает колесу, а вот передняя часть корпуса скутера от колеса закрыт подкрылком спереди – вот за него при проседании скутера при торможении за переднюю нижнюю кромку чуть задевает.

На заднее колесо влезет резина только штатного размера. Приобрел MICHELIN GOLD STANDART в VELOCITYK.RU. Странная покрышка. Обычно колесо катится острым углом елочки вперед(направленный рисунок резины), а у этой резины положено острием назад. Возможно, с таким рисунком оно лучше себя поведет на участках дорог с раскисшей глиной. Но, тем не менее, если раньше на скутере, который стоит на подножке, двигателем раскручивать заднее колесо, то при определенных оборотах скутер начинал бегать на подножке по гаражу. С новой резиной такого нет. Из чего заключаю, что цель – достичь лучшей балансировки колес – достигнута.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ В КАРБЮРАТОРЕ

Затем решил изучить карбюратор. В карбюраторе обнаружил еще один ограничитель и увидел, что плохо работает ускорительный насос.

Регулировка ускорительного насоса заключается в том, чтобы заставить насос работать на полный ход своего штока и в течении всего угла поворота дроссельной заслонки. Изначально у меня лепесток управления ускорительным насосом был согнут таким образом, что, во-первых не доставал из положения ХХ до штока ускорительного насоса на 1 мм, а, во-вторых, насос срабатывал только в начале поворота дроссельной заслонкии – шток ходил где-то на 1/3 своего хода, а, начиная где-то с 1/3 поворота больше не оказывал на разгон никакого действия. Нужный эффект достигается подгибанием лепестка. Для осуществления данной настройки карбюратор придется снять полностью.

Ограничитель в карбюраторе находится в верхней металлической крышке вакуумной камеры мембраны золотника. Чтобы его ликвидировать, достаточно, не снимая карбюратора, открутить 2 винта крышки карбюратора. Крышку нужно придерживать, ибо под ней пружина. На внутренней поверхности крышки имеется приваренный болтик. На него накручена длинная гайка на 7, которая законтрагаена маленькой гайкой на 7. Гайки нужно расконтрить и закрутить по болтику до конца, чтобы длинная гайка не мешала подниматься диафрагме и золотнику на полный ход.

Если этого не сделать, то золотник не поднимается примерно на 1/3 (7мм) хода, недооткрывая и без того невеликое проходное сечение камеры штатного карбюратора. При этом обогатительная игла даже не начинает выходить сужающимся местом из эмульсионной трубки.

Еще крохи мощности можно получить, убрав шайбу из под обогатительной иглы. Причем, я сначала наоборот подложил лишнюю шайбу в расчете на то, что обогатительная игла будет раньше выходить из трубки и мощность возрастет. Но, видимо, от этого смесь стала богаче, чем нужно, и динамика наоборот слегка упала. Тогда я убрал все шайбы – и динамика улучшилась. Правда, в некоторой литературе пишут, что работа высокооборотистого мотора на бедноватой смеси чревата перегревом клапанов. Возможно для этого одна шайба изначально и подложена. В общем, ликвидация шайбы осуществляется на свой страх и риск.

Для того, чтобы убрать шайбу, опять откручиваем крышку, вынимаем пружину и диафрагму с обогатительной иглой. Крестовой отверткой нажимаем в глубине золотника на держатель упорной пружины иглы из белого пластика и поворачиваем его на 30 градусов, чтобы он вышел из зацепов. Затем аккратно высыпаем его вместе с иглой на ладонь. Снимаем шайбу с иглы и собираем все в обратной последовательности. Золотник с иглой вставляем осторожно, чтобы игла попала в эмульсионную трубку, а не мимо. Диафрагму лучше устанавливать, сделав ее куполом – серединой вверх. Потом вставляем в купол пружину, затем надеваем крышку.

Читать еще:  Что такое цпг на скутере

ОГРАНИЧИТЕЛЬ В МОДУЛЕ ЗАЖИГАНИЯ

Следующий шаг тюнинга – замена штатного модуля зажигания на тюнинговый. Отличие (как пишут) в лучшем разгоне за счет более правильного угла зажигания и (проверил сам) в отсутствии ограничения числа оборотов. Действительно, на штатном модуле не удается достичь скорости более 62 км/ч никак, даже с горки, а на тюнинговом – один раз почти до 80 разогнался. И это, замечу, на новой резине.

Тюнинговый модуль покупал в СКУТЕРМАГе. Причем купил сначала один, потом его несколько раз снимал-ставил – до снятия ограничителей работа тюнингового ничем не отличалась от работы штатного. В результате, видимо, внутри отломился проводок и модуль стал сбоить. Я его вскрыл в надежде починить, но оказалось, что он залит твердым компаундом и неремонтопригоден. Пришлось после снятия ограничителей купить второй.

Штатный модуль –, тюнинговый модуль –

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Главные результаты – это максиамльная скорость и динамика. Один раз удалось разогнаться с горки аж до 80 км/ч (и это, повторюсь, на увеличенной резине). В основном же скорость с горки достигагает обычно 72-75 км/ч, по прямой – 65-70 при отсутствии сильного встречного ветра, при наличии ветра или в заметную горку скорость падает до 55. Динамика появилась. До тюнинга ее просто не было. Удается даже на светофоре “сделать” классику Жигулей. Особенно, если водитель классики “Жигулей” об этом не подозревает ;-). На дороге удается обгонять некоторые грузовички и ГАЗели, ехать быстрее рейсовых автобусов. В городе отлично подходят для движения выделенные полосы для общественного транспорта. С нынешней динамикой и скоростью удается этому самому общественному транспорту не мешать.

Ограничители скорости скутера. Удаление заглушек скутера

Некоторые китайские скутеры, поставляемые в Россию или страны СНГ не имеют ограничителей скорости и оборотов (заглушек). Модели, продаваемые в Европе отличаются их наличием. По европейским законам, максимальная скорость скутеров с объемом цилиндра 50 ccm должна быть не более 45 км/ч. Итак, если Вам посчастливилось приобрести подобный скутер то эти заглушки после обкатки скутера можно удалить.

Скутер может быть заглушен несколькими способами, а именно: установкой ограничителей в вариаторе, посредством электронного ограничителя в коммутаторе, ограничительной шайбой в карбюраторе, и свистками и катализаторами в глушителе скутера. Глушитель и карбюратор имеют м́еньшую популярность в сфере ограничителей среди четырёхтактных скутеров, поэтому в них, в отличии от двухтактных, ограничители устанавливают не часто. Хотя существуют четырёхтактные скутеры с установкой ограничителя в карбюраторе и глушителе. Отдельно хочется отметить горизонтальные двигатели Yamaha – они удушены не только по электрике и выпуску, но и перекрытым практически на половину выпускным окнов ЦПГ. Однако даже с таким цилиндром, вполне реально достичь максималки в 70-80 км/ч.

Ограничители в вариаторе

Это может быть либо ограничительное кольцо между щеками вариатора, либо пластина, прикрученная к вариатору со стороны установки грузиков (в зависимости от модели двигателя). Обе эти заглушки имеют одну цель, а именно – не давать сжаться щекам вариатора до конца. Таким образом, ремень не выходит на максимальный радиус. Т.е. скорость движения ограничена. Достигая, к примеру, 45-50 км/ч, скутер не разгоняется дальше, в то время как обороты коленвала увеличиваются. С другой стороны, чтобы двигатель не вышел из строя от слишком высоких оборотов, предусмотрена установка ограничителя в коммутаторе. Смысл в том, что при достижении определенного количества оборотов двигателя, прекращается воспламенение топлива. Об этом пойдет разговор позднее, а пока – вариатор.

Разбираем вариатор , снимаем шестерню и ремень. Вот оно, ограничительное кольцо.

Просто снимаем это кольцо и можно собирать все обратно. Если кольца не оказалось, то снимаем внутреннюю щеку вариатора. С изнанки может быть прикручена упорная пластина, под ней находятся грузики.

Отвинчиваем эту пластину и ставим все на место (пластину ставить не надо:).

Так должен выглядеть вариатор после снятия ограничительной пластины.

Если случилось так, что ни пластины, ни кольца в вариаторе не установлено, то обратите внимание на втулку. Она можеть иметь выступ, играющий роль кольца. Тут два выхода: Вы покупаете новую втулку или ищете токаря, который ее обточит. Главное, не переточить! Поверхнось необходимо затем отшлифовать. Все ставим на место и собираем вариатор.

Ограничители скорости в карбюраторе скутера

Ограничители скорости в глушителе скутера

Параметры выпускной системы играют не малую роль в работе моторчика скутера. Попробуйте при работающем двигателе чуть прикрыть выхлопную трубу рукой. Мотор сразу почувствует это и если не заглохнет, то начнет сбоить и сбросит обороты.

Как ни странно, но инженеры мотопрома до этого тоже догадались и “давят” двигатель именно глушаком. Да еще иногда и в двух местах. Первое самое распространенное дело, это так называемый отросток. Взгляните на глушитель своего скутера. Если в самом начале глушителя есть разветвление и одно из них кончается тупиком, знайте эту грыжу надо удалять. Этот отросток создает завихрения газов и образует своеобразную газовую пробку, которая и мешает свободному выхлопу.

Фирма Piaggio любит сувать в глушаки “свистки”. У кого есть Piaggio тот знает, что в отличии от глушителя Ямахи, глушитель Пьяджо состоит из двух частей. Первая коротенькая трубка от цилиндра до начала “саксофона”, а вторая часть сам “саксофон”. Так вот развинчиваем соединение этих двух частей и смотрим на впускное окно “саксофона”, если оно примерно в два раза меньше, чем окно прокладки, то знайте, здесь впаяна трубка меньшего диаметра. Обычно для ее удаления достаточно молотка, зубила и металического стержня (диаметром чуть меньше “свистка” – для расшатки оного).

Ограничители скорости/оборотов в коммутаторе скутера

Такие ограничители, вживлённые в логику коммутатора скутера, чаще всего ограничивают скутер по оборотам двигателя. Иногда бывает достаточно перекусить синий провод, который выходит из коммутатора и тут же в него входит:

Если же имеем дело с японской техникой, то тут, скорее всего, без замены коммутатора на тюнинговый не обойтись. Эта мера ликвидирует ограничение по максимальным оборотам двигателя скутера, – и это отражается на максималке, увеличение до 15-25 км/ч. “Однако!” скажете вы 😉 Да, только не забывайте, что если двигатель вашего любимого скутера не в идеальном техническом состоянии, да и ваша манера езды на скутере ведёт тактику постоянной эксплуатации на максималке, да ещё и масло вы используете не ахти, – то получите вы не увеличение скорости, а увеличение затрат на (как минимум) перебор двигателя с заменой подшипников коленвала. То есть, следует как минимум проверить двигатель скутера на изношенность ЦПГ и подшипников коленвала перед установкой тюнингого коммутатора. Процесс этот не трудный – надо измерить компрессию ЦПГ и если она не меньше 8 атм., то ваша ЦПГ находится во вполне приличном состоянии.

У меня самого некий усреднённый вариант, в том плане что ограничитель состоит из двух модулей (китайский скутер Baotian Tanco 50). Первый – это считыватель обротов ведомого вала вариатора. Вот он на верхнем рисунке. На нижнем металлическая напайка на сцеплении. Импульс от считывателя бежит в коммутатор, где обрабатывается аналогично, как и вслучае с оборотами двигателя. Дело решается лёгким движением руки :)) Перекусываем провод, или при наличии клемы, – разъединяем.

Как снять ограничитель скорости на скутере?

По общим правилам, на большинстве скутеров устанавливаются ограничители скорости, они помогают уберечь двигатель и основные детали от перегрузки, а значит от преждевременного износа. Но есть категория владельцев, которые готовы снять такой ограничитель. В некоторых китайских скутерах, которые привозятся на территорию нашей страны, не установлены ограничители оборотов и максимальной скорости. Но в моделях, предназначенных для европейского рынка, они все-таки присутствуют, поскольку в Европе скорость для скутеров малого класса ограничена 45 км/час. Если на вашем транспортном средстве есть такой ограничитель – снимаем его без лишних сомнений и получаем прибавку в скорости на 15-30 километров в час.

Читать еще:  Не заводится скутер что делать

Заводские способы ограничения скорости

Скутер могут глушить на заводе с помощью нескольких способов:

  • Первым из них является монтаж специального ограничителя, размещенного в вариаторе.
  • Второй метод заключается в применении специального электронного ограничителя внедренного в коммутатор.
  • В карбюраторе также может присутствовать специальная ограничительная шайба, уменьшающая обороты.
  • Катализатор в глушителе – еще один способ ограничить разгон.

Карбюратор и глушитель пользуются меньшей популярностью в сфере ограничения скорости в четырехтактных скутерах. Поэтому встретить их, по сравнению с двухтактными двигателями, будет проблематично. С другой стороны, на рынке можно найти и такие модели, которые позволяют поставить ограничитель сразу на несколько узлов.

Двигатели от Ямахи с горизонтальной конструкцией нуждаются в отдельном упоминании. Их «душат» как по выпуску, так и с помощью электронной начинки. Окна ЦПГ могут перекрываться чуть ли не наполовину. Но даже при наличии таких блокировок выжать 70 километров в час не составит труда. Но как снять ограничитель скорости на скутере?

Особенности ограничения вариатором

В качестве ограничителя может выступать специальная пластина, размещенная возле грузиков, либо металлическое кольцо, установленное между вариаторными щетками. Как первая, так и вторая заглушка преследует единую цель – не дать сжиматься щеткам до конца. Как результат, ремень не может достичь максимального радиуса, тем самым блокируя дальнейший разгон. Интересно, что двигатель будет набирать обороты, но вариаторный ограничитель не позволит ему набрать большую скорость. Чтобы от таких манипуляций не пострадал двигатель, в коммутатор добавляют специальный ограничитель. Суть заключается в том, что при достижении максимальных оборотов топливо не будет воспламеняться.

Перед тем как снять установленный ограничитель скорости на скутере, необходимо обзавестись инструментами. Кейс с отвертками и ключами – оптимальный вариант.

Разберите вариатор и избавьтесь от ремня вместе с шестерней. Перед вами появится ограничительное кольцо. Достаточно снять его, после чего поставить детали на свои места.

Бывает и так, что кольца не оказалось на этом месте. В таком случае надо выкрутить внутреннюю щеку вариаторного механизма. С внешней стороны обычно находится упорная пластина, под которой смонтированы грузики. После откручивания пластины следует поставить остальные детали на свои места. Обратно монтировать пластину на скутер не надо.

В некоторых случаях скутеристы сталкиваются с ситуацией, когда вариаторное кольцо и пластина отсутствуют, при этом ограничение максимальной скорости все равно есть. В такой ситуации надо проверить втулку. В ней может находиться выступ, выполняющий функцию кольца. Вариантов решения проблемы два – приобрести новую втулку, либо попросить токаря обточить выступ. Важно сделать так, чтобы поверхность не оказалась переточенной. После перешлифовки обработанного узла надо собрать вариатор обратно.

Как доработать вариатор и увеличить скорость скутера на 20 км (видео)

Как следует доработать вариатор, можно узнать из видео ниже:

Ограничители в коммутаторах

Вживляются они для того, чтобы скутер не набирал большее количество оборотов, чем это предусмотрел производитель. В некоторых моделях транспортных средств достаточно перекусить синий провод, выходящий из коммутатора. В Хонда Дио умельцы перепаивают всего 1 конденсатор, что дает прирост 10-20 км/час.

При наличии техники японского производства, скорее всего, придется заменить коммутатор полностью на так называемый «спортивный». Подобные меры полностью снимут ограничение, добавив дополнительные 15-25 километров в час. Тем не менее, если в процессе эксплуатации транспортного средства приходится часто ездить на максимальных оборотах, либо силовой агрегат находится далеко не в самом лучшем состоянии, в будущем придется дополнительно тратиться на плановый ремонт. Перед полной заменой коммутатора не будет лишним разобрать мотор и проверить состояние подшипников коленчатого вала и ЦПГ. Можно также обойтись проверкой текущей компрессии в моторе. Если полученный показатель составляет более 8,0 (восьми) атмосфер, значит, все с двигателем в порядке.

В некоторых случаях придется обратиться за помощью к профильным специалистам, способным провести замену с применением специальных инструментов. Если вы не до конца понимаете строение скутера, придется-таки отправиться к мастеру.

Снимаем ограничитель скорости в карбюраторе (видео)

Чтобы узнать, как убрать ограничитель в карбюраторе скутера, смотрите видео ниже:

Скутеры Обслуживание и ремонт

Ограничители на скутере, удаление заглушек и душилок

Возможности скутера значительно превышают те результаты, которые они нам показывают. Конечно, основная заслуга в этом инженеров, которые рассчитывают все до мелочей. Практически на всех японских скутерах старше 1993 года установлены ограничители скорости, которые в той или иной степени не дают разогнаться скутеру до тех 70-80 километров в час, который он может достигнуть.

Почему это произошло после 1993 года, и как ограничивали скорость до этого времени? Зачем вообще ограничивать скорость? На скутерах до 93 года скорость так же ограничивали, но только в разумных пределах, обычно до 65-70 км/ч. Это делали в целях безопасности самого же ездока, ведь столь маленький аппарат с небольшими колесами очень неустойчив на скоростях в 70 км/ч, и любой камень на дороге может повлечь за собой тяжелые последствия. В то время ограничивались лишь настройкой вариатора таким образом, чтоб ремень не выходил на максимальный радиус.

Но в первой половине 90 годов в Японии принимается закон, который поручает всем производителям скутеров ограничивать скорость до 50 км в час. Такие жесткие меры были приняты после анализирования аварийности с использованием этой техники. В дальнейшем же эта мера была принята и в Европе, но в еще более жесткой интерпретации. С этого момента начинается эра ограничителей на скутерах до 50 кубических сантиметров. Что только не выдумывали инженеры, чтоб успокоить маленького зверя. Рассмотрим основные ограничители и душилки скутера, которые наиболее часто встречаются на японских, китайских и европейских скутерах:

Душилка в глушителе.

Коварное, эффективное и в тоже время очень простое средство. До входа в глушитель в трубу вваривается небольшой отросток, длиной 5-10 см. При достижении определенных оборотов, в этом «аппендиксе» создается нелинейное завихрение, способное создавать обратную волну, тем самым создает эффект заслонки. Лечится это все простым вырезанием этого отростка и заглушкой оставшейся вместо него отверстия. Важно отрезать заподлицо с трубой, на отверстие можно наложить латку. Глушитель перед работой обязательно надо снять. Некоторые трубы имеют сужение на выходе, которое легко отламывается.

Ограничитель скорости в коммутаторе.

Очень эффективный и самый распространенный метод. Почти на всех японских скутерах до недавнего времени использовался поголовно. В «мозги» скутера прошивается схема, которая при достижении заданных оборотов перестает воспламенять смесь, а коммутатор в этом деле играет основную роль. Если на вашем скутере установлен именно такой ограничитель, то единственным и верным способом обойти проблему будет замена коммутатора на тюнингованный, например Daytona, по соотношению цена-качество наиболее оптимальный вариант. Но учтите, что двигатель не рассчитан на чрезмерные обороты, и запросто может выйти из строя, и вся ответственность ложится на ваши плечи.

Ограничитель скорости в вариаторе.

Тут все просто, сзади подвижной щеки вариатора установлена пластина, на трех болтах. Эта пластина не дает выйти роликам дальше нормы, отсюда они перестают выдвигаться дальше в «постелях» и не создают нагрузки на вариатор, скорость перестает увеличиваться. Откручиваем эту пластину и увеличим максималку километров на 5.

Еще один распространенный ход, установка шайбы на втулке вариатора, она не дает сойтись щекам и ремень не выходит на максимальный радиус. Очень часто встречается на европейских скутерах. Этот метод никоим образом не душит аппарат на низах и средних, но максималку можно потерять до 10-15 км. Для удаления шайбы,вам следует снять вариатор, убрать шайбу, которая стоит впритык к втулке, и собрать все обратно.

Помните, если ваш новый скутер не разгоняется свыше 50 км в час, то явно где-то кроется душилка, которую обязательно следует удалить, ведь пока у нас еще нет подобных правил, которые ограничивают скорость движения.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Как на скутере убрать ограничитель скорости

Снятие ограничителей скорости и мощности

Зачем ставят ограничители? Технический прогресс в развитии техники и технологии сделал свое дело.
Дело в том, что по правилам существующим в Европе все полтинники остаются классом мопед только если максимальная КОНСТРУКТИВНАЯ скорость не более 50 км/ч. Это значит, что купленный Вами скутер остается Бесправным и не требующим номера лишь в том случае если он не при каких условиях не едет более 50 км/ч. Если хоть одно из условий нарушено (объем более 50 куб. или скорость более 50 км/ч), то все – права, номер и все такое.

Читать еще:  Как покрасить скутер

Но существуют еще Восточные страны. В Японии это ограничение звучит очень смешно для нас. Ограничений на скорость вроде нет, но зачем загорается лампа на приборной панели после 30 км/ч? Это типа предупреждение больше ни-ни? А европейские скутеростроители понимают, что этот рынок тоже рынок, к тому же Японцы в состоянии продавать разжатые тачки и тем самым подрывать авторитет Европы. В общем по большому счету мне кажется, что все производители в курсе, что снимаются ограничители хотя статус мопеда хозяин оставляет. Хотя многие законопослушные капиталисты так и катаются с душилками на своих 50 кубовых аппаратах. Они не хотят нарушать закон, который гласит – хочешь ездить быстрее 50-ти одевай шлем, получи права и т.д. Для нас это дело не очень понятно и звучит странно. как это вывалить 2000-3000 у.е. и ездить медленнее “Пилота”? Вот уж . И начинается. Народ вооружается всем и вся, и сантиметр за сантиметром изучает свой скутер в поиске этих пресловутых ограничителей. А каково разочарование многих когда они узнают, что ничевошеньки на их скутере уже нет, а тянет он плохо не из-за “глушилок”, а из-за изношенной поршневой. Как при покупке сэконд хэнда узнать есть ли на машинке стоперы или нет?

Ну во-первых померить компрессию. Она укажет на состояние поршневой группы. Если показатель меньше 6 то стоит задуматься, а если едва 4 то это вообще дохлый мотор. Смешно искать ограничители на Японских скутерах, которые ориентированы спецом для Японского рынка – их там просто нет. А вот в японских тачках сделанных для Европы они есть. Как же повторюсь их найти? Однозначный ответ дать очень тяжело. Каждый производитель по своему “душит” мотор.

Мой «конь» – Пежо FO 51-D 91 года рождения, прошлого века, имеющий Хондовский вертикальный двигатель 50сс, точней о марках ничего сообщить не могу. Когда он попал ко мне, я решил сделать глубокое ТО чтобы иметь всегда здорового «коня» в стойле, готового сразу в галоп.

Так как с «Буржуйской» техникой данного класса и весовой категории я не сталкивался, но имел большую школу «Совкотехники» осмотрел его вдоль и поперек. Первое что привлекло внимание – во входном отверстии воздушного фильтра стояли втулки. По замыслу конструкторов они ограничивали объем поступающего в фильтр воздуха. Втулки были извлечены, что привело к увеличению проходного сечения и более басовитому рыку при полном газе. Далее была подточена втулка вариатора, ограничивающая схождения конусов. Хотя сначала бы не мешало заменить ремень, и уже после этого проводить эту операцию. В итоге я получил увеличение максимальной скорости с 50 км/ч до 60 км/ч, на динамику «до» не обратил внимание, но после всех манипуляций машины со светофора в основном отстают, хотя вместе с удалением «заглушек» было проведена и замена поршневой и полировка поршня и головки и т.д.

Потом возник вопрос, имею ли я ограничители в коммутаторе зажигания и в выхлопной трубе, я обратился к Мотодомовцам, и вот что мне рассказал Тэд, за что ему огромное спасибо:
На моих Honda X8R-S стоял двухступенчатый электронный ограничитель на 7500 и 9250 об/мин. Работу первой ступени ограничителя (до ее отключения) легко было определить на слух на ходу по пропускам в зажигании при попытке разогнать двигатель выше определенных оборотов. Звук характерный, его ни с чем спутать нельзя. Отключение первой ступени прибавило 10 км. максималки. Вторая ступень видимо конструктивная защита от обрыва ремня вариатора, так как со штатным глушителем двигатель нагруженного скутера таких оборотов не набирает (попытка установки тюнинговова коммутатора максимальных оборотов и скорости не прибавила). На вариаторе тоже стояли ограничители, не позволяющие ремню сдвигаться к периферии ведущих дисков вариатора.

На Malaguti ограничители стояли в виде шайб в глушителе (максималка с ними около 40 км/ч.). Проверять наличие ограничителя следует на ходу, так как без нагрузки можно спутать “искусственное” ограничение с “естественным”. На ходу ограничитель “вырывает” импульсы зажигания пачками, что легко определяется характерным звуком и рывками двигателя. В основном, на скутерах стоят простые тиристорные системы зажигания с непрерывным накоплением энергии, схемотехнически похожие на 1МК211 (БКС от Пилота), более сложные микропроцессорные системы с изменяемым УОЗ ( на них и стоят чаще всего ограничители) стали широко применяться лишь на дорогих моделях со второй половины 90-х годов.

Сама идея бесконтактной системы зажигания подразумевает этот узел необслуживаемым на весь период эксплуатации двигателя. Учитывая, что “буржуи” гораздо строже следят за повторяемостью характеристик в серии, наверно все же следует считать заводские регулировки УОЗ близкими к оптимальным.

Теперь попытаемся рассмотреть трансмиссию скутера. Начнем с глушителя – штатная “банка” обладает, хоть и не столь ярко выраженными как на “саксофоне”, резонансными свойствами, обеспечивающими подъем мощностной характеристики двигателя на определенных оборотах (пик максимальной мощности), далее на кривой мощности двигателя идет спад, резко усиливающийся с увеличением оборотов двигателя.

По глушителю: душилка в виде аппендикса штучка относительно новомодная, и наличие непонятного отростка сразу бы привлекло внимание. Шайбы, или что либо иное уменьшающее сечение выпускного тракта, душили бы двигатель по всему диапазону, следствием чего были бы вялый старт и динамика разгона (помнится, мне при старте иногда приходилось помогать ногами, когда шайбы стояли на Malaguti.

Вариатор . По ряду причин характеристики вариатора делают нелинейными, а форма выемок под ролики и их вес подобраны таким образом, чтобы обеспечить оптимальную крутизну характеристик вариатора в диапазоне частот близких к пику максимальной мощности (поэтому при установке тюнингового глушителя с более высокой частотой резонанса устанавливают более легкие ролики, чтобы обеспечить соответственно такое же их положение в выемках на более высоких оборотах). На большинстве 50-кубовых моделей передаточные отношения всей трансмиссии рассчитаны так, чтобы точка соответствующая гарантированным 50 км/ч находилась на спаде мощностной характеристики двигателя, но недалеко от пика.

В трансмиссии наибольшему износу подвержен ремень. Его износ (уменьшение ширины) приводит к изменению передаточного отношения, и необходимости увеличения оборотов для обеспечения тех же 50 км/ч. В результате на пике мощности двигатель оказывается не донагруженным, а условная точка 50 км/ч смещается вниз по мощностной кривой отдаляясь от пика. Компенсация износа ремня увеличением оборотов (газа) упирается в спад мощности двигателя, он как бы “зависает” и перестает реагировать на ручку газа, по мере износа это проявляется все более отчетливо. Для большинства моделей уменьшение ширины ремня на 0,7 – 1,5 мм является критичным. Для Хондовского двигателя ( начало 90x годов, вертикальный) номинальная ширина ремня 15,5 мм, уже 14,5 мм подлежит замене.

Вообще описать все модели глушилок невозможно, я честно говоря всех не знаю, да и нет пожалуй такого человека, который знает про все ограничители. Снять все оковы со скутера можно двумя способами: если он куплен в салоне, то попросить там сделать это. Не везде это бесплатно. Но можно и самим снять ограничители, даже если Вы не знаете где они стоят. Методом осмотра и разборки узлов можно выявить наличие ограничителей.

Поэтапно проведенная работа поможет Вам ознакомиться с устройством скутера. Хотя некоторые узлы открутить довольно сложно. Да напоследок скажу, что если не уверены лучше не трогайте, а то поснимаешь со скутера вместе с глушилками и нужные части.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector