Как на мотоцикл урал поставить карбюратор от оки
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как на мотоцикл урал поставить карбюратор от оки

Карбюратор от Оки (ДААЗ 1111) на Урал/Днепр. Настройка Карба. Переходник.

Уважаемые Коллеги, Братья!

Решил написать очередную статейку.

На этот раз пишу статью по карбюратору от Оки на Урал/Днепр (ДААЗ 1111)

Поставил я себе такой карбюратор.
Про изготовление переходника на один карбюратор написано уже давно много чего (так что с этими вопросами – в поиск).
Пишу в данной статье про настройку карбюратора для мотоцикла. Всё постигалось на собственных экспериментах.

Причины установки данного карбюратора:
1) Хотел поставить хороший карбюратор который будет работать нормально на мотоцикле (К63, К68 – мне не нравились, импортные карбы дороги).
2) Должна быть небольшая стоимость карбюратора.
3) Данный карбюратор двухкамерный – отсутствие провалов при резком выкручивании ручки газа.
4) Не нужна синхронизация цилиндров (один карбюратор даёт однородную смесь в оба цилиндра).
5) Освободилось место под ногами – в следствии чего немного изменена посадка.

Выбрал карбюратор от Оки (ДААЗ-1111) с похожим объёмом.
Решил эксперементировать на нём.

Для начала дам ссылку на подробное описание этого карба, штатной его настройке итд итп.
http://karbiuator.ru/karbiurator-daaz-1111

В общем задумал – сделал.
В итоге столкнулся с проблемами в настройке карбюратора.
При стандартных регулировках карбюратор богатит.
Свечи были цвета графита (как грифель карандаша).
Обеднял смесь до самого конца регулировки винта качества – смесь всё равно достаточно богатая и по-прежнему закидывает свечи.

В итоге почитав много форумов решил обеднять смесь путём уменьшением сечения главных топливных жиклёров 1ой и 2ой камер.

По мануалу к данному карбюратору указываются следующая тарировка жиклёров:

Выяснил, что в этих карбюраторах под разный объём 650/750 ставятся разные жиклёры:
Тарировка жиклёров карбюратора на 650
1 камера – главный топливный 92,5 (95), воздушный (трубка) 190 (195)
2 камера – главный топливный 95, воздушный (трубка) 95

Тарировка жиклёров карбюратора на 750
1 камера – главный топливный 92,5 (95), воздушный (трубка) 170
2 камера – главный топливный 95, воздушный (трубка) 85

Для начала поменял топливные жиклёры.
У меня по штату стояли на первой камере стоял 92,5, на второй камере 95.
Поставил – первая камера 90, вторая камера 92,5 (использовал штатный с первой камеры)
Жиклёры подходят от Вазовских карбов (покупал в ларьке, торгующем вазовскими запчастями, в частности были запчасти для карбов).

Хоть в данной таблице и нет жиклёра на 90, но мне откуда то откопали такой (нужно только спрашивать).

В ходе поисков информации по карбам натолкнулся на хорошее видео по настройке карбюратора Солекс.
ВИДЕО по настройке тут http://vk.com/video108387681_162080234
Отдельный респект автору видео.

Посмотрев видео – я вдохновился и решил правильно настроить и ускорительный насос.
Смысл настройки – настроить носик распылителя таким образом, чтобы струя бензина при небольшом открытии струйка била прямо в образовавшуюся щёлку не задевая за стенки и заслонку чётко по центру.

Подумав хорошенько я не стал заводить оба распылителя ускорительного насоса в одну камеру (чтобы не переливал карб), а купил распылитель от Солекса и внедрил его.
Распылитель по штату стоял – тарировка 35 (первая камера) и 40 (вторая камера), поставил один распылитель на тарировку 45 (от Солекса с одним носиком).
Внедрение данного распылителя потребовало доработки карбюратора «напильником» (в стенке карба пропилил канал под этот распылитель)

В общем вот немого фотографий и схем как всё получилось.

Штатный распылитель.

Внедрённый распылитель (носик подгибал).

ИТОГ ТЮНИНГА:
Свечи не закидывает, цвет нормальный, практически нет нагара. (Цвет красного кирпича, больше похож на розовый)

Работа карбюратора мне больше понравилась после моих настроек, чем в штатной компановке.
Вполне приемлемый расход бензина (по ощущениям, расход пока не замерял).
Отсутствие провалов.

РС: Проверяйте все соединения в переходнике на предмет герметичности, особенно с головками.
Если свечи разного цвета – где-то подсасывает воздух и обедняет смесь цилиндра, где свеча белее.

PPC: Для хорошей настройки карбюратора рекомендую пользоваться свечкой ИКС.
http://www.oldaudi.ru/remont/article3/index.php

ПЕРЕХОДНИК
Для тех, кому интересно у меня переходник реализован вот так

Делал я его из 2х выпусков от Ижа.
Варил сначала общую трубку с фланцами на горшки. После чего в этой трубке посередине делал пропил и к этому пропилу приваривал коробочку для карбюратора.
Вот собственно как-то так.

ФИЛЬТР
Задавали здесь много вопросов по воздушному фильтру.
В общем у меня фильтр реализован так.
Я брал москвичёвский фильтр (подходит по диаметру для этой кастрюльки) обрезал его болгаркой по 4 сантиметра шириной и приклеивал с двух сторон однослойный картон силиконом.
На карбе сделана площадка, на которую ставится сам фильтр (с силиконом) и закрывается всё это декоративной кастрюлькой.
Всё сделано герметично, пыль нигде не подсасывает.
Скажу сразу – данная система не очень удобна в эксплуатации. Ну по крайней мере не на моей раме.
В планах сварить красивую коробочку и поставить плоские фильтры по обе стороны от карба.
Соответственно закрыв их декоративными хромированными крыжками.

В помощь Вам пара табличек по жиклёрам.
Тарировка Вазовских жиклёров

Оптимальное соотношение топливного жиклёра к воздушному

Надеюсь данная информация будет для Вас полезной.

Установка одного карбюратора на мотоцикл Урал

Можно ли установить один карбюратор на мотоцикл Урал? Этот вопрос задают многие владельцы популярной в нашей стране мототехники. Причина такого интереса очевидна. На мотоциклы Урал, вне зависимости от года выпуска, штатно устанавливается один карбюратор на каждый цилиндр. Это обеспечивает лучшее наполнение горючей смесью, но создаёт немало проблем при регулировке.

Ведь синхронизировать работу цилиндров – непростая задача даже для опытного специалиста!

Это знают все, кто хоть раз настраивал подачу топливной смеси на Урале. Ни новейшая отечественная модель К-68, ни японские аналоги от Микуни не в состоянии решить эту проблему. Тем более что влияние оказывает и общее состояние двигателя.

Что предстоит сделать для установки монокарбюратора

Если установить один карбюратор на мотоцикл Урал, то это в значительной степени решит эту проблему. Это возможное, хотя и не идеальное, решение. Воплощая замысел в жизнь, придётся преодолеть определённые трудности. Необходимо:

  • Освободить пространство над картером двигателя. Именно сюда удобнее всего закрепить впускной тракт и присоединительный фланец.
  • Изготовить впускной коллектор.
  • Подобрать подходящий по параметрам карбюратор.

Всё это потребует значительных затрат времени и средств.

Неподходящий вариант установки


Какие карбюраторы подходят и что лучше поставить? Придётся разочаровать тех, кто планирует использовать в ходе переделки доступные модели от Оки или Жигулей. Все автомобильные модификации в этом случае вне игры. Причин несколько:

  • Разряжение во впускном тракте мотоцикла отличается от параметров, характерных для автомобильных двигателей. Из-за этого правильная регулировка карбюратора от автомобиля на мототехнике становится практически невозможна.
  • Подбор осуществляется не просто по рабочему объёму, а по количеству аспираций за единицу времени. Грубо посчитать аспирации можно, помножив рабочий объём двигателя на максимальное число оборотов.
  • Автомобильные модели представляют опасность при падении мотоцикла, поскольку топливо из них может выплёскиваться и воспламеняться.

Для переделки не подойдут автомобильные карбюраторы!

Так что от идеи использовать детали от Оки или другой автомобильной техники придётся отказаться.

Читать еще:  Как правильно покрасить мотоцикл в домашних условиях

Муки выбора


Советов, какой установить карбюратор для мотоцикла Урал, в сети более чем достаточно. Но не всем им стоит доверять безоглядно. Ведь в процессе реализации ваших замыслов вы столкнётесь с немалыми трудностями. Приведём примеры:

  • Доступным по цене вариантом можно считать отечественный карбюратор К28Г, которым комплектовался выпускавшийся во времена СССР мотороллер Тула-200. Но новых в продаже нет, а найти подержанный в приличном состоянии очень непросто. Не выявленные дефекты сведут на нет все ожидаемые преимущества.
  • Модели Mikuni или Keihin, позаимствованные с моделей японских мотоциклов с близким числом аспираций, стоят немалых денег и всё равно потребуют дополнительной доработки. Придётся вытачивать новые жиклёры и менять заводскую настройку.

Просто установить один карбюратор вместо двух без переделки не получится!

Какой бы вариант вы ни предпочли, просто взять и поставить один карбюратор вместо двух не получится. Потребуется серьёзная переделка.

Нужен впускной коллектор


Отдельную проблему представляет изготовление впускного коллектора. Поскольку отливка детали в домашних условиях не представляется возможной, придётся использовать толстостенные трубы из нержавеющей стали. Важно соблюсти следующие условия:

  • Внутренний диаметр трубы обязан соответствовать диаметру входных отверстий на цилиндрах.
  • Диаметр, проходное сечение и изгиб обеих ветвей коллектора должны быть одинаковыми.
  • Присоединительные площадки следует изготавливать из толстого, не менее 5 мм, и ровного листа. Хорошо, если все операции удастся выполнить на фрезерном станке. За неимением такового придётся вооружиться хорошим слесарным инструментом, набраться терпения и делать всё своими руками.
  • Внутренние сварные швы, если таковые имеются, тщательно зашлифовываются. Неровности и выступы на внутренней поверхности впускного тракта недопустимы.

Менять или оставить, что предпочесть?


Если не сделать всё как положено, то подбор и установка карбюратора для мотоцикла Урал окажется лишь напрасной тратой времени, сил и средств. Но и когда все условия соблюдены, следует помнить, что такая переделка хотя и позволит легко отрегулировать подачу топливной смеси, но создаст иные проблемы:

  • Во впускном коллекторе, необходимом для перехода на один карбюратор, в холодное время будет скапливаться конденсат. Это усложнит запуск двигателя.
  • Переделанный Урал с одним карбюратором несколько потеряет в мощности и будет расходовать больше топлива. Ведь наполнение цилиндров ухудшится.
  • Потребуется решить, куда пристроить новый, подходящий по параметрам, воздушный фильтр, который теперь тоже будет только один.

После изучения вопроса многие оставляют вариант с двумя карбюраторами

Исходя из вышесказанного, многие предпочитают оставлять на мотоцикле Урал, как и прежде, два карбюратора, заменив их на более совершенные. Лучше для этого подходят модели не с переменным, а с постоянным разряжением в диффузорах. Они позволяют избавиться от провала при разгоне – болезни многих двухцилиндровых четырёхтактных двигателей.

На заметку


Нельзя забывать и о том, что прежде, чем устанавливать новый карбюратор на Урал, следует провести диагностику силового агрегата, подвергнув его компоненты самой тщательной ревизии. Лишь убедившись в исправности всех деталей, следует приступать к дальнейшей работе. Ведь если с мотором что-то не так, то уже не важно, сколько карбюраторов на мотоцикле – 1 или 2.

Перед установкой нового карбюратора необходима диагностика двигателя

Работа предстоит непростая. Если вы чувствуете, что не готовы справиться с ней самостоятельно, лучше доверить дело специалистам, уже имеющим опыт подобных переделок. Но смотрите, не отдайте своего любимца в руки дилетантов. Помните, что весьма непросто подобрать подходящий карбюратор на мотоцикл, а на Урал – в особенности!

Установка одного карбюратора на мотоцикл Урал

В этой статье мы решили рассмотреть в подробностях, как происходит установка одного карбюратора на мотоцикл Урал.

Из всех отечественных мотоциклов, именно тяжелые Уралы и Днепры полюбились мотоциклистам. В основном за их ценили за мотор – оппозитный, четырехтактный, двухцилиндровый, с большим объемом давал ездоку непередаваемые ощущения. Увы, движки были очень своеобразны и требовательны. Чтобы беззаботно передвигаться на своем коне необходимо было либо быть неплохим механиком, чтобы знать все нюансы работы мотора, чтобы настроить все должным образом, либо можно было подойти к проблеме с другой стороны, избавившись от ее источника. В этой статье мы решили рассмотреть, как происходит установка одного карбюратора на мотоцикл Урал? Возможно Вам также будет интересна статья: тюнинг мотоцикла Урал.

Процедура не из простых, но избавляет от долгих часов мучений в попытках синхронизировать два карбюратора. Чтобы было более понятно, насколько это непростая задача, владельцы Уралов и Днепров, сравнивают ее с попыткой синхронизировать два стоящих рядом мопеда. В сравнении с этим установка и обслуживание одного карбюратора – простейшая задача, имеющая под собой еще ряд преимуществ, вроде экономии топлива, облегчения ручки газа и возможности установки комплекта ручек на один трос. Но давайте рассмотрим всю процедуру по порядку.

Ревизия мотора

Первый этап это не планировка будущих действий и даже не закупка деталей, а проверка мотора. Если у вас неполадки с коробкой, есть подозрение на изношенность цилиндропоршневой группы или неправильно настроены клапана, начинать переделку – запрещено. Первым делом приведите движок в порядок и только тогда переходите к дальнейшим действиям.

Выбор карбюратора на Урал, Днепр

Заранее ответим на самый распространенный вопрос – нет, ни один из старых карбюраторов для этого дела не подойдет. Можно очень долго объяснять, почему в целом, эта модель предназначена для одного цилиндра, а «прокормить» придется два, поэтому идем дальше. Второй вопрос, – « какой карбюратор Солекс или от Москвича выбрать?». Ответ – никакой. Мы сразу отметаем все автомобильные карбюраторы за их ненадежность и сложность обслуживания. Есть множество статей, в которых описывается переделка Урала на карб от различных отечественных авто или иномарок, но все они заканчиваются тем, что владелец постоянно мучается с его неправильной работой и тд.

Из вышесказанного делаем вывод, что нам нужен мотоциклетный карбюратор, способный прокормить объем нашего мотора. Например, советский К28Г или от японских двухцилиндровых моторов, аналогичного объема.

Создание впускного коллектора

Выбрав какой установить карбюратор преступаем к следующему шагу – созданию впуска. Сначала убираем все лишнее – старые карбы, фильтр, освобождая площадку. Теперь нужно сделать три установочных пластины. Для этого нужно использовать металл, не тоньше, чем 5 мм. Пластина будет выступать в роли наконечника, который фиксируется к цилиндру (по аналогии с пластинами на коленах выпуска). Со стороны цилиндра она должна сохранить крепежные точки и иметь внутренний диаметр, соответствующий диаметру впускного отверстия. Пластину со стороны карбюратора можно использовать старую, отрезав часть посадочного места с оригинальной детали (если позволяет конструкция). Детали можно заказать у токаря или изготовить из на ЧПУ оборудовании. Крайний случай – сделать все самому, с помощью дрели, напильника и горы терпения. Теперь нужно все выставить. Пластины прикручиваются в свои посадочные места, а карбюратор жестко закрепляется на своем будущем месте.

Важно! Выставляя карбюратор, обратите внимание, что он должен быть приподнят относительно коробки передач минимум на несколько сантиметров.

Следующий этап – подбор труб и сварочного аппарата. Лучше всего использовать нержавеющие трубы, черновой крепеж «по месту» выполнять ручной электродной или полуавтоматической сваркой, а окончательно сварить запчасти – аргоном или газовой сваркой.

Читать еще:  Какой мотоцикл самый быстрый

Такой качественный финишный сварной шов нужен, чтобы обеспечить внутренность коллектора в идеально гладком состоянии, иначе могут появляться завихрения или неровности, препятствующие нормальному впуску. Если есть только грубая сварка, то стоит приваривать коллектор поэтапно, каждый раз полируя сварное соединение. Обратите внимание! Из-за особенностей расположения цилиндров в оппозитном двигателе, созданный таким образом коллектор не может быть равнодлинным, поэтому старайтесь делать впускные патрубки максимально одинаковыми. С другой стороны, если поставить карбюратор не симметрично, относительно других деталей, проблемы можно избежать.Решение проблемы с воздушным фильтром. Как вы уже поняли, старый воздушный фильтр больше не подходит для установки. Некоторые изощряются, устанавливая один карбюратор за фильтром, делая немыслимо длинный впуск. У этого варианта есть масса недостатков, но самый явный – неспособность системы адекватно реагировать на газ и они не работают при низких температурах. Выход из сложившейся ситуации – новый фильтр. Его можно изготовить самостоятельно, многие подходят к вопросу творчески, помещая фильтр внутрь фляги, кожаной сумки, аптечки и др. Такой новый элемент выглядит достаточно оригинально и может хорошо вписаться в общий стиль мотоцикла. С другой стороны рынок просто переполнен короткими фильтрами нулевого сопротивления, который идеально встанет на новое место.

Настройка

Последний этап – запуск мотора Урала и настройка. Некоторые импортные модели карбюраторов не имеют обогатителя, что нужно учесть при покупке. В остальном же идея простая, когда мотор заведется, делаем пробный заезд, с максимальной раскруткой на низких передачах и попытке достичь скоростей больше 100 км/час. Если мотор не тянет, возможно, более производительный жиклер решит проблему, нужно поколдовать и с настройкой холостого хода.

Обратите внимание! У всей такой системы есть один весомый недостаток – проблемы с работой при низких температурах. В длинном коллекторе в холод образуется конденсат, который неизбежно приводит к ухудшению работы мотора.

Можно попытаться изолировать впуск резиновыми накладками или другими изоляционными материалами. Плюс не стоит делать пробные пуски и настройку в холодное время года.

Заключение

Теперь вы знаете, как происходит установка одного карбюратора на мотоцикл Днепр или Урал. Прежде, чем приступить к работам взвесьте все за и против, правильно оцените свои способности, ведь если у вас не больших средств, чтобы поручить эту работу мастерским, то придется применить навыки сварщика, проектировщика, механика и другие. С другой стороны, правильно выполнив все описанные пункты вы облегчите себе груз владения советской техникой и сможете без проблем передвигаться на мотоцикле даже в повседневном режиме.

На темы “оки”

НА ТЕМЫ «ОКИ»

Дмитрия ИВАЙКИНА

А что, если построить мотоцикл самому, причем с надежным автомобильным мотором? Выбор пал на доступный и сравнительно легкий двигатель «Оки». Раз он хорошо показал себя на автомобиле, то почему бы не доверить ему возить мотоцикл? Но «уральская» рама оказалась тесной. Пришлось создавать шасси заново — от «Урала» взял только КП, редуктор и частично механизм сцепления.

Хотя я и автослесарь, самому все задумки не осилить. Здорово помогли ребята из одного мотосервиса. Я соединил двигатель с коробкой передач и привез получившийся агрегат к ним. Парни выслушали, вежливо покивали, а затем соорудили шасси таким, как им подсказывали опыт и здравый смысл. Собирал и красил мотоцикл уже сам.

Стыковку двигателя с КП начинал с переделки «оковского» маховика. На заводе его обработали, проточили углубления под пружины, просверлили шесть отверстий, в которые теперь запрессованы направляющие штифты для «ураловских» ведущих дисков сцепления. Изготовили и переходник между двигателем и КП. Хотя мотор и без того уравновешен, установил его на подушках коробки передач от «Газели». В результате — никакой вибрации.

Куда выводить глушители? В мастерской предлагали расположить оба с одной стороны — как у «Харлея». Я же считаю, что американцы — не указ, и симметрия еще никому не повредила. Настоял на своем — хромированные глушители вывел по обе стороны мотоцикла.

Радиатор для системы охлаждения взял от «Юнкера», его хватает «за глаза». Электрический вентилятор включается только при жаре градусов под 30.

Все «автомобильные» системы двигателя сохранил: систему зажигания, систему питания со штатным бензонасосом и воздушным фильтром «нулевого сопротивления», стартер. Дуги безопасности сделаны так, что жизненно важные узлы мотоцикла, случись падение, не страдают.

То, что бачок с тормозной жидкостью, датчик давления масла и масляный фильтр возле правой ноги, не так страшно, как кажется: ботинком до них не дотянуться. На мой взгляд, «прятать» все это незачем — ни карбюратор, ни воздушный фильтр, ни генератор. Все на виду, как у «Урала». Кстати, говорят, за это в Америке и любят ирбитские мотоциклы.

Переднюю вилку взял от кроссового CZ. Рама получилась «высокой», и, несмотря на немалую длину «чезетовских» перьев, все равно пришлось их наращивать самодельными вставками. Изготовил и дополнительную траверсу. Она жестко «держит» перья, не дает им «играть» в штатных траверсах. Вилка стала жестче, мотоцикл — послушнее.

На «чезетовской» вилке есть приливы, которые никак не используются. На них закрепил «ижевский» суппорт переднего дискового тормоза. Диск и тормозной шланг тоже «ижевские». Механизм главного тормозного цилиндра от какого-то «японца». Сзади без каких-либо переделок установил колесо от «Вояжа» вместе с тормозным диском и штатным суппортом, а главный цилиндр — от сцепления «Жигулей». Как оказалось, не лучшее сочетание — слишком мала разница в диаметрах у поршней главного и рабочего цилиндров. А ведь чем она больше, тем меньшее усилие нужно прилагать к педали. Но есть в этом и плюс: трудно заблокировать заднее колесо.

Читать еще:  Как зарегистрировать самодельный мотоцикл

Мотоцикл изначально строил под 21-дюймовое переднее колесо, но сборку затормозили горе-исполнители: то токарь никак не выточит ступицу, то все испортит хромировщик — уж больно много пьют. Пришлось купить колесо в магазине. Но подсунули жуткую халтуру. Скажем, подшипники в ступице, как выяснилось, без распорной втулки — их просто вклеили. Не проехал и 100 км, когда вдруг на полном ходу от перекоса подшипник заклинил и сломалась ось. Повезло, что не угробился. Хорошо, что суппорт, удержав тормозной диск, не дал колесу отделиться от мотоцикла. В магазине извинились, но мне нужны не извинения и даже не возвращенные деньги… Пришлось ступицу переделать самому.

Большой аккумулятор на мотоцикле ни к чему — чтобы запустить «оковский» мотор, достаточно 20-амперного. Искал подходящий по мотосалонам. Ну там и цены! Но однажды в автомагазине обнаружил, что такую батарею можно купить всего за 1000–1200 рублей. Они используются на мобильных электростанциях и прочих установках с электростартером.

Над каркасом сиденья потел три дня, отдал его в мастерскую — здесь все нужное нарастили и обтянули кожей. Получилось великолепно!

Максимальную скорость измерял просто — разгонялся синхронно с автомобилем, за рулем — приятель. Тот сказал, что мотоцикл развил скорость 150 км/ч. В другой попытке разогнался до 160. Но это уже езда на пределе. То ли дело 130 км/ч: мотор гудит ровно, едешь спокойно, не напрягаясь.

С мотором не ошибся: он ни разу не подвел. Может оттого, что заливаю в него только «синтетику»?

Как на мотоцикл урал поставить карбюратор от оки

Меню пользователя J15
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от J15
Читать дневник

о том, как всё это сделал:
Вытачил круглую площадку, так, чтобы она входила на место старого фильтра. В ней две дырки диаметром 30 мм (под камеры карба) и ценртальная, диаметром 9 мм, под центральный болт, что бы всё это прикрутиь к КПП. Ещё там есть 4 дырки для шпилек крепления карба. При сборке – вкручиваем шпильки, насаживаем прокладку (эбонит, толщина 10 мм), незабываем про обычные прокладки (2 шт, паронит, толщина 0,8-1 мм). Вставляем болт в центральное отверстие, и закрываем всё это карбюратором. Карб пока не закрепляем, ведь всё это пока на столе, а не на мотоцикле. Теперь берём герметик, наносим на место стыка картера КПП и площадки, устанавливаем площадку вместе с карбом и прокладками на мотоцикл. Берём рожковый ключ, приподнимаем карб, и притягиваем цетральным болтом площадку. После этого прикручиваем карб к
площадке. На этом с установуой карба всё. Теперь коллектор.

Для вывода смеси из под карба взял водопроводную трубу (диаметр 38мм, длинна 250мм) вырезал в ней окно, а на концах нарезал резьбу. Получившуюся конструкцию установил на место старого воздухораздатчика, что под фильтром. Колена гнул из нержавейки (диаметр трубы 33мм, толщина стенки 1,5 мм). Чертежей нет. Фланцы – это несложно и самому сделать. Колена и флянцы спаивал, припой ПОС40 или ПОС60. Паяльник был 60Вт, флюс – обычная “кислота” – хлорид цинка. Ну и немножко умения и усердия.

Колена и смесераздатчик соединял примитивным образом – видно на фотках – засовывал конец колена в смесераздатчик и накручивал гайку, проложив азбестовую нить в герметике.
Свищи заделал всё тем же герметиком. Вот в принципе и всё.

Филтр – “контактно-масляный”, паял, основа – большая жестяная банка. Думал, что объёма будет мало, но ничего, работает и незахлёбыватся.

Электромагнитный клапан – законтачил параллельно с катушкой зажигания.

Тросики – перепаивал из порваных от сцепления, чего у меня было в изобилии.

Прикладываю сюда некоторые чертежи, сделанные в автокаде.

Вложения

22.09.2004, 09:36 #3
cherteghi.rar (0, 341 просмотров)
Меню пользователя J15
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от J15
Читать дневник

22.09.2004, 09:47 #4
Меню пользователя J15
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от J15
Читать дневник

Каков же итог, спросите вы? Итак:
1. Пуск двигателя. Сначала нивкакую не хотел заводиться. Просто даже не схватывал. Стал вопрос – почему? Начал логически мыслить, и понял, что карб стал дальше от цилиндров, и теперь, что бы создать надлежащее разряжение нужно сделать больше оборотов КВ, или уменьшить сопротивление воздуху. Тогда я попробовал завести его с полность открытыми заслонками. Завёлся просто замечательно. И теперь я на нём не прыгаю, и не молюсь “ну же, давай, заводись..” а просто поворачиваю ключ зажигания, открываю полностью заслонки, и делаю один “ДРЫК”, после чего он безоговорочно заводится.

2. Расход топлива. После сборки отрегулировал его так, что кушает теперь он 9 литров на сотню. И это притом, что езжу я в основном по грутнтовым дорогам нелучшего качества, и с боковым прицепом (в простонародье люлькой). А если кататься по асфальту, без лишнего груза и с более щадящим режимом, чем это делаю я, то я думаю можно будет убавить и до 7-8л, что для оппозита является пределом мечтаний.

Ну и ещё развею некоторые слухи, котрые ходят в народе об одном карбе на оппозите:

Говорят, что. при резком открытии заслонок он сначала глохнет, а потом резко набирает обороты, так как карб находится далеко от цилиндров и пока бензин дойдёт до котлов воздух перебеднит смесь. Это не так. На карбюраторе ДААЗ-1111 имеется насос-ускоритель, который как раз и спасает от подобных ситуаций. Двигатель чутко реагирует на любое положение ручки газа.

Говорят, что. колена при работе двигателя покрывабтся инеем, в следствии сильного их охлажднеии бензопарами. Полный бред. У меня они всегда тёплые.

Говорят, что. при манёврах при мотоцикле без коляски, таких как поворо с улоном вертикальной оси бензин из поплавковой камеры “уходит”, так как карб расчитан на работу на автомобиле, который не наклоняется, из за чего состав смеси может резко обедниться/обогатиться. Это тоже не так. Прсто мало кто знает, что на карбюраторе ДААЗ-1111 в отличие от др. жигулёвских установлен дополнительный инерционный обоготитель – дополнительная трубка в поплавковой камере, которая не доходит до уровня топлива в нормальных условиях, и погружается в топливо (и соответсвенно захватывает его) при подъёме автомобиля в гору или резком ускорении. Поэтому для того, что бы не было глюков карба на поворотах нужно просто соориентировать его по ходу движения, а не боком, или задом наперёд.

Ну, и если хотите посмотеть кино с запуском моего мотоцикла, то качайте прикреплённый файл.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
22.09.2004, 10:45 #5