Как на скутере снять коленвал
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как на скутере снять коленвал

Замена коленвала на скутере

Любая техника выходит из строя. Если говорить о скутерах, то неполадки могут возникать в различных узлах и агрегатах. В этой статье хотелось бы раскрыть тему ремонта двигателя, а точнее замены коленвала. Эта деталь меняется крайне редко. Если уж и произвести замену коленвала надлежащим образом, не придется возвращаться к этому вопросу длительное время. К примеру, замена поршневой может выполняться раз в два сезона. Забегая наперед, мы сразу ответим на вопрос «сколько стоит коленвал на скутер». В среднем цена на данную деталь тайваньского производства колеблется в районе 2000-2700 рублей. Точная цена зависит от модели скутера.

Основные причины замены

Каждый двигатель имеет в своей комплектации коленчатый вал. Он двигает поршень, а также способствует движению заднего колеса. Коленчатый вал состоит из двух дисков, соединение которых обеспечивается шатунной шейкой. Роль дисков аналогична задачам маховиков: предоставлять равномерное движение этой детали в необходимом направлении. По центру дисков входят полуоси с подшипниками. Эти подшипники обеспечивают вращение коленвала. За счет концов вала передается вращательное движение непосредственно на трансмиссию скутера и генератор. И так, перечислим основные причины снятия и замены коленчатого вала:

  • Тюнинг. Любители скорости, которые жаждут выжать из скутера максимум, устанавливают тюнинговые коленвалы.
  • Снятие коленчатого вала необходимо чтобы провести замену сальников коленчатого вала скутера. Также зачастую заменяют и подшипники вращающие вал;
  • Шум в двигателе, вибрация, упадок динамичности.

Если в вашем распоряжении есть гараж и необходимый набор инструментов, то снятие коленвала для вас не будет проблемой. В первую очередь, из инструментов у вас должны быть специальные съемники. Чтобы снять коленвал, сначала снимаем сам мотор: отсоединяем все крепления, шланги и провода, а также ЦПГ.

Снимаем коленчатый вал

Коленчатый вал расположен между двумя половинами мотора. «Раскалываем» двигатель, тем самым отделяя те самые две половины. После этого есть возможность извлечь коленвал. Делается в такой последовательности:

  1. Ветошью заворачиваем поверхность шатуна, чтобы избежать его повреждения.
  2. Откручиваем болтовые соединения, за счет которых держатся половинки блоков.
  3. Не составит труда отделить половинки блока, если подшипники изношенные.
  4. Если отделить половинки проблематично, используют специальный съемник.

Снятие подшипников осуществляется путем их нагрева, или обратно с помощью специального съемника. Сальники извлекаются путем выбивания подходящей по размеру насадкой торцевого ключа. Выбивать нужно аккуратно, главное не переусердствовать.

Как поменять подшипники на коленвале?

Для быстрой и правильной замены нужен фен, которым пользуются строители и тиски. Зажав коленвал одной из полуосей, внутреннюю часть подшипника нагревают феном до 100 градусов. Благодаря проделанной операции, подшипник легко «садится». Чтобы миллиметр в миллиметр установить подшипник, по нем можно легонько постучать через трубу, которая подходит своим диаметром. Таким же методом устанавливают подшипник на другой оси.

Замена сальников: нюансы

Перед тем как достать непригодные сальники из картера, наметьте для себя глубину нахождения сальников. На место старых сальников монтируются новые сальники. Большинство моторов подразумевает установку сальников разного диаметра с каждой стороны.В очищенную обойму они вставляются трубой подходящего диаметра. То есть, перед покупкой новых необходимо найти подходящего размера сальники.

Всегда учитывайте проверенные временем «моменты»:

  • В большинстве случаев, когда подшипники без особых усилий помещаются в обоймы, коленвал обратно выйдет из строя.
  • Нормальным явлением является сложная установка подшипника. Без строительного фена эту установку трудно представить.
  • Пользуясь строительным феном, следует внимательно сохранять сальник от теплового воздействия. В противном случае он может расплавиться и деформироваться.
  • Две половинки мотора между собою смазывают герметиком.
  • Расположение блоков между собою должно быть между собою параллельным.
  • Оси коленвала тщательно смазываются маслом, чтобы уберечь сальники от повреждения.

Перед началом «раскалывания» основного силового агрегата, нужно очистить его от грязи и тщательно вымыть. Также необходимо слить масло. Откручивать все болтовые соединения нужно качественным инструментом, чтобы не слизать шляпки болтов. Половины двигателя обмывают бензином либо керосином. Перед сборкой двигатель также должен быть вымытым, обязательно сухим. С помощью компрессора очисть от соринок все труднодоступные места.

Во время ремонта двигателя всегда следуйте инструкции по его разборке. В крайнем случае, пользуйтесь советами опытных товарищей. Всего хорошего!

Фотоотчет: Замена подшипников коленчатого вала скутера

Обычно, коренные подшипники коленчатого вала скутера ходят столько же сколько и подшипник нижней головки шатуна, если не больше. Но бывают ситуации, когда после разборки и тщательной проверки всех деталей двигателя, выяснятся, что коленчатый вал все еще пригоден к дальнейшей эксплуатации, а его коренные подшипники — нет.

И с этим ничего не поделаешь. Либо меняй коленчатый вал на новый, либо изгаляйся и меняй только подшипники, которые к слову сказать стоят копейки, а новый коленчатый вал стоит очень и очень дорого — это первый важный момент.

Второй важный момент заключается в том, что в выборе метода ремонта или диагностики нужно исходить из имеющегося в наличии инструмента, а в наличии у меня есть сварочный аппарат и куча всевозможных съемников и приспособлений. Поэтому вариант ремонта двигателя с заменой только одних коренных подшипников для меня выглядит более предпочтительным. Если у вас инструментов нет — меняйте коленчатый вал на новый и не парьтесь (совет).

Снятие

Звездочки привода масляного насоса и цепи ГРМ, которые мешают снятию коренных подшипников можно снять обычным автомобильным трех или двухлапым съемником. Я использую трехлапый так как он у меня как бы есть и работать им более удобно.

Если бы у меня его не было, то я бы все звездочки и подшипники снял бы при помощи только одного съемника. А покуда съемников у меня навалом, использую, что мне более удобно.

Шестерня привода масляного насоса сидит на цапфе не всей своей внутренней поверхностью, а лишь малой частью в виде проточки. Снимается с вала очень легко, буквально от небольшого усилия.

Цапфа коленчатого вала в месте посадки звездочек имеет утолщение.

Звездочку привода цепи ГРМ простым съемником, которым я сдергивал шестерню привода масляного насоса подцепить не получиться. Так как она посажена близко к подшипнику и лапы съемника зацепами упираются в подшипник и не дают зацепить звездочку.

Для снятия звездочки привода цепи ГРМ лучше всего использовать обычный двухлапый автомобильный съемник с фиксирующей скобой.

Звездочка привода цепи ГРМ сидит на цапфе всей внутренней поверхностью, снимается легко.

Звездочки сняты и дальнейшей работе уже ничего не мешает. Осталось самое сложное — снять подшипники. Основная сложность заключается в том, что подшипники сидят вплотную к щеке коленчатого вала и их никак не поддеть.

В продаже есть специальный съемник вернее целый набор, который позволяет зацепить и снять практически любой подшипник, но стоит он очень дорого. Я было хотел его купить, но передумал: отдавать несколько рублей (около 8 000) за инструмент, который будет использоваться от силы несколько раз в год — не слишком рациональный вариант вложения денег.

Поэтому, наморщил я мозг и сделал следующее: для того чтобы защитить рабочие поверхности коленчатого вала от брызг я взял кусок жести, вырезал в нем полоску, одел его на коленчатый вал, на цапфу одел кусок не нужной трубы и приварил к подшипнику большую шайбу.

Потянул за шайбу съемником и вуаля.

Тоже самое я проделал и со вторым подшипником.

Установка

Все бы ничего, но коленчатый вал имеет разборную конструкцию к тому же не имеющей центральной оси. И если вы будете набивать новый подшипник не подложив под щеку цапфы какую-нибудь основу, то есть большая вероятность того, что центровка осей коленчатого вала нарушится и тогда место ему будет только на помойке.

Читать еще:  Как проверить реле регулятор на скутере 4т

Поэтому, ищем кусок какого нибудь железного листа и выпиливаем в нем клин под шатун.

Пропускаем лист между щек и при помощи оправки не боясь нарушить центрацию осей — набиваем новый подшипник затем туда же набиваем звездочку. Для облегчения процесса установки — коленчатый вал можно заморозить в морозилке, а звездочки и подшипники нагреть феном или в духовке (не больше чем до 250 градусов. ) и тогда все оденется буквально от руки и не нужно будет ничего набивать.

Как снять, поменять и поставить коленвал на скутер своими руками

Компактные и экономичные мини-мопеды, которые принято называться скутерами, заполонили городские улицы. Владельцам такого вида техники приходится осваивать основы ремонта, в том числе изучать вопрос, как поменять коленвал на скутере. В любом случае процедура эта доступна всем без исключения и не требует наличия специальных устройств и особых технических знаний.

Замена коленвала на скутере – причины для ремонта

Как в любом другом двигателе, в моторе скутера обязательно имеется коленчатый вал. Его задачей является преобразование возвратно-поступательных движений поршня в цилиндре во вращательное и обеспечение вращения оси заднего колеса. Коленвал на скутер состоит из двух массивных дисков, соединенных между собой шатунной шейкой, смещенной от оси к краю окружности.

Эти диски выполняют задачу маховиков и обеспечивают равномерное вращение вала в заданном направлении. От центров каждого из дисков в разные стороны отходят полуоси, на которых установлены подшипники. Обычные шариковые подшипники обеспечивают вращение вала. Концы вала передают вращательное движение на генератор и коробку передач через сцепление.

Сама по себе замена коленвала на скутере 4т и других моделях происходит очень редко, так как деталь эта достаточно прочная. Тем не менее, есть несколько причин для ремонта – замены детали, а именно:

  • любители тюнинга меняют валы в стремлении изменить технические характеристики мотора;
  • в подавляющем большинстве случаев снятие коленвала необходимо для замены подшипников и сальников. Именно эти детали подвержены активному износу и периодически нуждаются в замене;
  • течь масла, вибрация мотора при работе, потеря мощности.

Собственно на этом и заканчивается перечень основных факторов, объясняющих необходимость начала ремонта.

Любой ремонт мопеда начинается с подготовки

Поскольку скутер является одним из самых маленьких видов транспортных средств, больших усилий для ремонта коленвала скутера прилагать не придётся. В условиях гаража, имея под рукой набор инструментов для авторемонта и верстак, вполне возможно выполнить весь цикл ремонтных работ. Для того, чтобы извлечь коленвал и снять с его полуосей подшипники необходимо запастись несложными съёмниками.

Коленвал на скутере – это, без преувеличения, центральная его часть. Для того, чтобы добраться к нему, необходимо снять мотор и освободить его от всего навесного оборудования, в том числе: цилиндр, генератор, стартер, карбюратор и масляный насос.

Как снять коленвал на скутере?

Коленвал находится в блоке мотора, который состоит из двух половинок. В среде мотолюбителей можно услышать такой термин, как «расколоть мотор». Речь идёт о том, чтобы отделить половинки мотора друг от друга и извлечь коленчатый вал. Делается это следующим образом:

  • для того чтобы предотвратить повреждение шатуна и блока, поверхность шатуна обворачивается ветошью;
  • выкручиваются винты, скрепляющие между собой половинки блока (8 штук);
  • если подшипники сильно изношены и блок уже разбирался, то половинки легко отделятся;
  • если блок не разбирается, то необходимо на полуось коленвала надеть планку с отверстиями (центральное одевается на полуось коленвала, в два другие вставляются болты, которые вкручиваются в резьбу винтов блока);
  • с постепенным закручиванием болтов, происходит выдавливание посредством коленвала противоположной половинки блока.

Как правило, подшипники остаются на полуосях коленвала и снять их можно с помощью съёмника. Сальники достаточно прочно закреплены в обоймах половинок блоков. Подобрав насадку соответствующего диаметра, которую может заменить головка торцевого ключа, сальники аккуратно выбиваются.

Меняем подшипники на коленвале

Для того, чтобы замена подшипников коленвала на скутере прошла правильно, необходимо иметь тиски и строительный фен. После закрепления коленвала полуосью вверх, нужно с помощью фена разогреть примерно до 100 градусов Цельсия внутреннюю обойму подшипника. После температурного расширения подшипник без особых усилий должен стать на своё место. До упора подшипник забивается с помощью трубки подходящего диаметра. Аналогичная процедура проводится с подшипником второй полуоси.

Что нужно знать и учитывать перед началом работы?

Перед тем, как извлечь старые сальники из блока мотора, следует пометить или запомнить глубину их посадки. Новые сальники устанавливаются в очищенную сухую обойму с помощью отрезка трубки или насадки подходящего диаметра. На многих моторах правый и левый сальники отличаются друг от друга размерами. Это необходимо учитывать, перед тем, как заменить коленвал на скутере, при покупке нового комплекта. Сальники должны быть установлены именно на такую глубину, как и старые.

Особенности замены сальника коленвала на скутере

Итак, перед нами коленвал с установленными подшипниками и половинки блока мотора с сальниками. Кажется, что завершение работы на подходе, но самый ответственный и сложный момент ещё впереди. Народно-ремонтный опыт подсказывает следующие особенности технологии:

  • если просто попытаться вставить коленвал обратно в блок, то наверняка из этого ничего не получится;
  • если подшипники слишком легко вошли в посадочные обоймы блока, значит не за горами новый ремонт с заменой блоков;
  • подшипник должны входить в блок с хорошим натягом. Для преодоления сопротивления следует прибегнуть к помощи строительного фена. Для начала необходимо нагреть посадочное место подшипника в блоке до температуры примерно 100 градусов Цельсия, и только после этого приниматься за установку коленвала;
  • работая феном, необходимо следит за тем, чтобы не нагревать сальник, иначе он может перегреться и расплавиться;
  • устанавливая коленвал важно следить за положением шатуна, чтобы тот не упёрся в блок;
  • после того, как установлен коленвал в одну половину блока, необходимо смазать место стыка герметиком (но очень аккуратно), нагреть посадочное место второго подшипника и соединить половинки блока;
  • сжать между собой их можно прессом, тисками или винтами, которыми они скрепляются;
  • важно чтобы обе части приближались друг к другу строго параллельно без перекосов;
  • полуоси коленвала необходимо заблаговременно смазать маслом, чтобы не повредить сальники.

Несколько проверенных правил для ремонта

Вскрытие картера любого двигателя – это своего рода оперативное вмешательство в «организм» транспортного средства. Будет ли ремонт успешным, во многом зависит от условий, в которых происходит ремонт. Для удачного проведения ремонт следует выполнять некоторые правила.

Перед разборкой мотор следует вымыть и слить масло. Работать необходимо на чистом верстаке, чистым инструментом. Каждую снятую деталь необходимо промыть керосином, вытереть и высушить. Как бы вы не торопились, но перед сборкой все части мотора нужно вытереть насухо, очисть все резьбовые соединения сжатым воздухом.

При любом ремонте необходимо положить перед собой инструкцию по сборке мотора и строго соблюдать порядок. Мелочей в этом деле не бывает. Удачного ремонта.


Замена подшипника коленвала скутера

Коленчатый вал одна из основных деталей в устройстве скутера, от исправности которой зависят большинство систем данного транспортного средства. Подшипник коленвала скутера обеспечивает передачу двигательной силы от цилиндропоршневой группы на заднее колесо скутера. При этом возвратно-поступательные движения преобразуются валом во вращательные. Кроме того, коленчатый вал обеспечивает работу сцепления и генератора скутера, вращая элементы их конструкций.

Читать еще:  Как настроить карбюратор на мопеде

Стоит отметить, что вращение самого коленвала происходит за счет шариковых подшипников, расположенных на его полуосях. И хотя вся система коленчатого вала находится в картере двигателя (то есть постоянно смазывается достаточным количеством масла), износ сальников и подшипников требует их периодической замены. Эксплуатация скутера с поврежденными или деформированными шариками приводит к появлению посторонних шумов, скрежета, хруста в области двигателя, невозможности завести скутер с первого раза, сбоям в работе узлов и систем транспортного средства. В конечном итоге несвоевременная замена такой незначительной детали как подшипники коленвала может обернуться серьезным ремонтом двигателя.

Разборка скутера и замена подшипников коленчатого вала

Произвести замену подшипников коленвала — дело очень трудоемкое, но в условиях обычного гаража проделать это вполне возможно. Для всех необходимых манипуляций необходимо иметь под рукой стандартный набор ключей для ремонта, а так же специальные съемники для разбора движка. К тому же нелишне запастись емкостью для слива масла из системы, ветошью и феном для строительства (или обычным утюгом).

Итак, чтобы добраться до коленчатого вала скутера следует демонтировать:

  • цилиндр;
  • маслонасос;
  • генератор;
  • стартер
  • поршень;
  • карбюратор.

Необходимо снять все, что мешает свободному доступу к картеру движка. Не забудьте перед этим слить всё масло из системы. Перед непосредственной разборкой картера необходимо обернуть шатун ветошью, чтобы в процессе не повредить его.

Теперь можно приступать к «расколу движка» и извлечению подшипников вала:

  • следует выкрутить 8 болтов, скрепляющих половинки блока;
  • отсоединить и отделить половинки друг от друга. На этом этапе иногда возникают трудности, поэтому лучше всего воспользоваться для этой процедуры съемником;
  • вынуть коленвал вместе с подшипниками (сальники при этом остаются в обойме блока);
  • с помощью специального съемника демонтировать старые изношенные подшипники с полуосей вала.

Перед установкой новых подшипников их следует очистить от консервационной смазки, хорошо протерев ветошью. При этом нужно следить, чтобы на самом подшипнике не осталось волокон после протирания.

Можно приступать к монтажу подшипника на полуось:

  • необходимо зажать в тисках коленвал полуосью вверх (перед этим можно подержать его некоторое время в холодильнике);
  • разогреть феном или утюгом внутреннюю обойму подшипника;
  • одеть подшипник на саму полуось;
  • запрессовать его на свое место с помощью трубы, соответствующего диаметра из мягкого металла;
  • аналогично установить и другой подшипник, строго следя, чтобы он стал ровно, без перекосов.

Несколько советов.

Во избежание самых распространенных ошибок при покупке и замене подшипников коленчатого вала помните:

  • никогда не стоит покупать подшипник на рынке или «с рук», особенно со следами ржавчины и отсутствием консервационной смазки. Так же при покупке следует обратить внимание на сами шарики и заклепки между ними. Если металлический предмет оставляет след на шарике (царапину) — такая деталь не прошла закалку и очень быстро придет в негодность. Заклепки сепаратора не должны болтаться, а шарикам надлежит надежно и плотно «сидеть» в своих гнездах;
  • все процедуры нужно проводить в чистом помещении, чистым инструментом и материалами, при этом тщательно очищая места установки новых запчастей;
  • при монтаже подшипников не следует применять излишнюю силу, лучше пользоваться разностью температур коленвала и подшипника (при холоде металл сжимается, а при нагреве расширяется);
  • с осторожностью используйте строительный фен, ведь его рабочая температура достигает 800, а то и 1000 градусов. Для нагрева лучше воспользоваться обычным утюгом — в этом случае не стоит бояться перегрева.

И еще, правильно поменять подшипники коленчатого вала сможет не каждый, даже опытный водитель. Поэтому такую замену лучше провести в сервис — центре или с помощью опытного друга — специалиста, который поможет и выбрать хорошую деталь, и правильно ее установить.

Восстановление коленвала

В общем, эта статья предназначена для всех скутеристов без исключения и не имеет четких границ в марке и годе выпуска скутера. Рассматривать будем КШМ – кривошипно-шатунный механизм 2-тактного двигателя.

Краткая справка: КШМ предназначен для преобразования возвратно-поступательной энергии во вращательную. Иными словами, коленвал. Этот узел по конструкции не очень сложен, но требует очень точной развесовки и грамотной установки. Также для нормальной работы необходимы определённые условия.

Конструкция коленвала схожа у всех скутеров. Я затронул китайцев, потому что материал – сырье для коленвала у них не соответствует никаким нормам качества. Естественно, есть и нормальные, но, как правило, ставятся на хорошие китайские скутеры и выходят из строя очень редко. У меня был случай – принесли на ремонт мотор AF34Е, снятый со скутера. Сказали, заводится очень трудно, тянет так себе, перегревается и жрёт топливо немерено. После 1-2 минутной диагностики выяснилось, что коренные мертвые в хлам. Сказал прийти через 2-3 дня. Каково же было моё удивление, когда я разобрал мотор. Кореные стояли с Даэлима (562012) , они были в чётком состоянии. Но китайское, самостоятельно установленное колено выдало себя сразу. Посадочное место подшипника на коленвале со стороны вариатора было разбито настолько, что коленвал ходил вверх вниз больше чем на 1 мм. Это очень критическая ситуация. Подшипники пришлось выпрессовывать съемником. А на колено надевались так легко, что усилий вообще прилагать не нужно было. В общем, ситуация плохая, и пришлось поискать замену колена и прибегнуть к анализу посадочных мест подшипников.

Многие горе-механики не понимают, как колено можно погнуть. Ведь оно из крепкого материала и довольно тяжелое, из-за этого в подсознании возникает желание ударить, когда вредный подшипник не хочет двигаться дальше. А этого ни в коем случае делать нельзя. В Интернете много статей по изготовлению мотоциклетных коленвалов (ИЖ, Минск и т.д.). Расчётную часть затрагивать не будем, ибо колено уже есть, но погнутое… Я сам, когда учился, погнул пару коленвалов, которые теперь верой–правдой служат новым хозяевам после восстановления. Просто старался как можно быстрей собрать мотор и поехать кататься.

Но будем приближаться к поставленному вопросу более медленно, чтобы точнее сформировался образ модели колена и верстака в сознании.

Коленвал можно погнуть следующими способами и не думайте, что если колено сидит на подшипниках, а картер собран, то деталь в танке:
1. Снятие ротора генератора (ту часть, которая сидит на колене), вероятность погнуть очень мала, т.к. вал в этом месте короткий и толстый, но все же есть, если приложить много силы.
2. Снятие вариатора, то есть расслабление гайки, крепящей на валу коленвала весь узел. Как правило, очень многие делают это с помощью монтировки, просто блокируя неподвижный шкив. Хотя задумайтесь, эта операция заставляет испытывать чрезмерную боковую нагрузку на коренные подшипники и на вал колена. Посмотрите на это по-другому в следующий раз. После этой операции вполне возможно появление вибрации, увеличение износа коренных подшипников и нежелательным последствиям в целом. Это довольно распространённый метод погнуть колено. В моторах, где имеется цепная передача, гнётся аналогичным образом.
3. Не меньшее значение стоит уделять разборке КШМ, то есть колки двигателя, как это прижилось в народе. При этом крайне желательно пользоваться съемниками. Но на худой конец (если колено уже мертвое, можно бить киянкой, чтобы не повредить картер), хотя это, на мой взгляд, варварство. Жалко бить по такому моторчику
4. Подшипники снимать довольно геморно (съемник редкий и не везде можно купить). В статье дальше расскажу, как это сделать с меньшей болезнью для коленвала.
5. И самое важное, при сборке следует уделять внимание перекосам, неровностям. Конечно, грамотный мастер быстро соберёт мотор без последствий, но это только на вид кажется просто.

Читать еще:  Какое лить масло в редуктор скутера

Вроде бы описал основные моменты, из-за чего гнётся колено.
Мы познакомимся только с самым распространённым случаем “косячного” коленвала, потому что остальные лучше не исправлять, а искать новый. Итак, колено снято. Внешний осмотр не выявил косяков. Вмятины, похожие на фото, свидетельствуют, что колено уже снималось со скутера и как минимум менялись коренные подшипники.

Проверка на люфт шатуна не выявила недостатков.

Дальше берём штангенциркуль и измеряем коленвал по длине, как показано на фотографии. В нескольких местах. Измерения должны быть как можно точней.

Если косяков не обнаружено, то понадобится микрометр, который соответствует по размерам колена. Но как вы видите на фотке, у меня уже таким «неточным» измерительным прибором обнаружился косяк. Почти 0.2 миллиметра – это слишком много для жужжика. Колено в ремонт. По всей длине коленвала микрометр должен показать одно и то же. Максимально допустимой величиной отклонения считается показания в 0.05 мм. Но если есть возможности, уменьшите её до минимума. Скутер будет вам благодарен.

Ну а теперь немного практики. Для того чтобы стать начинающим мотористом, необходимо свести к минимуму вибрации и другие последствия неправильной регулировки мотора. Хотелось напомнить, что в статье говорится только о КШМ и никаких поршневых, глушителей не затрагивается. Будем считать, что остальное все идеальное.

Сначала стоит определить, куда именно погнут коленвал, т.е. внутрь или на-ружу. Это сделает любой интеллектуальный человек. Затем нужно определиться с подходящим инструментом. Для работы мне были необходимы тиски (с прорезиненными щеками или простые, но колено обмотать в тряпку), киянка, деревянные бруски, микрометр, штангенциркуль, чистые тряпки, свежая голова и руки не из …

У меня колено погнуто внутрь, то есть щеки с противоположной стороны от пальца были больше сближены, чем на самом пальце. А разность составляла 0.2 мм, но если учесть, что при 0.05 уже бракуют, то пришлось делать как можно качественней.

За дело:
Крепим тиски к столу, верстаку и т.п. Ставим колено вертикально, так, чтобы вал вариатора был направлен вниз. Оставлять зазор или нет – думать вам. Зависит от тисков и от микрометра. Помните пункт 2 – в списке способов нанесений увечья колену. Иначе можно и вал погнуть ненароком.

Необходимо знать следующие вещи. Чтобы вернуть коленвал в хорошее состояние, необходимо (в моём случае) раздвинуть щеки немного на большее расстояние, чем оно будет при работе колена. Это обеспечивает более точную центровку щек. Делаем это с помощью деревянных брусков, заточенных под конус и киянки (если потребуется). После раздвигания щек оставляем его в таком положении на некоторое время. Затем мерим все микрометром. Если не устраивает, продолжаем. Этот процесс может затянуться, но спешить не нужно. Ведь колено – самый дорогой и качественный узел скутера. Даже если так прикинуть, редуктор не может с ним конкурировать, ведь КШМ испытывает большие перепады температур, нагрузки, центробежные силы и не так обильно смазывается маслом, как хотелось бы (только для 2-тактных).

Процедура восстановления, думаю, всем понятна. Имейте в виду, что после реанимации прочность изделия несколько упадёт из-за того же принципа, что и шуруп вкручивать в одну и ту же дырку. Те, кто решится делать это, поймут, о чём я. Конечно, на практике это не отразится, но всё же знать не помешает.

После всех процедур колено нужно очистить в бензине, ещё раз проверить микрометром, дать полежать на полочке 1-2 дня, покрутить, повертеть в руках и потом ещё разок сделать замеры. Если все окей, то можно ставить.

Ну а теперь расскажу о том, как можно снять подшипники с колена с нежелательными минимальными последствиями. Нам понадобятся всё те же прорезиненные тиски, хорошо закреплённые на верстаке, две острозаточенные плоские отвертки, небольшая киянка (желательно без неё) и руки. Ставим колено, как показано на фотке, и начинаем аккуратно поддевать подшипник с обеих сторон отвертками. Следим за положением коленвала, стараемся не допускать перекосов. Подшипник должен потихоньку тронуться с места и пойти вниз.

Этот способ варварский, но это лучшее, что можно сделать без съёмника. Конечно, если есть оный, то так делать ни в коем случае не стоит. Даже если коленвал был нормальный, то после этой процедуры обязательно проверьте коленвал микрометром и при необходимости выправите его.


а той фотографии видно, что дальше, как только подшипник сорван с места (для того, чтобы подлезть съемником), я использую съемник. Но если такого нет, то можно продолжать так же, как и начинали.

Как ставить, напишу кратко.
Можно много спорить о том, что ставится первым – подшипники в картер или сначала на коленвал. Я всегда надеваю на колено, затем на промазанный герметиком картер. Колено необходимо заморозить (спреем-охладителем или в морозилке дома), а подшипник нагреть. Температуру не стоит поднимать выше 90-110 градусов, так как иначе произойдёт закалка. Тепловые зазоры специально для этого рассчитаны. Подшипник садится очень легко, после чего ему дают остыть при комнатной температуре. То же самое делают с картером.

Я ставлю колено с надетыми подшипниками сначала в половинку, где стоит генератор, хотя на ваших скутерах может быть по-другому. Экспериментируйте, только не забывайте, что КШМ не игрушка, и неисправный может работать до поры до времени, а подвести – в самый неподходящий момент. Затем проверяю, как легко крутится коленвал на новых подшипниках, нама-зываю герметик и нагреваю вторую половинку. Затем собираю их вместе. Но колено не всегда легко садится на место. Поэтому на помощь приходит съемник, но я делаю без него. Ставлю набор из 2-3 старых подшипников, ва-риаторную втулку и начинаю крутить гайку, придерживая колено. Метод варварский, но ничего не поделаешь. Разность температур сильно облегчает задачу. После сборки и остывания при комнатной температуре колено должно легко крутиться на своих подшипниках и делать как минимум 3-4 оборота, если крутануть его рукой. Сальники нужно ставить в последнюю очередь. Кстати, полоски на щеках колена сделаны не зря, а для того, чтобы после сборки мотора на заводе лазером проконтролировать правильность установки коленвала. Мы же делаем это с помощью острого глаза. Что тоже неплохо работает в бытовых нуждах. Все работы проводил дома. Нагревал на газовой плите (не допускать попадания открытого огня на железо).

Это пример неправильной установки колена. На вид вроде бы все окей, только мотор не проживет больше 2000 километров в японском исполнении и не больше 500 – на китайских скутерах, придётся снова разбирать.

Хотелось сказать, что статья универсальна для всех скутеров. Даже для 4-тактных, у которых колено по конструкции похожее. А также это пригодится в особенности для владельцев китайских скутеров. У них коленвалы хлипкие по сравнению с японскими…. Наверняка, придётся чаще менять коренные подшипники, а вероятность погнуть колено довольно высока. Даже если де-лать все правильно, не факт, что будет тот же ресурс, что у нового мотора. Но старайтесь сделать качественней, даже если не для себя. В статье использованы фотографии коленвала хондовского мотора.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector