Как заменить передний ступичный подшипник
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как заменить передний ступичный подшипник

Самостоятельная замена подшипника передней ступицы: когда необходима

Всем привет! Сегодня хочется поговорить про такую процедуру как замена подшипника передней ступицы, то есть со стороны переднего колеса. Многие из вас наверняка знают, что такое ступица. Но на всякий случай напомню.

Это основной компонента механизма вращения автомобильного колеса. Монтируется ступица непосредственно на вал или ось, а также соединяется вместе с ободом или спицами. Фактически это соединительная запчасть, благодаря которой обеспечивается правильное вращение автоколес. Система тормозов имеет непосредственную связь со ступичным механизмом.

В составе ступицы присутствует подшипник, который способствует лучшего соединению с осью и считается важнейшим элементом ходовой части. Меняется практически на всех авто. Исключением считают машины, где ступица имеет сборную конструкцию и меняется целиком. Если не поменять своевременно столь важный компонент, водитель рискует потерять управление и попасть в ДТП.

Проверка состояния

Думаю, рассказывать о том, что такое подшипник и из чего он состоит, смысла нет. Несмотря на довольно скромные размеры и простую конструкцию, он остается крайне значимым элементом в составе ступицы и всей ходовой части транспортного средства.

Проверить текущее состояние подшипника ступицы или же ступичного подшипника можно своими руками. Причем такая процедура проводится одинаково для многих авто, включая:

  • ВАЗ 2107;
  • Дэу Ланос;
  • Рено Логан;
  • Тойота Карина;
  • Нива Шевроле;
  • ВАЗ 2110;
  • Саманд (иранская машина);
  • СсангЙонг Кайрон;
  • Газель;
  • Опель Кадет;
  • Нива 21214;
  • УАЗ Патриот;
  • Рено Дастер и пр.

Но для начала у водителя должен появиться повод проверить элемент. Первичным признаком наличия возможных проблем считается посторонних шум в зоне переднего колеса.

Если есть определенные подозрения, и шум косвенно подтверждает вашу теорию, требуется провести обязательную проверку.

Причем самостоятельная диагностика не предусматривает никаких особо сложных манипуляций. Это проще, чем справиться со стуком клапанов на горячем моторе, но и одновременно более сложно, нежели самостоятельно прокачать амортизаторы .

Шумы издают уже изношенные подшипники, для проверки которых следует выполнить несколько простых манипуляций:

  • Разместите машину на ровной горизонтальной площадке;
  • Колеса зафиксируйте с помощью противооткатов;
  • Поставьте машину на ручник;
  • С помощью домкрата приподнимите переднее колесо;
  • Установите под авто дополнительные опоры для переноса основного веса;
  • Крепко схватитесь за вывешенное колесо;
  • В горизонтальной плоскости, раскачивая на себя и от себя, подвигайте колесо;
  • Если подшипник исправен, посторонних шумов не возникнет;
  • При исправном ступичном подшипнике люфта быть не должно;
  • Затем снимите с ручника и просто покрутите колесо.

При проверках никаких шумов, скрипов и стуков возникать не должно. В противном случае мы имеем дело с проблемными и наверняка изношенными подшипниками.

Когда проводится замена

Когда в рамках диагностики вы установили, что колесо ведет себя нехарактерным образом, потребуется заменить элемент ходовой части.

Затягивать с заменой ступичного подшипника ни в коем случае нельзя, поскольку это грозит потенциальной потере управления прямо на ходу. Фактически есть риск остаться без колеса.

Если в рамках проверки вы заметили люфт, не всегда нужна полная замена подшипника. В некоторых случаях проблема устраняется путем регулировки осевого зазора. Здесь потребуется воспользоваться регулировочной гайкой и своим стандартным набором инструментов . Регулировочную гайку требуется затянуть в соответствующем необходимом положении. В рамках выполнения регулировки обязательно используйте свежую смазку высокого качества. Шум, скрип и стук свидетельствует о том, что подшипник пора менять. Иных вариантов тут попросту нет.

Сам износ происходит в основном из-за естественных процессов в рамках эксплуатации. Средняя продолжительность жизни ступичного подшипника составляет 100 тысяч километров.

Но также большую роль играют ударные нагрузки. Когда мы ездим с вами по плохим дорогам, постоянно наезжаем на выбоины и попадает в ямы, коих просто огромное количество, все это действует на ходовую часть и способствует ускоренному износу подшипника.

Процедура замены

Некоторым автолюбителям достаточно взглянуть на видео и понять, как самому заменить подобный элемент.

На практике ничего сложного в замене ступичного подшипника нет. Но основные проблемы у автомобилистов возникают именно из-за отсутствия специального инструмента, либо по причине дефицита опыта в проведении подобных операций. Также существуют отличия по замене на разных марках и моделях авто. Потому рассчитывать на универсальную инструкцию для всех машин не стоит. Лучше заглянуть в руководство по эксплуатации и разобраться, как меняется подшипник передней ступицы конкретно в случае с вашим транспортным средством.

В случае с отечественными машинами и иномарками замена имеет свои тонкости и нюансы. Порой требуется использовать даже разные наборы инструментов.

В большинстве случаев вам не обойтись без:

  • торцевых головок;
  • торцевых ключей;
  • молотка;
  • слесарных тисков;
  • пассатижей;
  • фигурной отвертки;
  • плоской отвертки;
  • съемника для запрессовки и снятия ступицы;
  • перчаток;
  • нового подшипника;
  • стопорного колеса;
  • смазки и пр.

Альтернативой съемнику может выступать обычный молоток, с помощью которого подшипник выбивается и забивается. Но такое может позволить себе лишь опытный мастер, и вряд ли работающий в ведущем автосервисе. Это считается кустарным методом.

Актуальные способы

На переднем колесе менять ступичный подшипник можно двумя основными методами.

  • Первый не предусматривает демонтаж поворотного кулака. Плюс такого способа в том, что после завершения ремонтно-восстановительных работ регулировать развал-схождение не придется. Ведь болты самого развала не снимались. Но тут не обойтись без смотровой ямы, которая есть далеко не у всех автовладельцев;
  • Второй метод включает снятие кулака. Более удобный вариант, поскольку после демонтажа можно будет аккуратно выпрессовать и установить новый подшипник ступицы, работая на столе. Но тогда развал-схождение нарушится. Чтобы минимизировать дополнительную регулировку, при разборке обязательно нанесите метки на креплениях и кулаке.

Каким именно путем пойти, решайте сами.

Последовательность работ

Прежде чем начинать процесс, подготовьте все необходимое, почитайте руководство по эксплуатации и запаситесь терпением. Да, это куда проще, нежели менять прокладку ГБЦ , но и здесь есть свои сложности и тонкие нюансы.

Поскольку для разных машин процедура может отличаться, примерная схема замена выглядит следующим образом:

  • Сначала снимается колесо. Тут потребуется домкрат, ключи и упоры для удержания машины;
  • Далее развальцовывается бурт ступичной гайки;
  • С тормозного суппорта снимаются болты;
  • Диск высвобождается от суппорта;
  • Суппорт стоит оставить на пружине стойки, но не снимайте его;
  • Снимается гайка фиксации ступицы;
  • Демонтируется так называемая упорная шайба;
  • Убирается обойма наружного компонента;
  • Стягивается сама ступица.

Если ступица не поддается, попробуйте помочь себе немного молотком, нанося аккуратные и точные удары.

Далее вам потребуется рабочий стол или верстак. Придется демонтировать обойму внутреннего подшипника и убрать разрезную втулку. Ступицу сжимают в тисках, и выкручивается крепежный болт. Затем удаляется кольцо, наружный обод. Тут поможет специальный съемник.

Для установки нового подшипника стоит воспользоваться старым кольцом в качестве проставки. Запрессовывать удобнее всего в тисках. После установки не забудьте нанести слой смазки в гнездо внутреннего подшипника. Остается поставить новую деталь, стопорное кольцо и сальник. Сборку выполните в последовательности, обратной демонтажу.

Не могу сказать, что все выполняется легко и быстро. Но при желании и наличии определенных навыков справиться с задачей своими руками можно.

Был ли у вас опыт самостоятельной замены ступичного подшипника? С какими сложностями столкнулись и что посоветуете новичкам в этом деле?

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как поменять подшипник ступицы самостоятельно

Замена ступичного подшипника относится к средним по сложности и трудоемкости ремонтным операциям. Большинство автовладельцев проводит эту процедуру в автосервисе. Для тех, кто не желает или не может воспользоваться услугами автосервиса, расскажем, как поменять подшипник ступицы самостоятельно и прольем свет на некоторые тонкости этой работы.

Как понять, что пора менять ступичный подшипник

Есть несколько признаков, которые указывают на износ ступичного подшипника.

  1. Постоянный или эпизодический гул при езде. Обращайте внимание, меняется ли интенсивность и тональность гула с набором скорости или зависит от оборотов двигателя. Если посторонний звук не зависит от частоты вращения коленвала и включенной передачи, то с большой вероятностью проблема заключается в изношенном ступичном подшипнике.
  1. Люфт колеса. Проверяется путем подъема колеса и его покачиванием за шину: сначала в вертикальной, а потом в горизонтальной плоскости. Если колесо имеет большой свободный ход, то здесь одно из двух: либо недостаточно затянута ступичная гайка, либо подшипник критически изношен. Раскрутите вручную колесо. Громкий и неоднородный шелест, звук перекатывающихся шариков и заметное, ступенчатое сопротивление вращению также указывает на проблемы с подшипником.
  2. Легкое циклическое биение в руль, обычно наблюдаемое при торможении. Проявляется этот признак нечасто и иногда свидетельствует о критическом износе ступичного подшипника. Хотя причин может быть несколько.

Лучше всего отдать деньги и провести диагностику в автосервисе. С учетом того, сколько стоит диагностика ступичных подшипников и насколько велик риск ошибки при проверке ходовой без специализированных навыков, эта трата вполне оправдана.

Читать еще:  Сколько весит ваз 2106

Что понадобится для замены

Проще всего обычно меняется задний ступичный подшипник. Для его замены в большинстве случаев потребуется следующий инструмент:

  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • противооткатные упоры;
  • пассатижи или круглогубцы для снятия стопорного шплинта;
  • плоская отвертка, шестигранник или «звездочка» для откручивания стопора тормозного барабана (ключ, если сзади установлены диски);
  • ключ для отвинчивания ступичной гайки;
  • съемник для подшипников;
  • подшипник и смазка.

Запастись смазкой рекомендуется в случаях, если приобрели подшипник из недорогого ценового сегмента. Как показала практика, в комплекте с дешевыми подшипниками производитель нередко кладет недостаточное количество смазки.

Перед заменой переднего подшипника найдите информацию, как именно устроена ступица. В некоторых автомобилях подшипник завальцован в ступицу и не меняется отдельно от нее. Подобная конструкция упрощает процедуру замены и исключает ряд ошибок, но сама запчасть в этом случае будет дороже.

Для замены переднего ступичного подшипника, а зависимости от того, многорычажная у вас подвеска или типа «Макферсон», потребуется несколько головок и ключей. В этом случае проще всего подготовить стандартный набор инструмента.

Задний ступичный подшипник в подавляющем большинстве случаев меняется проще. И того набора инструмента, который описан для замены переднего подшипника, будет достаточно и для работы с задней ступицей.

Дополнительно для замены переднего ступичного подшипника желательно обзавестись:

  • проникающей жидкостью WD-40 или аналогом;
  • коротким зубилом (расклинить рычаг крепления шаровой опоры, если не удастся вынуть палец из проушины).

Как поменять ступичный подшипник

Технология замены для переднего и заднего ступичных подшипников принципиально не различается. На управляемой оси процесс сложнее из-за более сложного технического устройства ступицы.

Перед началом работ, желательно за день или два, обработайте все резьбовые соединения жидкостью WD-40 или аналогом. Это упростит процесс отвинчивания закисших гаек и болтов, сэкономит ваше время и нервы.

До того, как поднимете авто на домкрате, сорвите колесные болты или гайки. Если есть возможность, то перед демонтажем колеса снимите защитный колпачок ступичной гайки, извлеките шплинт и сорвите саму гайку. Дело в том, что после снятия колеса сделать это будет гораздо сложнее.

Подложите под колеса противооткатные упоры. Поднимите авто на домкрате. Отвинтите до конца колесные болты и демонтируйте колесо. Установите под порог авто в районе домкрата подставку. Она послужит дополнительной опорой и минимизирует вероятность падения авто.

Открутите ступичную гайку. Достаньте стопорные и упорные шайбы. Сначала попытайтесь демонтировать подшипник вручную, без съемника. Если обоймы прочно удерживаются в ступице – используйте съемник.

Если нужно снять переднюю ступицу, начните с отсоединения шаровой опоры и рулевого наконечника. Затем отсоединяйте стойку и тягу стабилизатора. В случае с задней ступицей процедура демонтажа значительно проще.

Во время работы будьте внимательны со следующими операциями:

  • осторожно работайте с шаровой опорой и рулевым наконечником: повреждение пыльника обязательно потребует его замены;
  • аккуратно отсоединяйте тормозные магистрали и АБС: эти элементы уязвимы к механическому воздействию;
  • не выбивайте шаровые опоры, рулевые наконечники и подшипники ударным инструментом, обязательно прикладывайте статичное выдавливающее усилие, чтобы не повредить детали и посадочные поверхности.

При запрессовке нового ступичного подшипника обязательно установите его строго на свое место. Ознакомьтесь с инструкцией по затяжке ступичной гайки. Превышение прижимного усилия приведет к перегреву подшипника и его быстрому износу. Недостаточная затяжка вызывает ударные нагрузки на подшипник и ходовую часть в целом, что также скажется на ресурсе запчасти.

Если во время замены переднего подшипника демонтировалась ступица – нужно дополнительно сделать развал-схождение.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

Замена переднего ступичного подшипника своими руками: пошаговая инструкция

Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый — это бумажник

Сегодня я покажу, как меняется передний ступичный подшипник на переднеприводных автомобилях без снятия стойки и без пресса.

Если у вас литые диски, первым делом снимаем центральный колпачок.

Выясняем, какого диаметра центральная гайка, которой крепится шрус.

Берём очень мощную головку, в данном случае у меня здесь гайка на 30, поэтому и головка соответственно на 30.

Также берем мощный лом, желательно, чтобы длина этого лома было около 2 метров.

Затем вам понадобится или помощник, который будет давить со всей силы на тормоза, или нужно будет подкладывать противооткатные упоры под все четыре колеса.

Перед началом откручивания колеса немного выворачиваю его.

Это делается для того, чтобы при откручивании лом не упирался в кузов автомобиля.

Подкладываю противооткатные упоры и можно пробовать откручивать.

Сразу ослабляем гайки на колесе и поднимаем домкратом машину.

Полностью выкручиваем центральную гайку, откручиваем колесо и снимаем его.

Полностью откручиваем тормозной суппорт вместе со скобой, он крепится на двух болтах: один болт сверху и один болт снизу.

Снимаем тормозной суппорт вместе со скобой и подвешиваем его на пружину с помощью выгнутого крючком электрода. Снимаем тормозной диск.

Если он не снимается, придётся немного постучать. Но стучать нужно не по тормозному диску, а по центральной трубке ступицы.

Одновременно отжимаю тормозной диск с помощью монтировки и стучу по внутренней трубке ступицы. Вот так легко и просто снимается тормозной диск.

А чтобы в дальнейшем тормозной диск хорошо снимался, посадочное место нужно хорошо зачистить и обработать высокотемпературной смазкой для суппортов.

Далее необходимо снять саму ступицу, ее можно снять с помощью обратного молотка. К шпилькам прикручивается трубка и дергается с помощью какого-то мощного грузика.

Так как у меня обратного молотка нет, я ее буду сбивать просто молотком. Вот так легко и просто снимается ступица.

В отдельных случаях может понадобиться и обратный молоток, также бывает, что обойма подшипника остаётся на самой ступице.

В таких случаях обойму приходится сбивать отдельно или срезать болгаркой. Затем нужно открутить нижнюю шаровую опору и отсоединить ее от рычага.

Чтобы отвезти стойку и вытащить из неё шрус, необходимо повернуть руль таким образом, чтобы рулевая тяга вышла как можно дальше наружу.

В данном случае я поворачиваю руль направо. Если бы дело было с правой стороны, то руль пришлось бы поворачивать налево.

Затем одновременно выдавливаю шрус из поворотного кулака и тяну его на себя. Таким образом, вынимается привод колеса из поворотного кулака.

Теперь можно приступать к извлечению самого ступичного подшипника. Сразу удаляю всё, что мне мешает.

Перед подшипником находится стопорное кольцо, его нужно извлечь.

Сделать это можно с помощью круглогубцев, вставляю их в отверстие стопорного кольца и сжимаю. Так снимается стопорное кольцо.

Чтобы подшипник легче выходил, ржавчину необходимо зачистить с помощью щетки по металлу.

Для излечения подшипника, не снимая стойки, вам понадобится съёмник. В данном случае это съемник от автомобиля ВАЗ-2108, 2109.

Продаётся он в любом магазине запчастей для жигулей, стоит совсем недорого.

В данном случае меняю подшипник не на ВАЗе, а на автомобиле Chevrolet Aveo. Для того чтобы этот съемник подходил для автомобиля Chevrolet Aveo, понадобилось всего лишь проточить шайбу.

Протачивал я ее с помощью болгарки, просто уменьшил ее в диаметре. Также, если работать на съемнике, вот такой приваренный болт от жигулей сделан для удобства, так как пользоваться простым штырем здесь неудобно.

Этим съемником подшипник как выпрессовывается из поворотного кулака, так и запрессовывается обратно. Для выпрессовки ступичного подшипника берём съемник, снимаем с него все шайбы.

Самую маленькую шайбу разворачиваем проточкой внутрь, в сторону резьбы, вставляем винт с внутренней стороны в подшипник. А с этой стороны одеваем две больших шайбы.

С одной стороны винт я буду держать с помощью накидного ключа, а со стороны съёмника буду заворачивать гайку. Таким образом, съёмник будет выдавливать подшипник.

Будьте готовы к тому, что усилием руки провернуть гайку и выпрессовать подшипник у вас не получится. Вам понадобится ещё какая-нибудь длинная труба.

Одеваю эту трубу в виде рычага на ключ и вращаю ключ уже трубой. Таким образом крутим до упора, затем снимаем трубу и отворачиваем обратно гайку.

Снимаем с винта две шайбы, подшипник уже начал выходить, и он вышел вровень с поворотным кулаком.

Чтобы продолжить выпрессовывание, одеваем кольцо из комплекта съёмника, затем одеваем большую шайбу проточкой внутрь.

Если позволяет место, одеваем и маленькую шайбу, затем наворачиваем гайку.

После этого продолжаем вращение гайки и выпрессовывание ступичного подшипника. Вот и всё. Подшипник выпрессован, он находится внутри съёмника.

Вот подшипник, который мы только что извлекли из поворотного кулака без применения прессов и без снятия стойки.

Читать еще:  Как проверить датчик фаз ваз 2114 мультиметром

После демонтажа подшипника защищаем посадочное место и смазываем посадочное место высокотемпературной смазкой для суппортов.

Можно устанавливать новый подшипник, ориентации у него нет, можно ставить хоть так, хоть так, но я всегда ставлю надписями наружу.

Чтобы запрессовать подшипник, снимаем выпрямительный шайбу — это самая маленькая шайба. Одеваем на винт самую большую шайбу.

Не имеет значения, какой стороной ее одевать. Вставляем винт с обратной стороны в ступицу, затем одеваем на винт среднюю по диаметру шайбу.

Обратите внимание, шайба устанавливается проточкой к подшипнику.

Делается это неспроста: шайба проточкой должна давить на наружную обойму подшипника.

Если длины винта хватает, одеваем и вторую шайбу. Наворачиваем гайку и запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

Закручиваем до упора. Затем отворачиваем гайку и снимаем съемник.

Затем сжимаем с помощью круглогубцев стопорное кольцо и устанавливаем его на место.

Очень часто на ступице остаётся внутренняя часть обоймы от подшипника. Как видно, здесь она вышла, а здесь осталась на подшипнике.

Хоть у меня эта обойма снялась вместе с подшипником, я ее набил обратно, чтобы показать, как ее снимать.

Зажимаем ступицу в тисках, наставляем зубило между обоймой подшипника и самой ступицей, наносим удары по зубилу и обойма должна начать сниматься.

Затем берём молоток с острым толстым углом, наставляем его на ступицу и наносим по нему удары. Таким образом, ступица сходит дальше. Затем нужно стучать по краю молотка.

Как видно, этот способ рабочий, но работает он только в том случае, если обойма подшипника не сильно прикипела.

Если обойма сильно прикипела и не сдвигается с места, то вам поможет только болгарка.

С помощью болгарки нужно сточить обойму, именно сточить, а не срезать, потому что некоторые люди ее режут, на самом деле нужно диском потихоньку стачивать.

Протачиваем обойму, как только мы доточим до тела самой ступицы, увидим синие перегрелости. Таким образом, мы очень аккуратно сточим тело подшипника и не зацепим ступицу.

После разрезки обоймы подшипника она снимется очень легко.

Удалось проточить обойму подшипника. Также смазываю ступицу высокотемпературной смазкой и запрессовываю её внутрь подшипника.

Ступица тоже запрессовывается с помощью съемника. Ее нельзя просто наставить и набить.

Так как внутренняя обойма подшипника состоит из двух частей и внешняя часть подшипника может вывалиться наружу.

Берём самую маленькую шайбу съемника, одеваем ее на винт.

Вставляем винт с внутренней стороны в подшипник, одеваем на винт ступицу, накручиваем на винт гайку и путем затяжки гайки запрессовываем ступицу в подшипник.

Когда винт начинает упираться в головку, отворачиваем обратно гайку, одеваем на винт шайбу и дотягиваем ступицу до упора.

Можно считать, что подшипник уже заменён. Осталось только прикрутить тормозной суппорт, нижнюю опору и привод колеса.

Гайка имеет забивную контровку, поэтому забиваем контрящий бортик в специальный паз на валу шруса.

Вот так легко и просто, без пресса, не снимая стойку, можно заменить передний ступичный подшипник практически на любом переднеприводном автомобиле.

На этом всё. До новых встреч!

Ступичные подшипники переднего колеса – какие бывают и как сделать замену

Подшипник ступицы переднего колеса (ступичный подшипник – далее «СП») – входит в состав рулевого управления, подвески, тормозной системы автомобиля. Вместе со ступицей образуют узел, соединяющий ось, поворотный кулак, колесо. Подшипник запрессован в ступицу, которая или запрессована в гнездо кулака, или соединена с ним через фланец. Такая сборка образует единый корпус.

Новые автомобили снабжены неразборным ступичным подшипником. Заводская сборка гарантирует срок службы ступичного узла без замены 100 000 км, даже больше.

Подшипники ступицы в сборе для автомобильных колес состоят из опорных колец, тел качения и сепараторов, и схожи со стандартными подшипниками качения. Производители, данные детали именуют так:

ПОДШИПНИКИ СТУПИЧНЫХ УЗЛОВ

Виды конструкций ступичного узла переднего колеса

Ступичные узлы первого поколения (HUB I), второго поколения (HUB II), и третьего поколения (HUB III) отличаются друг от друга по используемым в них подшипникам и периферийным компонентам.

Кроме того, их конструкции классифицируются по условиям работы (вращение по наружному или внутреннему кольцу) и расположению компонентов (для ведущих или не ведущих колес). Кроме того эксплуатируются и производится автомобили со ступичными узлами, состоящие из двух однорядных подшипников, но об этом будет рассказано далее.

Двухрядный шариковый или роликовый подшипник (HUB I)

Ступицы переднего колеса имеют разные типы подшипниковых узлов. Рассмотрим конструкцию, где внешняя обойма является общей для каждого из рядов подшипникового блока (ролики, или шарики), а внутренняя разделена на 2-части.

Тип необслуживаемого подшипника ступицы переднего колеса исключил регулярную смазку и регулировку люфта. Заводские уплотнительные кольца герметизируют сепаратор, шарики от попадания грязи, пыли, воды. Есть со встроенными кольцами ABS и без них. Фото 1.

Сборка состоит: из общей наружной обоймы, двух отдельных внутренних обойм с сепараторами. В комплект запасных частей входит:

  • стопорное кольцо,
  • осевая гайка,
  • шплинт,
  • колесные болты ступицы.

Конструкция из 2-однорядных подшипников

Встречается на передних колесах автомобилей ВАЗ, УАЗ Патриот, старых моделях Фиат. Используются на заднепроходных авто с небольшим крутящим моментом на оси. Они относятся к обслуживаемым подшипникам, требуется периодической регулировке и смазке.

Подшипник совмещён со ступицей в одном корпусе (HUB II, HUB III)

У современных автомобилей ступичный подшипник необслуживаемый. Внутренняя и внешние обоймы находятся в корпусе ступицы, интегрированы во фланцы. Один крепится к кулаку, на второй надевают тормозной диск и колесные болты. Фото 3.

Эта конструкция используется как для ведомых, так и для не ведомых колес. Внимание! В случае применения с приводным колесом внутреннее кольцо (обойма) имеет шлицы для включения приводного вала.

Так же в конструкции данных подшипников добавляют встроенные датчики ABS/скорости.

Основные признаки неисправности детали

  1. О неисправности СП переднего или заднего колеса узнаете по внезапно появившемуся постороннему шуму.
  2. С каждым днем шум нарастает, превращаясь в гул. Увеличение скорости увеличивает шум.
  3. При вхождении в поворот, гул может или снизиться, или увеличиться – это признак неисправности СП или самой ступицы.
  4. Люфт колеса при покачивании в вертикальной плоскости означает износ ступичного механизма.

Определять неисправность необходимо в гараже и на вывешенных колесах по следующей методике:

  1. Попробуйте медленное вращение. Прислушайтесь, возможен легкий хруст или удары.
  2. Можно поочередно попробовать прокрутить вывешенные колеса на небольшой скорости.
  3. Этот способ для опытных водителей: Надо приподнять переднюю сторону, подложить под рычаг подвески ближе к колесу упор, чтобы приводной вал занял обычное рабочее положение.
  4. Поставьте автомобиль на ручник нажмите на педаль тормоза, запустите автомобиль, поставьте переключатель автомата в положение Д и медленно отпустите педаль тормоза. Будет вращаться вывешенное колесо, если услышите гул, значит подшипник передней ступицы неисправен.

Причины неисправности ступичного подшипника

Проектируя автомобиль, производители подбирают ступичные подшипники, соответствующие осевым и радиальным нагрузкам, превышать которые не рекомендуется.

  1. Нежелательно попадание воды, пыли, или грязи во внутрь.
  2. Обслуживаемые подшипники рекомендуют периодически проверять, регулировать люфт, смазывать.
  3. Отсутствие или высыхание смазки приведет к чрезмерному трению шарикового или роликового узла и выведет его из строя.
  4. Негативное воздействие на ступичные подшипники оказывает экстремальная езда, удары.
  5. Большой срок эксплуатации машины тоже одна из причин неисправности.
  6. Неправильная запрессовка в ступицу, или кулак, низкая квалификация исполнителя при замене СП.

Замена подшипника ступицы

Рассмотренные выше конструкции ступичных подшипников установлены на передние оси и имеют в зависимости от конфигурации узла, имеют различную технологию замены.

Так же имеются несколько методик ремонта:

  • Со снятием стойки;
  • Без снятия стойки;
  • С помощью съемника/пресса;
  • Без съемника/пресса.

На нашем сайте можно посмотреть подробные инструкции с фото и видео для всех видов конструкций и методик следующие модели авто:

  • Chevrolet:
    • Нива
    • Aveo
    • Lanos
    • Lacetti
    • Cruze
  • ВАЗ:
    • 2110
    • Kalina
    • 2109
    • Granta
    • Priora
  • Ford:
    • Focus 2
    • Transit
    • Fusion
    • Focus 1
  • Daewoo:
    • Nexia
    • Matiz
  • Renault:
    • Logan
  • Hyundai:
    • Accent
  • Mitsubishi:
    • Lancer 9
    • Lancer 10
  • Opel:
    • Astra H
  • KIA
    • Rio
    • Sportage
  • ГАЗ:
    • ГАЗель
  • Nissan:
    • Almera
    • Qashqai
  • Mazda:
    • Mazda 6
    • Mazda 3
  • Toyota:
    • Corolla
  • Audi:
    • A80 B4/B3

Процесс замены на конкретном примере

В данной статье для примера взят автомобиль Ауди 80. Рассмотрим процесс ремонта с помощью пресса и съемника, со снятием стойки и без снятия.

Требуемые инструменты для замены:

  • Смазка подшипниковая;
  • Перчатки;
  • Набор ключей;
  • Молоток;
  • Пресс или съемник;
  • Плоскогубцы;
  • Отвертка.

Замена переднего ступичного подшипника без снятия стойки попытка 1

Сам же я, до последнего времени, как мог, обходил эту процедуру стороной и доверял эту работу знакомому автослесарю в автосервисе. Но не в этот раз.
Ехать на сход-развал не было возможности, а снимать в сборе со стойкой не было желания. Было решено применить способ из пункта 3.

Читать еще:  Как поменять радиатор охлаждения

Скажу сразу, что “на коленке” такую замену произвести маловероятно. Нужна как минимум “куча ненужных железяк” и пара инструментов. Так – же, я здесь описываю то как Я делал эту работу, со всеми ошибками и последствиями. Я не показываю пример, а делюсь опытом, чтобы мой опыт послужил уроком кому то еще.

Итак, начнем.
1) Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрат.

2) Я все работы буду проводить на месте, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить под машину страховочный упор. В качестве упора я использовал снятое колесо и пару деревянных кубиков.

Заодно я решил проверить как держит домкрат – то есть я оставил до страховочного упора расстояние около сантиметра.
3) Раскерниваем ступичную гайку. Я взял бородок и, загнав его в проточку в хвостовике шруса, молотком раскернил.

4) Вот мы и дошли до тяжелого момента. Для откручивания гайки нужен ключ на 30 и рычаг (труба длиной хотя бы 1 метр). Но проблема не в этом. Момент затяжки гайки очень большой (цифры не могу привести). Для того, чтобы приложенное усилие пришлось на отворачивание гайки, а не на проворачивание ступицы, можно одеть на ступицу колесо, со снятым декоративным колпачком. Опустить машину с домкрата и затем уже откручивать гайку. Но даже при опущеной машине и противоаткатным упором, колесо может пробуксовывать на полу (У меня было так.) Поэтому я применяю приспособление для фиксации ступицы от проворачивания. Оно представляет собой планшайбу (вроде бы от классики) с приваренной к ней арматурой.

5) Одеваю фиксатор на ступицу так, чтобы он, при откручивании гайки, крюком упирался в скобу тормозного суппорта, сопративляясь повороту. И закручиваем пару (можно и все) колесных болтов.

6) Беру накидной ключ на 30(у меня к нему приварен кусок трубы), на хвостовик одеваю рычаг – трубу и откручиваю гайку.

7) Теперь, когда гайка откручена и фиксатору для упора не нужна скоба, беру удлинненую головку на 17, удлиннитель и откручиваю два болта, которыми крепится скоба суппорта.

8) Вставив отвертку помощнее между задней частью тормозной колодки и внутренней частью тормозного суппорта, задвигаем поршень тормозного цилиндра (Используем отвертку как рычаг), чтобы он нам не мешал снять суппорт с тормозного диска.

9) отстегиваем тормозной шланг от крепления к стойке. (Сразу предупреждаю, обязательно после сборки вернуть шланг на место, иначе при повороте руля шланг будет тереться об колесо и протрется)

10) Головкой на 17 откручиваем два болта крепления шаровой опоры

11) Откручиваем направляющие, крепящие, тормозной диск к ступице. Мне в этом помогли пассатижи.

12) Тянем стойку на себя, чтобы хвостовик ШРУСа вышел из своего места, затем снимаем тормозной диск со ступицы (У меня они вышли вместе, обнажив разбитый подшипник). Если ступица осталась на месте, то вставляем с внутренней стороны выколотку, подходящего размера(трубу) и молотком выбиваем ступицу из подшипника (При этом внутренняя обоима подшипника обычно остается на ступице)

13) Теперь нужно снять стопорные кольца, которые жестко фиксируют подшипник в поворотном кулаке от осевого перемещения. Щипцов для снятия стопорных колец у меня не нашлось, поэтому быстренько приварил к пассатижам два самореза.

14) Зацепляем щипцами за колечки, сжимаем щипцы и, потянув на себя снимаем наружное кольцо

15) Если так просто не получается, то поджав кольцо, подковыриваем чем нибудь и выводим из проточки внутреннее кольцо.

16) Теперь, когда обе стопорки сняты, ничего не мешает извлечь остатки подшипника из поворотного кулака. Для того, чтобы во время ударов стойка не гуляла, а стояла жестко, прикручиваем обратно шаровую опору. Я взял трубу подходящего диаметра (она упиралась во внутренние выпуклости наружной обоимы), поместил в обоиму, зажал между ног, чтобы не двигалась и, взяв кувалду, резкими и мощными ударами выбил подшипник во внутреннюю сторону.

17) Теперь протираем посадочное место и ставим обратно наружное стопорное кольцо

18) Смазываю маслом посадочное место.

19) Теперь нам нужно приспособление для запрессовки нового подшипника. Если бы мы снимали поворотный кулак с машины – достаточно было бы отнести его к тискам и там запрессовать новый подшипник. Я решил сделать оправку на основе наружной обоимы старого подшипника (немного сточив наружный диаметр на точиле), куска трубы, которой я выбивал обоиму и пластинки с отверстием внутри. Так же понадобилась шпилька м12 и три-четыре гайки и шайбы. Вот оправка

20) Вот общий вид съемника (скорее наоборот – запрессовывателя)

21) Берем новый подшипник, я взял за 295 VBFk (это Вологда, но в два раза дешевле чем VBF за 600р.) Протираем

22) Устанавливаем приспособление так, чтобы при закручивании гаек обоима старого подшипника давила на наружную обоиму нового и задавливала его в поворотный кулак.

23) Резьба м12 оказалась слабовата и при затягивании гайка сорвала резьбу на шпильке (Чтобы продолжить переместил гайки таким образом, чтобы сорванная резьба не попадала в рабочую зону)

24) Сняв съемник увидел причину нежелания подшипника заходить на новое место. Просто он пошел с перекосом, как видно из наличия зазора с левой стороны. (Выстукиваем изнутри подходящей выколоткой по Наружной обоиме, я выстукивал шлицевой отверткой)

25) Стараемся запрессовать без перекосов. Потихоньку затягиваем гайку на съемнике, когда гайка начинает крутиться с трудом, ударяем пару раз по оправке и пробуем тянуть дальше, если гайка после пары-тройки ударов не перестает сопротивляться закручиванию – значит опять перекос. Новый подшипник запрессовывается рывками, То есть во время затяжки слышно как он по чуть чуть ступенчато проходит все дальше и дальше. Вот почти готово.

26) Когда подшипник визуально дошел до конца, давим съемником, пока постукивания не перестанут помогать. Теперь можно поставить внутреннюю стопорку. Вот здесь меня ждала засада. Я одел стопорку наполовину, то есть кольцо зашло в проточку, но на до конца. Я решил, что, учитывая с каким огромным усилием подшипник садился на свое место, и этого будет достаточно и оставил как есть. Это была моя огромная ошибка. ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ

27) Теперь переходим к ступице – там у нас осталась внутренняя обоима. Беру две монтажки (Как мне кажется, с набора по перебортировки КамАЗовского колеса) Вставляем в специальные проточки в ступице и одновременно надавливаем на обе монтажки до той степени пока обоима не сдвинется с места.

28) Когда обоима сдвинулась, хода монтажек не хватает для полного извлечения обоимы. Я подложил по гайке с каждой стороны. И окончатедьно выдавил обоиму со ступицы.

29) Теперь нужно запрессовать ступицу в новый подшипник. Одел на шпильку м12 пару гаек, шайбу со ступицы и внутреннюю обоиму старого подшипника.

30) Внутренняя обоима со стороны моторного отсеко давит на внутреннюю обоиму нового подшипника, а оправка из наружной обоимы давит на ступицу. Усилие здесь гораздо меньше, чем при запрессовке наружки.

31) Когда ступица уже почти запрессована – можно снять съемник и дожать ступицу до упора уже при затягивании хвостовика ШРУСа. Здесь оказался маленький “нежданчик”. При затягивании гайки ступица проворачивалась, а фиксатор ставить было не куда. Поэтому ставим сначала скобу.

32) Я Смазываю все болты перед вкручиванием. Это сильно облегчает последующую разборку. Болт не приржавеет и не прикипит.

33) Одеваем скобу (Наживляем болты на сколько это возможно т.к. ступица не запрессована до конца – болты до конца не затягиваются) Затяжки болтов на половину резьбы хватило, чтобы фиксатор надежноуперся в скобу и позволил притянуть ступицу до конца.

34) Ставим фиксатор, таким образом, чтобы крючок опирался в скобу при затягивании гайки. Затягиваем ступичную гайку, допрессовывая ступицу. Не забываем поставить шайбу под гайку.

35) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закернить гайку. Этот подшипник вышел из строя всего за 10000 км потому что после замены сцепления я ПОЛЕНИЛСЯ накернить, просто затянув гайку. Через недельку появился гул. Я покачал колесо – ступичная гайка была раскручена наполовину. Гайку я затянул – накернил, но подшипника после этого хватило всего на пару месяцев.
Беру шлицевую отвертку, прижимаю к гайке напротив проточки на хвостовике ШРУСа и ударяю по отвертке молотком. Отвертка заминает гайку внутрь проточки и гайка сама уже не выкрутится.

36) Теперь затягиваем болты крепления скобы, одеваем шаровую, и все остальное по порядку. Главное – не забыть вернуть тормозной шланг на место.

Времени на всю работу ушло пять часов работы. Сэкономлено 500р. (За то опыт приобретен колоссальный)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector