Как на скутере прокачать тормоза ""
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как на скутере прокачать тормоза

Как заменить тормозную жидкость на скутере

Тормозную жидкость на скутере, как и любом другом транспортном средстве, следует менять не реже, чем раз в два года. К счастью, на скутере это настолько простая процедура, что её можно проводить хоть каждый сезон (хотя так часто не имеет смысла). Затраты по времени – 5-10 минут на подготовку и замену.

Главное – сделать всё аккуратно, тогда удастся избежать лишних действий.

Для начала следует запастись следующими предметами:

  • тормозная жидкость DOT 4
  • пустая ёмкость
  • трубочка
  • накидной ключ на 8
  • крестовая отвёртка

Для начала нужно подготовить слив для старой жидкости. Для этого снимаем резиновую заглушку со сливного штуцера, затем надеваем на него трубочку, конец которой опускаем в ёмкость.

Ах да, перед этим сверху, по трубочке, надеваем на штуцер накидной ключ.

Метод самотёка

Менять тормозную жидкость мы будем методом самотёка, без прокачки. Важный аспект такого способа замены: не допустить попадания воздуха в тормозную магистраль, в противном случае придётся прокачивать – что, конечно, не страшно, но это лишние действия.

Откручиваем болты крышки бачка тормозной машинки, вынимаем заглушку и резиновую мембрану.

Там будет примерно вот такая некрасивая картина:

Откупориваем бутылку с тормозной жидкостью.

Теперь ключом примерно на четверть оборота (или даже меньше) отвинчиваем штуцер. Сильно откручивать не надо, иначе пойдут пузырики воздуха. Тормозная жидкость должна потихоньку политься в ёмкость.

По мере опустошения бачка тормозной машинки подливаем новую тормозную жидкость. Очень важно чтобы бачок всегда был заполнен жидкостью!

Кстати, на фото видно, что я пролил жидкость – это нехорошо. Тормозная жидкость агрессивна к краске, поэтому если она попала на скутер, её надо смыть. А чтобы избежать случайного пролива, под горлышко бутылки можно подложить салфетку.

Через некоторое время старая жидкость сольётся, и в слив пойдёт новая, это всегда видно по цвету.

Объёма трёх-четырёх тормозных бачков достаточно чтобы всё промыть.

Закрываем штуцер, подливаем жидкость в бачок до уровня, и всё готово!

Метод прокачки

Однако если в какой-то момент вы упустили жидкость, и в тормозную магистраль попал воздух, то самотёком сливаться она не будет. Тогда будем действовать методом прокачки.

  1. Заполняем тормозной бачок.
  2. Открываем рожковым ключом сливной штуцер на пол-оборота.
  3. Выжимаем ручку тормоза до упора и не отпускаем её.
  4. При нажатой ручке закрываем штуцер.
  5. Отпускаем ручку.
  6. Повторяем шаги 2-5 до тех пор, пока из трубки не выйдут все пузырьки воздуха (на забывая пополнять жидкость в бачке).

Советы

Гайку штуцера лучше ослаблять и затягивать накидным ключом, потому что рожковым можно повредить грани. Накидной ключ и удобнее, он сидит на штуцере, как будто рукоятка крана.

В принципе, при прокачке можно обойтись без ключа и трубочки: просто затыкать штуцер пальцем и убирать его в нужный момент. Правда, тормозная жидкость считается агрессивной для кожи (однако у меня она ничего не разъела). Но не могу сказать, что это очень удобный способ.

После замены жидкости нужно несколько раз нажать на ручку тормоза. Она не должна проваливаться. Если проваливается – значит, в магистраль попал воздух, и надо ещё раз прокачать тормоза.

Тормозную жидкость, оставшуюся после замены, не следует хранить. Она крайне гигроскопична и быстро впитывает влагу. Поэтому покупать жидкость нужно в таре минимального объёма (пол-литра) и остаток выбрасывать.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Если тормоза не прокачиваются

Подскажите, пожалуйста. Поменял манжет на цилиндре. И не могу прокачать тормоза. Жидкость идет как бы в обратную сторону при нажатии. Выходит с бачка фонтанчиком через отверстие. Что это может быть? Спасибо.

и сосёт сука воздух, а в шланге по идее 1,2атм

это всё хорошо!,а вот что делать если тормозной шланг перетёрся? как обойтись без замены?

Как-то притащили Лиду в абсолютно убитом состоянии. Ржавчина была просто везде,даже в тормозной системе,суппорт заклинил. После часовых попыток прокачать систему,спсиху просверлил отверстие в крышке бачка,создал там давление сжатым воздухом и в таком виде начал качать. Ещё долго отовсюду вымывалась ржавчина,но тормоза заработали. А отверстие потом заглушил винтом

Ребята, помогите пожалуйста советом. У меня в наличие было достаточное количество мопедов, а так же опыт вождения на высококубатурной мото _технике. Недавно я впервые столкнулся с вариаторным двигателем и честно сказать только начинаю открывать для себя все его особенности. Техника Linhai Tramp 150 cc. Китай. беда в том, что взял я его без защиты на чашке ротора. В итоге потрепало провода идущие с генератора. Теперь напрочь пропала искра, грешил на коммутатор( вдруг замкнули какие нибудь провода на массу или ещё как то и он сгорел), но оказалось что он рабочий.отдельно проверил бабину, коммутатор, бронепровод, свечу и всё работает, а искры нет (единственное что не проверял, это стабилизатор напряжения- реле зарядки). Мультиметра у меня нет. Единственное что мне известно, есть положительное напряжение на красно-чёрном проводе с генератора. Есть какое либо клише по поиску искры? или какие либо советы. Вообщем выручайте, сам не справлюсь.

огромное спасибо !! не мог понять почему не мог прокачать систему !

Коротко, ясно и как всегда шедеврально по исполнению.

у меня когда не прокачивался тормоз, я в наглую шприцом прокачивал.

Впечатляет! Я бы долго гадал если бы у меня такое случилось! Респект.

Помогите мне пожалуйста вот такая у меня проблема, у меня нету маслонасоса и как так у меня скутер заводится:? ну только он не всегда заводится! подскажите что делать!

Евгений, если читаете комментарии ответьте на вопрос, сколько бы вы взяли за работу, если мне нужно было починить задний тормоз(колодки еще японские. состояние нормальное, но плохо тормозит), разобраться почему на заднем колесе 8-ка и по возможности исправить и просто просмотреть двигатель и составить список что нужно заменить сейчас и в скором времени. Я просто из Ялты и интересно сколько за эту работу вы бы взяли денег.

Читать еще:  Что относится к мопедам

євгений помоги зaвел honda dio 27 поработал 2 мин и заглох оторвалса провод електроклапана в нем ли дело ?

Я по принципу “снизу вверх” всегда качаю на велосипеде гидравлику) Через суппорт в мастер-цилиндр прогоняешь свежую тормозуху, потом завинчиваешь штуцер прокачки в суппорте, между колодок вставляю пластину и начинаю качать ручкой. Важный момент, суппорт откручен от вела, чтобы можно было его наклонять, чтобы воздух нигде не скопился. То же самое я делал и при прокачке тормоза на скутере. Кстати, наличие пузырька воздуха в суппорте слышно, когда ручкой качаешь)

А так хотелосьВидео “Если тормоза не прокачиваются” в режиме SnoopaVision (бета) будет доступно 15.12.2202

Я полчаса качал , с учетом горизонтали и -никак. Пока не одел шланг с большим шприцом(20 куб) на сливной штуцер у суппорта и снизу закачал. Понадобилось 1.5 шприца по объёму для моего шланга! Одно нажатие и тормоз работает.

а я за 7 мин прокачал сцепление и задний суппорт тормозной с двумя штуцерами;) японец жи)

с 1 апреля. и не прокачивайте тормоза так убьетесь сразу же

был у меня похожий опыт но я не обратил внимание где верхняя точка и потом психанул и шприцом с низу через супорт прокачял нормальненько

Евгений, один вопрос. Когда нам ждать продолжение о Метаморфозе?

ну вот если честно) то ничего сверхъестественного не показал) ну лично для меня) но всё равно лайк!

убется теперь, с не привычки))))

дельный совет у меня на мопеде передний тормоз нихрена не прокачивался точнее с этим были серьезные проблемы терь понятно из за чего

ага,я так разок заглянул в бачёк и нажал на ручку……..

есть на супорте штуцер в низу? я на него одеваю шланг на шланг шприц и тормозухой и скачиваю в суппорт … 1 раз и все готово и не надо дрочить ручку тормоза.. в ожидании чуда..)))

Сними видеоматериал про инжекторные 2т скутера такие как aprillia sr50-ditech,будет интересно .

давай про метаморфозу уже задолбал тянуть !

Я понял! Для прокачки нужно 7 мин и Сашка.Всех с праздником!

а с задним тормозом как? там уже высшая точка стоит в тормозной машинке?

любопвтно….против физики не попрёшь)

Ждем обстоятельное видео по сращиванию китай мотора и япона скутера. Кто за, палец вверх.

Московский Скутер Клуб

Прокачка тормозов

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] – неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило – название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа “ААА. Спасите!”, “У меня проблема, подскажите”, будут УДАЛЯТСЯ .

mas007 » 14 янв 2008 01:03

RoXteR писал(а): Всё делается гораздо проще – пистолетом для прочки тормозной системы. На сузах это актуально, там тормозная система гавно полное, я когда был владельцем сузук – у меня эти прокачки по 3-4 дня были.

а в нормальных тормозных системах типа Brembo или Grimeca тормоза прокачиваются за 5 минут. Заливаешь тормазухи в бачок, открываешь штуцер на суппорте и ждёшь пока прольётся, доливаешь в бачок и жди пока из суппорта не будет течь рекой тормозуха, не забывая подливать в бачок! потом закручиваешь штуцер, раз 5 покачал ручкой, зажал, открутил быстро штуцер и закрутил. Пару таких операция и тормоза работают.

Saga » 14 янв 2008 01:11

Эх Вы горе-механики. Дрочить ручку иногда можно по 2 дня при полностью инсправной системе.
Записывайте как прокачивать тормоза на скутере если система пустая, завоздушена, не прокачивается.
0. Откручиваете крышку тормозного цилиндра
1. Берете 20 мл шприц и трубочку.
2. Наливаете в щприц тормозухи.
3. Надеваете трубочку на штуцер
4. Немного откручиваете прокачной штуцер
5. Заливаете тормозуху шприцом в систему через штуцер .
6. Закручиваете штуцер.
7. Снимаете шприц и заполняете его тормозухой
8. Повторяете пункты 3-7 пока тормозуха не заполнит бачек. Тормоза появятся, ручка проваливаться перестанет.
9. После этого систему можно прокачать еще раз обычным способом, дрочкой ручки, сливанием через штуцер, подливкой в бачок торозухи.

Делов на 5- 10 минут.

Максим, будешь мне платить за каждую прокаченную тобой тормозную систему 30 процентов.

Кент ЗЗ,не обращай внимание на советы, у тебя всё равно ничего не получится, не ломай мопед, отвези его в сервис.

MikeLoDeon » 14 янв 2008 01:15

mas007 » 14 янв 2008 19:27

Saga писал(а): Эх Вы горе-механики. Дрочить ручку иногда можно по 2 дня при полностью инсправной системе.
Записывайте как прокачивать тормоза на скутере если система пустая, завоздушена, не прокачивается.
0. Откручиваете крышку тормозного цилиндра
1. Берете 20 мл шприц и трубочку.
2. Наливаете в щприц тормозухи.
3. Надеваете трубочку на штуцер
4. Немного откручиваете прокачной штуцер
5. Заливаете тормозуху шприцом в систему через штуцер .
6. Закручиваете штуцер.
7. Снимаете шприц и заполняете его тормозухой
8. Повторяете пункты 3-7 пока тормозуха не заполнит бачек. Тормоза появятся, ручка проваливаться перестанет.
9. После этого систему можно прокачать еще раз обычным способом, дрочкой ручки, сливанием через штуцер, подливкой в бачок торозухи.

Делов на 5- 10 минут.

Максим, будешь мне платить за каждую прокаченную тобой тормозную систему 30 процентов.

Кент ЗЗ,не обращай внимание на советы, у тебя всё равно ничего не получится, не ломай мопед, отвези его в сервис.

RoXteR » 14 янв 2008 22:53

Saga писал(а): Максим, будешь мне платить за каждую прокаченную тобой тормозную систему 30 процентов.

mas007 » 14 янв 2008 23:32

Saga писал(а): Максим, будешь мне платить за каждую прокаченную тобой тормозную систему 30 процентов.

RoXteR » 15 янв 2008 04:09

KENT zz » 19 янв 2008 00:22

Saga » 19 янв 2008 00:36

Molot » 19 янв 2008 00:36

RoXteR » 19 янв 2008 00:43

не расстраивай человека, это практически на всех сепиях.

пусть распечатает инструкцию Саги и делает по ней – давление должно появиться в ТС и всё должно будет тормозить как раньше тормозило.

Читать еще:  Почему скутер заводится и глохнет

ELVIS » 19 янв 2008 01:00

не расстраивай человека, это практически на всех сепиях.

пусть распечатает инструкцию Саги и делает по ней – давление должно появиться в ТС и всё должно будет тормозить как раньше тормозило.

mas007 » 19 янв 2008 01:56

петруха84 » 19 янв 2008 02:03

Сохрани жизнь-уступи дорогу мотоциклисту

street eacing tuning-непобедим

Винс » 19 янв 2008 02:47

Molot » 19 янв 2008 04:23

Человек писал что до начала мероприятия тормозов почти не было поэтому и взялся за прокачку.

Molot » 19 янв 2008 04:24

Вот ты приколист то.

Винс » 19 янв 2008 13:02

Molot » 19 янв 2008 13:05

Винс » 19 янв 2008 13:37

MikeLoDeon » 19 янв 2008 16:55

GRUZIK » 20 янв 2008 07:08

MikeLoDeon » 20 янв 2008 12:03

KENT zz » 20 янв 2008 13:10

KENT zz » 08 фев 2008 22:32

KENT zz » 08 фев 2008 22:32

Molot » 08 фев 2008 22:35

Nouk » 08 фев 2008 22:38

MikeLoDeon » 09 фев 2008 00:08

CrashEr » 09 фев 2008 00:48

Тормозная система скутера

Тормоза – это на самом деле самый ответственный узел в устройстве скутера, поскольку при неисправном, к примеру, двигателе, скутер просто не поедет, но неисправные тормоза вас под венец подведут. Не свадебный, конечно, венец. 🙂

Тормоза переднего и заднего колес служат для замедления движения скутера или его остановки, действуют они, как правило, независимо друг от друга. Хотя, например, некоторые модели Honda Dio имеют комбинированные тормоза – при определённом усилии нажатия на передний тормоз, включается и задний с определённой пропорцией.

При торможении происходит перераспределение веса по колесам скутера, поэтому передний тормоз должен обладать большей эффективностью. Классическая схема – передний тормоз дисковый гидравлический, задний – барабанный.

Барабанный тормоз состоит из барабана, выполненного заодно со ступицей колеса, и расположенного внутри него опорного диска. Стрелкой показана регулировочная гайка наконечника троса.

На этом диске смонтированы две колодки в форме сегментов, наружная поверхность которых (с накладками из фрикционного материала) соответствует внутренней рабочей поверхности барабана. Одной стороной каждая колодка опирается на упор, а другой – на разжимной кулачок; стянуты колодки пружиной. Кулачок посредством оси, рычага и троса связан с тормозным рычагом на руле. При езде без торможения колодки сведены и не касаются внутренней поверхности вращающегося тормозного барабана.

Устройство барабанного тормоза:

1 – рычаг
2 – разжимной кулачок
3 – пружина
4 – колодки.

При нажатии на рычаг тормоза разжимной кулачок поворачивается, колодки расходятся и прижимаются к барабану. Возникающие силы трения тормозят колесо. При снятии усилия колодки (и рычаг тормоза на руле) возвращаются в исходное положение благодаря пружинам, стягивающим колодки. На некоторых скутерах снаружи опорного диска установлена дополнительная возвратная пружина.

Гидравлическая тормозная система состоит из главного цилиндра (рис 1, А) и суппорта (Б), соединённых тормозным шлангом. Кроме того, главный цилиндр соединён со специальным бачком, который располагается на руле скутера, и имеющий смотровое окошко, для слежения за уровнем тормозной жидкости. Бачок с цилиндром сообщается посредством канала, открытого при нахождении поршня в исходном положении, он позволяет постоянно подпитывать систему.

Под действием рукоятки тормоза на поршень (1), манжета (2) перекрывает возвратный канал (3), в главном цилиндре создаётся давление. Поскольку жидкость практически несжимаема, давление мгновенно растет и сразу передается по тормозному шлангу в суппорт. Между внутренней поверхностью поршня и ципиндром устанавливается возвратная пружина, а поршень удерживается от выпадения при помощи стопорного кольца.

Бачок с тормозной жидкостью главного тормозного цилиндра закрепляют на руле возле рычага тормоза. В корпусе главного тормозного цилиндра также установлен электрический выключатель сигнала торможения, включающий при начале торможения цепь лампочки стоп-сигнала в заднем фонаре.

Суппорт – это непосредственно сам тормозящий механизм. Существует два типа суппорта – неподвижного и плавающего типа. На рисунке 1 изображен суппорт (Б) неподвижного типа. Давление, созданное тормозной жидкостью (3) действует на поршни (2), которые уже и сжимают диск колеса колодками (4).

Для поршня суппорта используется два уплотнения – первая манжета защищает поверхность поршня от влаги и пыли, а конструкция второй особенно интересна. Второе уплотнительное кольцо при рабочем движении поршня (рис 2, а) как бы выгибается наружу, выкручивается, а при спаде давления (б), раскручиваясь, отодвигает поршень назад, и колодки отходят от тормозного диска колеса скутера.

Рабочий тормозной цилиндр

1 – корпус
2 – уплотнение
3 – поршень
4 – тормозная колодка.

Суппорт подвижного типа (рис 3) работает подобным образом, только имеет, как правило, один поршень. Этот поршень под давлением жидкости воздействует на одну колодку. При нажатии на рычаг тормоза корпус (1) суппорта, имея возможность перемешаться по направляющим пальцам (2) вместе со второй колодкой, прижимает ее к диску. При отпускании тормоза скоба занимает среднее положение, обеспечивая равномерный зазор между колодками и диском.

Суппорт дискового тормоза подвижного типа

1 – корпус
2 – ось
3 – уплотнение
4 – прокачной штуцер
5 – поршень
6 – пыльник
7 – тормозная колодка
8 – диск.

Плавающая конструкция суппорта решает проблемы, свойственные неподвижной, где из-за коррозии заедает поршень на одной из сторон. Это приводит к неравномерному давлению, прикладываемому к двум колодкам, и снижает эффективность торможения. Недостаток суппорта плавающего типа – коррозия или износ осей или пальцев. Это также может приводить к неравномерному тормозному усилию и вызывать вибрацию между кронштейном и суппортом. Но вследствие того, что число поршней и цилиндров вдвое меньше, суппорт плавающего типа более дешевый и менее трудоемкий в производстве. Поэтому ему отдается предпочтение при выборе для использования в различных целях.

Суппорт дискового тормоза скутера

1 – шланг гидропривода
2 – однопоршневой подвижный корпус суппорта
3 – диск.

Главный цилиндр и суппорт связаны специальными усиленными гидравлическими шлангами, допускающими неограниченное перемещение подвески. Стандартные шланги изготовляются из совместимой с тормозной жидкостью резины. Однако резина утрачивает свои свойства с течением времени и может растрескаться; это означает, что под давлением шланг будет расширяться и поглощать тормозное усилие. Поэтому резиновые тормозные шланги необходимо менять, по крайней мере, рез в четыре года. Для усиления некоторых шлангов по их длине в резине укладывается навивка из нейлона.

Читать еще:  Какое масло заливать в мопед

Тормозной стальной диск жестко крепится к ступице колеса. В момент торможения диск зажимается с обеих сторон тормозными колодками. Рабочую поверхность тормозных колодок образуют фрикционные накладки, которые приформованы к стальному основанию колодок. Тормозной диск имеет отверстия круглой формы, которые улучшают охлаждение диска, способствуют отводу воды и грязи, и делают диск легче.

Тормозная жидкость

Поскольку жидкость обладает свойством несжимаемости, она используется для передачи усилия и перемещения в гидравлических системах.

На данный момент существуют четыре варианта тормозной жидкости для мотоциклов и скутеров: DOT 3. DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1.

DOT – это система классификации, предложенная Американским Департаментом Транспорта [Department of Transport], которая классифицирует тормозные жидкости согласно температуре закипания и вязкости сухой и содержащей влагу жидкости. Жидкости DOT 3 и DOT 4 представляют собой минеральные масла, основанные на полигликопях. Основой жидкости DOT 5 является силикон, и она не может быть смешана с полигликолями. DОT 5.1 подобна DОT 3 и DOT 4 и поэтому совместима с ними, так как она основывается не на силиконе. DOT 5.1 была разработана для использования в антиблокировочных тормозных системах и обладает меньшей вязкостью.

Жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 гигроскопичны, это означает, что они поглощают влагу из воздуха. Присутствие в жидкости влаги снижает температуру ее закипания, рабочая температура тормозного диска и колодок обычно превышает ее. Именно поэтому указываются температуры закипания сухой и содержащей влагу жидкости. Температура закипания влажной жидкости измеряется при содержании в ней влаги в 3.5% Гигроскопичность является причиной необходимости замены тормозной жидкосги, по крайней мере, раз в два года. Фрикционный материал на тормозной колодке служит для изоляции суппорта от тепла, выделяемого диском, а это –очень весомое основание для замены колодок задолго до их окончательного износа. Жидкость DOT 5 не обладает свойством гигроскопичности и не смешивается с водой. При попадании в систему воды она опускается вниз и располагается вблизи самой горячей области системы. Это означает, что она будет очень легко и быстро закипать, образуя пузырьки газа, которые легко сжимаются, что, в свою очередь, придает тормозам ощущение упругости. Другая проблема с DOT 5 связана с тем, что сама жидкость становится сжимаемой при приближении к температуре кипения; это приводит к ощущению упругости тормозов при частом и продолжительном их использовании.

Как заменить тормозную жидкость на скутере

Тормозную жидкость на скутере, как и любом другом транспортном средстве, следует менять не реже, чем раз в два года. К счастью, на скутере это настолько простая процедура, что её можно проводить хоть каждый сезон (хотя так часто не имеет смысла). Затраты по времени – 5-10 минут на подготовку и замену.

Главное – сделать всё аккуратно, тогда удастся избежать лишних действий.

Для начала следует запастись следующими предметами:

  • тормозная жидкость DOT 4
  • пустая ёмкость
  • трубочка
  • накидной ключ на 8
  • крестовая отвёртка

Для начала нужно подготовить слив для старой жидкости. Для этого снимаем резиновую заглушку со сливного штуцера, затем надеваем на него трубочку, конец которой опускаем в ёмкость.

Ах да, перед этим сверху, по трубочке, надеваем на штуцер накидной ключ.

Метод самотёка

Менять тормозную жидкость мы будем методом самотёка, без прокачки. Важный аспект такого способа замены: не допустить попадания воздуха в тормозную магистраль, в противном случае придётся прокачивать – что, конечно, не страшно, но это лишние действия.

Откручиваем болты крышки бачка тормозной машинки, вынимаем заглушку и резиновую мембрану.

Там будет примерно вот такая некрасивая картина:

Откупориваем бутылку с тормозной жидкостью.

Теперь ключом примерно на четверть оборота (или даже меньше) отвинчиваем штуцер. Сильно откручивать не надо, иначе пойдут пузырики воздуха. Тормозная жидкость должна потихоньку политься в ёмкость.

По мере опустошения бачка тормозной машинки подливаем новую тормозную жидкость. Очень важно чтобы бачок всегда был заполнен жидкостью!

Кстати, на фото видно, что я пролил жидкость – это нехорошо. Тормозная жидкость агрессивна к краске, поэтому если она попала на скутер, её надо смыть. А чтобы избежать случайного пролива, под горлышко бутылки можно подложить салфетку.

Через некоторое время старая жидкость сольётся, и в слив пойдёт новая, это всегда видно по цвету.

Объёма трёх-четырёх тормозных бачков достаточно чтобы всё промыть.

Закрываем штуцер, подливаем жидкость в бачок до уровня, и всё готово!

Метод прокачки

Однако если в какой-то момент вы упустили жидкость, и в тормозную магистраль попал воздух, то самотёком сливаться она не будет. Тогда будем действовать методом прокачки.

  1. Заполняем тормозной бачок.
  2. Открываем рожковым ключом сливной штуцер на пол-оборота.
  3. Выжимаем ручку тормоза до упора и не отпускаем её.
  4. При нажатой ручке закрываем штуцер.
  5. Отпускаем ручку.
  6. Повторяем шаги 2-5 до тех пор, пока из трубки не выйдут все пузырьки воздуха (на забывая пополнять жидкость в бачке).

Советы

Гайку штуцера лучше ослаблять и затягивать накидным ключом, потому что рожковым можно повредить грани. Накидной ключ и удобнее, он сидит на штуцере, как будто рукоятка крана.

В принципе, при прокачке можно обойтись без ключа и трубочки: просто затыкать штуцер пальцем и убирать его в нужный момент. Правда, тормозная жидкость считается агрессивной для кожи (однако у меня она ничего не разъела). Но не могу сказать, что это очень удобный способ.

После замены жидкости нужно несколько раз нажать на ручку тормоза. Она не должна проваливаться. Если проваливается – значит, в магистраль попал воздух, и надо ещё раз прокачать тормоза.

Тормозную жидкость, оставшуюся после замены, не следует хранить. Она крайне гигроскопична и быстро впитывает влагу. Поэтому покупать жидкость нужно в таре минимального объёма (пол-литра) и остаток выбрасывать.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector