Как поставить задний мост на мотоцикл урал
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как поставить задний мост на мотоцикл урал

МОЙ МОТОЦИКЛ

В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом…
Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».

Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни). Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.

Когда приготовления закончены, можно браться за роботу:

1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.

2. Открутите гайки и отделите от картера его крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук

3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото 3., нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.

4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.

5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание; левая резьба). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).

6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.

7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертхами. Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а затем выбейте из обоймы ненужный остаток веющей шестерни.

8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт. При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла). Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.

9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку они трудновыполнимы. Однако именно они позволяют добиться от «моста» наибольшей долговечности и наименьшей шумности. Суть регулировки — получение оптимального зацепления зубчатой пары заключается в осевом перемещении шестерен главной передачи друг относительно друга.

Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи! Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей (чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм. вычитая ее из толщины распорной шайбы.
Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько оборотов и разберите «мост». Внимательно осмотрите форму и расположение пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.
Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.

Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни «отвечает» распорная шайба (а именно — ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника, менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовы-вать саму обойму.
Если же вы решили, что все это слишком сложно, подберите толщину распорной шайбы таким образом, чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0.1*0,3 мм.

10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила!
Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла……

Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.

Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.

У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.

Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.

Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.

Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.

Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.

Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.

Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.

Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.

С крышки картера снял воротниковый сальник.

Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.

Помыл в бензине корпус картера и крышку.

Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.

Читать еще:  Как научиться кататься на мотоцикле

Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла. Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.

Далее законтрил болты и установил опорный подшипник в ступицу.

Ведущая шестерня не заходила в корпус картера. Мешал внутренний бортик, в который упирался двухрядный подшипник. Сточил лишний металл так, чтобы оставался упор для подшипника, но и ведущей шестерне ничего не мешало вращаться в картере. Картер снова вымыл бензином и насухо продул сжатым воздухом от опилок.

Сравнив толщину старой и новой ведущих шестерен вдоль оси вала, увидел, что новая (10-ка) оказалась «полней» старой (8-ки) на 1,3 мм. Пришлось нести ее токарю и со стороны двухрядного подшипника срезать лишний металл, чтобы подшипник мог сесть ближе к зубьям.

После проточки установил внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущий вал. С помощью свечного ключа установил двухрядный подшипник на место.

Из алюминиевой гайки извлек два старых сальника и на их место установил новые, предварительно немного смазав моторным маслом боковые поверхности. Становиться до конца сальники не захотели, пришлось аккуратно через деревянную проставку посадить их на место.

Густо намазав литолом наружную обойму игольчатого подшипника в картере, вставил туда все иголки, выровнял их пальцем по кругу.

Установил ведущий вал в картер и закрутил алюминиевую гайку. Вал легко вращался на подшипниках. Зубья шестерни не задевали за корпус. С помощью газового ключа затянул окончательно алюминиевую гайку.

Карданный шарнир установил следующим образом. Сначала вставил шарнир на вал и посмотрел в отверстие клинового болта. Отверстия в шарнире и на валу совпадали, и это было неправильно.При установке клиновой болт провалился бы полностью в отверстие.

С помощью регулировочных шайб я добился того, чтобы в отверстия не совпадали, а отверстие в корпусе шарнира было как бы немного впереди отверстия на валу.

Далее вставил в отверстие клиновой болт сточенной гранью вперед, к крестовине и молотком забил его туда таким образом, чтобы клин натянул шарнир на вал и шарнир уперся в регулировочные шайбы. Снаружи осталась торчать небольшая часть клина, дальше он пройти не смог. Если клин проходит вовнутрь корпуса шарнира, то нужно добавлять регулировочные шайбы. У меня получилось установить аж пять шайб. После этого я затянул гайку клинового болта. С ведущей шестерней было закончено.

После этого я взялся за ведомую шестерню. Насадил ступицу с ведомой шестерней на корпус крышки картера.

Нанес литол на канавку игольчатого подшипника на ступице и «приклеил» все 45 иголок на ступицу.

Поставил новую прокладку на картер и аккуратно вставил крышку с ведомой шестерней в картер. Закрутил все болты, проверил вращение вала. Все крутилось без заеданий. Присутствовал едва заметный люфт при переменном вращении ведущего вала влево-вправо. Так и должно быть. Если при установке крышки на место ведущий вал крутится с заеданиями, то необходимо толщину прокладки увеличить или добавить вторую прокладку. Если люфт при вращении влево-вправо довольно ощутимый, то прокладку следует удалить, заменив ее тонким слоем герметика.

Установил мост на мотоцикл, залил 125 грамм трансмиссионного масла и поехал получать новые ощущения от езды!

Редакция журнала благодарит Гилазова Вячеслава за любезно предоставленную информацию и фотоматериал.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]

4КОЛЕСА

Популярные статьи

Как сделать квадроцикл своими руками из Урала

Вариантов, как сделать квадроцикл своими руками, множество. Важно определиться, что вы хотите получить в результате работы, и какими располагаете средствами. Рассмотрим более простой заднеприводный вариант.

Из мотоцикла Урал, или из ИЖа

Для основы потребуется:

– две передние ступицы от легкового заднеприводного автомобиля (Жигули классика, Москвич);

– задний мост (желательно от автомобиля той же марки, от которой взяты ступицы, чтобы диски совпадали по крепёжным отверстиям);

– карданный вал, или полуось (в зависимости от конструкции);

– рычаги передней подвески (по желанию можно сделать полностью самодельные);

– рулевая поперечная тяга;

– труба (квадратная толстостенная, либо круглая водопроводная примерно ¾ дюйма);

Самодельный квадроцикл — сегодня сделать проще простого!

Это основное. Ещё куча мелочей понадобится по ходу работы.

Разбираем мотоцикл полностью. Нам нужна чистая рама без руля и амортизаторов.

Рисуем чертежи, или используем готовые и решаем, какой вариант задней подвески нам подходит:

– жёсткий без амортизаторов (более дешёвый и менее трудоёмкий, но подходит больше для высокой мягкой резины);

– на пружинах с амортизаторами;

Без амортизаторов

Отрезаем заднюю часть рамы вместе с креплением маятниковой вилки. Удлиняем раму и жёстко привариваем мост, используя косынки и укосины.

Важно учесть следующие моменты:

– редуктор моста, в случае замены, должен без проблем выниматься;

– направление вращения на выходе с Ураловской коробки передач — обратное. Т.е. автомобильный мост при установке нужно перевернуть, иначе будет ехать назад.

Видеоролик о самодельном квадроцикле

На пружинах с амортизаторами

Задний маятник подвески оставляем вместе с родными сайлент блоками. Привариваем мост к вилке, обязательно усиливаем швы широкими косынками, иначе вырвет вместе с металлом моста. Вместо кардана, в этом случае, нужно использовать полуось от Оки, или ВАЗ 08, 09 и т. д. Потому что при использовании родной задней вилки от него требуется передача крутящего момента под большим углом, что крестовины карданного вала обеспечить не могут. Пружины с амортизаторами при такой конструкции можно оставить на старом месте.

На рессорах

Если для ваших потребностей нужен грузовой квадроцикл с кузовом — лучше, для задней подвески, использовать рессоры. В этом случае варится рама для кузова из квадратной толстостенной трубы (сечением примерно 70×40). Длина — не короче рессоры, а ширина — равная размеру моста. Эта рама кузова соединяется с рамой мотоцикла посредством укосин, которые нужно правильно расположить, обеспечив достаточную жёсткость конструкции на скручивание.

База такого квадроцикла больше, чем вышеперечисленных конструкций, так как задний мост располагается дальше. Но появляется возможность использовать карданный вал автомобиля: серийный, или укороченный. Кардан с коробкой соединяется Ураловской резиновой муфтой, а с мостом — родным фланцем, через крестовину шарнира.

Если для квадроцикла используется ИЖевский донор — от дифференциала удобнее отказаться. В таком случае, на ось устанавливается большая ведомая звездочка, и привод осуществляется родной цепью.

Передняя подвеска

Конструкция передней подвески практически одинаковая для квадроцикла из ИЖа и из Урала. Для крепления маятниковых рычагов, рама мотоцикла удлиняется спереди. Важно рассчитать, чтобы поворачивающиеся колёса не задевали цилиндры двигателя. Поэтому на Ураловской раме колёса должны стоять дальше вперёд.

Для увеличения геометрической проходимости, рычаги подвески должны быть как можно длиннее. Поэтому их лучше изготовить самостоятельно, а не использовать серийные с автомобиля.

Рулевую колонку можно сделать из Ураловского кардана. Внизу к нему привариваются две рулевые сошки, располагающиеся рядом, каждая для своей рулевой тяги: на правое и левое колесо. Ступицы крепятся посредством родных шаровых.

Полноприводный квадроцикл из Оки

Используя силовой агрегат от Оки, можно сделать полноприводный квадроцикл. Раму для него лучше варить с нуля, учитывая крепление и размер двигателя. В передней подвеске оставляют больше места для установки редуктора привода передних колёс, который можно сделать самостоятельно из заднего моста «классики». Для этого обрезают «чулки» моста и выводят из дифференциала подходящие полуоси от ВАЗ 08, 09.

Важно продумывать каждую деталь, чтобы использовалось как можно больше стандартных частей, что значительно облегчит последующий ремонт.

Силовой агрегат разворачивают по движению. Полуоси теперь становятся карданами, передающими крутящий момент на передний и задний мосты.

КПП удобнее управлять вручную.

Отделка

В первую очередь — это крылья! Всё-таки техника экстремальная, они должны быть крепкими и широкими. Обладая достаточными навыками работы с металлом, можно придать квадроциклу такой внешний вид, что самодельный будет смотреться не хуже заводского. Некоторые формы можно придать с помощью монтажной пены. Она, после застывания, легко обрабатывается, шпаклюется и красится. Жёсткости при отделке кузова добавит надёжный багажник. Закрепив на нём кофр, можно увеличить размер полезной площади для перевозки грузов.

Отвал, прицеп

Квадроцикл — отличная база, для установки на него всевозможного навесного оборудования, полезного в хозяйстве. Самодельный квадроцикл можно снабдить отвалом для чистки снега. Размер отвала зависит от габаритов и веса квадроцикла. Если квадрик сделан на базе Урала — потянет нож 1,5 м. шириной и полметра высотой. Материал для лопаты — сталь 3 мм.

Даже детский квадроцикл обладает завидной проходимостью; тем более, большому и тяжёлому, по силам буксировать автомобильный прицеп.

Читать еще:  Как покрасить мотоцикл

Время, средства и силы, потраченные на изготовление самодельного квадроцикла, окупятся с лихвой. Ведь кроме адреналина, вы получаете в хозяйство работягу, который может заменить небольшой тракторок.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

По каким причинам автомат начинает «пинаться»

С каждым годом автоматические коробки передач пользуются все большей популярностью у автовладельцев, что объясняется функциональностью и универсальностью использования таких трансмиссии. Конструкция автоматов крайне сложная, поэтому не редкость поломки этих трансмиссии, которые часто выражаются в появлении так называемых пинков при переключении передач. Поговорим поподробнее о том, по каким же причинам автомат начинает пинаться и что делать в подобном случае.

Основные причины пинков автомата

При постоянном перегреве и использовании не слишком качественного трансмиссионного масла может загрязняться гидроблок, что и приводит к проблемам с работой автомата.

Сгорание фрикциона блокировки в гидротрансформаторе бублике также является одной из основных причин пинков коробки передач. Обычно необходимость восстановления гидротрансформатора возникает каждые 100 тысяч пробега, такие работы проводятся на плановой основе с использованием специальных ремкомплектов.

Также появление пинков возможно в том случае, если автовладелец давно не менял масло и фильтры в коробке передач. Трансмиссии автомат крайне критичны к качеству масла, поэтому его требуется менять на регулярной основе, неизменно используя исключительно качественные оригинальные трансмиссионные жидкости. Даже в процессе использования автомобиля необходимо выполнять проверку состояния масла, которое не должно менять свой цвет или иметь выраженный горелый запах.

Часто такие пинки автомобиля и трансмиссии являются предвестниками появления критических неисправностей в коробке передач, поэтому следует уже при первых симптомах неисправностей сразу же обращаться в сервис, выполнять углубленную диагностику и профессиональный ремонт автомата. Помните, что запускать такие неисправности не следует, так как куда проще и дешевле восстановить бублик или поменять масло с фильтрами, чем в последующем ремонтировать гидроблок или менять железную часть.

Часто пинки и удары трансмиссии свидетельствуют о серьезном износе железной части автоматической коробки передач. В подобном случае потребуется вскрывать автомат, выполнять полную дефектовку с заменой железа на АКПП. Такая работа представляет определенные сложности, меняется солнечная шестерня, планета, стальные диски, фрикционы и пакеты сцеплений. Такие работы относятся к категории капитальных и имеют соответствующую стоимость.

Как решить имеющиеся проблемы

Самостоятельный ремонт коробки передач в силу её сложной конструкции практически невозможен. Только лишь на старых автоматах и при наличии у автовладельца соответствующего опыта работы можно попытаться восстановить такую трансмиссию. При появлении признаков неисправности автомата следует в первую очередь заменить масло, промыть поддон и установить новые фильтры. В отдельных случаях требуется очистка гидроблока и клапанов, что подразумевает полный демонтаж коробки передач с автомобиля.

В специализированных магазинах можно найти различные средства автохимии, которые предназначены для очистки коробок передач. Использовать такие средства необходимо с определенной осторожностью, в частности на новых машинах и современных коробка передач заливать их в масло строго запрещается. Подобные средства подходят лишь для относительно старых автомобилей, которые изготовлены 15-20 лет назад и более.

Подведём итоги

Автоматические коробки передач, как и любые другие аналогичные сложные по своей конструкции узлы, могут часто ломаться, требуя грамотного квалифицированного восстановления. Появление пинков автомата – это распространенная проблема, причем это не всегда сразу же катастрофа для автовладельца. Вполне возможно, будет достаточно поменять масло и фильтры или же выполнить относительно недорогое восстановление гидротрансформатора. А вот если отмечаются проблемы с железной частью, изношены соленоиды или загрязнен гидроблок, то в подобном случае предстоит сложный и дорогой ремонт.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как сделать из Урала трицикл

Трицикл по своим ходовым качествам ближе к квадроциклу и очень полезен в тех местах, где обычный мотоцикл Урал не проедет. К тому же на трицикле комфортнее преодолевать большие расстояния, что важно в сельской местности. После переделки мотоцикл становится устойчивее, двигается быстрее и может перевозить больший груз.

Сборка трицикла из Урала своими руками

Перед началом работ необходимо продумать конструкцию будущего трицикла и расположение всех элементов. В идеале – сделать чертеж будущего транспортного средства.

Важные моменты конструкции:

  • Все стыки должны быть усилены.
  • Автомобильные стаканы привариваются к верхней балке. Она же является опорой для амортизаторов.
  • К центральной балке привариваются рамки, которые служат подножками для пассажиров, а также являются опорой для отбойников подвески.
  • В качестве основы для педальных грузов служит нижняя поперечная труба, которая крепится к раме.
  • На поперечной раме также делается опора для коробки передач.

Основным отличие трицикла от мотоцикла в том, что двигатель располагается сзади и потому центр тяжести у ТС смещается назад. При разгоне такой трицикл немного привстает в дыбы. Ниже можете посмотреть схему как переделать мотоцикл Урал в трицикл.

Расположение деталей трицикла

Как мы уже сказали двигатель у Урал трицикла находится не на основной оси, как у мотоциклов. Располагают его между задними колесами из-за этого при быстром наборе скорости трицикл легко поднимается на дыбы. Но это гораздо более безопасное событие, чем на мотоцикле и вносит адреналина и зрелищности поездкам.

Двигатель

В качестве мотора можно использовать родной мотор от Урала либо взять автомобильный движок. Основной параметр выбора – его вместимость между задних колес. Обязательно нужно надежно его закрепить хотя бы в трех местах. Чаще всего если силовой агрегат находится в хорошем состоянии, то с ним даже не надо ничего делать. А если мотор старенький, то можно заменить радиатор или какие-то еще элементы.

В зависимости от двигателя, который вы выберете придется поменять и выхлопную систему, установив по одному глушителю на каждый цилиндр.

Коробку передач при переделке мотоцикла из Урала в трицикл своими руками обычно устанавливают с левой стороны, потому что обычно нужно крепко держать руль правой рукой. Придется немного подумать, как ее подключить к двигателю, потому что теперь КПП будет располагаться гораздо на большем расстоянии от него.

Подвеска

Стандартную подвеску мотоцикла придется переделать из-за того, что нагрузка на колеса в трицикле мото Урал распределяется по-другому.

Это делается при помощи двух консолей и двух больших пружин (идеально использовать авиапружины, но подойдут и автомобильные). Консоли соединяются рычагами, через которые пропускается передняя ось.

Мощные пружины нужны потому что при движении на переднее колесо и подвеску идет огромная нагрузка. Остальные пружины можно оставить стандартные мотоциклетные.

Аккумулятор

Под аккумулятор обычно сваривается отдельный каркас, которые крепится между двигателем и сиденьем водителя. Все основные детали, таким образом, получаются скомпонованы в одном месте. А если к трициклу приделать кофры то они полностью спрячут все важные элементы.

Окрашивание

Так как трицикл своими руками на базе Урала собирается из разных частей, а также других мотоциклов и машин то все детали получаются разные и потому нуждаются в покраске. После покраски желательно сделать покрытие прозрачным лаком и полировку. А металлические элементы – хромировать.

Трицикл из Урала и ВАЗ-2101

При создании грузового трицикла своими руками из Урала и деталей автомобиля ВАЗ-2101 самым простым будет установить обычный мост и сделать автомобильную подвеску с амортизаторами от Урала.

Мост от ВАЗ-2101 переворачивают, предварительно заваривав дифференциал. Это отражается на управляемости – руль достаточно тяжело поворачивается, однако, у трайка повышается проходимость.

Карданный вал укорачивается и приваривается к вилке на главной передаче и соединяется с мостом через резиновую муфту. Муфту лучше брать оригинальную Ураловскую, в этом случае передача будет мягче.

Чтобы избежать перегиба карданной передачи можно сместить двигатель влево сантиметров на 7-9 см либо сместить мост вправо или увеличить колесную базу.

Двигатель в целом лучше оставить без изменений, но вместо двух карбюраторов сделать один китайский. А в качестве принудительного охлаждения взять воздушный фильтр от Ижа.

Дополнительно для охлаждения двигателя при работе в сложных условиях можно установить два вентилятора и запускать их отдельно при необходимости.

Плюсы и минусы конструкции

+ Комфорт при езде по бездорожью;

+ Простой и дешевый транспорт;

+ Не перегревается двигатель. — Плохая управляемость, особенно на поворотах;

— Может ехать только вперед;

— Слишком большая нагрузка на ось с передним колесом;

— Слишком быстро едет на первой передаче.

Как из мотоцикла Урал и ЗАЗ-968 сделать трицикл

Передняя вилка работает как на Урале, используется система рычагов и передняя ось находится между поперечными рычагами.

Задняя часть при создании трайка из Урала и автомобиля ЗАЗ-968 остается практически без изменений, как у автомобиля. Туда добавляются только глушитель, масляный радиатор и воздушный фильтр. Коробка передач и двигатель также используются родные с ЗАЗа. Двигатель крепится как и раньше, а кпп ставится слева.

В целом менять много не приходится.

Этапы сборки своими руками

  • В самом начале с автомобиля снимается задняя ось.
  • На срез прикрепляется балка.
  • Устанавливаются глушители, воздушный фильтр, масляный радиатор и патрубки на ось задних колес. Если использовать двигатели 90-х годов, то все эти элементы уже будут установлены.
  • Изготавливается рама, которая будет основой трицикла, поэтому необходимо сделать ее прочной и надежной.
  • Путем сварки изготавливается удлиненная передняя вилка с креплением к ней амортизаторов. Удлинение происходит путем замены стержней вилки на более длинные либо приварки еще трубок к вилке Урала.
  • Сваривает рама и задняя ось автомобиля, образуя цельную конструкцию.
  • Соединяется вилка с рамой при помощи сварки, также как с задней осью ЗАЗа.
  • После этого крепятся сиденья, бензобак и другие элементы.
  • В конце всего новый трицикл красится и хромируется.

Урал Геркулес — заводской трицикл Урал

Ирбитский мотоциклетный завод выпустил в своем модельном ряду трехколесную модификацию для перевозки грузов до 500 кг. Модель носит название «Геркулес» и отлично передвигается как по городским дорогам, так и по бездорожью. У трицикла также снимаются борта и это позволяет ему не ограничиваться в размерах перевозимого груза. Геркулес – это грузовичок, на который не нужны права категории «С».

Технические характеристики трицикла Геркулес:

  • Размеры: 335х150х115 см
  • Клиренс: 185 мм
  • Масса: 500 кг
  • Объем топливного бака: 19 л
  • Максимальная скорость: 70 км/ч
  • Объем двигателя: 750 куб.см3
  • Мощность: 45 л.с.
  • Тип двигателя: оппозитный 4-тактный с двумя цилиндрами
  • Генератор: 500 Вт
  • Электрика: 12 В
  • КПП: 4-ступенчатая, с задним ходом
  • Шины: 6,45 и 13 дюймов

Как сделать трицикл из «Урала»?

Трицикл проедет там, где увязнет обычный мотоцикл. Это транспортное средство подходит для преодоления больших расстояний. Устойчивость трицикла, быстрота передвижения и возможность перевозить объемные грузы делает его незаменимым для поездок по сельской местности. Готовые модели доступны далеко не всем, поэтому стоит узнать, как сделать трицикл из отечественного «Урала» своими руками.

Особенности

Трицикл из «Урала» можно сконструировать в собственном гараже. Эта работа не отнимет много времени и не потребует больших финансовых затрат. Чтобы получить желаемое ТС, достаточно взять мотоцикл «Урал» и комплектующие части от «Москвича» или «Жигулей».

Сегодня предлагается масса других вариантов, но самодельный трицикл на базе российского производства считается наиболее удачным, что не случайно. Ведь отечественный производитель выпускает технику, которая позволяет преодолевать с комфортом большие расстояния.

В результате получается трицикл, которым легко управлять.

Будущий владелец трицикла быстро справится с поставленной задачей, если заранее подготовится к предстоящей работе. Например, ему придется найти на разборке ЗАЗ-968 и мотоцикл «Урал». От первого нужно взять двигатель, от второго – комплектующие части.

Плюсы трицикла очевидны: на нем комфортно ездить по бездорожью, он не требует больших затрат на содержание, а двигатель не перегревается. Вместе с тем у этого транспорта есть и ряд недостатков.

Например, трицикл может ехать только вперед. Если нет возможности развернуться, владельцу придется буквально выталкивать агрегат. ТС трудно управлять на поворотах, на первой передаче он едет слишком быстро, а нагрузка на переднюю ось чрезмерно велика. И все же преимущества трицикла перевешивают недостатки, поэтому многие стремятся самостоятельно его собрать.

Запчасти и материалы

Больше всего времени уйдет на изготовление рамы, которая является связующим звеном для установленных деталей. В процессе работы необходимо внимательно следовать чертежам. Только тогда получится создать мощное транспортное средство, характеристики которого ничем не уступают заводским аналогам.

Если нет уверенности, что удастся сделать раму для будущего трицикла самостоятельно, лучше доверить это дело профессионалам.

Непосредственно перед установкой комплектующих следует проверить расположение мест для отверстий и фиксаторов. Если все в порядке, можно приступать к подбору и установке запчастей.

Компоновка комплектующих

Следует определиться с компоновкой комплектующих для будущего трицикла. Например, силовой агрегат придется перенести за ось и расположить между задними колесами (на мотоцикле аналогичная запчасть располагается прямо на оси, улучшая баланс транспортного средства).

В результате «перестановок» устойчивость трицикла снижается и управлять им становится труднее. Поэтому и конструировать его лучше водителю со стажем, который справится с любой ситуацией. А любители экстрима наверняка оценят возможность поднять трицикл на дыбы и проехать на задних колесах. Смотрится эффектно, а риска практически никакого. Когда вопрос с компоновкой запчастей будет окончательно решен, следует приступить к подбору оставшихся запчастей.

Силовой агрегат

Для будущего трицикла подойдет двигатель как от другого мотоцикла, так и от автомобиля. Важно, чтобы владелец поместил агрегат между задними колесами. Таким образом, производительность конструкции возрастет, и она не будет нуждаться в дополнительных усовершенствованиях.

Двигатель должен быть прикреплен в 3-х местах. Считается, что надежное крепление позволит выполнять трюки любой сложности. Но в тоже время эта мера предосторожности служит для прочности конструкции.

Искушенные мотоциклисты рекомендуют заменить «родные» глушители на другие и увеличить их количество. Сделать это нетрудно: достаточно установить на каждый цилиндр по одному глушителю. Силовой агрегат лучше брать от автомобиля. Аналогичная ситуация с тормозами и задним мостом от «Жигулей», «Москвича» или от «Запорожца».

Коробка передач

Коробку передач следует установить слева от руля. Однако с подключением коробки передач к двигателю придется повозиться. Ведь он находится дальше, чем обычно. Чтобы не мучиться со сложными чертежами и схемами, опытные конструкторы советуют брать коробку передач и двигатель от любого автомобиля (например, коробку передач с двигателем Lifan). Тогда точно получится переключать передачи, не отвлекаясь от вождения.

Подвеска

Подвеску придется переделать под нужды будущего транспортного средства. Для подвески потребуются пара консолей и две мощные пружины – автомобильные, вертолетные или самолетные. Последние два варианта трудно достать, но если будет возможность, их также можно пустить на изготовление подвески.

Консоли соединяются между собой рычагами. Через рычаги пропускается ось переднего колеса. Подвеска готова. Есть более трудные варианты изготовления подвески, но предложенный способ считается наиболее простым и эффективным.

Аккумулятор

Аккумулятор устанавливается под сиденьем водителя. Непосредственно перед установкой следует сконструировать каркас, который будет расположен над двигателем.

Помимо этого, стоит продумать о пассажирском сиденье, которое располагается сразу за водительским.

Это убьет сразу двух зайцев. Во-первых, на трицикле смогут перемещаться сразу несколько человек. Во-вторых, прикрепленные к пассажирскому сиденью кофры закроют и двигатель, и аккумулятор. В результате транспортное средство будет иметь аккуратный и завершенный вид.

Дополнительные приспособления и покраска

На заключительной стадии следует установить такие элементы, как зеркала заднего вида и фары. Определенных требований к установке нет. Важно, чтобы эти элементы были удобно расположены и просты в эксплуатации.

Когда основные работы будут завершены, трицикл следует покрасить, ведь в ходе работ были использованы детали от разных транспортных средств. После покраски трицикл лакируется и полируется. Металлические детали можно хромировать, чтобы ТС выглядело как новенькое.

Этапы сборки

Существуют готовые чертежи, по которым можно переделать мотоцикл в трицикл своими руками. В зависимости от поставленных задач это может быть грузовой или пассажирский транспорт.

В первом случае понадобится переделка с кузовом, во втором – потребуется установка пассажирского сиденья. Любая схема позволит переделать мотоцикл в трайк под собственные нужды.

Последовательность действий по сборке трицикла выглядит следующим образом.

  1. Следует взять заднюю ось от любого отечественного автомобиля. На ось прикрепить двигатель, выхлопную систему, а также установить фильтры и масляный радиатор.
  2. Рама должна соединять заднюю ось, двигатель и переднюю вилку. Лучше устанавливать все при помощи подъемника или домкрата. Перед установкой деталей раму нужно загрунтовать и окрасить.
  3. Все стыки следует усилить. Все металлические элементы лучше приварить к раме, поперечинам или задней оси.
  4. На верхнюю балку опираются амортизаторы. К ней же привариваются автомобильные стаканы.
  5. На поперечную раму устанавливается опора для коробки передач.
  6. Чтобы зафиксировать трицикл на земле, нужно установить переднюю вилку с амортизатором.
  7. При фиксации элементов следует исключать любые посторонние звуки. Если деталь может со временем от вибрации отпуститься – стоит применить контргайки.
  8. Когда трицикл зафиксирован на шинах низкого давления, на него устанавливаются топливный бак, багажник, сиденье.
  9. К центральной балке необходимо приварить рамки, служащие в качестве подножек для пассажиров. Они же являются опорой для отбойников подвески.

Следует отметить, что трицикл, собранный своими руками, ничуть не уступает зарубежным аналогам. Он выигрышно смотрится и позволяет развивать большую скорость на трассе. Глядя на стильные дополнения вроде кожаной бахромы или хромированных деталей, никому и в голову не придет, что вся конструкция собрана в сарае или в гараже.

О том, как сделать трицикл из «Урала», смотрите далее.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector