Как регулировать клапана на мотоцикле
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как регулировать клапана на мотоцикле

Регулировка клапанов на японском мотоцикле

Антон НЕРЕТИН,
г. Томск

Стучат. Откройте крышку.

Недавно купил Honda CB1000. Двигатель работает неплохо, но постукивают клапаны. Расскажите, пожалуйста, как их отрегулировать и есть ли у клапанного механизма этого мотоцикла какие-нибудь особенности?

Отвечает специалист по ремонту мототехники компании «Мотокружок 2» Сергей ЧМЫХОВ.

Фото 1. Сливная пробка для охлаждающей жидкости на помпе указана стрелкой.

Дождитесь, пока мотор остынет: температура двигателя при регулировке клапанов не должна превышать 35°С. Определите, что «уже можно», так: на ощупь цилиндры еще теплые, но не горячие. Для верности выждите пару часов после остановки двигателя. Тем временем подготовьте мотоцикл.

Этот байк, как и все «классики», ремонтировать удобно – на нем почти нет облицовок. Чтобы добраться до головки блока, достаточно демонтировать сиденье и бензобак. Седло снимается без хитростей. С баком чуть сложнее: краником, который расположен на баке, через тросы управляет переключатель, а он расположен отдельно, на кронштейне. Некоторые пытаются тросы отсоединить. Это сложно да и ни к чему. Гораздо проще демонтировать узел вместе с кронштейном. Но прежде не забудьте закрыть кран и отсоединить бензошланг.

Фото 2. Шланг, идущий от термостата к радиатору, будет мешать при работе -демонтируйте его.

Слейте охлаждающую жидкость. Откройте заливную пробку в корпусе термостата (он расположен над головкой блока) и выкрутите болт-заглушку из нижней части помпы (см. фото 1). Отсоедините от корпуса термостата шланги. Тот, который идет к радиатору, снимите совсем, чтобы не мешал снять клапанную крышку, а два, идущих к головке, и тонкий – от расширительного бачка достаточно лишь отогнуть в сторону и закрепить. Отсоедините провод от датчика температуры, открутите болт кронштейна – и демонтируйте узел. Отсоедините шланг от вентиляции картера. Выньте свечные колпачки из колодцев в головке. С левой стороны картера (по ходу мотоцикла), напротив коленвала есть заглушка – выкрутите ее. В отверстии увидите ротор зажигания с несколькими метками. Эти метки понадобятся, чтобы установить коленвал в нужное положение.

Теперь можно демонтировать клапанную крышку. Некоторые снимают ее раньше – считают, что без нее мотор остывает быстрее. Да, быстрее, но за время остывания на его обильно смоченные маслом внутренности осядет пыль. Открутите восемь болтов крепления крышки. Уплотнение под головками болтов включает медные шайбы и резиновые кольца – запомните, как они расположены. Перепутаете при сборке – получите течь. Но лучше всего, как рекомендует инструкция, при сборке установить новые уплотнения. Снимая клапанную крышку, старайтесь не повредить плоскость разъема. Чтобы не случилось худшего, положите ее в чистое место и чем-нибудь накройте.

Фото 3. Заливная пробка системы охлаждения расположена под бензобаком на корпусе термостата. 1 – пробка; 2 – корпус термостата; 3 – кронштейн; 4 – болт, который следует открутить, чтобы демонтировать весь узел; 5 – штуцер, с которого снят шланг расширительного бачка.

Можно приступать к главному – регулировке зазоров клапанного механизма.

Вращая коленчатый вал, совместите метку на роторе под заглушкой, возле которой выбито «SWID», с меткой «Т» на картере (см. рис. 1 слева). Учтите, чтобы не нарушить работу цепного привода распределительного механизма, при выполнении любых работ коленвал можно крутить только против часовой стрелки! Убедитесь, что метки «IN» и «ЕХ» на звездочках распредвалов совпадают с плоскостью поверхности головки цилиндра и направлены в противоположные стороны. Если метки направлены внутрь, поверните коленвал (помните – против часовой стрелки) на один полный оборот – и снова совместите метки.

Фото 4. Не забудьте отсоединить шланг вентиляции картера (указан овалом).

У мотора этого мотоцикла метки видны едва-едва – их рассмотришь, только если исхитришься и подсветишь фонариком. Но можно воспользоваться и «народным» методом, чтобы установить кулачки в нужное положение. Вершину кулачка, ось распредвала и условную точку контакта между кулачком и коромыслом выставьте в одну линию. Для этого не нужна абсолютная острота зрения (как для поиска меток), но хороший глазомер – да.

Метки совпали? Кулачки встали в нужное положение? Теперь проверьте зазоры впускных клапанов первого и третьего цилиндров. Они должны быть в пределах 0,10 ± 0,020 мм. Вставьте щуп между кулачком и коромыслом: если зазор соответствует толщине щупа, щуп передвигается с небольшим, «вязким» усилием.

Крышка, под которой скрываются метки (на фото слева на нее указывает стрелка). Их разглядеть трудно. Чтобы увидеть, где расположена метка «Т», понадобится фонарик. Рис. 1. Расположение меток, на которые следует ориентироваться при регулировке клапанов: впускных (слева) и выпускных (справа).

Тем, кто с таким измерительным инструментом раньше дела не имел, подскажу, что в стандартном комплекте пластины далеко не всех размеров. Чтобы получить нужный, складывайте вместе две, а то и три пластины. В нашем случае зазору первого клапана соответствовала пара из двух пластин: 0,05 и 0,06 мм, в сумме – 0,11 мм. Перед каждым совмещением пластин каждую из них тщательно протрите ветошью: даже крошечная соринка способна существенно (для задач регулировки) увеличить толщину пакета. После такого измерения зазор выйдет большим, чем положено, и потом будете ломать голову: отчего отрегулированные клапаны стучат. Когда закончите все работы, пластины протрите и смажьте маслом. Если пользуетесь ими часто – моторным, редко – консистентной смазкой. Храните инструмент в сухом месте. Сами понимаете, зачем такая аккуратность: ржавый щуп – это просто железяка неизвестной толщины.

При регулировке клапанов инструкция рекомендует вращать регулировочный винт шестигранником «на 3» длиной не менее 65 мм, а отпускать и затягивать контргайку специальным инструментом 07GMA-ML70120. Где все это раздобыть? Шестигранник найдете в любом из магазинов, продающих инструмент, а специальный ключ можно заменить трубчатым «на 10» подходящей длины. Трубчатый ключ подпилите с противоположной стороны под размер какого-нибудь гаечного ключа или приварите стержень – то и другое выполнит функцию рукоятки. Итак, вставьте в зазор нужный щуп (как показано на рис. 2). Ослабьте трубчатым ключом контргайку и вращайте регулировочный винт шестигранником сквозь отверстие трубки, пока не получите нужный зазор. При затягивании контргайки размер может «уйти» – проверьте его правильность и при необходимости подкорректируйте. Закручивать гайку нужно с моментом 2,3 кг-м. Авторы инструкций по ремонту обещают, что «эта деталь обязательно открутится, если затянуть слабее». Добавлю как практик: а переусердствуете – повредите резьбу.

Фото 5. Когда поршень находится в ВМТ, кулачки (выделены кругами) наклонены в стороны (фото слева). Чтобы проверить зазор, поверните вал так, чтобы вершина кулачка, ось распредвала и точка контакта кулачка и рокера оказались на одной линии (фото справа).

Закончили с этими четырьмя клапанами? Поверните коленчатый вал против часовой стрелки приблизительно на 180° – совместите метку без подписи на роторе с меткой «Т» на картере (как показано на рис. 1 справа). Говорю «приблизительно» потому, что на самом деле метки расположены под другим углом. Некоторые считают, что это ошибка, и «исправляют» ее. Ни в коем случае не поддавайтесь соблазну – верьте меткам! Если японцы что-то сделали (хоть вам и показалось, что криво), значит, так и надо!

Проверьте зазоры выпускных клапанов второго и четвертого цилиндров. Их величина должна укладываться в 0,16+0,020 мм. Снова поверните коленвал на 1/2 оборота и совместите метки ротора и картера, как в первом замере, но метки «IN» и «ЕХ» на звездочках распредвалов на этот раз должны быть направлены друг к другу. Проверьте зазоры впускных клапанов второго и четвертого цилиндров.

Фото 5. Когда поршень находится в ВМТ, кулачки (выделены кругами) наклонены в стороны (фото слева). Чтобы проверить зазор, поверните вал так, чтобы вершина кулачка, ось распредвала и точка контакта кулачка и рокера оказались на одной линии (фото справа).

И, наконец, последние пол-оборота коленвала – чтобы проверить зазоры выпускных клапанов первого и третьего цилиндров.

Все отрегулировали? Расслабляться рано – проверните коленвал на несколько оборотов и снова проверьте все зазоры. Если понадобится, снова регулируйте, крутите и проверяйте. И так до тех пор, пока не добьетесь точности.

Фото 6. Для регулировки зазора второго клапана мы воспользовались обычным шестигранным ключом «на 3» и подпиленной под ключ «на 11» трубкой «на 10».

Приступайте к сборке. Но не торопитесь затягивать крепеж намертво. Сначала установите только то, что понадобится, чтобы запустить мотор. Заведите его и прислушайтесь. У неопытных даже после всех проверок случается, что проскальзывает брак. При завышенном зазоре услышите звонкий стук. При перетянутом клапане мотор работает неровно, а если совсем перестарались, прорывающиеся газы издают глухой звук, усиливающийся, если резко открыть дроссельную заслонку. А иной раз прорываются хлопки в карбюратор или глушитель. «Шумный» клапан легко определить без разборки мотора и без стетоскопа. Простейший заменитель стетоскопа – сухая длинная деревянная палочка или, на худой конец, длинная отвертка. Один конец «прибора» зажмите в кулаке и приложите к нему ухо (к кулаку, а не к палке!), а другой прикладывайте поочередно к болтам клапанной крышки. Место, где стучит, распознаете сразу.

Рис. 2. Схема расположения инструмента при регулировке зазора: 1 – клапан; 2 – щуп; 3 – коромысло; 4 – кулачок распредвала; 5 – трубчатый ключ «на 10»; б – шестигранник «на 3»; 7 – регулировочный винт; 8 – контргайка.

Когда будете собирать мотор окончательно, затяните болты клапанной крышки с моментом 1 кг-м. Сначала затяните два крайних передних болта – возле их посадочных мест есть метки в виде треугольников (указаны на фото 7 кругами). Инструкция рекомендует при каждой сборке устанавливать новую прокладку. Перед тем, как закручивать на место заглушку, смажьте моторным маслом ее резьбу и уплотни-тельное кольцо, а уж затем закрутите с моментом 1,8 кг-м.

Фото 7. Когда свечные колпачки извлечены из колодцев, можно снимать клапанную крышку. Метка «F» (выделена овалом) указывает, как нужно устанавливать крышку при сборке. Стрелка должна быть направлена на радиатор. Кругом обведена метка – треугольник. С противоположной стороны крышки есть еще одна. Они указывают на болты, которые при сборке нужно затягивать первыми.

Как регулировать клапана на мотоцикле

И так вот наконец то дошел до этого видео. У всех владельцев четырех тактных мотоциклов настает такой период как — пора заглянуть в клапана) Причина этому в основном повышенный цокот самих клапанов из-за износа или же, как у меня из-за пробега т.е ТО. Регулировка клапанов один из самых интригующих моментов мотоциклиста, так как этот процесс на первый взгляд кажется сложным.

Читать еще:  Как мотоцикл поднять на заднее колесо

Ведь этот механизм очень ответственный узел нашего двигателя, а всякие рассказы про гнутые клапана, побитые поршня только усиливают боязнь лезть самому в регулировку или ремонт. Но все не так плохо как кажется, при наличии некоторого инструмента, изучения мануала и внимательности — это все не так уж и сложно, главное внимательность, и все делать без спешки. И так нам понадобиться чуток спец инструмента, а именно: динамометрический ключ (с возможностью выставления усилия затяжки 12 Н*м) набор щупов (шаг желательно в 0.01мм), микрометр и остальные обычные ключи. Далее нам надо изучить или у кого то узнать внимательно все цифры из мануала, а именно тепловые зазоры на клапанах впуск, выпуск, момент затяжки постелей. Далее нам надо вычитать, как выставлять коленвал по меткам на пластине зажигания, для того что бы промерять изначальные зазоры. Главное мерить зазоры на полностью холодном двигателе, но не ниже +15 градусов воздуха, это связанно с расширением металла. Главное все делать спокойно и внимательно, перепроверять несколько раз свои действия, тем более если делаете этот процесс впервой. Собственно давайте посмотрим первую часть видео, в которой чуток захватим подготовку и снимем крышку головки блока цилиндров).

Вот сняли мы крышку) увидели много чего интересного) хотя кто регулировал клапана на машинах, тот же ваз 2108) принцип тот же только у нас цепь и два распред. вала) Вот таков принцип — от коленвала через цепь идет привод на распред. валы, далее кулачки распред. вала нажимают на стаканы, под которыми находятся регулировочные шайбочки и сами клапана. Довольно все просто и надежно, один весомый минус данного механизма, это то, что для регулировки зазоров нам надо все разобрать) Так вот) в этом видео, посмотрим как выставлять коленвал для дальнейших замеров тепловых зазоров и их записи на спец листочек. Так же посмотрим пару нюансов, что нужно снять для доступа к самими этим зазорам) смотрим)

Ну вот зазоры мы промеряли, смотрим анализируем думаем, стоит дальше идти) если зазоры на нижнем пороге, конечно желательно их подрегулировать, а если по уходили из допусков тем более) Едем дальше)
Главное. выставляем распред. валы по метках, как на видео — впуск и выпуск напротив друг друга, параллельно краю корпуса головки и ВНИМАНИЕ. БОЛЬШЕ КОЛЕНВАЛ НЕ КРУТИМ.
СВЕЧИ ОСТАВЛЯЕМ ВКРУЧЕННЫМИ НА МОМЕНТ РАЗБОРКИ.
Свечи оставляем вкрученными для того, что бы в процессе разборки не упала шайбочка в цилиндр. После сборки их выкручиваем снова для облегчения вращения коленвала.
В идеале можно сделать для упрощения сборки метки на цепи и звездах грм, потом сразу по этим меткам все поставили и все) главное не перескочить цепью на звезде коленвала)
После этих действий попускаем натяжитель ГРМ цепи и фиксируем его спец ключиком (фото ключа ниже), снимаем наши распред. валы рассматриваем все с умным лицом то что та осталось) можете вздонуть) третья часть работы сделана)Осмотрите наши распред. валы на них есть метки, где впуск, где выпуск, что б не перепутали. Смотрим и закрепляем материал)

Теперь когда валы сняты, сигарета скурена) начинаем снимать наши шайбочки магнитиком, для этого приготовим какую то коробочку хитрую, желательно на 16 отсеков, и начинаем по порядку, в такой последовательности:
сняли шайбочку — записали с какого цилиндра, клапана, и ее толщину, написанная толщина на шайбе может отличатся от реальной, поэтому внимательно промеряем микрометром. После снятия всех шайб, смотрим и анализируем опять. Если нужно увеличить зазор, то нам нужно меньшая шайбочка или просто банально можно сточить старую) если нам нужно уменьшить зазор, то тогда без покупки шайбочек нам не обойтись. У меня все зазоры надо было увеличивать, поэтому берем толщину нужного клапана, смотрим зазор по факту, смотрим сколько нужно соток убрать для нужного зазора и отнимаем от толщины нашей шайбы эти сотки. Например:
у нас зазор на выпуске 0.21мм нам надо 0.28мм. Разница между ними 0.07мм, допуск 0.03 уже вышли в два раза. Таким образом нам надо от нашей шайбы она у нас будет 1.98мм отнять 0.07мм. Получается что бы зазор на этом клапане был 0.28 надо шайбу толщиной 1.91мм. Зная эти размеры или покупаем шайбы или стачиваем с постоянным замером микрометра. Далее когда все подобрано, ставим все обратно, главное не перепутайте шайбы с клапанами. Не спешите делайте все внимательно) И обязательно все при установке обильно смазываем маслом. Смотрим видео

Теперь когда все стоит на месте(шайбы и стаканы) Собираем все обратно. Если ставили метки метки на звездах валов и цепи — просто все сопоставляем и укладываем валы в постели) если нет, как я то придется попадать) у меня вышло почти сразу) главная наша цель сейчас выставить валы так, что бы при зажатых постелях они были метками друг на против друга, параллельно плоскости края корпуса головки цилиндров.
Зажимаем все это дело динамометрическим ключом с усилием 12 Н*м, некоторые мажут болты фиксатором резьбы, я не мазал уже так делал вроде все нормально работает до сих пор двигатель с 17 к оборотами) но если есть у вас под рукой то помажьте, не помешает) затяжку начинаем с середины, так как валы находятся под напряжение пружин клапанов, и если начинать с крайних болтов зажимать, то при перекосе можно отломить края постели, в центре таких краев нет поэтому шанса поломки нет. Также не усердствуем с затяжкой и внимательно вкручиваем болты, так как сплав головки хрупкий, можно сорвать резьбу. Сначала затягиваем все обычным ключом, до появления зазора между постелью и плоскостью сопряжения с головкой 1 мм. Тогда перем наш динамометрический ключ. И затягиваем равномерно боты, с усилием 12 Н*м. Начиная с середины, потом накрест остальные.
Меряем зазоры. Если все получилось радуемся за удачную проделанную работу) Если нет, не отчаивайтесь) вы то уже умеете разбирать механизм ГРМ))) смотрим заключительную часть видео)

Вот размеры ключика для взвода натяжителя грм:

Вот выноска из мануала по тепловым зазорам (in — впуск; ex — выпуск):

Итог не так страшен зверь как о нем рассказывают))) всем спасибо за внимание) удачного ремонта!

Регулировка клапанов на японском мотоцикле

Антон НЕРЕТИН,
г. Томск

Стучат. Откройте крышку.

Недавно купил Honda CB1000. Двигатель работает неплохо, но постукивают клапаны. Расскажите, пожалуйста, как их отрегулировать и есть ли у клапанного механизма этого мотоцикла какие-нибудь особенности?

Отвечает специалист по ремонту мототехники компании «Мотокружок 2» Сергей ЧМЫХОВ.

Фото 1. Сливная пробка для охлаждающей жидкости на помпе указана стрелкой.

Дождитесь, пока мотор остынет: температура двигателя при регулировке клапанов не должна превышать 35°С. Определите, что «уже можно», так: на ощупь цилиндры еще теплые, но не горячие. Для верности выждите пару часов после остановки двигателя. Тем временем подготовьте мотоцикл.

Этот байк, как и все «классики», ремонтировать удобно – на нем почти нет облицовок. Чтобы добраться до головки блока, достаточно демонтировать сиденье и бензобак. Седло снимается без хитростей. С баком чуть сложнее: краником, который расположен на баке, через тросы управляет переключатель, а он расположен отдельно, на кронштейне. Некоторые пытаются тросы отсоединить. Это сложно да и ни к чему. Гораздо проще демонтировать узел вместе с кронштейном. Но прежде не забудьте закрыть кран и отсоединить бензошланг.

Фото 2. Шланг, идущий от термостата к радиатору, будет мешать при работе -демонтируйте его.

Слейте охлаждающую жидкость. Откройте заливную пробку в корпусе термостата (он расположен над головкой блока) и выкрутите болт-заглушку из нижней части помпы (см. фото 1). Отсоедините от корпуса термостата шланги. Тот, который идет к радиатору, снимите совсем, чтобы не мешал снять клапанную крышку, а два, идущих к головке, и тонкий – от расширительного бачка достаточно лишь отогнуть в сторону и закрепить. Отсоедините провод от датчика температуры, открутите болт кронштейна – и демонтируйте узел. Отсоедините шланг от вентиляции картера. Выньте свечные колпачки из колодцев в головке. С левой стороны картера (по ходу мотоцикла), напротив коленвала есть заглушка – выкрутите ее. В отверстии увидите ротор зажигания с несколькими метками. Эти метки понадобятся, чтобы установить коленвал в нужное положение.

Теперь можно демонтировать клапанную крышку. Некоторые снимают ее раньше – считают, что без нее мотор остывает быстрее. Да, быстрее, но за время остывания на его обильно смоченные маслом внутренности осядет пыль. Открутите восемь болтов крепления крышки. Уплотнение под головками болтов включает медные шайбы и резиновые кольца – запомните, как они расположены. Перепутаете при сборке – получите течь. Но лучше всего, как рекомендует инструкция, при сборке установить новые уплотнения. Снимая клапанную крышку, старайтесь не повредить плоскость разъема. Чтобы не случилось худшего, положите ее в чистое место и чем-нибудь накройте.

Фото 3. Заливная пробка системы охлаждения расположена под бензобаком на корпусе термостата. 1 – пробка; 2 – корпус термостата; 3 – кронштейн; 4 – болт, который следует открутить, чтобы демонтировать весь узел; 5 – штуцер, с которого снят шланг расширительного бачка.

Можно приступать к главному – регулировке зазоров клапанного механизма.

Вращая коленчатый вал, совместите метку на роторе под заглушкой, возле которой выбито «SWID», с меткой «Т» на картере (см. рис. 1 слева). Учтите, чтобы не нарушить работу цепного привода распределительного механизма, при выполнении любых работ коленвал можно крутить только против часовой стрелки! Убедитесь, что метки «IN» и «ЕХ» на звездочках распредвалов совпадают с плоскостью поверхности головки цилиндра и направлены в противоположные стороны. Если метки направлены внутрь, поверните коленвал (помните – против часовой стрелки) на один полный оборот – и снова совместите метки.

Читать еще:  Как промыть бензобак на мотоцикле

Фото 4. Не забудьте отсоединить шланг вентиляции картера (указан овалом).

У мотора этого мотоцикла метки видны едва-едва – их рассмотришь, только если исхитришься и подсветишь фонариком. Но можно воспользоваться и «народным» методом, чтобы установить кулачки в нужное положение. Вершину кулачка, ось распредвала и условную точку контакта между кулачком и коромыслом выставьте в одну линию. Для этого не нужна абсолютная острота зрения (как для поиска меток), но хороший глазомер – да.

Метки совпали? Кулачки встали в нужное положение? Теперь проверьте зазоры впускных клапанов первого и третьего цилиндров. Они должны быть в пределах 0,10 ± 0,020 мм. Вставьте щуп между кулачком и коромыслом: если зазор соответствует толщине щупа, щуп передвигается с небольшим, «вязким» усилием.

Крышка, под которой скрываются метки (на фото слева на нее указывает стрелка). Их разглядеть трудно. Чтобы увидеть, где расположена метка «Т», понадобится фонарик. Рис. 1. Расположение меток, на которые следует ориентироваться при регулировке клапанов: впускных (слева) и выпускных (справа).

Тем, кто с таким измерительным инструментом раньше дела не имел, подскажу, что в стандартном комплекте пластины далеко не всех размеров. Чтобы получить нужный, складывайте вместе две, а то и три пластины. В нашем случае зазору первого клапана соответствовала пара из двух пластин: 0,05 и 0,06 мм, в сумме – 0,11 мм. Перед каждым совмещением пластин каждую из них тщательно протрите ветошью: даже крошечная соринка способна существенно (для задач регулировки) увеличить толщину пакета. После такого измерения зазор выйдет большим, чем положено, и потом будете ломать голову: отчего отрегулированные клапаны стучат. Когда закончите все работы, пластины протрите и смажьте маслом. Если пользуетесь ими часто – моторным, редко – консистентной смазкой. Храните инструмент в сухом месте. Сами понимаете, зачем такая аккуратность: ржавый щуп – это просто железяка неизвестной толщины.

При регулировке клапанов инструкция рекомендует вращать регулировочный винт шестигранником «на 3» длиной не менее 65 мм, а отпускать и затягивать контргайку специальным инструментом 07GMA-ML70120. Где все это раздобыть? Шестигранник найдете в любом из магазинов, продающих инструмент, а специальный ключ можно заменить трубчатым «на 10» подходящей длины. Трубчатый ключ подпилите с противоположной стороны под размер какого-нибудь гаечного ключа или приварите стержень – то и другое выполнит функцию рукоятки. Итак, вставьте в зазор нужный щуп (как показано на рис. 2). Ослабьте трубчатым ключом контргайку и вращайте регулировочный винт шестигранником сквозь отверстие трубки, пока не получите нужный зазор. При затягивании контргайки размер может «уйти» – проверьте его правильность и при необходимости подкорректируйте. Закручивать гайку нужно с моментом 2,3 кг-м. Авторы инструкций по ремонту обещают, что «эта деталь обязательно открутится, если затянуть слабее». Добавлю как практик: а переусердствуете – повредите резьбу.

Фото 5. Когда поршень находится в ВМТ, кулачки (выделены кругами) наклонены в стороны (фото слева). Чтобы проверить зазор, поверните вал так, чтобы вершина кулачка, ось распредвала и точка контакта кулачка и рокера оказались на одной линии (фото справа).

Закончили с этими четырьмя клапанами? Поверните коленчатый вал против часовой стрелки приблизительно на 180° – совместите метку без подписи на роторе с меткой «Т» на картере (как показано на рис. 1 справа). Говорю «приблизительно» потому, что на самом деле метки расположены под другим углом. Некоторые считают, что это ошибка, и «исправляют» ее. Ни в коем случае не поддавайтесь соблазну – верьте меткам! Если японцы что-то сделали (хоть вам и показалось, что криво), значит, так и надо!

Проверьте зазоры выпускных клапанов второго и четвертого цилиндров. Их величина должна укладываться в 0,16+0,020 мм. Снова поверните коленвал на 1/2 оборота и совместите метки ротора и картера, как в первом замере, но метки «IN» и «ЕХ» на звездочках распредвалов на этот раз должны быть направлены друг к другу. Проверьте зазоры впускных клапанов второго и четвертого цилиндров.

Фото 5. Когда поршень находится в ВМТ, кулачки (выделены кругами) наклонены в стороны (фото слева). Чтобы проверить зазор, поверните вал так, чтобы вершина кулачка, ось распредвала и точка контакта кулачка и рокера оказались на одной линии (фото справа).

И, наконец, последние пол-оборота коленвала – чтобы проверить зазоры выпускных клапанов первого и третьего цилиндров.

Все отрегулировали? Расслабляться рано – проверните коленвал на несколько оборотов и снова проверьте все зазоры. Если понадобится, снова регулируйте, крутите и проверяйте. И так до тех пор, пока не добьетесь точности.

Фото 6. Для регулировки зазора второго клапана мы воспользовались обычным шестигранным ключом «на 3» и подпиленной под ключ «на 11» трубкой «на 10».

Приступайте к сборке. Но не торопитесь затягивать крепеж намертво. Сначала установите только то, что понадобится, чтобы запустить мотор. Заведите его и прислушайтесь. У неопытных даже после всех проверок случается, что проскальзывает брак. При завышенном зазоре услышите звонкий стук. При перетянутом клапане мотор работает неровно, а если совсем перестарались, прорывающиеся газы издают глухой звук, усиливающийся, если резко открыть дроссельную заслонку. А иной раз прорываются хлопки в карбюратор или глушитель. «Шумный» клапан легко определить без разборки мотора и без стетоскопа. Простейший заменитель стетоскопа – сухая длинная деревянная палочка или, на худой конец, длинная отвертка. Один конец «прибора» зажмите в кулаке и приложите к нему ухо (к кулаку, а не к палке!), а другой прикладывайте поочередно к болтам клапанной крышки. Место, где стучит, распознаете сразу.

Рис. 2. Схема расположения инструмента при регулировке зазора: 1 – клапан; 2 – щуп; 3 – коромысло; 4 – кулачок распредвала; 5 – трубчатый ключ «на 10»; б – шестигранник «на 3»; 7 – регулировочный винт; 8 – контргайка.

Когда будете собирать мотор окончательно, затяните болты клапанной крышки с моментом 1 кг-м. Сначала затяните два крайних передних болта – возле их посадочных мест есть метки в виде треугольников (указаны на фото 7 кругами). Инструкция рекомендует при каждой сборке устанавливать новую прокладку. Перед тем, как закручивать на место заглушку, смажьте моторным маслом ее резьбу и уплотни-тельное кольцо, а уж затем закрутите с моментом 1,8 кг-м.

Фото 7. Когда свечные колпачки извлечены из колодцев, можно снимать клапанную крышку. Метка «F» (выделена овалом) указывает, как нужно устанавливать крышку при сборке. Стрелка должна быть направлена на радиатор. Кругом обведена метка – треугольник. С противоположной стороны крышки есть еще одна. Они указывают на болты, которые при сборке нужно затягивать первыми.

Регулировка клапанов на Урале своими руками

Подробное описание настройки и регулировки клапанов на мотоциклах Урал и Днепр

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал или Днепр проводится нечасто, но эта процедура обязательна и позволяет сохранять мотор в полноценном рабочем состоянии. Несмотря на то, что представленные советские тяжелые мотоциклы имеют отличающиеся двигатели, принцип и схема регулировки у них совпадает.

Что такое тепловой клапанный зазор?

Тепловой клапанный зазор – расстояние от верхнего торца стержня клапана до давящей части коромысла. Этот зазор необходим, чтобы при выходе мотора на высокие рабочие температуры, с последующим расширением металла, сохранилась оптимальная функция открытия клапанов. Конечно, на холодную, мотор может работать неровно или не в полную мощность, благо моторы с воздушным охлаждением быстро выходят на рабочую температуру и клапана начинают работать как положено. У разных агрегатов – разный зазор, это обусловлено материалами, из которых они изготовлены. К примеру, в мотоцикле Днепр К-750 имеет зазор 0.1 мм, в то время, когда более современные модели советских тяжелых мотоциклов получили зазор всего 0.05 мм. Это значит, что более старый К-750 изготавливался из металла подверженного высокой степени теплового расширения, а современные модели делают из более стабильного металла. Для контроля зазоров используют специальные щупы. Они изготовлены из стальных пластин различной толщины. На каждом щупе указана его толщина, а степень отклонения с указанной величиной настолько мала, что в условиях работы данных двигателей погрешностью можно пренебречь.

Зачем производится регулировка клапанов на мотоциклах Урал?

Клапана имеют подвижность в обе стороны, вдоль своей оси, а значит зазор может увеличиваться или уменьшатся. Для начала рассмотрим, что произойдет, если зазор уменьшится, вплоть до прилегания к толкателю. В первую очередь снижается мощность, за счет потери компрессии. Двигатель нагрелся, металл расширился, и клапан стал закрываться не полностью, меньше прилегать к седлу, за счет постоянного соприкосновения с толкателем. Определить это можно по нескольким признакам – двигатель стал заводиться хуже, заметна потеря мощности при прогреве, также можно услышать стук клапанов на горячую и заметить хлопки в карбюраторе. Тут Вы можете узнать подробнобности о настройке карбюраторов на мотоцикле Урал. С другой стороны, если зазор станет больше положенного, то открытие клапанов будет происходить не полностью, камера сгорания станет меньше наполняться топливно-воздушной смесью и хуже продуваться от выхлопных газов. В обоих случаях двигатель станет работать заметно хуже, а в самых запущенных случаях мотор будет просто невозможно завести. Кстати, зажигание на Урал тоже должно быть отрегулировано.

Регулировка клапанов

Как вы знаете, двигатели мотоциклов Урал и Днепр – различные, но имеют свои особенности, благодаря которым их настройку можно разделить на три группы. Но прежде, чем приступить к работе необходимо подготовить рабочее место и мотор. Прежде всего, двигатель должен быть остывшим, также следует подготовить набор щупов, несколько ключей и емкость для сбора масла.

Регулировка клапанов – М-72, Днепр К-750, МВ-750, Днепр-12.

Последовательность рассмотрим на основе схемы механизма газораспределения: Раскручиваем винт (9) расположенный с торцевой стороны и снимаем крышку (10), не забывая про прокладку (8).· Проворачиваем мотор кик-стартером, до закрытия впускного клапана. Меряем щупом зазор, для данных моделей он равен 0.1 мм. В случае отклонений переходим дальше, если зазор в пределах допуска – собираем узел обратно.· Контргайку (5) ослабляем и, прокручивая регулировочный болт (11) устанавливаем необходимый зазор, пользуясь щупом для проверки. Щуп должен входить в зазор с небольшим усилием.· После установки зазора контргайкой фиксируем его, удерживая регулировочный болт. Финишная регулировка зазора.· Устанавливаем обратно крышку, не забывая про прокладку, и притягиваем ее винтом. Совет: Если вы решили провести настройку своими руками, то не забудьте про ревизию основных частей данного узла. Во-первых, все грани болтов и гаек должны быть целыми. Во-вторых, не должно быть никаких загрязнений. Наконец не забывайте заменить или провести полную ревизию прокладкам.

Читать еще:  Как сделать своими руками подкат для мотоцикла

Днепр МТ 9, МТ 10, МТ 10-36.

Здесь мы опишем, как проводится регулировка клапанов Днепр. Прежде всего, необходимо крепко зафиксировать мотоцикл и под головку цилиндра установить ванночку для сбора масла. После снимаем клапанную крышку, сливаем масло. Через смотровое окно (за резиновой пробкой) устанавливаем маховик на отметке В или в.м.т. такта сжатия. Проверить правильность данного пункта очень просто – при этом оба клапана будут закрыты, а штанги будут свободно вращаться. Следующий шаг – ревизия зазоров. Для данных моделей на выпуске устанавливается зазор – 0.07 мм, а для впускного клапана 0.05 мм. Если определяются отклонения, то для регулировки ослабляют верхнюю гайку клапана, и вращая регулировочный болт, расположенный ближе к центру, устанавливаем требуемый зазор. После удерживая регулировочный болт притягиваем контргайку и снова измеряем зазор. После регулировки одного из цилиндров клапанная крышка оставляет открытой, маховик проворачивается пока в окошке снова не покажется отметка В. Затем переходим к другому цилиндру и измеряем зазоры, устанавливая их в нужные положения при необходимости. Когда убедимся, что оба цилиндра отрегулированы – можно закрывать клапанные крышки, доливать масло и проводить пробный запуск.

Урал М-67, Урал ИМЗ-8.103.

Прежде всего, стоит обратить внимание, что в отличие от предыдущих моделей, что впускной и выпускной клапана этих мотоциклов настраиваются под щуп 0.05 мм. Как и раньше убеждаемся, что мотор остыл, а затем, подложив под цилиндр емкость для сбора масла приступаем к настройке. Первым делом снимаем клапанную крышку и сливаем масло, чтобы получить свободный доступ к основным узлам. Затем проворачиваем мотор до начала закрытия впускного клапана. В этом моменте можно проводить регулировку зазора и его настройку. Для выпускного клапана мотор вращают до начала его открытия. Настройка проводится вращением стержня клапана, после отпуска контргайки. Для более точной настройки следует снять клапанную крышку и вращать мотор, пока через смотровое окно на маховике не покажется риска. Если риска совпадет с тактом сжатия и поршень будет установлен в положении в.м.т., то оба клапана закроются и коромысло можно будет легко подвигать. Если же на маховике показалась риска, а один из клапанов открыт, то можно проводить настройку другого цилиндра. Сама регулировка проводится, как и раньше, за исключением момента, что после каждой настройки и затяжки следует провести повторную ревизию всех зазоров, после нескольких поворотов коленчатого вала.

Также Вы можете узнать о разнообразных видах тюнинга Урала, и применить эти советы на практике к своему мотоциклу.

настройка клапанов

дорогие оппозитчики ))) я первый раз столкнулся с ремонтом совнархозкого двигателя мотоцикла моего деда урал м62. В общем в конце капиталки своего коня передо мной стояла задача правильно отрегулировать клапана. Я читал книги, обыскал весь мотофорум и интернет, и я понял что есть два способа регулировки зазора клапанов.
1 способ:
Для регулировки зазоров надо снять крышку головки цилиндров и слить скопившееся масло. Затем рычагом пускового механизма проворачивать коленчатый вал. С началом закрытия впускного клапана регулируют зазор для выпускного клапана и с началом открытия выпускного клапана регулируют зазор для впускного клапана.
2 способ:
Нужно установить поршень одного из цилиндров в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. Ее можно определить по риске на маховике, а такт сжатия – по положению клапанов: оба должны быть закрыты (у противоположного цилиндра при этом один из клапанов будет открыт). После этого необходимо щупом проверить зазор между стержнем клапана и коромыслом. Если зазор не соответствует 0,05мм, то необходимо ослабить контргайку и отрегулировать его регулировочным болтом. После регулировки зазоров в одном цилиндре повернуть коленчатый вал на один оборот и повторить операции на втором цилиндре.
Внимательно прочитав эти способы, я пришел к выводу, что разница между ними в том что в первом способе не надо устанавливать поршень в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. А чтобы отрегулировать зазор с помощью второго способа в картере необходима дырка, чтобы увидеть риску на маховике. Но так как на моем двигателе ее не было я на глаз пытался поймать мертвую точку. В итоге я выставил зазор, завел двигатель, и я услышал не приятный цокоющий звук, следовательно я думал что дело в не правильном зазоре клапанов. И для себя я сделал вывод, что на глаз поймать мертвую точку нельзя, и я решил выполнить данную работу, используя способ №1. После того когда выставил зазор, я наблюдал такое явление:
При плавном проворачивании коленчатого вала рычагом пускового механизма, когда впускной клапан начал открываться, зазор в обоих клапанов отсутствовал, а при начале закрытия впускного клапана зазор в выпускном клапане появился. А при начале открытия выпускного клапана зазор в впускном клапане появился, и в итоге при закрытом положении обоих клапанов зазор отсутствовал на обоих.
А это сильно противоречит 2 способу. В заключении я поразмышлял, либо это в урале проблема либо это я глупый. Пожалуйста дайте мне совет, что я не правильно делал и как правильно надо выставлять зазор? зазор 0.05, все это наблюдалось в правом цилиндре. Спасибо

я всегда делаю по второму способу. Если нет риски на маховике то ищется Она очень просто выкручивается свеча в отверстие вставляется стержень чтобы он достал до поршня. И потихоньку проворачиваем коленвал пока поршень не вытолкнет стержень. При этом наблюдаем за впускным клапаном он должно открыться и закрыться(конец такта сжатия). На обеих клапанах ставим зазор 0, 05. Проделываем тоже самое с другими клапанами. Кстати крутить коленвал лучше за заднее колесо на 4 передаче, тогда можно колено и назад чуть провернуть.

да кстати, после выставления зазоров нужно покрутить штанги. Если они заедают или ‘бьют’ то или меняем или шлифуем или выправляем аккуратно.

Ты не поймаешь ВМТ стержнем с нужной точностью. 1й способ надежен и прост как никогда.

В мануале ясно черным по белому написано как надо делать! В ВМТ на одном цилиндре клапана полностью закрыты, на другом они приоткрыты(поджаты), этот момент называется перепускной фазой(происходит продувка цилиндра). Регулируй клапана по первому способу. И сейчас получишь карданом по башке за эту тему.

Да ладно!? Сколько не регулировал, всегда только вторым способом. и никогда с этим проблем не имел.

Как это ты не увидел дырку в картере, а еще с резиновой заглушкой идет. Да я мотор уральский увидел в первый раз, сразу возник вопрос, что за дырка.
Зазоры по ходу у тя плавают, похоже на сильный износ грм. Проверь штанги на погнутость, коромысла и толкатели на люфты. Толкатели можно выкрутить и глянуть на износ и кулачки распреда.

На М62 не было таких отверстий в картере, поэтому он не мог увидеть там резиновой заглушки.

ясно. не знал. сори.
либо действительно грм изношена. либо он недогоняет чевота и неправильно делает.

я делаю вторым способом- он хороший. зазор ставлю 0.1 пусть немного цокотят (по мне так даже лучше )..риску ВМТ нанес на маховик когда разбирал двиг. (на нем еще есть риска зажигания )

только 1 способ и не епет.
Проверь люфт распреда – это довольно просто сделать, нужно вытащить все штанги и пошатать распред за хвостовик , на который прикручен распределитель зажигания. Люфт в втулке задней опоры можно увидеть , открутив шестерню привода маслонасоса. При наличии люфтов зазоры будут плавать и уходить.

стержнем ВМТ( если конечно нет риски) ловится на раз два. Если только у кого чувствительность рук не понижена чтобы почувствовать когда поршень остановился. А смотровое отверстие делается так же на раз. Тупо сверлится. И набивается метка ВМТ. При набивании метки можно снять голову.

а нахрена делать столько движений, если есть простой способ, который не требует всего этого ? Тем более рекомендованный и прямо указанный в мануале ? Или как всегда нужно идти своим путем ? Метку набить оно конечно надо бы, для регулировки зажигания, но для регулировки клапанов на урале она не нужна.

метка ВМТ для зажигания? Это новое. Если чисто для зажигания то тогда уж делать метку МЗ. Я написал про то как делаю я. А так то ”на вкус и цвет все фломастеры одинаковые” мой способ в мануале тоже написан и не запрещается.

я где то написал что надо набить метку ВМТ для зажигания ? Глаза протри .
Твоего способа в заводском руководстве по эксплуатации и ремонту нет, протри еще раз.

сорри, правда твоя. Спутал видно инструкцию и информация из другого источника. Я так делаю, все отлично. Тьфу тьфу.

Из за сильного износа кулачков распредвала или толкателей возможно, и не удастся настроить 0,05. Но это не критично.Будет нормально ехать и при 0.15, только шумно, особенно на прогретом, так как у верхнеклапанного мотора при нагреве зазоры ГРМ увеличиваются.О как!

Не надо избавляться от шума клапанов. Пусть звенят немного. Это лучше, чем пережать их. Зазор на клапанах должен быть на всем промежутке от конца закрытия и до начала открытия. Из-за износа валов и прочих деталей грм при попытке поймать зазор в 0.05 мм в один из моментов, мы можем получить ситуацию, что в другие моменты клапан зажат. Лучше всего выставить зазор по методу 1 и проверить его по методу 2. Ловить ВМТ точно совсем не нужно. Для справки, нормальный зазор клапанов на волге с 402 мотором 0.4 мм. И нормально работает.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector