Как проверить работу генератора на мотоцикле
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как проверить работу генератора на мотоцикле

Самостоятельная диагностика и ремонт генератора мотоцикла

Поломка генератора не является редкостью даже для современного мотоцикла зарубежного производства, не говоря уже об отечественном транспортном средстве. Причиной тому является наличие агрессивных компонентов в синтетических маслах, а также высокие нагрузки, которые приходятся на этот узел при подключении дополнительного оборудования. Симптомы вышедшего из строя генератора знакомы практически каждому мотоциклисту — они представлены отключением электрооборудования, неустойчивой работой мотора на повышенных оборотах, отказом стартера. Чтобы справиться с ними, необязательно отправляться на СТО, затрачивая много денег. Достаточно знать, как проверить генератор на мотоцикле и выполнить базовый ремонт.

Механические повреждения

Проще всего обнаружить разрушенную крышку генератора или треснувший корпус — для этого даже не потребуется разбирать мотоцикл. Такие неисправности могут стать причиной утечки масла, а также попадания внутрь посторонних предметов и полного отказа электрической системы транспортного средства. Устранить такую проблему достаточно просто — необходимо заменить повреждённые детали либо заварить их. В большинстве случаев вам потребуется аргоновая сварка для восстановления целостности корпуса генератора — оборудование стоит достаточно дорого, поэтому лучше обратиться на СТО либо к специалисту, разместившему объявление в интернете.

Кроме того, при диагностике генератора обязательно проводится проверка подшипников. При больших люфтах они могут сместиться с оси вращения, разбить ротор и статор, и даже разрушить корпус. Для оценки состояния подшипников также необязательно разбирать мотоцикл. Для этого вам потребуется стетоскоп — приложите его к корпусу генератора при работающем двигателе и внимательно прислушайтесь к звукам, доносящимся изнутри. Равномерное гудение и лёгкое постукивание генератора считается нормой, а вот сильные удары, визг и скрежет являются симптомами неисправности узла. Заменить подшипники можно только при разборке генератора — поскольку она потребуется и для диагностики электрической части, рассмотрим этот этап подробнее.

Как разобрать генератор?

Поскольку конструкция генераторов приблизительно одинаковая у всех мотоциклов и скутеров, рассмотрим процесс разборки на примере отечественного «Урала». Начинать процедуру следует со снятия задней крышки выпрямителя, причём снимать её нужно очень аккуратно, поскольку эта деталь очень легко повреждается, что приводит к невозможности повторной сборки. Далее необходимо отключить и извлечь выпрямитель напряжения генератора, вновь соблюдая максимальную аккуратность. Оцените состояние диодного моста — если на нём нет механических повреждений, следов плавления и чёрных пятен, его можно не снимать, поскольку он не помешает дельнейшей разборке.

Следующим этапом будет снятие шпилек, которые удерживают на месте крышку корпуса генератора — вначале откручиваются гайки, и только затем снимаются сами стержни. Наиболее сложным считается снятие переднего подшипника, закрытого крышкой. Оптимальным вариантом будет применение специального съёмника с тонкими лапками и шариком, который поможет приложить усилие в нужную точку. Вынимая подшипник, придерживайте рукой статор, поскольку он может выпасть, что приведёт к обрыву проводов.

Если вам нужно знать, как снять генератор с мотоцикла, то потребуется ещё выяснить, каким способом удалить задний подшипник. Обычно его снимают, ударяя киянкой по задней части ротора, однако в случае заклинивания или сильного износа это не поможет. Поломанный подшипник снимают лапчатым приспособлением, описанным выше. После удаления заднего подшипника останется только отключить все клеммы, а затем извлечь ротор и статор генератора. Оцените внешний вид деталей — на них также не должно быть пятен, следов плавления или других серьёзных повреждений.

Электрические повреждения

Достаточно частью причиной неисправности генератора является поломка диодного моста. Для её обнаружения следует проверить каждый диод, последовательно пропуская ток, полученный от батареи мультиметра в обоих направлениях. Если диоды не пропускают ток вообще либо он свободно проходит и в обратном направлении, следует заменить мост полностью. Конечно, можно попытаться выполнить бюджетный ремонт генератора, впаяв отдельные диоды, но сделать это будет очень сложно, причём вы столкнётесь с риском повреждения детали.

Также нередко возникают проблемы, связанные с изоляцией отдельных обмоток статора. Обнаружить это можно, увидев следы пробоев тока на катушках, представленные тёмными пятнами. Кроме того, вы можете проверить, работает ли генератор на мотоцикле, измерив напряжение при запущенном двигателе — в случае пробоя обмоток оно будет намного ниже нормы. Если следы пробоя незначительны, можно просто обмакнуть статор в горячий лак, и затем дать ему высохнуть в течение суток. Однако обычно мотоциклисту приходится перематывать генератор новым медным проводом — для успешного выполнения ремонта стоит соблюдать следующие рекомендации:

  • Записывать количество витков и зарисовывать схему протягивания провода между катушками при разборке;
  • Выполнять намотку генератора в перчатках, которые защитят руки от порезов;
  • Поджимать провод металлической или тонкой пластиковой линейкой;
  • Разбивать намотку на несколько дней, чтобы не терять внимательности;
  • Покрывать обмотки лаком или разведённой эпоксидной смолой при помощи художественной кисточки.

Нередко приходится сталкиваться и с разрывом изоляции корпуса ротора — чтобы обнаружить её, стоит приложить один контакт мультиметра к его сердцевине, а другой к обмотке, предварительно включив режим поиска цепи. Перемотку ротора выполнять сложнее, однако даже эту операцию можно выполнить в домашних условиях при должном умении. Очень важно не забывать изолировать обмотки, чтобы исключить возможность повторного пробоя. Кроме того, присоедините мультиметр, включённый в режиме омметра, к контактным кольцам ротора генератора. Если полученный результат больше 2,3–2,6 Ом, вам нужно будет удалить плёнку из окислов мелкой наждачной бумагой, а затем обезжирить обработанное место бензином.

Сложные поломки

Чтобы удостовериться в возможности генератора вырабатывать нормальное напряжение, вам также стоит проверить работу регулятора. Для этого присоединяем эту деталь к цепи из лампочки и полностью заряженного аккумулятора, и смотрим на результат. Если лампочка горит тускло, периодически гаснет, или не светится вообще, генератор не может выдавать напряжение, определённое стандартами. Регулятор напряжения меняется полностью — к сожалению, ремонту он не подлежит. Вместе с регулятором желательно поменять и клеммы, которые соединяют его с остальными компонентами генератора — если такой возможности нет, желательно просто зачистить их.

Также причиной неисправности генератора может быть замыкание между витками статора или пробой с них на корпус устройства. Основным симптомом такой поломки является быстрый разряд аккумулятора при длительной поездке с малыми оборотами — чаще всего мотоциклисты узнают о такой проблеме, когда двигатель глохнет после 2–3 часов езды в городе. Кроме того, признаком подобных проблем может быть достаточно сильный вой генератора, который становится более громким при включении фары либо дополнительного электрооборудования. Чтобы убедиться в наличии пробоя, стоит снять плюсовую клемму с двигателя и завести мотоцикл — отсутствие воя будет означать проблему с обмотками, а его продолжение расскажет вам о неисправности контактных колец ротора. Неисправность устраняется полной перемоткой генератора, а также восстановлением изолирующего слоя.

Если узел оснащён щётками, проблема может заключаться в их сильном износе — при этом достаточно просто поменять такую деталь на новую. Кроме того, установка чересчур жёстких щёток может стать причиной появления углублений в контактных кольцах. Для устранения такого повреждения нужно будет проточить кольца на токарном станке, а затем отполировать до зеркального блеска и обезжирить перед установкой. Не забудьте поменять щётки на подходящие для вашей модели генератора, поскольку от этого будет зависеть необходимость в выполнении дальнейшего ремонта.

Кроме того, встречаются и случаи обрыва проводов при их некачественном закреплении на заводе либо во время последней разборки. Выполнить ремонт можно достаточно просто — нужно поменять провод, предварительно отполировав клеммы, к которым он должен подключаться. Исключением являются только щётки, в которых нужно будет просверлить небольшое отверстие для пропускания провода.

Нужен ли самостоятельный ремонт?

Заниматься ремонтом генератора можно только в том случае, если вы знаете его устройство, принцип действия, а также особенности конструкции, используемой на вашем мотоцикле. При некачественно выполненном восстановлении вы можете не только потерять время, но и нанести ещё большие повреждения электрической цепи транспортного средства. Поэтому при неуверенности стоит доверить работу профессионалу, который даст гарантию работоспособности восстановленного узла. Кроме того, можно рассмотреть и вариант приобретения подержанного генератора при наличии большого числа повреждений. Но если у вас есть соответствующая финансовая возможность, лучше купить новую деталь, которая прослужит достаточно долго и позволит не беспокоиться о надёжности мотоцикла.

29 августа 1885 г.

Франция – Париж

Outlaws MC

Pagans MC

Hells Angeles MC

Band > Самые большие мотоклубы. 1% Мотоклуб изначально – ОПГ

Кастом, тюнинг

Кастомная техника из СССР

Боббер это?

Немного истории и про бобров

  • Raptor – красим шлем

  • Кастом, тюнинг

    Разного рода тюнинг и кастом

    МАГНИТОФОН

    Вы здесь

    Реставрация, проверка, подключение генератора Г424

    Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.

    А так обычно выглядит генератор мотоцикла “Урал”, “Днепр” побывавший в эксплуатации.

    – Приступим.
    Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.

    После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять.
    Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.

    Читать еще:  Чем лучше смазывать цепь мотоцикла

    Проверка:
    Обмотка на роторе (якорь).
    Обмотка на статоре.
    Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём “прозвонки” с помощью мультиметра.
    Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.

    Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.

    На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.

    Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.

    Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.

    Но прежде следует напомнить как оно всё работает.

    Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:

    1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.

    2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.

    3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.

    В трёхфазном генераторе переменного тока отсутствует постоянный магнит, вместо него имеется электромагнит в виде одной обмотки на якоре, которая при подаче на нее напряжения – “возбуждает” генерацию.

    Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.

    Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.

    Разница в выше представленных схемах – в реле регуляторе. В схеме с регулятором ВАЗ не требуется соединять клемму контроля генератора. На самом регуляторе имеются индикаторы диагностики состояния.

    Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.

    Современный реле регулятор построен на полупроводниковых элементах и реле в нём как такового нет, вместо него организован электронный ключ, который либо открыт либо закрыт. Так же в составе реле регулятора имеется измерительный элемент, который способен осуществлять замеры напряжения генератора на выходе и сверять его со своим опорным напряжением. В тот момент, когда Uвых. – напряжение на выходе генератора будет больше Uоп. – опороне напряжения, РР снимет с обмотки возбуждения питание и генерация прекратится.

    Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.

    Увеличивая обороты двигателя, будет расти напряжение на генераторе, так как зависимость напряжения от оборотов генератора – пропорционально. РР будет подавать питание на обмотку возбуждения до тех пор, пока напряжение генератора соответствует пределу установленного в схеме контроля РР. Этот предел обычно лежит в диапазоне от 0 до 14 Вольт. Как только напряжение на генераторе выйдет за пределы допустимого, РР отключит обмотку возбуждения.

    Про зарядку на холостых:

    На холостых оборотах зарядки в мотоциклах “Урал” как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора

    1. Проверка ротора (Якорь)

    Необходимо снять щётки и пластиковый держатель для доступа к контактным кольцам. Установить на мультиметре режим “прозвонки” и щупами подключиться к контактным кольцам.

    Прибор должен показать замыкание. Это обычная двух контактная катушка.
    Далее можно проверить, нет ли замыканий ротора с его сердечником на котором он намотан и соответственно замыканий на корпус.
    Один щуп на контактное кольцо, второй на корпус или на сам якорь. Замыканий быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

    2. Проверка обмоток статора.

    Щупами прибора в режиме “прозвонки” проверить каждый вывод обмотки статора на замыкание на корпус.
    Замыкания быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

    Далее проверяются обмотки между собой. Так как обмотки соединены по схеме “звезда”. Прибор должен показать наличие замыкания и сопротивление не менее 0,4 Ом. Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Если оно отличается, то возможно имеется межвитковое замыкание. О меж витковом замыкании отдельно: Данная неисправность может явно не нарушать работу, в зависимости от того, где произошло такое замыкание в обмотке и при этом заряда может и не быть. Существуют специальные тестеры для поиска межвиткового замыкания, которые значительно облегчат диагностику “индикатор коротких замыканий” о нём подробно описано в данной статье http://irssy.ru/ikz

    3. Проверка диодного моста.

    Лучше проводить проверку при полностью снятом мосте и проверить отдельно каждый диод на пробой.
    Настоятельно рекомендуется именно проверка каждого диода.

    4. Ну и самая важная часть проверки. Генерация напряжения.

    Допустим что первые три пункта выполнили и все элементы генератора рабочие согласно результатам замеров.
    Но как показывает практика, не смотря на всё это – генератор может во время работы не вырабатывать эл. энергию. В принципе проверку генератора можно начать именно так:

    С блока питания или аккумулятора подаем на обмотку якоря напряжение возбуждения. Плюс на клемму (Ш) минус на массу генератора.
    В данном конкретно примере было подано на обмотку 6 вольт, падение напряжение на якоре составило 1В. В статичном состоянии прибор фиксирует не значительное напряжение.
    Далее берём шуруповёрт с головкой на 10 и вращаем ротор за болт вентилятора.

    Во время вращения ротора, прибор фиксирует напряжение в 2,5 Вольта. Можно сказать однозначно, что генератор исправен.

    avtorep.ru

    После восстановления работоспособности двигателя, мотоцикл заводился, но аккумулятор не заряжался. В связи с чем был полностью проверен генератор и реле-регулятор. В итоге причина была в реле- регуляторе. Причем менял реле-регулятор на новое. Вернее новое в том плане, что оно не использовалось ранее, но год выпуска у него был старый, что и было причиной его не работы. А теперь подробнее и порядку о процессе проверки генератора и реле-регулятора.

    Генератор Г-424

    Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

    Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

    Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

    Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

    Схема генератора Г-424:
    1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

    Поиск неисправности в генераторе

    Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

    Косвенное определение работоспособности генератора

    Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

    Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

    К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

    В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

    Чистка и прозвонка генератора Г 424

    1. Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
    2. Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
    3. Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т.е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
    4. «Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.

    Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

    Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

    После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

    Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

    Читать еще:  Права на мотоцикл какая категория

    При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

    » появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

    Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

    Если генератор раскручивать без реле-регулятора и нагрузки, но якорь будет возбужден, то при повышении оборотов, в статорных обмотках будет повышаться ЭДС, которая теоретически может их повредить (пробить изоляцию). Поэтому включать и раскручивать генератор Г 424 без нагрузки запрещено.

    В моем случае были окислены угольные контакты реле Р.Н., тем самым напряжение на рототор поступало недостаточное для его возбуждения. Генератор просто не выдавал напряжение.

    Простая очистка контактов решила проблему.

    Фотоотчет: Как проверить генератор скутера?

    Просто так, без минимальных познаний в электронике, хотя бы на уровне школьной программы (как у меня) и простейшего тестер-мультиметра — проверить генератор у вас не получится, даже не мечтайте. Прежде чем браться за подобную работу, вы должны хотя бы уметь пользоваться тестером и понимать, что ток может быть переменным или постоянным, знать, что такое электрический импульс и что такое сопротивление. Знаете все это? Держали в руках тестер? Если да, то не будем медлить.

    Проверку работоспособности генератора — следует начинать с измерения напряжения, которое собственно говоря генератор должен генерировать и передавать по проводам к потребителям. Смотрим где с двигателя выходит жгут проводов от генератора — двигаемся по нему, пока не дойдем до разъема, с помощью которого генератор подключается к бортовой сети скутера.

    На подавляющем большинстве скутеров, разъем генератора выглядит примерно как на картинке. В общем разъеме, есть один штекер и два провода, которые подключаются в бортовую сеть скутера через круглые клеммы.

    Штекер объединяет в себе разъемы двух основных обмоток генератора: Рабочей обмотки (желтый провод), которая обеспечивает работу фары, поворотников, подсветки и других потребителей. И управляющей обмотки (белый провод), управляющая обмотка обеспечивает контроль напряжения в основной обмотке генератора. То есть, при повышении напряжения в рабочей обмотке генератора выше заданных пределов, реле-регулятор напряжения, подает ток на управляющею обмотку генератора, за счет чего напряжение в рабочей обмотке генератора падает до заданного предела. При понижении напряжения — происходит обратный процесс.

    В данном генераторе основные обмотки намотаны толстым медным проводом на шести катушках.

    Третья обмотка генератора, которую принято назвать высоковольтной либо наводящей и магнитоиндукционный датчик генератора, подключаются к бортовой сети скутера через круглые клеммы.

    Высоковольтная обмотка генератора — обеспечивает генерацию высокого переменного напряжения (напряжение в этой обмотке может достигать 160 V и больше), которое напрямую поступает в коммутатор где оно выпрямляется, затем накапливается в конденсаторе и в определенный момент в виде импульса подается на катушку зажигания.

    В данном генераторе высоковольтная обмотка намотана тонким медным проводом на двух катушках. Катушки высоковольтной обмотки снаружи тщательно изолированы.

    Встречаются генераторы у которых высоковольтная обмотка намотана только на одну катушку.

    Небольшое уточнение: системы зажигания в которых установлен коммутатор типа DC CDI, высоковольтная обмотка в формировании искрового заряда на свече зажигания не участвует, поэтому проверять ее нет смысла. Производители скутера устанавливают генератор с высоковольтной обмоткой, но не задействуют ее (имеются ввиду системы зажигания с коммутатором DC CDI). Она просто намотана на генератор и все. Скажу больше: из-за того, что обмотка во время работы генератора ни чем не нагружена, со временем она просто-напросто сгорает.

    Пример генератора, на двух катушках которого намотана ни как не задействованная в работе высоковольтная обмотка. Я проверил эту обмотку — тестер показал обрыв цепи, что подтверждает вышесказанное.

    Сопротивление наводящей обмотки генератора — всегда больше чем у остальных обмоток. Провод идущий от наводящей обмотки генератора, почти всегда имеет красно-черный цвет.

    Магнитоиндкукционный датчик при прохождении мимо него специального уступа на роторе генератора — генерирует знакопеременный импульс, который открывает теристор через который конденсатор коммутатора разряжается на катушку зажигания.

    Датчик собственной персоной

    Уступ на роторе генератора

    Провод идущий от магнитоиндукционного датчика почти всегда имеет бело-голубой цвет.

    Небольшой ликбез: Торгаши и колхозные бивни, магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI — называют датчиком холла. Родные мои… Может хватит уже. Откуда эта безграмотность. Магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI, а именно об этой системе речь идет в этой статье — никакого отношения к датчику холла не имеет! И не слушайте вы этих торгашей и «гуру», которые утверждают обратное…

    Собственно сама проверка

    Переключаем тестер в режим измерения переменного тока (ACV) на диапазон 200 V и не меньше. Помним, что напряжение наводящей обмотки может достигать 160 V и больше, поэтому диапазон измерения напряжения наводящей обмотки должен быть не менее 200 V.

    Разъединяем штекер и круглые клеммы основного жгута — подключаем один щуп тестера на массу, другой подключаем к клемме (черно-красный провод) наводящей обмотки генератора. Включаем зажигание, и крутим двигатель стартером. Полностью исправная наводящая обмотка должна выдать примерно такие значения.

    Импульс генерируемый датчиком очень слабый, поэтому — переключаем тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 2 V. Измерение импульса от датчика в более высоком диапазоне, может не дать результата, так как тестер может его попросту не уловить. Используйте для этой цели только тестер с диапазоном в режиме измерения переменного напряжения не более 2 V.

    Делаем все точно также как и в первом примере. Импульс от датчика должен выдавать примерно такие значения.

    По аналогии с первыми двумя примерами — проводим измерение напряжения в рабочей обмотке и управляющей. Ставим тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 200 V и проводим замер.

    Ну что замерили. Все обмотки генерируют ток? Или не все. Если какая-либо обмотка не выдает ток, то хочешь-не хочешь — придется снимать генератор и проверять его более детально. А вот если обмотки генерируют ток, примерно такой величины как на картинках, то это значит, что ваш генератор в полном порядке. Как-то так…

    Укладываем генератор так, чтобы выводы обмоток генератора были вам доступны. Определяем концы выводов всех обмоток генератора. Найти концы обмоток очень просто: смотрим на цвет провода, который припаян к клеммнику и определяем, что это за обмотка.

    Я вам тут стрелками пометил концы обмоток. Стрелки подобрал по цвету в соответствии с цветом проводов припаянных к клеммнику. Зеленой стрелкой отмечен клеммник на который припаяны концы всех обмоток — это клеммник массы.

    Переключаем тестер в режим прозвонки, берем любой провод из общего жгута, подключаем любой щуп тестера к этому проводу, вторым щупом касаемся клеммника к которому припаян этот провод. Тестер должен издать звуковой сигнал и показать нулевое сопротивление.

    Если тестер «молчит», показывает вместо нолей цифры, то это значит, что где-то есть обрыв провода или плохой контакт между концевой клеммой и проводом. Осмотрите внимательно провод на обрыв и в случае необходимости замените его на новый. Оставшиеся провода в том числе провод датчика, проверяем точно по такому же принципу.

    После проверки проводов, приступаем к проверке обмоток генератора на обрыв и межвитковое замыкание. Переключаем тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом тестера корпуса генератора, вторым щупом касаемся конца провода любой обмотки или клеммника.

    Высоковольтная обмотка в режиме прозвонки должна показывать примерно такое значение сопротивления. Если высоковольтная обмотка сопротивление не показало или показала но малое, то это значит, что где-то есть внутренний обрыв или межвитковое замыкание. Сами понимаете — такая неисправность не «лечится».

    При проверке остальных обмоток, тестер должен издавать звуковой сигнал, сопротивление рабочих обмоток очень малое, так что, скорей всего на дисплее тестера вы увидите только нули. Если тестер сигнал не издал, то это значит, где-то есть внутренний обрыв. Такая неисправность «лечению» не подлежит.

    Ставим тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом корпуса датчика, вторым щупом касаемся провода датчика или клеммы на корпусе к которой припаян провод. Сопротивление обмотки датчика должно быть примерно в таких пределах. Если сопротивление мало или его вообще нет, то меняйте датчик на новый.

    Читать еще:  Как избавиться от ржавчины в баке мотоцикла

    Как проверить реле зарядки на скутере самостоятельно?

    Реле-регулятор, или стабилизатор напряжения, играет важную роль в работе современных скутеров, главной задачей которого является стабилизация напряжения. При скорости мопеда 60 км в час генератор способен вырабатывать напряжение до 35 Вольт, и без его стабилизации это может привести к выходу из строя всей электроники мопеда, включая аккумулятор. Статья расскажет, что такое регулятор напряжения и как его проверить на скутере.

    Реле-регулятор напряжения на скутер четырехконтактный

    Для чего используют регулятор напряжения?

    Реле-регулятор стабилизирует напряжение генератора скутера на нужном уровне, не позволяя ему повышать или снижать показатель больше или меньше нормы. Это не даёт скачкам бортового напряжения выйти за установленные пределы (в зависимости от бортов это 12-14 В) и испортить работу потребителей, ресурс которых рассчитан не более чем 13 В.

    То есть эта деталь берет на себя импульсы, возникающие при работе скутера (включение фар, кнопка стартера) и переводит на себя образующийся тепловой удар. При этом все тепло, которое могло бы оседать на контактах, генерируется в нем и выводится через прибор.

    Помимо стабилизации напряжения, реле также преобразует переменный ток в постоянный, что необходимо для зарядки аккумуляторной батареи.

    Производители мопедов устанавливают на скутеры реле зарядки с разными параметрами и подбирают их для каждого индивидуально. В зависимости от схемы регулятора отличаются и разъёмы. У китайских моделей обычно 5 клемм (папа), у японских ― 4.

    Схема и принцип работы

    Работа стабилизатора у всех моделей практически одинакова и заключается в распределении тока, подаваемого от генератора, для его стабилизации и дальнейшего распределения по потребителям.

    Практически одинакова у всех моделей работа стабилизатора

    К основным периферийным потребителям скутера относятся:

    • аккумулятор;
    • индикаторы;
    • лампочки;
    • датчики;
    • обогатитель;
    • другие узлы;
    • пусковой обогатитель.

    Как работает стабилизатор? Основным принципом его работы является выполнение функции трансформатора, который понижает напряжение до оптимального уровня, приемлемого для работы электрических приборов, а также стабилизирует сеть и предотвращает неожиданные скачки напряжения.

    В случае нарушения работы реле приборы скутера выходят из строя, быстро изнашиваются или перегорают.

    Для избежания этих проблем и их нежелательных последствий следует знать основы правильной работы электрической схемы и узлов напряжения скутера (рисунок 1).

    Схема распиновки реле напряжения и отводки основных моделей скутеров

    Распиновка реле-регулятора стандартна для всех моделей скутеров китайского производства.

    Распиновка реле-регулятора скутера

    Стабилизатор имеет алюминиевый корпус и пластиковые контакты, к каждому из которых подходит свой провод. У каждого контакта свой цвет провода. Это делает удобным соединение прибора с проводами, если пластиковый разъем стёрся. Подсоединять провода к контактам нужно по электрической схеме (Рисунок 3).

    Электрическая схема подсоединения реле-регулятора

    Признаки необходимости проверки

    Если на скутере стал часто садиться аккумулятор, а он еще довольно новый, это означает, что есть неполадки в работе реле-регулятора. Как показывает практика, перегорает он довольно часто. При неисправном приборе батарея прекращает полностью заряжаться и теряет свою ёмкость. А значит завести скутер с кнопки не удастся, придётся заводить с кикстартером.

    Еще одним характерным признаком некорректной работы прибора может являться частое перегорание лампочек накаливания. Сами по себе они долговечны и имеют хороший ресурс прочности, но довольно чувствительны к перепадам напряжения. Это случается потому, что оптимальное напряжение в сети скутера считается 12-13 В. Повышение этого значения даже на 2 В сокращает срок службы электроники и узлов в 2 раза.

    Чем больше отклонение от нормы, тем больше вероятность того, что в скутере что-либо перегорит. Поэтому при запуске скутера со стартера при скачке напряжения при неисправном реле лампочки как правило перегорают.

    Признаки неисправности работы регулятора идентичны для всех моделей китайских скутеров. Особенно они характерны для реле зарядки на скутеры китайских моделей с объёмом двигателя 50 куб. Поэтому прежде чем принимать решение что-то заменить в электронике, тестирование систем и приборов следует начинать именно с реле-регулятора.

    Для всех моделей китайских скутеров идентичны признаки неисправности работы регулятора

    Как проверить РР мультиметром на мопеде?

    Проверку реле-регулятора на китайском скутере проводят с применением мультиметра с функцией вольтмерта. Для этой цели обычно применяют простой DT-830 (или аналог). Диагностику и замер напряжения на выходе лучше проводить на снятом приборе.

    Алгоритм проверки:

    1. Нужно открутить обтекатель с центральной фазой и найти на раме прибор с 4 проводами: красным, зеленым, желтым и белым.
    2. Затем завести скутер и на холостом ходу проверить напряжение: замерить его между зеленым и красным проводом, выставив мультиметр на предельное значение 20 В.
    3. Если на дисплее мультиметра показана цифра 14,6-14,8 В ― это норма. Для стабилизаторов на китайских мопедах это рабочее штатное напряжение. Если же на холостом ходу мультиметр показывает значение 15-16 В ― это высокий показатель напряжения. Это говорит о неисправности реле-регулятора.
    4. Затем нужно проверить напряжение, поступающее на осветительные лампы. На центральную лампу ближнего (дальнего) света подаётся переменное напряжение, поэтому мультиметр следует перевести в режим измерения переменного тока с параметром 20 В.
    5. Далее замеряем напряжение между зеленым и желтым проводом (зеленый ― общая электросеть мопеда). Если мультиметр показывает напряжение сети до 12 В, значит электроприборы работают без дополнительной нагрузки.
    6. Если же на холостом ходу это значение 16 В и выше, а при резком увеличении оборотов двигателя подскакивает до 25 В ― прибор не стабилизирует напряжение и, следовательно, не работает. При таких показаниях прибор нужно заменить на новый.

    С применением мультиметра проводят проверку реле-регулятора на китайском скутере

    На скутерах 4Т реле-регулятор проверяют при помощи тестера. Обычно для этих целей используется механический тестер, хотя есть и электронные модели.

    Для того чтобы сделать измерение, нужно:

    • переключить прибор в режим «КилоОм» и снять регулятор;
    • затем поставить щупы на первую пару выводов (АВ). Тестер должен показывать значение не более 18 кОм;
    • после этого меняем положение щупов на выводах в обратном направлении (ВА) и замеряем напряжение еще раз ― на приборе стрелка должна показывать 0;
    • затем устанавливаем щупы на следующую пару выводов (СД) и замеряем показания на этой паре;
    • меняем местами щупы (ДС) и замеряем показатель повторно;
    • остальные замеры не имеют контакта и не проверяются. Показатель при их проверке должен быть нулевой.

    Таким способом проверяются регуляторы на популярных японских моделях с малым объёмом двигателя таких брендов, как Honda (Leard, Dio, Tact), Suzuki, Yamaha.

    Заменить неисправный реле-регулятор на скутере не составит труда

    Как заменить неисправный реле-регулятор на скутере?

    Если на контакты аккумуляторной батареи не подаётся зарядный ток при исправно работающем генераторе ― нужно менять стабилизатор. Заменить его самостоятельно не составит труда.

    Для этого нужно проделать следующее:

    1. Установить скутер на центральную опору.
    2. Найти место расположения прибора в конкретной модели мопеда. Если найти сразу не удаётся ― можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации.
    3. Произвести демонтаж облицовки. В зависимости от модели мопеда стабилизатор может находиться на передней части (под передним пластиком), в задней части либо под сиденьем. В этом случае снимается подседельное пространство вместе с сиденьем.
    4. Открутить прибор с посадочного места с сохранением крепежа. Как правило, реле крепится к раме скутера болтом, реже саморезом.
    5. Отсоединить фишку разъёма и закрепить новый регулятор крепёжным элементом. Установленный прибор должен иметь распиновку и разъем, аналогичные заменённому, и подходить по параметрам именно для этой модели скутера.
    6. Подключить реле-регулятор на скутере в стандартный разъем и собрать остальные запасные части в порядке, обратном разборке.

    Как изготовить реле-регулятор своими руками?

    Для изготовления реле-регулятора своими руками нужны схема и немного знаний. В основу модели самодельного регулятора положен принцип разбора генератора и вывода отдельным концом провода от массы.

    В качестве схемы можно взять схему подсоединения реле-регулятора (рисунок 3), и на ее основе собрать однофазный генератор.

    Для сбора стабилизатора нужно:

    • разобрать генератор и снять статор с двигателя;
    • затем с генератора нужно отпаять массу, припаять к ней отдельный дополнительный провод для обмотки и вывести его наружу. Этот провод и будет одним концом обмотки. Второй конец ― провод генератора;
    • после вывода проводов нужно собрать генератор в обратном порядке.

    При таком устройстве у генератора получается 2 провода (всего их должно быть 3). Подключить стабилизатор можно по такой схеме:

    Схема изготовления реле-регулятора своими руками

    В заключение процесса нужно к клемме «+» подключить желтый провод со старого регулятора, чтобы получить постоянное напряжение на бортах сети. Проверить полученный регулятор напряжения на скутере. На этом процесс создания самодельного прибора можно считать законченным.

    Реле-регулятор ― вещь очень полезная и нужная для нормальной работы мопеда. Однако требует внимания и постоянного мониторинга его работы. Поэтому если прибор вышел из строя либо его показатели неудовлетворительные, лучше его заменить на новый, стоимость которого сегодня составляет от 300 до 500 рублей.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector