Как собрать коробку урала мотоцикла
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как собрать коробку урала мотоцикла

КОРОБКА ИМЗ (разборка и сборка)

(мото 03/99 стр 56)

Коробка передач «Урала» – агрегат довольно простой и надежный. Ремонтировать
ее обычно приходится, когда она уже в “пенсионном” возрасте, – с изношенными подшипниками,
вилками переключения и сальниками. Картер и шестерни ломаются редко, во всяком случае, они
переживут не один капитальный ремонт двигателя.

Чтобы разобрать коробку передач “Урала», не потребуется никаким специальным
приспособлений, кроме молотка – медного или алюминиевого. А для того, чтобы ремонтные работы
прошли как можно более эффективно, лучше всего воспользоваться опытом профессиональным
механиков. Последовательность их действий выверена годами – ни одной лишней операции.

1. На всякий случай напомним, что прежде чем приступить к разборке, нужно
слить масло из КП. В идеале эта процедура выполняется на прогретом до рабочей
температуры двигателе, причем сразу после поездки на расстояние не менее
20 км. Тогда горячее масло почти полностью вытечет из картера. Мощной отверткой
открутите винты крепления втулки, удерживающей возвратную пружину.

2. Когда будете откручивать второй винт, обострите внимание. Пружина только и
ждет. когда втулка полностью освободится от крепежа, чтобы раскрутить ее со
всей силы. Словом, берегите пальцы. Освободите пружину от предварительного
натяга и выньте ее вместе с втулкой.

3. Открутите торцовым ключом “на 10” гайки крепления крышки КП. Расшплинтуйте
гайку крепления вилки эластичной муфты на вторичном валу и немного ее ослабьте, не откручивая.
Переверните КП и положите на какой-нибудь невысокий ящик или специальную рамку, собранную из
деревянных брусков. Нанесите несколько легких ударов молотком по первичному валу и поднимайте
вверх освободившийся картер КП. Все валы и шестерни при этом останутся на крышке.

4. Вот теперь можно разобрать коробку передач до последней шестеренки. Делайте все
в такой последовательности:

– выньте вал вилок переключения передач, снимите вилки;

– открутите гайку крепления вилки на вторичном валу и снимите вилку;

– теперь выньте из крышки оба вала.

Ремонт КП, в частности замена подшипников или сальников, не представляет никаких трудностей,
равно как и сборка коробки передач – она осуществляется в обратном порядке.

Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний.

ДЛЯ MININ Для начала сними коробку и разбери её. Когда разберешь , то увидишь металлическиё палец(штырек), который зажимается между лапками удерживается в пазу. Так вот этот самый палец на конце имеет очень маленькую фаску , плохо входит в паз и постоянно из-за этого вылетает создавая проблемы.Вытащи его и с одной стороны обточи его основательно до получения формы пули чтобы он хорошо запрессовывался в паз. После этого собери коробку и нет проблем. Сам только позавчера закончил эту же процедуру. Удачи!

Все это круто.Я вот тут целую неделю пытался её собрать после того как разобрал именно при помощи молотка 🙂 Разбирал её пару лет назад и , оказывается,все начисто позабыл.Никакие книги, которые идут к моцу ничего конкретного не сказали. Но-таки собрал подбив где надо молотком , а где надо подвернув болтики и гаечки.Было ужжасно ынтересно!

Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста “чайнику”:
имеется Урал с пробегом всего-навсего 2000км
с некоторых пор при включении задней передачи мотоцикл проезжает каких-то несколько жалких метров, затем раздается щелчок в области коробки передач и передача выключается
Можно конечно и принудительно ногой удерживать рычаг включения задней передачи в крайнем заднем положении, но при этом раздаются щелчки и сильно рычагом бьет по пятке – приятного мало.
С движением вперед проблем особых вроде как нет, хотя при переключении со 2-ой на 3-ю передача (3-я) иногда тоже выключается – эта проблема была с самого начала, но если приноровиться, то грубо говоря из 10 таких переключений в 9 все нормально.
С задней же передачей это происходит постоянно.
Посоветуйте, плиз, в чем может быть дело.
Также буду благодарен на полезные ссылки на устройство и ремонт коробки (поподробнее и попонятнее – сам коробку никогда не разбирал)

О! точно такая же фигня! вылетает со щелчком, при удержании хрустит и лягается. Сам последний раз коробку перебирал у друга сто лет назад, в свою ещё вообще не заглядывал 😉 . Но что -то мне подсказывает, что шестерни ЗХ однозначно под замену 🙁

Фотки темные плохо видно, да и детали от масла можно было отчистить!

Привет всем! Подскажите как фиксируется вал переключения (тот, на котором сектор переключения) в ураловских коробках от осевого смещения?

а теперь ткните носом пожайлуста как собрать обратно а то днепровскую легко собираю а ураловскую не как

МОЙ МОТОЦИКЛ

Медленно, но верно двигатель мы собрали; дело за малым – передать крутящий момент дальше. Коробка передач нашего подопытного давно нуждалась в переборке: масло текло, передачи выбивало, так что настало время залезть и в нее.

Коробка передач нашего подопытного с трудом работала еще в связке со старым мотором, а после ребилда двигатель обещает выдавать ощутимо большую мощность, так что необходимость наведаться с ревизией назрела давно. Вдобавок полировка картера двигателя не имела бы особого смысла без корпуса КП, ибо обе детали на мотоцикле хорошо видны и в собранном виде выглядят единым целым.

Так что же кроется в нашем ящике Пандоры? Для начала нужно слить масло, еще и наполовину разбавленное водой — сказалась зимовка под открытым небом вкупе с отсутствием заглушки под привод спидометра. Снятый и отмытый узел ставим на верстак и начинаем разборку с откручивания обеих «заплаток» и извлечения сектора переключения передач вместе с валиком (фото 1). Затем нужно выкрутить переднюю крышку пружины вала кикстартера и снять преднатяг пружины, чтобы не повредить ее при разборке. Теперь можно выкрутить гайку диска упругой муфты (фото 20) и снять диск, рычаг кикстартера и обойму сальника его вала.

Откручиваем болты передней крышки картера КП. В отличие от современных, старые коробки от М-72 разбираются не спереди, а сзади. Современную коробку мы разбираем, постукивая по выступающему переднему концу первичного вала, а старые — постукиванием по задней части вторичного вала (фото 2), а также — через выколотку — по задней части первичного вала, предварительно демонтировав детали выжима сцепления. Если пытаться при разборке коробки старого образца лупить по переднему концу первичного вала, запросто можно испортить картер, а это равноценно полной утрате коробки.

Внутренние зубья подвижной муфты четвертой передачи слизаны чуть меньше, чем полностью (фото 3), а на внутренней проточке хорошо видны задиры, оставленные вилкой. Понятно, почему четвертая еле включалась и постоянно вылетала. Не лучше обстоят дела и со шлицами на вторичном валу и под шестерни, и под вилку, на которой закреплен диск упругой муфты кардана (фото 4). Сама вилка тоже на выброс — продольные пропилы в районе сальника из‑за попавшей много лет назад грязи никогда не обеспечат должной герметичности (фото 5).

Читать еще:  Мотоцикл как правильно выбрать

Затем, постукивая киянкой через небольшой пробойник, выпрессовываем ось вилок КП и изучаем их (фото 6): вилка включения первой и второй вполне живая, а вот третьей и четвертой — наоборот (фото 7). От моих попыток «включить невключаемое» ее перегрело и повело, да и выработка уже не лезет ни в какие ворота. Теперь осталось проверить износ вала кикстартера (фото 8) и состояние подшипников, которые в нашем случае поголовно требуют замены.

Изначально нам хотелось установить валы от современного Ural, обеспечивающих четкость работы, сравнимую с иномарками, но их стоимость раздувала и без того давно вышедший за рамки бюджет. Поэтому на них мы решили сэкономить, взяв в качестве донора живую коробку от М-67 без заднего хода, завалявшуюся в мастерской «ТруЪ МоторЪ», и сняв живые валы и вилки с нее. Конструкция вторичного вала в коробках с задним ходом или без заднего отличается, поэтому для замены потрохов коробки без заднего надо использовать донорскую коробку с аналогичным набором передач. Попытки внедрить в старую коробку шестерню первой передачи от более поздних моделей обречены на провал.

Теперь нужно запрессовать новый подшипник в заднюю стенку КП и напрессовать подшипники на валы (фото 9). Маленькая хитрость: можно взять «закрытый» подшипник для первичного вала и снять крышку с одной стороны, напрессовав его закрытой стороной к двигателю. Так удастся уменьшить вероятность протекания и облегчить жизнь сальнику. Особенно это важно на коробках позднего советского периода, когда в погоне за экономией упразднили маслоотражающие шайбы,которые, вращаясь вместе с валами, отсекали избытки масла от сальников. Валы и все шестерни необходимо обильно смазать трансмиссионным маслом, после чего их можно установить на место, постукивая киянкой по проставке или болту, вставленному в вал. Главное — не бить по наружной обойме подшипника (фото 10).

Важной особенностью нашей коробки является упорная пластина, крепящаяся у вала кикстартера (фото 11). Она поджимает собачку храповика пускового механизма, чтобы он не изнашивался при работе коробки (шестерня пускового вала вращается всегда, ее задача — разбрызгивать масло по коробке). При разборке пластину лучше не снимать, а перед сборкой убедиться в ее наличии и хорошей фиксации — иначе придется разбирать коробку заново.

Теперь можно установить вилки и аккуратно запрессовать их ось, не забывая о смазке всех рабочих поверхностей (фото 12). Устанавливаем вал кикстартера и крышку вторичного вала, обязательно используя прокладку толщиной 0,3–0,5 мм (фото 13). На этом этапе важно проверить легкость вращения и осевой люфт валов. Он не должен превышать 0,2 мм. Зазор больше допустимого надо устранить, подкладывая между подшипниками и крышкой КП регулировочные шайбы (фото 14). Если валы будут иметь чрезмерный осевой люфт, это приведет к течи сальников, нечеткому включению передач и ускоренному износу деталей переключения.

Сальник вала кикстартера в нашей КП старого образца, воротниковый, он не имеет внешней обоймы, в продаже можно найти подходящий, но качество запчастей от «Чанг-Янга» оставляет желать лучшего. Поэтому в мастерской «ТруЪ МоторЪ» нашли другой выход — вытачивать переходники под современные импортные сальники (фото 15). Идеально подходит сальник пускового вала для КП «Днепра», размером 20×34. Как раз такой Василий и установил в нашу КП.

Переворачиваем КП и начинаем установку пружины кика. Сначала делаем контрольную сборку и проверяем осевой люфт вала кикстартера. Особенно важно это учитывать в КП с задним ходом: при большом люфте могут возникать исключительно неприятные эффекты типа невключения заднего хода или, что еще хуже, его невыключения, когда задний остается включенным одновременно с одной из передних передач. Последствия могут быть крайне тяжелыми вплоть до заклинивания коробки с падением мотоцикла или с поломкой шестерен и валов.

Если коробка без заднего хода, то последствия небрежности с продольным люфтом могут вылиться в течь сальника вала кикстартера: ведь в наших коробках этот вал — единственный находящийся ниже уровня масла, и его дребезжание обязательно скажется на работе сальника. Итак, в нашем случае осевой люфт вала составил 3 мм. Для устранения зазора мы подложили в его переднюю крышку парочку шайб, а чтобы при установке они не выпали, внутренности крышки смазали густой смазкой (фото 16). Теперь нужно совместить усик пружины с отверстием в крышке, прижать ее и взвести пружину на ¾ оборота (фото 17), после чего затянуть винты ударной отверткой (фото 18). Осталось запрессовать сальники первичного и вторичного валов и установить вилку муфты. Чтобы исключить выход масла через шлицы вилки, перед установкой их можно смазать герметиком (фото 19). Установленную вилку затягиваем новой корончатой гайкой с прорезями (момент 8-10 кгс · м), вставляем шпонку и шплинтуем (фото 20).

После этого можно собирать механизм педали, предварительно запрессовав в крышку новый сальник. Пружину ставим усиками вниз и притягиваем зубчатый сектор к оси педали гайкой на фиксаторе резьбы (фото 21).

Пожалуй, самая сложная ответственная процедура в сборке КП — ее настройка. Всего два регулировочных винта, но «угадать» включение передач вслепую чрезвычайно трудно, поэтому Василий изготовил специальную пластину, имитирующую часть крышки КП и фиксирующую вал с пазами вилок (фото 22). Так включение либо недовключение видно невооруженным глазом, и, вращая тот или иной винт, можно точно отрегулировать все передачи (фото 23).

А вот на выжимном подшипнике решили не экономить: пусть родной продается на каждом углу и стоит копейки, ресурс его стремится к нулю, поэтому Василий настоял на установке современного, разработанного SKF специально для наших Ural. Деталь, хоть и дорогая, куда более надежная (фото 24). Теперь можно установить кикстартер и выжимной рычаг, а также дублирующий рычаг переключения (фото 25).

На этом коробка готова и вместе с двигателем отправляется ждать установки на мотоцикл. На очереди — зажигание и проводка, о которых мы расскажем в следующем выпуске.

Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»

В статье: Поэтапная разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал», уже говорилось о том, что перед нами стоит задача, собрать хотя бы один работоспособный экземпляр КПП из трех БУ непонятного состояния. Все три имеющиеся в наличии КПП были разобраны, внутренние детали каждой из них, были подвергнуты тщательной диагностики как визуально, так и специальными измерительными инструментами.

Читать еще:  Как правильно натягивать цепь на мотоцикле

В итоге, проверку не прошли два корпуса КПП, так как имели серьёзные повреждения. В двух КПП как полностью, так и частично отсутствовали детали механизма включения задней передачи, одна КПП была старого образца и к тому же имела «убитый» механизм ножного запуска. В общем, кое-как удалось наскрести более-менее исправных деталей, только на одну КПП.

Перед окончательной сборкой КПП, тщательно отмываем корпус, и пока еще не установлены в посадочные отверстия подшипники, производим регулировку механизма переключения передач. Регулировка механизма переключения передач делается так: Ложем на корпус нашей КПП штатную прокладку, одеваем на корпус крышку с предварительно собранным механизмом переключения передач, затягиваем пару болтов на крышке КПП.

Берем фонарик, светим им через отверстия в корпус КПП и в соответствии с заводской инструкцией проводим регулировку упорных болтов (отмечены стрелками) механизма переключения передач. Данный механизм лучше всего регулировать, пока еще не установлены подшипники, а то потом-как внутрь заглянешь-куда шарик фиксатора попал? Вот именно, что никак…

Укладываем крышку КПП на какие-нибудь брусочки и вставляем в нее механизм ножного запуска, затем берем в руку вторичный вал и одеваем на него шестерню первой передачи и одну шлицевую муфту.

Одеваем на вал муфту включения первой и второй передач, проточкой (отмечена стрелкой) к шестерне первой передачи.

Одеваем на вал шестерню второй и третьей передачи, между шестернями должна стоять шайба.

Ставим на вал шлицевую муфту, затем одеваем муфту включения третьей и четвертой передачи и одеваем шестерню четвертой передачи.

Ложем на подшипник вторичного вала маслоотражающею шайбу.

Соединяем вторичный и первичный вал и придерживая валы рукой вставляем их в крышку КПП.

Устанавливаем на свои места вилки механизма переключения передач.

Устанавливаем до упора в крышку шток вилок, механизма переключения передач.

Вставляем штифт в кронштейн механизма включения задней передачи.

Заводим штифт в копирный паз пластины механизма включения задней передачи, правильно ориентируем шестерню задней передачи и до упора вставляем шток кронштейна.

После окончательной сборки КПП в обязательном порядке проверяем правильность включения передач и зацепления муфт. Муфты включения передач должны входить в зацепление со шлицами шестерен на всю длину шлицев-без исключения. Также стоит отметить, что вилки механизма переключения передач, при любой включенной передаче должны иметь небольшой свободный ход, то есть не быть зажатыми, как бы «плавать».

Одеваем на вторичный вал регулировочную шайбу, обеспечивающею осевой люфт вторичного вала в пределах: 0.4-0.6 мм.

Устанавливаем штифт в храповый механизм переключения передач.

Обезжириваем плоскости разъема, укладываем на герметик новую прокладку, вставляем в отверстия направляющие штифты (отмечены стрелками).

Берем корпус нашей КПП с предварительно установленным подшипником вторичного вала, проверяем работоспособность шарика фиксатора (отмечен стрелкой), шарик должен иметь правильную форму и свободно ходить туда-сюда, наносим на разъём герметик и устанавливаем его на крышку, при установке корпуса не забудьте завести штифт храпового механизма переключения передач в паз вилки, вала лапки переключения передач.

Крест накрест закручиваем все семь болтов на крышке КПП, разворачиваем ее, берем упорный фланец механизма ножного запуска, слегка одеваем его на вал, проворачиваем его так, чтобы усик возвратной пружины зашел в отверстие, натягиваем возвратную пружину на желаемое усилие, затягиваем штатные болты и керним ихние шляпки.

Ах да. Не забудьте залить в КПП масло. А то бывали случаи… Впрочем, это тема для совсем другой статьи…

Сборка коробки передач мотоцикла Урал.

Во многих статьях, которые я читал в сети, написано просто: сборку производим в обратном порядке. Давайте мы рассмотрим этот обратный порядок несколько подробнее.

Для начала необходимо правильно собрать вторичный вал. Особенно сложно, когда все раскидано после ремонта по разным местам и непонятно какой стороной и в какой последовательности ставить все на место. Последовательность установки шестерен видна на фото. Опишем на всякий случай порядок установки шестерен.

Первой на вал одевается шестерня четвертой передачи. В нашем случае она с косыми зубьями, но это не принципиально, так как более поздние коробки выпускались с прямозубыми шестернями.

Одеваем шлицевую муфту.

Далее муфту включения третьей и четвертой передач. Проточку обращаем в сторону шестерни четвертой передачи. Ставим шестерню третьей передачи мелким зубом к муфте.

Далее должна стоять тонкая шайба между шестернями второй и третьей передач. У меня ее не было поэтому, ставлю как есть.

Устанавливаем шестерню второй передачи мелким зубом к резьбовой части вала.

Снова шлицевая муфта, проточкой к первой передаче.

Муфта включения второй и первой передач. Шестерня первой передачи мелким зубом к муфте.

Временно можно поставить подшипник (если он легко надевается), чтобы не потерять шайбу.

Устанавливаем собранный вторичный и первичный валы в крышку картера на свои места.

Устанавливаем вилку эластичной муфты, шайбу, гайку под шплинт, затягиваем, шплинтуем.

Валы, установленные на свои места, выглядят примерно так.

Устанавливаем ось вилок и вилки на свои места.

Устанавливаем пусковой вал на свое место.

Положение вилок и муфт при первой передаче.

Положение вилок и муфт при нейтральной передаче.

Положение вилок и муфт при второй передаче.

Положение вилок и муфт при третьей передаче.

Положение вилок и муфт при четвертой передаче.

Устанавливаем коробку на два бруска

Включаем первую передачу. В этом положении сводим валы вместе и связываем ниткой оба вала и вал вилок.

Ставим прокладку на крышку картера коробки.

Проверяем наличие регулировочной шайбы в корпусе, в месте установки подшипника вторичного вала.

Устанавливаем подшипник вторичного вала в корпус на свое место. Он у нас был временно одет на вторичный вал.

Аккуратно одеваем корпус на крышку, предварительно прицелившись, чтобы попасть пазом механизма переключения передач на корпусе на штифт храпового механизма в крышке. Тут необходима некоторая сноровка, так как нужно попасть двумя валами, осью вилок и пазом одновременно в свои места. Обвязка валов ниткой безусловно помогает в этом вопросе.

После того, как корпус встанет на свое место, закручиваем семь болтов крепления крышки.

Проворачиваем пусковой вал, чтобы установить выточку в нужное положение. Устанавливаем кикстартер на вал, устанавливаем клин. Ставим кикстартер в верхнее положение.

Переворачиваем коробку, одеваем упорный фланец, так, чтобы он попал отверстием на усик пружины. Немного прижимаем фланец и проворачиваем его. Он пружинит. С помощью ключа или приспособления взводим пружину, проворачивая фланец примерно на треть оборота против часовой стрелки, и фиксируем его винтами в этом положении.

Читать еще:  Как ухаживать за мотоциклом

Проверяем работу кикстартера.

Проверяем работу ручного и ножного механизмов переключения передач и включения передач.

Все, работа выполнена.

Не забудьте залить свежее масло в коробку передач.

Коробка Урала с задней ранняя модификация (Страница 1 из 6)

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 1 по 20 из 119 ]

1↑ Тема от mexanik62 28-11-2012 09:42:37

  • mexanik62
  • Механик из 30х годов.
  • Неактивен
  • Имя: дядя Витя
  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 831
  • Репутация: 1 139
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Тема: Коробка Урала с задней ранняя модификация

Получил в ремонт коробку Урала Хозяин сказал шо вот только вчера работала и при въезде в гараж заклинила Посмотрим!
Устройство и принцип работы
Конструктивно и по принципу действия эта коробка не отличается от предидущих 6204 и 6604 Однако добавлена задняя передача и шестерни 4-й передачи выполнены прямозубыми При этом габариты коробки остались без изменения
Для передач вперед эта коробка выполнена с шестернями постоянного зацепления Переключение осуществляется шлицевыми блокировочными муфтами без синхронизаторов Блокировочные муфты приводятся вилками с помощью фигурных пазов на секторе переключения Фиксируются передачи подпружиненым шариком расположеным в картере коробки и лунками на секторе Сектор перемещается на оси посредством ножной лапки (слева) через кулисно храповой механизм и ручным рычагом (справа) На коробках с задней передачей ручной рычаг может отсутствовать На некоторых коробках ось ручного рычага закрыта колпачком Задняя передача круто наворочена приводится от шестерни 1-й передачи первичного вала через свободно вращающуюся шестерню 1-й передачи вторичного вала на пусковую шестерню которая передает вращение на блокировочную муфту 1-2 передач на которой нарезан зубчастый венец с помощью блокировочной паразитной шестерни Включение производится смещением кронштейна паразитной шестерни в продольном направлении с помощью фигурного паза на секторе задней передачи Привод ножной (справа) иногда ручной Задняя включается только на нейтрали
Пусковой механизм имеет пусковую шестерню постоянного зацепления с шестерней 1-й передачи вторичного вала Внутри пусковой шестерни есть храповой механизм Подпружиненая собачка пускового вала упираясь в зубцы храповика толкает шестерню При возвращении назад пускового вала пятка упирается в отбойник а собачка отводится от зубцов выключателем собачки прикрученым к крышке коробки Шоб не трещала и не изнашивалась

Добавлено: 28-11-2012 07:42:37


Вот так она выглядит В ней нету регулировки включения задней Только прилив на крышке под резьбу

Спустить пружину с помощью родного ключа Так же ее потом завести

Вот шо надо снять с коробки шоб она располовинилась
Слева направо Пробка-фиксатор пружины Пробка буфера пружина шайба буфер Переходник спидометро под новый тросик привод спидометра винт -датчик нейтрали

Для разборки с коробки надо открутить
1 Пробку и слить масло
2 Переднюю втулку пускового механизма (ну которая пружину заводит)
3 Открутить пробку буфера (рядом с сливной) вынуть пружину буфер и алюминевую щайбу
4 Выкрутить винт – контакт указателя нейтрали
5 Вынуть шестеренку привода спидометра
6 Выкрутить все болты крышки (сперва чуть на затяжку потом выкручивать)
Перевернуть коробку и поставить на прилив воздухана Через проставку легонько постучать по первичному валу
Во время сборки все сопряжения смазывать маслом для двигателя без жлобства!

При необходимости заменить сальник лапки включения передних передач Для этого открутить гайку поводка снять поводок и вынуть лапку Все остальные сальники можно заменить не разбирая коробки
Взаимное положение лапки и поводка

Детали вторичного вала

Детали пускового вала При изношеной рабочей грани собачки ее можно перевернуть

Эти детали собрать с передней стороны

А эти поставить сзади

Запрессовать в крышку подшипник сверху соосно положить шайбу Сектора отвести до отказа

Сложить вот так валы

Вставить в крышку

Установить вилки сперва в блокировочные муфты Заправить поводки в прорези сектора и вставить ось Установить сектора в положение включения задней передачи Большой в нейтрали а поводок маленькой попал в прорезь

Установить пусковой вал

Вставить поводок задней в кронштейн паразитки Длинной частью в кронштейн
Сегодня пришел хозяин коробки Запчастей не нашел Решили собирать как есть
Помозговал приложил шестерни решил паразитку перевернуть
Как перевернуть паразитку
Со стороны шестерни накернить заклепку посередине Высверлить сверлом 6 мм Шайба снимется под ней ось диаметром 18 мм Бородком выбить остатки заклепки Заклепку новую можно сделать из болта М6 только головку обточить до 10 мм Вставить и обрезать оставить запас4-5 мм Поставить на опору диаметром 8-10 мм и заклепать сперва молотком потом обжать с помощью бородка так чтобы шайба не вращалась
Здесь где то писали шо убрали шайбу и все стало нормально Заявляю Без шайбы шестерня просто выпадет

Установить паразитку с кронштейном и завести поводок в прорезь сектора задней

Установить ось паразитки
Сюда осталось только прокладку положить

Выкрутить сапун справа коробки

Установить регулировочные шайбы и закрепить их любым стержнем к примеру отверткой шоб при сборке не выпали
Теперь одеть картер сверху на крышку Не забыть заправить вилку лапки на поводок кулисы Когда зазор между крышкой и картером будет около сантиметра вынуть отвертку наживить болты Потихоньку обтягивать и подстукивать рукояткой молотка

Все собрана
При необходимости поменять сальники
Теперь надо установить буфер Провернуть пусковой вал в положение верхнего положения кика В этом положении установить буфер кика
В этом же положении кика установить пружину Вставить Ввести замок за шпильку пускового вала Установить заглушку Завести против часовой пружину на 3/4 – 1 оборот (ежели больше будеш новую искать) По необходимости заглушку намазать герметиком Резьбы винтов намазать герметиком
Установить вилку эластичной муфты под гайку поставить шайбу Толщину подобрать так шоб гайка закручена была туго и надежно шплинтовалась Это кроме всего важно шоб не ссало маслом
Установить датчик нейтрали Настроить его Установить нейтраль закручивать винт пока он не замкнется на массу (коснется заклепки на секторе) и зафиксировать гайкой
Регулировку включения производить на заправленой маслом прогретой коробке
Точно так же разбирается и собирается коробка 6604 (такая же но без задней) В коробке 6204 (Касиковская) и ранних моделях 6604 шестерни 4-й передачи косозубые Они заменяемые с прямозубыми только парно!

——-
Добавлено от админа
К сожалению картинки были выложены на стороннем ресурсе который более не доступен.
Переложил картинки на другой сайт и в хорошем качестве в архиве на форум.
Спасибо механику за высланные оригиналы.

Картинки в хорошем качестве можно скачать тут

Подшипники коробки:
1. 205 23Х52Х15 1 шт.
2. 304 20Х52Х15 2 шт.
3. 12204 (роликовый циллиндрический) 20Х47Х14 1 шт.

Отредактировано mexanik62 (11-02-2018 12:35:56)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector