Как выбрать цепь для мотоцикла
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как выбрать цепь для мотоцикла

МОЙ МОТОЦИКЛ

Цепная передача давно и прочно прописалась в мотоциклетном мире. В подавляющем большинстве случаев ведущее колесо приводится классической однорядной цепью. Вот неполный список преимуществ такого привода: удобство использования при классической мотоциклетной компоновке, невысокая стоимость, надежность, простота эксплуатации. Из отрицательного, пожалуй, можно отметить лишь шумность и необходимость регулярного ухода. Последнее уже на протяжении сотни лет не дает покоя конструкторам, механикам и, собственно, самим мотоциклистам. Постоянно возиться с грязной, пачкающейся и противно пахнущей цепью никому не хочется. Тем не менее, за эти же сто лет принципиальных изменений так и не произошло. Как же все-таки правильно обращаться с этим элементом трансмиссии?

Вот выдержки из инструкции по эксплуатации:

  • Грязь, пыль и недостаточная смазка сильно сокращают срок службы цепи.
  • Регулярно чистите и смазывайте цепь.
  • Смазку цепи следует производить после пробега каждой 1000 км. После поездок в сырую погоду или в условиях сильной грязи или запыленности смазку следует производить чаще.
  • Очистите цепь подходящим средством, дайте ей просохнуть и нанесите смазку.

Думаю, всем жителям нашей страны понятно, что любая езда связана либо с влажной погодой, либо с условиями сильной грязи или запыленности. А чаще и с тем, и с другим. Очевидно, что для соблюдения заводских рекомендаций цепь придется очищать и смазывать как минимум раз в 500 — 700 км. А также после каждой мойки под давлением. Кстати, такая мойка для мотоцикла очень не полезна. Ведь старательные мойщики, не вдаваясь в детали конструкции, с усердием вымывают не только цепную смазку из сочленений звеньев. Достается и сальникам колес, и радиатору, и электроразъемам. А с цепью может случиться вот такая неприятность — мощная струя воды, случайно попавшая на нее, скажем, при попытке отмыть колесный диск или маятник, вымывает смазку, но не со всей цепи, а только с ее части.

В результате именно на этом участке возникает дополнительное трение и повышенный износ.

А ведь нет ничего хуже неравномерно изношенной цепи!
Чем мыть и смазывать цепь за нас решили производители мотоциклетной косметики. Хотя во многих руководствах (особенно по эксплуатации эндуро) допускается мойка керосином (дизтопливом, уайт-спиритом — только не бензином, ацетоном или очистителем тормозных систем, они вредны для уплотнителей!), а смазка — трансмиссионным маслом. Кто-то в условиях дальнего похода использует и моторное масло, и «Мовиль» (чтобы цепь хотя бы не ржавела) — по принципу «лучше так, чем никак». Но все же самый разумный выбор — специальные спреи, которые продаются во всех мотоциклетных магазинах. Для чистки цепи можно использовать малярную кисть, зубную щетку или специальные устройства — фактически те же щеточки плюс подача и слив сольвента «в одной коробочке», через которую и протаскивают цепь. Чистую цепь продуваем, чтобы высушить, и протираем чистой тряпочкой. Конечно, чем более «грязевой» мотоцикл, тем меньше смысла в «сдувании пылинок», хотя чистить цепь после оффроуда придется куда тщательнее, чем после шоссе.

Но если с очистителями все просто, так как они универсальны и подходят для всех мотоциклов, то, покупая смазку, нужно учесть специфику эксплуатации. На скоростных дорожных мотоциклах при обкатывании цепи по звездочкам возникает серьезная центробежная сила, стремящаяся выбросить смазку (заднее колесо аппарата, двигающегося со скоростью под 200 км/ч, вращается с частотой около 2000 об/мин!). Поэтому для быстрых мотоциклов разработаны специальные «липкие» смазки. При их использовании главное не переусердствовать с количеством и не торопиться в путь сразу после процедуры. При распылении жидкость вместе со специальным растворителем попадает на цепь и проникает внутрь звеньев, смазывая ролики и резиновые уплотнения. Через пару минут растворитель испарится, а смазка приобретет нужную консистенцию. На обработку обычно хватает 50-70 г, но если переборщить, весь мотоцикл (а зачастую и водитель) вскоре окажется покрыт липкими брызгами, притягивающими дорожную грязь, и отчистить их, по-верьте, трудно.

Для внедорожных мотоциклов такие средства не подходят, ведь их преимущества в полевых условиях превращаются в недостатки. Липкая цепь моментально покрывается слоем песка, способного очень быстро «приговорить» и ее саму, и звезды. Так как скорости в кроссе и эндуро относительно невысоки, больших центробежных сил не возникает, можно применять обычные аэрозольные смазки с пометкой «Off Road». Но ухаживать за цепью на бездорожье необходимо чаще, чем на шоссе.

После каждой чистки стоит проверить и натяжение цепи. Когда мотоцикл стоит на боковой подставке, провис нижней ветви цепи, как правило, рекомендуется в пределах 30-А5 мм, при ровном положении маятника (под нагрузкой) — около 10-15 мм (см. рисунок). При этом обязательно покрутите колесо и проверьте натяжение несколько раз, поскольку цепь изнашивается неравномерно. Лучше немного недотянуть цепь, чем перетянуть. И, конечно, при этом лучше пользоваться хорошим инструментом, а гайку колеса затягивать динамометрическим ключом.

Дорожный набор и мышечную память оставьте для походных условий. Однако стоит проверить, сможете ли вы открутить гайку «дорожным» ключом.

После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает — это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды (см. фото). Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое.
Как и в случае с выбором смазки, нужно точно понимать, где и как вы эксплуатируете свой мотоцикл.

Проще всего любящим агрессивную манеру езды владельцам мощных дорожных и спортивных мотоциклов. Если вы относите себя к таковым, забудьте о недорогих вариантах.
Вам придется потратиться на цепь из верхней линейки именитого производителя. Сразу хочу извиниться перед рвущимися на рынок китайскими брендами, предлагающими порой вполне пристойное качество за небольшие деньги. В нашем случае необходимо избегать любых рисков.

В результате выбор сведется к нескольким фирмам, в числе которых японские RK и ЕК, американская Daido (D.I.D.), итальянская Regina и английская Renthal (больше, правда, ориентированная на внедорожную специфику). Все они предлагают множество цепей для мощных мотоциклов, различающиеся цветом, формой соединительных пластин, способом закалки роликов и типом уплотнительных сальников. Последние и стали излюбленным оружием в руках цепных маркетологов. Именно эти колечки называют разнообразными буквами латинского алфавита. Все началось в 1974 году, когда ЕК выпустила первую цепь с уплотнениями круглого сечения, благодаря чему и получила название O-Ring. Все остальные X,W,T,RX,XW, SRS-ring’n также отражают форму сечения уплотнительных колец, но задача и принцип действия у всех при этом остаются одинаковыми, а именно — не давать заложенной на заводе внутрь втулок цепи смазке выйти наружу.

Изготовители утверждают (и небезосновательно), что колечки с сечением типа X и W внутри дополнительных канавок-полостей как бы держат немного смазки внутри себя, благодаря чему надежнее и дольше служат, продлевая и жизнь самой цепи даже в условиях недостаточного ухода.

Однако наружная смазка даже самым современным цепям все равно необходима — для уменьшения трения между роликами и втулками, а также между цепью и звездами. Иначе цепь начнет сильно греться, и масло, заложенное внутрь на заводе, сгорит, испарится, вытечет — словом, свои функции выполнять перестанет.

Читать еще:  Как ездить вторым номером на мотоцикле

Владельцам среднекубатурных мотоциклов, круизеров и тем, кто редко использует весь потенциал мощности своего двигателя, можно менее пристрастно относиться к выбору цепей. Для них подойдут и самые простые, с О-рингами. В данном случае наличие логотипа известного бренда обязательным не является. Правда, ухаживать все равно придется, и не менее, а, возможно, даже более тщательно, чем за дорогой цепью.

Для эндуро рабочим объемом 250 см/куб и менее можно использовать цепи с замками- защелками. Их можно быстро снять и надеть, но практически это ничтожное преимущество. Замки под расклепку намного надежнее, да и запас регулировки, как правило, позволяет использовать одну цепь с тремя-четырьмя разными ведущими звездами, подбирая передаточное отношение под конкретные условия.

АЛЬТЕРНАТИВА ЦЕПНОМУ ПРИВОДУ

Карданная передача. Работает тише, не требует ухода, но имеет большие потери в редукторе, больше весит и вызывает нежелательный реактивный момент в подвеске заднего колеса.

Ременная передача. Работает тише, не требует ухода. Очень чувствительна к попаданию камней и других инородных предметов.

Как выбрать цепь для мотоцикла

Итак, сразу к делу. Звезд всего две, ведущая, на валу двигателя, и ведомая, на ступице заднего колеса.

Ведущие звезды бывают только стальные. Ведомые звезды бывают как стальные, так и алюминиевые.

Стальные звезды дешевле и ходят дольше, но тяжелее. Алюминий изнашивается сильно быстрее, чем сталь (по нашим прикидкам алюминий ходит меньше на 20 — 50% чем сталь, в зависимости от условий эксплуатации), и изрядно дороже (на момент написания статьи разница между одинаковыми звездами в стальном и алюминиевом исполнение примерно косарь). А еще алюминиевые звезды бывают разных цветов, например — оранжевого, что должно очень радовать любителей KTM.

  • Модели звезд.
  • Количество зубьев с завода.
  • Длину цепи для заводских звезд.
  • Диапазон доступных звезд по количеству зубьев.

Чтобы исправить эти огрехи, стоит подумать о японской цепи DID, которая продается в нашем интернет-магазине. Мы продаем исключительно оригинал, который направляется к нам с Японских заводов. Мы не гонимся за выгодой и не хотим заниматься дешевыми цепями, которые будут расстраивать своих владельцев. Каждый покупатель — это наш друг, поэтому мы желаем только добра и предлагаем самые лучшие и беспроблемные варианты.

Какие типы трансмиссии бывают на мотоциклах?

На данный момент существуют различные типы трансмиссии для передачи крутящего момента с двигателя на колесо помимо цепного? Первоначально был создан карданный привод, характерный для больших и тяжелых мотоциклов. Если это тяжелый чоппер или советский Урал, то кардан ему «к лицу». Карданный привод схож не требует частого обслуживания, прочный и долговечный. Но у него серьезные минусы:

  • Сильно отбирает мощность. Если у вас огромный двигатель более 1 литра, то небольшая потеря мощности будет незаметна. Для легких мотоциклов проворачивать такую махину слишком затратно.
  • Много весит. Прибавляет к массе мотоцикла, причем с одной стороны.
  • Занимает много места. Вал, редуктор, где все это размещать? Вопрос.

Также существует ременной привод, но это скорее редкость и экзотика. Ремень выглядит как обычный автомобильный ремень ГРМ. Чаще всего скрыт за кожухом. Казалось бы, неплохая идея с ремнем, но ровно до тех пор, пока вы не съедете с идеально чистого асфальта. Любой песок, грязь, попавшие под кожух могут моментально вывести ремень из строя. Поэтому ремень удел редких мотоциклов, катающихся исключительно по асфальту.

Как мы видим, если брать во внимание недостатки карданного и ременного привода цепь — это идеальная трансмиссия для мотоцикла, даже несмотря на ее недостатки:

  • Требует постоянного наблюдения за натяжением и растяжением
  • Обязательна смазка
  • Ограниченный ресурс
  • Необходимость следить за состоянием звезд и заменять их.

У цепей также есть и огромный плюс: возможность корректировать крутящий момент сменой звезд. Если необходимо ехать быстро, вы просто меняете ведущую или ведомую звезду и едете быстрее с меньшим количеством оборотов двигателя.

Почему не стоит покупать дешевые цепи

Зачастую владельцы мотоциклов, которые сталкиваются с необходимостью замены цепи предпочитают сэкономить пару тысяч рублей и выбирают более дешевые цепи.

С первого взгляда сэкономить на цепи кажется разумным, ведь при замене также придется потратиться и на комплект звезд, сумма приличная. Но, поговорка про «скупой платит дважды», в реальности может обернуться в трижды и более раз.

Разделим недорогие цепи на три категории.

Просто недорогие цепи в магазине до 3000-4000 рублей

Под этими цепями подразумеваются бюджетные цепи типа JT, а также китайские бренды. Мы неоднократно покупали себе эти цепи и обжигались. Увы, японская родословная бренда JT никак не помогает. Если со звездами нет проблем, они ходят свой ресурс, то цепи тянутся как жвачка. JT приходится постоянно подтягивать, а к концу сезона она уже звучит как бусы. Если вовремя не поменять эту цепь, она будет сжирать приводные звезды вашего мотоцикла. Полное разочарование.

Про Китайские цепи мы не будем долго расписывать, те кто с ними связывался, знает, что она вытягивается за несколько поездок. Чтобы не тратить ресурс новых звезд, во всех пабликах в социальных сетях, посвященным китайским мотоциклам рекомендуют не экономить, а купить сразу нормальную цепь, к примеру DID.

Недорогие цепи хороших брендов

Мы думает что дешево и хорошо — это фантастика. Если вам продают цепь DID 520 дешевле 4000 рублей, скорее всего это откровенная подделка. При покупке, сверяйте данные и по косвенным признакам старайтесь определить что это за цепь. В лучшем случае такая цепь растянется, в худшем — разлетится под серьезной нагрузкой и повердит ваш мотоцикл. К сожалению, подделка может встретиться даже в именитых магазинах.

У нас был случай, когда для поездки в горы, в одном интернет-магазине эндуро тематики наш друг приобрел свежую цепь фирмы AFAM SX2. На второй день катания в сложных условиях эта цепь разорвалась. Мотоцикл оттащили на тросу, в тот же день была куплена на замену цепь DID VX2 в оригинальной упаковке KTM, которая обошлась почти в 10000 рублей, других вариантов не было. Но, к несчастью, оказалось, что пропало сцепление. Два дня прокачки и поиска неисправности не дали результата. В момент разрыва цепь повредила выжимной цилиндр сцепления, перебив канал. Визуально цилиндр был целый и никак себя не проявлял.

Изначальная экономия на цепи вылились в испорченное путешествие (мотоцикл простоял до конца), покупку хорошей цепи заведомо дорого и покупку нового цилиндра сцепления. Если бы изначально была куплена цепь DID, то проблем бы не возникло и не пришлось бы переплачивать в несколько раз.

Просто готовая инструкция «как не надо делать», поэтому советуем покупать качественные японские цепи типа DID или EK.

Как оказалось, купленная цепь AFAM является подделкой. Обратите внимание, что на каждом звене выбито слово «JAPAN», но AFAM это Французская компания, она не имеет никакого отношения к Японии. Неровная заклепка также намекает на явную подделку. К сожалению, эти цепи продавались в известном интернет-магазине, который мы не будем называть, вы можете сами найти, используя поиск в яндексе. На данный момент этой цепи нет в наличии, но, как ни странно, есть другие типы этих же цепей AFAM, которые скорее всего также являются подделкой, если судить по фотографии упаковки.

Хорошие японские цепи (DID, EK)

Если цепь продается под брендом DID и в размере 520 она стоит более 4000 рублей за сальниковую цепь, скорее всего это оригинал. Кроме цены, в остальном у этих цепей одни плюсы:

  • Долгий срок службы при должном уходе и смазке.
  • Прочность

Поставив один раз цепь DID, вы не захотите пробовать более дешевые варианты. Это абсолютно беспроблемный вариант, который будет работать и не вызывать головную боль. Прочность этих цепей настолько высока, что проверять натяжку и подтягивать придется редко, из рутиной операции это превратится в редкое техобслуживание.

Для эндуро мотоциклов мы рекомендуем цепь DID VX3. Это новая японская разработка, пришедшая взамен VX2. Легко переносит все тяготы и невзгоды внедорожной эксплуатации и откатывает свой ресурс, радуя владельца. Также с легкостью подходит для любых мотоциклов с размером цепи 520, в том числе и дорожник. Выдерживает мощности объема двигателя вплоть до 800 кубических сантиметров.

Как подобрать звезды на мотоцикл

  1. На каждом мотоцикле есть два цепных зубчатых колеса, или звезды, как их привыкли называть:Передняя звезда у мотоцикла устанавливается на шлицы вторичного вала КПП мотоцикла, снаружи, обычно с левой стороны двигателя, и закрывается защитной крышкой
  2. Задняя звезда устанавливается на ступицу заднего колеса.

Несколько параметров для подбора звезд на мотоцикл:

Во-первых, звезды измеряются числом зубьев. Увеличение или уменьшение количества зубцов дает большую максимальную скорость и меньшую динамику разгона.

Как только вы узнаете количество зубьев на звезде вашего мотоцикла, вы можете определить эталонный номер, называемый “передаточным отношением”, который точно сообщит вам, что происходит с трансмиссией вашего мотоцикла.

Вы получаете передаточное отношение путем деления количества зубьев на задней звезде на количество зубьев на звезде промежуточного вала.

Читать еще:  Как отрегулировать без щупа клапана на мотоцикле урал

Например, 49-зубчатая задняя звезда делится на 13-зубчатую звезду промежуточного вала, и получается, что эта комбинация передач имеет передаточное отношение 3,77.

Именно столько раз вращается звезда промежуточного вала, прежде чем заднее колесо сделает один полный оборот.

Выбор правильного передаточного отношения-это отличный и недорогой способ сделать ваш мотоцикл лучше, мощнее и более управляемым.

Чем выше передаточное число, тем ниже передача. Каждый раз, когда число передаточных чисел увеличивается, вы уменьшаете максимальную скорость, но увеличиваете ускорение.

И наоборот, если вы хотите увеличить скорость на каждой передаче, вы должны искать меньшее число передаточных чисел. Например, используя отношение 13/46, передаточное число будет равно 3.54.

Когда вы разбираетесь с передачей вашего мотоцикла, очень важно учитывать стиль езды, уровень подготовки и условия трека. Например, комбинация передач 14/52 имеет передаточное число 3,71.

Но, если владелец мотоцикла хочет более низкую передачу, он, скорее всего, добавит еще один зуб к задней звезде. Получаем 14/53. Это снизит передаточное отношение до 3,79 (по сравнению с 3,71).

Но если спортсмен хочет, чтобы передача была ниже этой, он окажется в затруднительном положении.

Переход на заднюю звезду с 54 зубьями даст ему более низкое передаточное число 3,86, но большая задняя звезда с 54 зубьями будет иметь проблемы с очисткой направляющей цепи и чрезмерным износом самой цепи.

В этом случае лучшим решением было бы переключиться на 13-зубчатую звезду промежуточного вала и соединить ее с 50-зубчатой задней звездой. Это отношение 13/50 будет ниже, чем 14/52 (3.71) или 14/53 (3.79) при передаточном отношении 3,85.

Онлайн расчёта размера длины цепи

Большинство гонщиков MXA пытаются настроить свои мотоциклы так, чтобы они могли использовать третью передачу на байке больше, особенно если мощность отстает от переключения со второй на третью передачу.

На приведенной ниже диаграмме показаны передаточные числа для наиболее распространенных комбинаций звезд:

Также, очень важным параметром при выборе звезд на мотоцикл является форм-фактор, или посадочные размеры.

Этот определяется заводом изготовителя звезд. Все, что Вам нужно сделать, – это обратится к каталогу производителя и посмотреть какая модель звезды подходит именно к вашему мотоциклу. Экономя Ваше время, мы подготовили список с данными всех производителей звезд:

  • JT – самые знаменитые, цена/качество радуют покупателя (производство Азия);
  • AFAM – хорошие звезды с большой историей, но, к сожалению, уже лет 5, как производятся в Китае, но контроль качества остался бельгийским;
  • Sunstar – менее распространенные звезды, однако есть мнение, что это поставщик оригинальных звезд для YAMAHA и не только;
  • PBR – малоизвестный бренд, но славится хорошим качеством, к тому же приятная цена (производство Италия);
  • ESJOT – делают хорошие звезды по средней цене (производство Германия).

И последним параметром для определения является тип цепи, которая будет использоваться.

Важно знать, что тип цепи определяет толщину звезды и шаг зубьев, соответственно звезды и передняя, и задняя должна быть под один тип цепи и соответствовать установленным характеристикам. В следующей статье мы напишем, как выбрать цепь для мотоцикла, поэтому следите за нашими новостями.

Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › Про цепи и звёзды. Обслуживание и замена.

Ещё с покупки первого японского мотоцикла, взял за правило вести собственный журнал ТО. Представляет собой просто эксель файл: пробег, дата, наименование запчасти, цена. При долгосрочном использовании помогает проанализировать накопленные данные и сделать некоторые выводы. Ну и банально при наличие нескольких ТС
уже не запомнить когда/где/что делал.

Также не раз читал/наблюдал/видел, что люди на глаз неправильно оценивают состояние этих запчастей. Если с цепью всё ясно: усиленная цепь обычно не требует подтягивания до следующей замены, а с обычной можно соориентироваться по меткам натяжения, то со звёздами на глаз может показаться, что они ещё ничего пока рядом не положишь такую же новую.

Пробеги и замена
На примере моего мопеда (Honda CBR1100XX, во владении почти 10 лет). Использование 90% город, 10% трасса. Пока можно выделить 5 периодов:

1. неизвестный пробег (мои 8 тыс. км)- Звёзды родные, цепь DID. Первой ушла цепь.
2. 20 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда.
3. 18,5 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда. Меняю только ведущую. Доезжаю ещё 2 тыс. км (20,5) до полной смерти комплекта.
4. 24,7 тыс. км — звёзды EsJot, цепь EK ZZZ.
5. Сейчас используется (на данный момент 5 тыс. км)- звёзды JT, цепь DID D530ZVMX.

Объясню по своему выбору фирм производителей:
Родные звёзды слишком дорогие, при аналогичной живучести JT. Цепь так и так в оригинале DID, в тоже время DID и EK сопоставимы по цене и живучести. Из списка выше: пробовал звёзды EsJot (идут на некоторые BMW с завода), хоть комплект прожил вместе до конца, но износ был довольно существенным, что интересно больше у ведомой звезды. Короче громыхать начало рано. При их высокой цене ожидал лучшего — эксперимент не удался.

По текущим ценам (апрель 2019 Москва) на CBR1100XX:
-Звезда JTR 302.44 ведомая

1 930 р.
-Звезда JTF339.17 ведущая

1 030 р.
-Цепь с замком: EK CHAIN 530ZZZ или D530ZVMX-110

9000 р.
Итого комплект грубо (и на подобные мото):

12 000 р.
-Работа по замене цепи и звёзд в мотосервисе

Про самостоятельную замену
Инструмент для клёпки цепей бывают на один размер или большие наборы на несколько. Цены соответственно примерно 5-10к, т.е. даже если купить только для себя, за 3-4 замены окупается. Одну ведущую звезду в большинстве случаев можно поменять обычным инструментом. В общем мой набор давно отбился.

Обслуживание
В интернете полно обсуждений на тему как чистить/мыть/смазывать цепь чуть ли не после каждых трёх капель дождя и строго через каждые 1000км. Или наоборот есть сторонники вообще ничего не делать с цепью до самой её смерти.
В свои первые сезоны ещё на первом мотоцикле, я внемлил этим советам: была куплена мойка (клон кеттенмакса), цепь начищалась до блеска, смазывалась регулярно и вовремя точно как в аптеке. Далее шли года, приоритеты в жизни менялись. Времени не хватало. В итоге я стал мыть и смазывать цепь всего 2-3 раза в сезон (около 10-15 тыс. км.). Могу сказать определённо — это никак не повлияло на износ цепи. Конечно надо понимать, что речь идёт о дорожных мотоциклах и нормальных условиях.

Выводы:
Если у вас окололитровый дорожный мотоцикл со стальными ведущей и ведомой звёздами JT или подобными, при этом используются усиленные цепи EK ZZZ, DID ZVMX или сопоставимая, при равномерном износе всех элементов, оптимальным вариантом по соотношению стоимость/пробег выходит: сперва поменять всё комплектом, далее по наступлению серьёзного износа ведущей звезды (шум/дёрганье), заменить её одну самостоятельно и докатывать этот комплект. Эта тысяча рублей даст ещё 2-3 тысячи км пробега до наступления критического износа цепи (по меткам на маятнике). При этом за всё время эксплуатации абсолютно не обязательно начищать цепь до блеска и заливать литрами смазки каждые 1000 км. К слову одного баллона 0,4 литра при правильном использовании мне обычно хватает на полтора-два сезона.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector