Как на скутере снять генератор
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как на скутере снять генератор

Московский Скутер Клуб

как снять генератор без съемника.

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] – неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило – название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа “ААА. Спасите!”, “У меня проблема, подскажите”, будут УДАЛЯТСЯ .

как снять генератор без съемника.

» 10 мар 2005 19:44

Сообщения: 5163 Зарегистрирован: 29 июл 2004 12:25 На чём ездит: ктм

  • ICQ

как снять генератор без съемника.

LAPA » 10 мар 2005 19:47

писал(а): Как снять генератор, без съемника.

Очень просто: молотком и монтажкой. Можно газовую горелку ещё до кучи применить. Зубило тоже может помочь. А лучше не париться и сразу болга-аркой! Сниметься за 2 минуты.

как снять генератор без съемника.

Солнечный Лев » 10 мар 2005 19:56

писал(а): Как снять генератор, без съемника.

А что за сьемник для генератора? Ты про крышку его штоли под которой обмотка?

Maf » 10 мар 2005 20:04

indritis » 10 мар 2005 20:13

» 10 мар 2005 20:15

Сообщения: 5163 Зарегистрирован: 29 июл 2004 12:25 На чём ездит: ктм

  • ICQ

» 10 мар 2005 20:16

Сообщения: 5163 Зарегистрирован: 29 июл 2004 12:25 На чём ездит: ктм

  • ICQ

indritis » 10 мар 2005 20:26

» 10 мар 2005 22:28

Сообщения: 5163 Зарегистрирован: 29 июл 2004 12:25 На чём ездит: ктм

  • ICQ

Merphy_JR » 11 мар 2005 00:51

Солнечный Лев » 11 мар 2005 11:28

Если вы про то, что я думаю (а думаю я про крышку, которая закрывает магнето) то съемники продаются. Выглядит он как буква “П” со штырем по середине, на котором резьба нарезана. Зацепляешь две лапки за бока крышки, а между штырем на съемнике и штырем, на который из крышки торчит, вкладываешь стальной шарик, чтоб не повредить крепеж оного. И потихоньку закручиваешь лапки потянут вверх крышку и она спокойно снимется.

Солнечный Лев » 11 мар 2005 11:32

писал(а): ну так сколько он стоит? в ближайший авто магаз ходил- там нету и цены не знают.

Стоит он в пределах 100 деревянных а можт и меньше наверное. Я сьемник недавно покупал для сцепления (ремень с грузиками менял) 50 р. отдал а это фигнюшка точно не дороже

» 11 мар 2005 11:33

Сообщения: 5163 Зарегистрирован: 29 июл 2004 12:25 На чём ездит: ктм

  • ICQ

» 11 мар 2005 11:33

Сообщения: 5163 Зарегистрирован: 29 июл 2004 12:25 На чём ездит: ктм

  • ICQ

Солнечный Лев » 11 мар 2005 11:35

писал(а): а где его купить можно, если не в авто магазинах?

выше читай!

indritis » 11 мар 2005 11:44

http://www.sip-scootershop.com/pages/de . 8e3ef73912
это нормальный, профессиональный съемник.
на заказ 2 недели..
” и прекратим эту безполезную дискуссию!” ( Кавказская пленница)

если хочется прямо сейчас:
приходишь в авто магазин и просишь универсальный съемник для волги ( выглядит :железный круг с множеством отверстийи винтом в центре.) но при пользовании им необходима аккуратность: не все дырки насверлены под твою задачу.
а для отворачивания гайки на колене со стороны маховика нужен как раз съемник для пружин ( вроде..) выглядит: как буква “У” с со штифтами в верхних рогах.

» 11 мар 2005 11:52

Сообщения: 5163 Зарегистрирован: 29 июл 2004 12:25 На чём ездит: ктм

  • ICQ

LAPA » 11 мар 2005 14:16

Если вы про то, что я думаю (а думаю я про крышку, которая закрывает магнето) то съемники продаются. Выглядит он как буква “П” со штырем по середине, на котором резьба нарезана. Зацепляешь две лапки за бока крышки, а между штырем на съемнике и штырем, на который из крышки торчит, вкладываешь стальной шарик, чтоб не повредить крепеж оного. И потихоньку закручиваешь лапки потянут вверх крышку и она спокойно снимется.

Воо первых за что это ты чепляться лапками- то собрался?
А во вторых, бывают случаи, что эти генераторне чашки примерзают настолько, что даже шарик не спасает от раскернивания кончика вала!

LAPA » 11 мар 2005 14:18

Если вы про то, что я думаю (а думаю я про крышку, которая закрывает магнето) то съемники продаются. Выглядит он как буква “П” со штырем по середине, на котором резьба нарезана. Зацепляешь две лапки за бока крышки, а между штырем на съемнике и штырем, на который из крышки торчит, вкладываешь стальной шарик, чтоб не повредить крепеж оного. И потихоньку закручиваешь лапки потянут вверх крышку и она спокойно снимется.

Воо первых за что это ты чепляться лапками- то собрался?
А во вторых, бывают случаи, что эти генераторне чашки примерзают настолько, что даже шарик не спасает от раскернивания кончика вала!

Солнечный Лев » 11 мар 2005 14:29

PokeP » 11 мар 2005 15:00

Mаxim-Biker » 11 мар 2005 15:31

вот чё я нарисовал. вроде так

» 11 мар 2005 16:58

Сообщения: 5163 Зарегистрирован: 29 июл 2004 12:25 На чём ездит: ктм

  • ICQ

LAPA » 11 мар 2005 18:17

Mаxim-Biker писал(а): вот чё я нарисовал. вроде так

Ни в коем случе нельзя таким пользоваться! Это только на Сепиях прокатывает, а на Джоге ты моментально вырвешь резьбу! Тем более Джог- вертикалка, значит старый- раз. Эти мотор имеют особенность- прикипают генератор у них мёртво- два. Поверь историку. ТОЛЬКО съёмником можно. Если хочешь – не верь, но мотор ты доканаешь сто процентов, если будешь самопальствовать. И помни: бить по нему нельзя. Отколешь магнит вмиг.

2 М-Байкер: прежде чем высказываться некисло бвает взглянуть о каком аппарате речь.

Mаxim-Biker » 11 мар 2005 20:07

2 М-Байкер: прежде чем высказываться некисло бвает взглянуть о каком аппарате речь.

Spirit » 11 мар 2005 20:16

Mаxim-Biker » 11 мар 2005 20:21

DEN ER » 11 мар 2005 20:33

Mаxim-Biker писал(а): вот чё я нарисовал. вроде так

Ни в коем случе нельзя таким пользоваться! Это только на Сепиях прокатывает, а на Джоге ты моментально вырвешь резьбу! Тем более Джог- вертикалка, значит старый- раз. Эти мотор имеют особенность- прикипают генератор у них мёртво- два. Поверь историку. ТОЛЬКО съёмником можно. Если хочешь – не верь, но мотор ты доканаешь сто процентов, если будешь самопальствовать. И помни: бить по нему нельзя. Отколешь магнит вмиг.

2 М-Байкер: прежде чем высказываться некисло бвает взглянуть о каком аппарате речь.

Кучу раз снимал таким съемником(сам делал, 2 крайних болта плавающие, для разных диаметров колокола), даже сильно прикипевшие(древние скутера). Просто не надо, как дурак изо всех сил крутить центральный винт, чтоб сорвать колокол(соответственно и резьба в отверстиях на колоколе сорветься). Надо затянуть его с натягом и потехоньку постучать по нему(центральному винту) молоточком, все отходит на раз. Никаких повреждений коленвала, все очень просто. И не надо теперь меня разуверять, сам делал, сам знаю.

» 12 мар 2005 01:33

Mаxim-Biker писал(а): вот чё я нарисовал. вроде так

Ни в коем случе нельзя таким пользоваться! Это только на Сепиях прокатывает, а на Джоге ты моментально вырвешь резьбу! Тем более Джог- вертикалка, значит старый- раз. Эти мотор имеют особенность- прикипают генератор у них мёртво- два. Поверь историку. ТОЛЬКО съёмником можно. Если хочешь – не верь, но мотор ты доканаешь сто процентов, если будешь самопальствовать. И помни: бить по нему нельзя. Отколешь магнит вмиг.

2 М-Байкер: прежде чем высказываться некисло бвает взглянуть о каком аппарате речь.

. вообщето мне с сепии надо снять. просто не указал- думал нету разницы. а как поставить генератор? сложнее чем снять?

з.ы. если кому нужен генератор от сепии, приезжайте, снимайте, забирайте

Сообщения: 5163 Зарегистрирован: 29 июл 2004 12:25 На чём ездит: ктм

  • ICQ

Mаxim-Biker » 12 мар 2005 03:25

писал(а): . вообщето мне с сепии надо снять. просто не указал- думал нету разницы. а как поставить генератор? сложнее чем снять?

з.ы. если кому нужен генератор от сепии, приезжайте, снимайте, забирайте

Фотоотчет: Как снять генератор скутера?

Генератор не такая простая штука и чтобы его снять придется немного попотеть. Ну и в дополнение ко всему, если у вас нет под боком хотя бы минимальной материально-технической базы, то за одно и прикупить съемники. Без них к сожалению никуда. Можно конечно обойтись и без съемников и такие прецеденты в моей практике уже встречались, но не о них пойдет сегодняшняя речь.

Сложности

Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом .

С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.

Теория

Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.

Читать еще:  Как правильно обкатать скутер после замены поршневой

Как открутить гайку?

Для фиксации ротора я иногда использую самодельный съемник по типу заводского. Сделал я его из старых ненужных железок, а работает он не хуже заводского.

Если не жалко денег — можете купить себе заводской. Он недорогой и в работе проще паренной репы: вставил штифты в специальные отверстия ротора, упер рычаг во что-нибудь и преспокойно открутил гайку. Кстати, такие фиксаторы продают не только в магазинах запчастей, но и в магазинах электроинструментов.

В магазинах электроинструментов данный девайс торгаши позиционируют как универсальный ключ для отворачивания гаек на «болгарках» (УШМ). Он так и называется: «универсальный ключ для УШМ». Стоит он всего 160 рублей, а родной, якобы «правильный» — 350 рублей.

Если будите покупать себе такой же — подрежьте сразу ему штифты, а то они в стоке очень длинные и при работе могут повредить обмотки генератора.

Отворачиваем болтики и снимаем крыльчатку с ротора.

Немного отвлекусь: не теряйте болтики, которые крепят крыльчатку к ротору, а лучше всего сразу уберите их. Мне доводилось ремонтировать скутер, хозяин которого потерял родной болтик и вместо него закрутил другой, а он оказался немного длиннее и при запуске двигателя порвал обмотки.

Болтик то был длиннее родного всего на несколько миллиметров.

Фиксируем ротор и отворачиваем гайку. Как я уже говорил: в своей работе я иногда использую самодельные инструменты, в данном случае — съемник.

Отворачиваем гайку и извлекаем ее вместе с шайбой из ротора. Если шайбы там не окажется значит до вас там кто-то уже успел поковыряться…

Заводской съемник

Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.

Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.

Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.

Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.

А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.

Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.

Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.

И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней ( вернее, куда я от них денусь. ), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.

Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.

Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.

Самодельный съемник

К сожалению, самодельный также как и заводской не лишен минусов. Он в меру надежен, универсален, дешев, но зато не так удобен в работе и если не уметь им пользоваться можно запросто сорвать резьбу под болтики крыльчатки охлаждения.

Какой съемник будите использовать именно вы — решайте сами. Все плюсы и минусы того и другого варианта я вам расписал.

Лично для себя я выбрал вариант с самодельным съемником. И цена тут ни причем. Все дело в опыте. За годы работы я много чего испробовал и в итоге пришел к выводу, что лучше чем самодельный съемник инструмента нет.

В гайку я ввернул болт от обычного автомобильного съемника, приложил шайбу к крыльчатке охлаждения, через отверстия под болты карандашом отметил точки, накернил и просверлил отверстия.

Если делать съемник у вас нет желания — купите в магазине заводской или попросите у знакомых. Только перед покупкой снимите на всякий случай крыльчатку охлаждения и посмотрите в каком состоянии находится резьба.

Снятие ротора

Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.

Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.

Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.

Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.

Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.

Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…

Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.

Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.

Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.

Абрис

Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.

Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Как снять генератор на скутере — подробный урок с фотографиями

В этой статье я расскажу вам и покажу в подробностях, как снять генератор на скутере. Нет особой разницы, какой у вас скутер, японский, китайский, кубатура или др., принцип снятия генератора на скутере один. В любом случае, потребуются инструмент, именуемый «съемник ротора генератора».

Один и тот же съемник ротора генератора не подходит ко всем скутерам, поэтому, уточняйте принадлежность съемника в марке. В интернет магазинах все это указано, поэтому проблем быть не должно.На данный момент присутствует изобилие подобных съемников, и если вы решили добраться к генератору, не пытайтесь это делать без него. В любом случае повредите обмотку и надо будет менять генератор, который стоит гораздо дороже инструмента.

А вот, собственно и он. Данный съемник предназначен для скутеров Honda и китайских скутеров с двигателем 139qmb:

А вот такой съемник вам понадобится для снятия ротора генератора на китайских скутерах 150сс:

На рынке присутствуют также универсальные модели 2 в 1, где вал можно переставить и закрутить с противоположной стороны. Купить подобные съемники можно в магазинах запчастей для мототехники или в интернет магазинах, например, тут: съемник ротора генератора. Как видно на фото, тут он универсальный двухсторонний.

Читать еще:  Как в карбюраторе скутера поднять иглу

C одной стороны съемника используется резьба М24 с шагом 1 мм на следующих скутерах:

  • Honda Tact;
  • Honda Dio;
  • Peugeot;
  • Kymco;
  • Китайские скутеры с двигателем 139QMB;
  • Другие модели с аналогичным ротором.

С другой стороны используется резьба M27 с шагом 1 мм на скутерах Yamaha, 4-тактных китайских скутерах объемом двигателя 125-150 куб.см. и других моделях с аналогичным ротором.

Также, для фиксации ротора, нам понадобится специальный фиксатор, который также можно использовать для фиксации колокола сцепления. Вот так он выглядит, думаю уже сталкивались:

Давайте сначала решим, нужно ли снимать ротор генератора на скутере вообще, что там есть, и в каких случаях его нужно снимать.

1) Конечно же, при поломке генератора, повреждении его обмоток.

2) За ротором находится датчик холла, о котором мы поговорим ниже. Этот датчик как раз и отвечает за правильное зажигание.

3) Естественно, если поврежден сам ротор генератора и требует ремонта или замены.

4) Подтекает сальник коленвала со стороны генератора и требует замены.

5) Капремонт двигателя, при котором нужно «половинить» двигатель, снимать коленвал или, например, подшипники коленвала.

Все эти элементы требуют снятия ротора генератора на скутере или же самого генератора.

В сегодняшнем уроке, в качестве примера, будем использовать китайский четырехтактный скутер. Почему китайский? А потому, что именно по таким скутерам больше всего вопросов и неполадок. Принцип этого действия на японском скутере аналогичен. Разница лишь в снятии кожуха двигателя, но принцип тот же.

Весь процесс, вплоть до мельчайших деталей я опишу и покажу на фото, дабы у вас не возникало ко мне вопросов. Как всегда, на нашем сайте Scooter-remont.com, в том случае, если где-то что-то не поймете, можете задать ваш вопрос в поле комментариев ниже статьи или же на форуме.

Итак, перейдем к делу. Ставим скутер на центральную подножку и откручиваем боковой кожух двигателя, за которым находится крыльчатка.

Снять ее очень просто, берем головку на 8 и откручиваем вот этот болт:

Затем вот этот, снизу:

Затем два самореза, которые крепят пластик к пластику.

Берем крестовидную отвертку и окручиваем верхний,

затем нижний саморез.

Если есть крепление троса или шланга, откручиваем и его.

Теперь аккуратно снимаем боковой кожух двигателя.

После снятия кожуха, нашему взору открывается крыльчатка, которая служит вентилятором для охлаждения двигателя. Она крепится к ротору генератора четырьмя болтами. Откручиваем первый:

второй:

Ну и третий — четвертый аналогично. Тут понадобится так же головка на 8.

После того, как вы открутили болты, крыльчатка с легкостью оказывается у вас в руках. Хочу отметить, что болты эти имеют одинаковый вес, поэтому терять их не нужно.

После снятия крыльчатки, на валу мы видим гайку, которую нужно открутить. Показывать я ее не стол, итак понятно. Чтобы открутить гайку, можно воспользоваться ударным гайковертом, если у вас такой есть конечно. Но скорее всего, гайковерта у вас нет, и тут на помощь к нам придет фиксатор колокола сцепления, который я показывал в начале статьи. Рожки фиксатора устанавливаем в отверстия от болтов крепления крыльчатки. Фиксируем вал, а обычной головкой на 14 (или 13, смотря какую гайку прикрутил производитель) откручиваем гайку.

Это готово, теперь закручиваем наш съемник ротора генератора. Обычно, он имеет обратную резьбу.

Затягиваем ключом против часовой стрелки.

Теперь по часовой стрелке начинаем вращать сердцевину.

Когда уже съемник вытягивает ротор, в самом конце действия, сердцевина может идти туго. В этом случае, поможет легкое постукивание молотком.

Вот и все, аккуратно снимаем ротор.

И видим сам генератор.

Теперь, рассмотрим, как снять генератор на скутере. Тут все просто. Сначала нам нужно открутить датчик холла. Для этого, откручиваем вот этот болт:

и вот этот.

Сначала открутим пластину, затем сам датчик.

После того, как открутили правый болт, пластину можно убрать.

Теперь откручиваем сам датчик. В ходу опять та же головка на 8.

Датчик снят.

Датчик холла и генератор имеет один жгут проводов, который выходит из кожуха. Естественно, для того, чтобы снять генератор, нужно провода где-то отсоединить. Для этого, залазим под пластик (на фото видно) и вытаскиваем разьемы.

Отсоединяем все разъемы.

Теперь, осталось открутить два болта крепления генератора. Откручиваем первый,

и второй.

И спокойно снимаем генератор.

Вот и все. Как видите, ничего сложного в этом нет. Теперь, в случае необходимости, вы сможете с легкостью заменить генератор скутера на новый, собственными силами, не прибегая к услугам мастеров, которые за такую работу сдерут с вас приличную сумму. Теперь нужно установить новый генератор и в правильном порядке собрать все обратно. Как правильно установить генератор скутера, я расскажу вам в с следующей статье. Следите за обновлениями на главной странице.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Ремонт и замена генератора на скутере

Нередко случается, что скутера и мопеды приходится ремонтировать в гаражных условиях. В настоящее время существует не так много литературы, по которой можно было бы мотолюбителям самостоятельно заняться ремонтом своей техники, поэтому лучше обращаться к специалистам, либо, прочитав данную статью, попробовать разобраться самому, если, конечно, владелец имеет хоть какое-либо представление о ремонте мототехники.

Генератор скутера – это важный узел всей системы, он вырабатывает необходимую электроэнергию. Генератор обеспечивает работу таких компонентов, как передние осветительные приборы, задние фонари, лампочки поворотов, зажигание скутера, различные датчики техники, сигнальные устройства, охранные системы. Значимость генератора в том, что он поддерживает заряд аккумулятора на должном уровне.

Явными признаками поломки являются плохая зарядка аккумулятора и слабая искра свечи зажигания. От чего же происходит отказ работы генератора? Вот некоторые из причин: межвитковое короткое замыкание, поломка магнитов ротора и, что довольно редко бывает, его размагничивание. В основном неисправности в генераторе могут возникать из-за того что появляются различные загрязнения в мелких деталях, поэтому рекомендуется проводить профилактическую очистку ротора и статора при помощи мягкой специальной щетки.

Перед проверкой самого генератора необходимо провести диагностику состояния реле напряжения, катушки зажигания и высоковольтного провода. Реле отвечает за стабилизацию напряжения в электрической сети скутера, а также правильную зарядку аккумулятора. Катушка зажигания отвечает за подачу высоковольтной искры на свечу зажигания. Бронепровод может пропускать искру на корпус двигателя, поэтому искра имеет свойство пропадать.

Напряжение генератора необходимо проверять на работающем скутере, а если он не заводится, то надо убедиться в наличии искры на свече зажигания. Отсутствие искры говорит о том, что нужна дополнительная проверка работоспособности коммутатора, катушки зажигания и свечи. Скутер ставится на центральную подножку, снимается сидение вместе с подседельным багажным отсеком, разъединяется штекер и подключается тестер к проводам, идущим от генератора. У исправного генератора на тестере должно показывать напряжение до 5 вольт. Если оно меньше 5, следовательно, требуется его ремонт или полная замена.

Также проверяется сопротивление обмотки. Оно замеряется между бело-красным проводком статора и корпусом двигателя. Показатели должны быть от 0,60 Ом до 1,10 Ом. Ели они меньше, то это короткое замыкание в витках обмотки, требуется замена. Рекомендуется проверить датчик Холла в составе генератора на его работоспособность. Мультиметром замеряется сопротивление между проводом черно-красного цвета и массой двигателя. Измеряемая величина должна быть примерно 500-600 Ом. Отклонения в меньшую сторону указывают на неисправность электромагнитного датчика, следовательно, необходимо его заменить.

Выявив повреждения генератора, его необходимо снять для замены или ремонта. Чтобы демонтировать его без повреждений, нужен специальный инструмент – это съемник ротора генератора и торцовый ключ. В первую очередь откручивается пластиковая крышка крыльчатки охлаждения двигателя, далее снимается сама крыльчатка, которая закреплена четырьмя болтами к ротору генератора. Съемником выпрессовывается ротор генератора с коленчатого вала двигателя, предварительно застопорив вращение моховика. После этого производится демонтаж статора. Далее обмотка проверяется на предмет внешних повреждений, если таковые присутствуют, то генератор отправляется на ремонт.

Непосредственно сам ремонт генератора производится путем замены поврежденной обмотки на специальном станке. Но в большинстве случаев, любые детали скутера в гаражных условиях не ремонтируют, а просто заменяют на новые, вследствие их невысокой стоимости.

Алгоритм действий при установке новых запчастей происходит в обратном порядке. Но существуют некоторые особенности, которые следует соблюдать. Обмотка устанавливается в корпус двигателя выходом проводов внутрь. Важно не перепутать верх и низ статора при монтаже. Далее прикручивается датчик Холла на свое положенное место. Ротор аккуратно одевается на вал, так чтобы не сместить шпонку, и затягивается гайкой. Также не забыть подключить провода к общему жгуту электропроводки скутера.

После установки новых деталей лучше сразу проверить работоспособность всего аппарата в целом, а уже потом ставить на место облицовочный пластик и сиденье, если они были сняты. Чтобы не допускать ремонта или замены генератора скутера, рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание.

Shadow Blog

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

среда, 4 апреля 2012 г.

Переделка генератора двигателя 139QMB.

К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая – зажигания, она нам не нужна. Вторая – силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья – регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по “запросу” штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения – всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ:
1. Перепаивание генератора
2. Замена регулятора напряжения
3. Адаптация электропроводки
Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это:
1. Терпение
2. Руки из плеч
3. Паяльник
4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм)
5. “Двухфазный” регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI)
6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК – http://skuterok.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,207/category_id,9/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,8/)
7. Еще терпение
Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.

Читать еще:  Как отремонтировать своими руками скутер

Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:

Откручиваем гайку головкой на 15 (на предыдущем фото она уже откручена). Для этого придется зафиксировать ротор. Я накрутил съемник на один болт, упер его в картер и открутил гайку. Можно пойти другим путем – зафиксировать неподвижную щеку вариатора, но я настоятельно не рекомендую – при чрезмерном усилии можете сломать коленвал. Итак, открутили гайку. Теперь самое сложное – сорвать ротор со шпонки. для этого необходим съемник. У меня он представляет из себя вот это (как говорится, за неимением лучшего. давно присмотрел себе съемник у Стива, который рекомендовал выше, им операция снятия ротора будет проводиться быстрее и надежнее):

Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:

А вот собственно и наш статор:

Откручиваем его и индукционный датчик:

Как же нам поступить с переделкой статора? Углубимся в теорию. Существует несколько способов. Можно использовать только силовую обмотку, что есть не самый лучший вариант. Выгоднее использовать так же и регулирующую, это повысит напряжение на хх. Можно также полностью перемотать статор за исключением высоковольтных катушек.

Что касается перематывания генератора – это самый сложный, но самый лучший вариант. Сматываются все катушки кроме высоковольтных, и заново наматывается уже одна обмотка на все катушки проводом с сечением в 1,5 раза больше штатного. Подробнее о перемотке – здесь. Можете выбирать любой удобный вам способ. Продолжу описывать самый простой способ (с задействованием только силовой обмотки).

На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:

После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора (не забудьте подобрать провод с достаточным сечением, напоминаю – минимум 1 кв. мм):

Серый провод – наш. Для удобства я разобрал фишку и вывел провода вместе с нашим, впрочем вы можете сделать по другому, например свой провод вживить в свободную ячейку в фишке:

Чтобы задействовать регулирующую обмотку, нам нужно будет поступить следующим образом:

Красными точками обозначены катушки силовой обмотки, синими – катушки регулирующей обмотки. Контакты 2 и 3 соединены между собой металлической скобкой, которая обозначена желтой линией. Соединение силовой и регулирующей обмотки выполнено в точке 3.
1). Отпаиваем желтый провод от точки 2.
2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его.
3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.

Таким образом у нас останутся два провода – белый (начало регулирующей) и конец силовой обмотки. Теперь эти обмотки соединены последовательно.

Все, работы со статором закончены, ставим его на место в двигатель. Не перепутайте какой стороной ставите статор и индукционный датчик: статор – пайкой к себе, высоковольтные катушки сверху, датчик – округлой формой и собственно датчиком вниз. Одеваем ротор на место. Следите, чтобы ничего не попало в его магниты! Одеваем ротор точно по шпонке. Слегка обстучите его по кругу и затяните гайкой. Ставим крыльчатку и кожухи на место. Поздравляю, мы закончили первую часть работы.

Замена регулятора напряжения.
У нас установлен маломощный регулятор напряжения, который одновременно является выпрямителем и стабилизатором. Однофазный, однополупериодный. С ним мы имеем очень маленькую мощность на выходе, которой, порой, не хватает даже на нормальную зарядку аккумулятора. Нам нужно отключить его. На разных скутерах он установлен в разных местах, но, преимущественно – в клюве. Выглядит вот так:

Отключили? Отлично, можете забыть о нем. Теперь берем наш новый регулятор. Вот он то нас не подведет в плане мощности. К слову, мой выглядит вот так:

Устанавливаем его в наиболее удобное место на скутере. Я рекомендую на раму сбоку унитаза, т.к. прямо туда идут провода от генератора, и их не придется удлинять. Некоторые считают, что разумнее воспользоваться штатной проводкой и установить регулятор под клюв. Бога ради, но я считаю это лишняя дихотомия с проводами. Установили? Хорошо, теперь подключаем. Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE. Что такое SENSE? Это система, встроенная в регулятор, не позволяющая напряжению прыгнуть выше 14,4в. Соединяем его с красным проводом регулятора (выходом +12в). Регулятор у нас шунтирующий, принцип его работы заключается в замыкании обмотки накоротко для падения напряжения обмотки до 14в, соответственно, напряжение до регулятора ограничится с десятков вольт до этих самых 14 вольт. Обогатитель питается переменкой, поэтому подключаем его в параллель желтому и белому проводам регулятора. Как видите, благоразумнее установить регулятор именно на раме сбоку унитаза – желтый и выведенный провода от статора спаиваются с проводами обогатителя и желтым и белым регулятора; красный с черным подключаем к реле стартера, а зеленый – на ближайший болт на раме.
Поздравляю, вторая часть нашей работы окончена, мы подключили регулятор.

Переходим к третьей части, адаптация электропроводки под новый регулятор.
Составим мини-план, чтобы не запутаться:
1. Резистор
2. Фара и габариты
3. Обогатитель

В большинстве скутеров устанавливаются так называемые балластные резисторы. Их может быть два, а может быть и один. Иногда, очень редко, их нет вообще (как у меня). Они представляют из себя вот такой гробик:

Предназначения у них таковы: резистор фары расходует на себя ток генератора, когда фара отключена, чтобы тот не работал вхолостую, резистор обогатителя применяется в основном в качестве заводской настройки. Поясняю – при подключении его последовательно обогатителю создается сопротивление, и резистор берет на себя часть тока, уменьшая напряжение на обогатитель. Не учитывая характеристики обогатителя, могу представить в качестве примера такую конфигурацию: в сумме у нас 12 вольт. К примеру, резистор отнимает 4. На обогатитель поступает уже 8. Отсюда следует, что он будет дольше нагреваться, соответственно смесь дольше останется обогащенной, давая двигателю возможность прогреться на обогащенной смеси. Если у вас стоит резистор на обогатитель, то не стоит его отключать; резистор фары отключаем. Как быть с самими фарами? Проще простого – ищем в клюве провод, идущий от генератора к кнопке включения габаритов/фар, и подключаем его на черный провод замка зажигания, на котором при повороте ключа будет появляться +12в. Все, друзья мои, можете поздравить себя – вы только что переделали генератор своего скутера! Что же у нас получилось: вся электрика на постоянном напряжении; высокая мощность на выходе регулятора (порядка 140 ватт); все потребители теперь подключены параллельно аккумулятору. То есть, теперь не будет скачков напряжения и пульсаций, к тому же можете подключать потребители, использующие силовые реле для запуска (например, ксенон). Даже если у регулятора не хватит мощности на запуск, его поддержит аккумулятор и все успешно запустится. Благодарю магазин СкутерОК за предоставленный двухфазный регулятор напряжения, а так же всех читателей. Надеюсь, что моя статья вам понравилась.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector