Чем пропитать воздушный фильтр мотоцикла
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Чем пропитать воздушный фильтр мотоцикла

Дыхательная гимнастика — обслуживаем воздушные фильтры

Порой, чтобы добраться до воздушного фильтра, требуются не только умелые руки, но и хороший инструмент. А от того, как и чем мыть и пропитывать многоразовый фильтр, зависит здоровье двигателя.

001_MOTO_0410_060

В цилиндрах двигателя сгорает рабочая смесь — воздух, смешанный с парами бензина. Если их массы относятся как 14,7:1, смесь называется стехиометрической (с правильным соотношением частей). Если бензина в ней больше «нормы», ее считают богатой, и наоборот, смесь, где бензина меньше, чем нужно для полной реакции с кислородом, назовут бедной. Но правильный состав рабочей смеси еще не гарантирует хорошей работы двигателя. Нужно обеспечивать ее постоянную подачу в достаточном количестве.

Вот пример из мира больших гонок: восьмицилиндровый двигатель Формулы 1 рабочим объемом 2,4 л на оборотах около 18000 об/мин потребляет 450 литров воздуха в секунду! Нетрудно подсчитать, что мотору современного супербайка на режиме максимальной мощности каждую секунду требуется около двухсот литров. Но хорошая подача воздуха нужна не только большим моторам. Чем меньше двигатель, тем сильнее чувствуются нежелательные потери. Именно поэтому и для маленьких 50-кубовых моторов, и для самых форсированных большеобъемных агрегатов крайне важно, чтобы состояние воздушного фильтра, впускного тракта, карбюратора или корпуса дросселя системы впрыска было максимально близко к идеалу.

002_MOTO_0410_061

Противогаз, респиратор, марлевая повязка — все это варианты воздушных фильтров для людей. С любым из них тяжело дышать. А если повязка слишком плотная, нехватка воздуха ощущается все сильнее, наступает кислородное голодание и силы вас покидают. То же происходит и с двигателем мотоцикла, ведь подача в него воздуха напрямую зависит от состояния воздушного фильтра. Поэтому не стоит забывать о важной обязанности любого мотоциклиста — следить за состоянием «легких» его подопечного.

Итак, фильтр очищает поступающий воздух, но и затрудняет его движение. Чем грязнее фильтр, тем меньше воздуха добирается до цилиндра. Вот несколько типичных проявлений такой неисправности:

• Мощность снижена, что наиболее заметно при ускорениях со средних оборотов.

• Из глушителя при резком открытии газа «на холостых» идет копоть.

• Вырос, в пределах 10%, расход топлива.

• Возможно (при очень сильном загрязнении) увеличится угар масла. Это связано с его подсосом (через уплотнения и систему вентиляции) из-за сильного разрежения во впускном тракте.

003_MOTO_0410_061

Если ситуацию не исправить вовремя, может произойти еще большая неприятность. Забитый грязью фильтр не выдержит создавшегося за ним разрежения и провалится внутрь корпуса. Вы этого, возможно, и не услышите, но двигатель, получив смертельный приговор с отсрочкой исполнения, начнет отсчитывать моточасы до своей полной гибели. Редкий мотор выдержит более 20 часов активной эксплуатации без фильтра. И, к сожалению, такое случается не только с ленивыми и неаккуратными владельцами. Ведь кто-то, прочитав в инструкции по эксплуатации, что воздушный фильтр необходимо менять не реже, чем раз в 20 000 км, со спокойным сердцем летает на своем любимце. А вокруг как в песне: «Тополиный пух, жара, июнь». И уже к семи тысячам фильтр полностью забит этим самым пухом… В зависимости от места и времени года воздух может изобиловать мелким песком, степной пылью, семенами растений и даже насекомыми. Поэтому указанный в инструкции срок нужно воспринимать именно как максимальный и не лениться лишний раз проверить состояние фильтра (а в России пыли хватает и в крупных городах, и на проселках, и даже на шоссе, где обочины часто превращают в проезжую часть). Как ухаживать за фильтром, зависит от его конструкции.

004_MOTO_0410_061

МАСЛЯНЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ, как на старых «Уралах», необходимо промывать в дизельном топливе или бензине каждые 15 часов эксплуатации, заливать свежее масло в «кастрюлю» и пропитывать маслом сам фильтрующий металлический элемент.

005_MOTO_0410_061

БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ, получившие наибольшее распространение в современной технике, просто меняем на новые. И, независимо от указаний инструкции, стоит проверять их состояние хотя бы раз в 6–8 тыс. км, особенно на быстрых и мощных мотоциклах. Если фильтр сильно запылен, а подменного нет под рукой, в качестве временной меры можно продуть его сжатым воздухом изнутри наружу. При установке фильтра обращаем внимание на его положение: прорезиненные края должны плотно прилегать к пластиковому корпусу.

006_MOTO_0410_061

«МАРЛЕВЫЕ» ФИЛЬТРЫ. При замене штатного фильтра на тюнинговый никогда (если об этом не сказано в инструкции по его установке) не отсоединяйте и не меняйте конструкцию патрубков, ведущих к корпусу фильтра, соединительных трубок и любых других элементов системы впуска.

Корпус фильтра выполняет несколько важных функций. Во впускных коллекторах форсированных высокооборотистых мотоциклов возникают высокочастотные вибрации, которые могут быть на пользу мощности, а могут создавать серьезные проблемы. Это зависит от настройки впускной системы. Важно все — размер отверстия для забора воздуха, форма корпуса воздушного фильтра, его объем и, естественно, пропускная способность самого фильтра. Настройка осложняется еще и тем, что рассчитать по формулам точные размеры воздушного тракта невозможно и все доводки требуют многочасовых экспериментов на моторных стендах. Особенно трудно бывает настроить впуск на многоцилиндровых карбюраторных двигателях с вакуумным приводом заслонок. Именно поэтому, заменяя штатный фильтр на тюнинговый, очень важно четко следовать инструкциям производителя. Иначе вместо пользы такой фильтр может принести вред.

008_MOTO_0410_062

Любое вмешательство может очень серьезно повлиять на работу двигателя. Также никогда не устанавливайте внутрь корпуса воздушного фильтра блоки сигнализаций, трансформаторы ксеноновых фар и т.п. Эти предупреждения основаны на жизненном опыте. Один мой приятель, например, «для облегчения конструкции» выкинул компенсационные камеры впускного тракта карбюраторного CBR1100XX. Одновременно с этим на мотоцикле была расточена поршневая, установлен спортивный комплект жиклеров и «марлевый» фильтр. После сборки мотоцикл прекрасно работал на месте, но при наборе скорости тут же начинал страшно «беднить». Естественно, причину искали в настройках карбюраторов, фильтре и много где еще. Однако лишь возвращение на место бачков затейливой формы моментально и полностью излечило многострадального «Дрозда».

Итак, самые любимые среди гонщиков и просто любителей тюнинга фильтры — «марлевые», многослойные (их также называют фильтрами «нулевого сопротивления»). От бумажных их отличает собственно фильтрующий материал и способ его укладки. Если цель установки «марлевого» фильтра — улучшение динамических показателей мотоцикла, необходимо учесть следующее. Замена штатного (бумажного) фильтра на «марлевый» без настройки карбюраторов часто ведет к ухудшению работы мотора, а не наоборот. Двигателю, получающему больше воздуха (преимущественно на средних и высоких оборотах), не хватает бензина, а работа на бедной смеси, как известно, мощности не добавляет. Да и вакуумные заслонки карбюраторов срабатывают не вполне корректно, так как на заводе настроены на другое разрежение во впускном коллекторе. Существуют комплекты для настройки карбюраторов популярных спортивных мотоциклов, но и с ними придется повозиться, если хочется получить действительно хороший результат — подобрать наилучшее сочетание диаметра жиклеров, высоты поднятия иглы, оборотов винта качества.

Большинство современных мотоциклов оснащаются впрыском топлива, поэтому вместо настройки карбюраторов понадобится изменение программы управления впрыском. Компании, специализирующиеся на тюнинге спортивных мотоциклов, выпускают программируемые блоки управления, позволяющие при помощи компьютера обогащать или обеднять смесь, изменять опережение зажигания. Чтобы не заблудиться в многообразии настроек, для большинства мотоциклов уже есть заготовки программ, учитывающие, в том числе, и установку «марлевых» фильтров. Любое вмешательство в конструкцию мотоцикла нарушает заданный заводскими инженерами баланс, поэтому будьте готовы, приобретая в одном (например, в мощности на максимальных оборотах), потерять в другом (например, в тяге в среднем диапазоне). Впрочем, многие тюнингуют свой мотоцикл «из любви к искусству». В этом случае главное не навредить, а уж насколько удалось улучшить аппарат на самом деле, не так уж важно. Субъективная оценка, подпитываемая потраченными на своего любимца средствами, всегда будет со знаком «плюс». И не нужны никакие замеры на стенде!

009_MOTO_0410_062

«Марлевый» фильтр желательно обслуживать как минимум каждые 4–5 тыс. км, при аккуратном обращении он выдерживает до 10 смен масла. Для промывки понадобится специальное средство (в крайнем случае можно обойтись керосином или уайт-спиритом). Масло для пропитки этих фильтров, как правило, имеет яркий цвет. Это не случайно. Дело в том, что при пропитке важно не пропустить ни одного сантиметра поверхности, но и не переусердствовать. Равномерно порозовевшая или посиневшая белая марля — признак хорошо пропитанного фильтра. При этом недопустимо, чтобы масло создавало видимый блеск или, тем более, капало с фильтра. В сильно запыленной атмосфере лучше использовать более липкое «кроссовое» масло для поролоновых фильтров.

013_MOTO_0410_062

ПОРОЛОНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ применяют на многих мотоциклах, но особенно популярны они на эндуро и кроссовых аппаратах, где работают в очень тяжелых условиях. Тому количеству пыли и грязи, которое им приходится задерживать, позавидует любой пылесос. В отличие от «марлевых», эти фильтры можно промывать и в обычной воде со стиральным порошком. Но лучше (и эффективнее, особенно, если пропитка — специальное, липкое масло) использовать для очистки фирменные составы или уайт-спирит, керосин, дизтопливо. Использовать бензин инструкции категорически запрещают — и недаром: он разрушает как материал самого фильтра, так и клеевые соединения в нем. А рассыпающийся фильтр и сам подбрасывает мусор в мотор, и пыль пропускает.

011_MOTO_0410_062

Отжимая фильтр от воды или растворителей, не перекручивайте его, просто сожмите между ладонями. И перед пропиткой дайте ему как следует высохнуть, а то влага так и останется под слоем масла. При отсутствии фирменного масла можно воспользоваться и моторным. Правда, в этом случае немного снизятся степень

очистки и водостойкость (а поролон с хорошей пропиткой в определенной мере защищает и от гидроудара — воду, в отличие от воздуха, он пропускает с трудом), и — значительно, примерно в десять раз — срок службы до замены масла. К тому же, моторное масло плохо держится на фильтре, со временем стекает вниз. Куда лучше ведет себя автомобильная «трансмиссионка». Но специальное масло окупает себя и за счет длительности эксплуатации, и за счет лучшей фильтрации. Так что эрзац-пропитки оставим для чрезвычайных ситуаций.

Читать еще:  Как узнать размер шлема для мотоцикла

010_MOTO_0410_062

Пропитать фильтр маслом — задача тоже нетривиальная. Начинающие допускают две основные ошибки: пропитывают фильтр неравномерно (не только по площади, но и в глубину) или переливают масло, так что после установки фильтра оно еще долго вытекает из-под крышки. Чтобы этого не происходило, вначале аккуратно наливаем масло на поверхность фильтра, следя, чтобы оно не протекало насквозь (или опрыскиваем фильтр, если смазка в баллончике). Как только фильтр набрал масла примерно 10–15% от своего объема, укладываем его в прозрачный полиэтиленовый пакет и аккуратно мнем руками, распределяя масло. Пропитку можно считать законченной, когда фильтр равномерно окрасился как снаружи, так и изнутри, и при надавливании из него не вытекает масло. Его излишки отжимаем — сопли в эйрбоксе нам не нужны, к тому же они могут заткнуть дренажный клапан, важную деталь на эндуро. Лучше всего дать пропитанному фильтру отлежаться хотя бы пару часов, а лучше сутки.

012_MOTO_0410_062

И не забудьте, что масло для воздушных фильтров липкое, но пропитанный им поролоновый фильтр на ощупь кажется сухим. А приходящие из магазина фильтры порой пропитаны прозрачным маслом. Так что соблюдайте аккуратность и не «влипните», как один товарищ, который по незнанию, увидев в витрине магазина поролоновый фильтр, похожий по форме на шапочку, тут же шутки ради натянул его на голову. На отмывку волос от масла ушло добрых сорок минут.

Дыхательная гимнастика — обслуживаем воздушные фильтры

Порой, чтобы добраться до воздушного фильтра, требуются не только умелые руки, но и хороший инструмент. А от того, как и чем мыть и пропитывать многоразовый фильтр, зависит здоровье двигателя.

001_MOTO_0410_060

В цилиндрах двигателя сгорает рабочая смесь — воздух, смешанный с парами бензина. Если их массы относятся как 14,7:1, смесь называется стехиометрической (с правильным соотношением частей). Если бензина в ней больше «нормы», ее считают богатой, и наоборот, смесь, где бензина меньше, чем нужно для полной реакции с кислородом, назовут бедной. Но правильный состав рабочей смеси еще не гарантирует хорошей работы двигателя. Нужно обеспечивать ее постоянную подачу в достаточном количестве.

Вот пример из мира больших гонок: восьмицилиндровый двигатель Формулы 1 рабочим объемом 2,4 л на оборотах около 18000 об/мин потребляет 450 литров воздуха в секунду! Нетрудно подсчитать, что мотору современного супербайка на режиме максимальной мощности каждую секунду требуется около двухсот литров. Но хорошая подача воздуха нужна не только большим моторам. Чем меньше двигатель, тем сильнее чувствуются нежелательные потери. Именно поэтому и для маленьких 50-кубовых моторов, и для самых форсированных большеобъемных агрегатов крайне важно, чтобы состояние воздушного фильтра, впускного тракта, карбюратора или корпуса дросселя системы впрыска было максимально близко к идеалу.

002_MOTO_0410_061

Противогаз, респиратор, марлевая повязка — все это варианты воздушных фильтров для людей. С любым из них тяжело дышать. А если повязка слишком плотная, нехватка воздуха ощущается все сильнее, наступает кислородное голодание и силы вас покидают. То же происходит и с двигателем мотоцикла, ведь подача в него воздуха напрямую зависит от состояния воздушного фильтра. Поэтому не стоит забывать о важной обязанности любого мотоциклиста — следить за состоянием «легких» его подопечного.

Итак, фильтр очищает поступающий воздух, но и затрудняет его движение. Чем грязнее фильтр, тем меньше воздуха добирается до цилиндра. Вот несколько типичных проявлений такой неисправности:

• Мощность снижена, что наиболее заметно при ускорениях со средних оборотов.

• Из глушителя при резком открытии газа «на холостых» идет копоть.

• Вырос, в пределах 10%, расход топлива.

• Возможно (при очень сильном загрязнении) увеличится угар масла. Это связано с его подсосом (через уплотнения и систему вентиляции) из-за сильного разрежения во впускном тракте.

003_MOTO_0410_061

Если ситуацию не исправить вовремя, может произойти еще большая неприятность. Забитый грязью фильтр не выдержит создавшегося за ним разрежения и провалится внутрь корпуса. Вы этого, возможно, и не услышите, но двигатель, получив смертельный приговор с отсрочкой исполнения, начнет отсчитывать моточасы до своей полной гибели. Редкий мотор выдержит более 20 часов активной эксплуатации без фильтра. И, к сожалению, такое случается не только с ленивыми и неаккуратными владельцами. Ведь кто-то, прочитав в инструкции по эксплуатации, что воздушный фильтр необходимо менять не реже, чем раз в 20 000 км, со спокойным сердцем летает на своем любимце. А вокруг как в песне: «Тополиный пух, жара, июнь». И уже к семи тысячам фильтр полностью забит этим самым пухом… В зависимости от места и времени года воздух может изобиловать мелким песком, степной пылью, семенами растений и даже насекомыми. Поэтому указанный в инструкции срок нужно воспринимать именно как максимальный и не лениться лишний раз проверить состояние фильтра (а в России пыли хватает и в крупных городах, и на проселках, и даже на шоссе, где обочины часто превращают в проезжую часть). Как ухаживать за фильтром, зависит от его конструкции.

004_MOTO_0410_061

МАСЛЯНЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ, как на старых «Уралах», необходимо промывать в дизельном топливе или бензине каждые 15 часов эксплуатации, заливать свежее масло в «кастрюлю» и пропитывать маслом сам фильтрующий металлический элемент.

005_MOTO_0410_061

БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ, получившие наибольшее распространение в современной технике, просто меняем на новые. И, независимо от указаний инструкции, стоит проверять их состояние хотя бы раз в 6–8 тыс. км, особенно на быстрых и мощных мотоциклах. Если фильтр сильно запылен, а подменного нет под рукой, в качестве временной меры можно продуть его сжатым воздухом изнутри наружу. При установке фильтра обращаем внимание на его положение: прорезиненные края должны плотно прилегать к пластиковому корпусу.

006_MOTO_0410_061

«МАРЛЕВЫЕ» ФИЛЬТРЫ. При замене штатного фильтра на тюнинговый никогда (если об этом не сказано в инструкции по его установке) не отсоединяйте и не меняйте конструкцию патрубков, ведущих к корпусу фильтра, соединительных трубок и любых других элементов системы впуска.

Корпус фильтра выполняет несколько важных функций. Во впускных коллекторах форсированных высокооборотистых мотоциклов возникают высокочастотные вибрации, которые могут быть на пользу мощности, а могут создавать серьезные проблемы. Это зависит от настройки впускной системы. Важно все — размер отверстия для забора воздуха, форма корпуса воздушного фильтра, его объем и, естественно, пропускная способность самого фильтра. Настройка осложняется еще и тем, что рассчитать по формулам точные размеры воздушного тракта невозможно и все доводки требуют многочасовых экспериментов на моторных стендах. Особенно трудно бывает настроить впуск на многоцилиндровых карбюраторных двигателях с вакуумным приводом заслонок. Именно поэтому, заменяя штатный фильтр на тюнинговый, очень важно четко следовать инструкциям производителя. Иначе вместо пользы такой фильтр может принести вред.

008_MOTO_0410_062

Любое вмешательство может очень серьезно повлиять на работу двигателя. Также никогда не устанавливайте внутрь корпуса воздушного фильтра блоки сигнализаций, трансформаторы ксеноновых фар и т.п. Эти предупреждения основаны на жизненном опыте. Один мой приятель, например, «для облегчения конструкции» выкинул компенсационные камеры впускного тракта карбюраторного CBR1100XX. Одновременно с этим на мотоцикле была расточена поршневая, установлен спортивный комплект жиклеров и «марлевый» фильтр. После сборки мотоцикл прекрасно работал на месте, но при наборе скорости тут же начинал страшно «беднить». Естественно, причину искали в настройках карбюраторов, фильтре и много где еще. Однако лишь возвращение на место бачков затейливой формы моментально и полностью излечило многострадального «Дрозда».

Итак, самые любимые среди гонщиков и просто любителей тюнинга фильтры — «марлевые», многослойные (их также называют фильтрами «нулевого сопротивления»). От бумажных их отличает собственно фильтрующий материал и способ его укладки. Если цель установки «марлевого» фильтра — улучшение динамических показателей мотоцикла, необходимо учесть следующее. Замена штатного (бумажного) фильтра на «марлевый» без настройки карбюраторов часто ведет к ухудшению работы мотора, а не наоборот. Двигателю, получающему больше воздуха (преимущественно на средних и высоких оборотах), не хватает бензина, а работа на бедной смеси, как известно, мощности не добавляет. Да и вакуумные заслонки карбюраторов срабатывают не вполне корректно, так как на заводе настроены на другое разрежение во впускном коллекторе. Существуют комплекты для настройки карбюраторов популярных спортивных мотоциклов, но и с ними придется повозиться, если хочется получить действительно хороший результат — подобрать наилучшее сочетание диаметра жиклеров, высоты поднятия иглы, оборотов винта качества.

Большинство современных мотоциклов оснащаются впрыском топлива, поэтому вместо настройки карбюраторов понадобится изменение программы управления впрыском. Компании, специализирующиеся на тюнинге спортивных мотоциклов, выпускают программируемые блоки управления, позволяющие при помощи компьютера обогащать или обеднять смесь, изменять опережение зажигания. Чтобы не заблудиться в многообразии настроек, для большинства мотоциклов уже есть заготовки программ, учитывающие, в том числе, и установку «марлевых» фильтров. Любое вмешательство в конструкцию мотоцикла нарушает заданный заводскими инженерами баланс, поэтому будьте готовы, приобретая в одном (например, в мощности на максимальных оборотах), потерять в другом (например, в тяге в среднем диапазоне). Впрочем, многие тюнингуют свой мотоцикл «из любви к искусству». В этом случае главное не навредить, а уж насколько удалось улучшить аппарат на самом деле, не так уж важно. Субъективная оценка, подпитываемая потраченными на своего любимца средствами, всегда будет со знаком «плюс». И не нужны никакие замеры на стенде!

009_MOTO_0410_062

«Марлевый» фильтр желательно обслуживать как минимум каждые 4–5 тыс. км, при аккуратном обращении он выдерживает до 10 смен масла. Для промывки понадобится специальное средство (в крайнем случае можно обойтись керосином или уайт-спиритом). Масло для пропитки этих фильтров, как правило, имеет яркий цвет. Это не случайно. Дело в том, что при пропитке важно не пропустить ни одного сантиметра поверхности, но и не переусердствовать. Равномерно порозовевшая или посиневшая белая марля — признак хорошо пропитанного фильтра. При этом недопустимо, чтобы масло создавало видимый блеск или, тем более, капало с фильтра. В сильно запыленной атмосфере лучше использовать более липкое «кроссовое» масло для поролоновых фильтров.

Читать еще:  Как мотоцикл тула

013_MOTO_0410_062

ПОРОЛОНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ применяют на многих мотоциклах, но особенно популярны они на эндуро и кроссовых аппаратах, где работают в очень тяжелых условиях. Тому количеству пыли и грязи, которое им приходится задерживать, позавидует любой пылесос. В отличие от «марлевых», эти фильтры можно промывать и в обычной воде со стиральным порошком. Но лучше (и эффективнее, особенно, если пропитка — специальное, липкое масло) использовать для очистки фирменные составы или уайт-спирит, керосин, дизтопливо. Использовать бензин инструкции категорически запрещают — и недаром: он разрушает как материал самого фильтра, так и клеевые соединения в нем. А рассыпающийся фильтр и сам подбрасывает мусор в мотор, и пыль пропускает.

011_MOTO_0410_062

Отжимая фильтр от воды или растворителей, не перекручивайте его, просто сожмите между ладонями. И перед пропиткой дайте ему как следует высохнуть, а то влага так и останется под слоем масла. При отсутствии фирменного масла можно воспользоваться и моторным. Правда, в этом случае немного снизятся степень

очистки и водостойкость (а поролон с хорошей пропиткой в определенной мере защищает и от гидроудара — воду, в отличие от воздуха, он пропускает с трудом), и — значительно, примерно в десять раз — срок службы до замены масла. К тому же, моторное масло плохо держится на фильтре, со временем стекает вниз. Куда лучше ведет себя автомобильная «трансмиссионка». Но специальное масло окупает себя и за счет длительности эксплуатации, и за счет лучшей фильтрации. Так что эрзац-пропитки оставим для чрезвычайных ситуаций.

010_MOTO_0410_062

Пропитать фильтр маслом — задача тоже нетривиальная. Начинающие допускают две основные ошибки: пропитывают фильтр неравномерно (не только по площади, но и в глубину) или переливают масло, так что после установки фильтра оно еще долго вытекает из-под крышки. Чтобы этого не происходило, вначале аккуратно наливаем масло на поверхность фильтра, следя, чтобы оно не протекало насквозь (или опрыскиваем фильтр, если смазка в баллончике). Как только фильтр набрал масла примерно 10–15% от своего объема, укладываем его в прозрачный полиэтиленовый пакет и аккуратно мнем руками, распределяя масло. Пропитку можно считать законченной, когда фильтр равномерно окрасился как снаружи, так и изнутри, и при надавливании из него не вытекает масло. Его излишки отжимаем — сопли в эйрбоксе нам не нужны, к тому же они могут заткнуть дренажный клапан, важную деталь на эндуро. Лучше всего дать пропитанному фильтру отлежаться хотя бы пару часов, а лучше сутки.

012_MOTO_0410_062

И не забудьте, что масло для воздушных фильтров липкое, но пропитанный им поролоновый фильтр на ощупь кажется сухим. А приходящие из магазина фильтры порой пропитаны прозрачным маслом. Так что соблюдайте аккуратность и не «влипните», как один товарищ, который по незнанию, увидев в витрине магазина поролоновый фильтр, похожий по форме на шапочку, тут же шутки ради натянул его на голову. На отмывку волос от масла ушло добрых сорок минут.

Зачем нужна пропитка для воздушного фильтра

Мотору современного спортбайка, работающему в режиме максимальной мощности, для приготовления богатой рабочей смеси каждую секунду необходимо более 100 литров чистого воздуха.

Однако ничуть не меньше в правильном «дыхании» нуждается техника более скромной мощности, поскольку чем меньше двигатель, тем ощутимее потери в динамике из-за недостатка кислорода.

Чтобы добиться максимальной отдачи от мотоцикла, квадроцикла или скутера, очень важно следить за тем, чтобы состояние «воздухана» было близким к идеальному.

Перечень мероприятий по уходу за фильтром зависит от его конструкции. Воздушные фильтры для мототехники бывают двух типов — обслуживаемые (поролоновые и «марлевые») и необслуживаемые (бумажные).

  • С бумажными фильтрами, которые получили наибольшее распространение в современной мототехнике, все просто: если он сильно запылен, просто меняем его на новый (на заявленный производителем ресурс ориентируемся лишь условно).
  • Поролоновые и «марлевые» фильтры нулевого сопротивления выдерживают в среднем порядка 5 циклов эксплуатации, при аккуратном обращении они могут прослужить и дольше.

По мере загрязнения поролоновый воздушный фильтр нужно снять, промыть, просушить и пропитать специальным липким составом (маслом пропиткой).

После очистки и нанесения пропитки при работе мотоцикла, скутера или квадроцикла, даже мельчайшие пылинки прилипают к маслу, а песок и прочая грязь застревают в поролоне или нетканом материале. При этом чистый воздух в необходимом объеме поступает в мотор.

Обзор качественных масел для пропитки воздушных фильтров

Масло для обслуживаемых фильтров очень мало напоминает моторное масло, оно очень липкое и в большинстве случаев окрашено в яркий цвет, чтобы было удобнее контролировать равномерность нанесения пропитки.

Прекрасно себя зарекомендовали пропитки от таких производителей, как LIQUI MOLY, MANNOL, MOTUL и др.

  • Пропитка для фильтра мотоциклов и скутеров Motorrad Luft-Filter Oil (от компании LIQUI MOLY) представляет собой сверхлипкий синтетический раствор с присадками, притягивающими частицы загрязнений. Разработан для пропитки обслуживаемых фильтрующих элементов (поролона и «марли») мото-техники. Идеально подходит для пропитки многоразовых «нулевиков». Масло Motorrad Luft-Filter Oil не затрудняет прохождение воздуха, препятствует проникновению через фильтр воды. Для удобства обслуживания состав содержит цветовой (голубого цвета) индикатор срока замены. Баночка масла объемом 0,5 литра стоит порядка 550 рублей.
  • Luftfilteroel Mannol — пропитка для воздушных фильтров-«нулевиков». Обладает повышенной адгезией, благодаря чему эффективно улавливает даже самые мелкие частицы пыли. Luftfilteroel Mannol отлично работает даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Пропитка имеет форму спрея, что существенно облегчает процесс нанесения — достаточно равномерно распылить состав на фильтрующий элемент с обеих сторон. Продается во флаконах объемом 0,2 литра, стоит в среднем 250 рублей.
  • Пропитка фильтра Motul Air Filter Oil Spray — синтетический состав, предназначенный для обслуживания многоразовых (губчатых) воздушных фильтров скутеров, мотоциклов (в т.ч. кроссовых), квадроциклов и мотовездеходов. Motul Air Filter Oil Spray своей липкой структурой задерживает любые виды загрязнений, исключает попадание воды в фильтр, продлевая ресурс двигателя. Не создает сопротивления прохождению воздуха, что повышает мощность двигателя, снижает расход топлива. Цена за 0,4 литра — 500-600 рублей.

Не стоит рисковать и заказывать пропитку на китайских сайтах с целью экономии средств, так как скорей всего вам пришлют подделку оригинального масла.

ВИДЕО ОБЗОР
” alt=””>

Правильное обслуживание поролоновых воздушных фильтров с помощью пропитки — на примере скутера

Воздушные фильтры мотоциклов, квадроциклов и скутеров рекомендуется осматривать/обслуживать через каждые пройденные 2-4 тысяч километров.

При эксплуатации техники в нормальных условиях производить повторную пропитку фильтра рекомендуется через 5-7 тысяч км.

Рассмотрим процесс обслуживания поролонового воздушного фильтра на примере скутера:

  1. Открываем крышку корпуса воздушного фильтра (он расположен в районе заднего колеса). Для этого может понадобиться крестовая отвертка.
  2. Перед снятием фильтра нужно убедиться, что вокруг него не скопилась грязь, которая при демонтаже может попасть во впускной коллектор.
  3. Вынимаем фильтр, сразу же ставим на место крышку корпуса, чтобы исключить попадание пыли в коллектор. Поскольку пропитка очень липкая, дальнейшую работу лучше выполнять в резиновых перчатках.
  4. Тщательно промываем демонтированный воздушный фильтр керосинам или специальным средством очистки(Motul A1 Air filter clean). Ни в коем случае не используйте средство для мытья посуды или бензин или растворитель. Нельзя сильно выкручивать и пытаться отжать поролон — это может повредить фильтр.
  5. Сжимая фильтр между ладонями, удаляем основную часть моющей жидкости и оставляем сохнуть. Не сушите фильтр феном.
  6. Когда поролон окончательно просохнет, можно приступать к пропитке. Самая главная задача — нанести средство равномерно. Для этого пропитанный фильтр помещают в пакет и мягкими движениями проминают, распределяя масло по всему объему губки.
  7. Даем фильтру отлежаться в течение двух часов.
  8. Устанавливаем фильтр на место, закрываем крышку корпуса.

Чем пропитать воздушный фильтр мотоцикла

Предлагаемая методика подходит только для поролоновых фильтров (хотя были получены и обнадеживающие результаты с самопальным фильтром сделанным из фильтрующих элементов кухонных вытяжек, но годится он только для асфальта), и не подходит для бумажных и жестких нулевиков в стиле “K&N”.

Воздушный фильтр – это лёгкие вашего мотора, и его обслуживание является приоритетной задачей. Забитый, грязный фильтр снижает мощность, увеличивает расход топлива, ну а если он еще и порван – то пропускает чужеродные тела внутрь мотора. Всё это очевидно.

В случае использования чисто на асфальте (как у большинства утилитарных супермотардов, с очень редкими вылазками на пыльный грунт и песок) допускается использование сухого фильтра, тобишь фильтра без пропитки маслом. Не стоит этим пренебрегать, так как пропитка заметно снижает пропускную способность фильтра. Особенно щедрая пропитка. И нестабильность результата от пропитки к пропитке тоже не добавляет желания к ней прибегать.

Ну а если мотоцикл используется прежде всего для оффроада, то пропитка обязательна.

Шаг первый – демонтаж

Итак, приступим. Начнем со снятия фильтра. Перед снятием нужно убедиться что в корпусе вокруг фильтрующего элемента нет залежей грязюки, песка или пыли, которая может попасть во впускной коллектор при демонтаже. Если есть – ее нужно вычистить еще до снятия фильтра.


Снимаем фильтр, и заглядываем в воздухозаборник. Хорошо если видно сам карбюратор. Ищем отложения пыли и темный налет на диффузоре карбюратора, которые свидетельствуют о том что воздух очищается недостаточно. Повод задуматься. Надеюсь что ничего подобного вы не обнаружите 🙂

На следующем этапе, после осмотра впускного тракта, следует заткнуть его тряпкой (которая не оставляет ворса и не самораспускается на нитки, ну и не пыльная естественно) или специальной крышкой, которая идет к некоторым мотоциклам в комплекте, а к некоторым как тюнинговый девайс.

так как следующим этапом будет чистка корпуса воздухофильтра изнутри, нужно быть уверенным что внутрь впуска ничего не попадет. Зачем нужно чистить коробку воздухофильтра? Чем она чище, тем медленне забъется чистый (новый) фильтр, да и сама коробка тоже является неплохим пылесборником, особенно если к ней подключена вентиляция картера благодаря которой на стенках корпуса воздухофильтра образуется масляный налёт. Всё это желательно счистить, тряпочкой смоченной в бензине или в вайт-спирите. Используйте защитные перчатки! 🙂

Читать еще:  На какие мотоциклы не нужны права

Помывка фильтра в два этапа

Теперь начинается самое интересное, а именно чистка-мойка снятого поролонового фильтра.
Существует куча специализированной “мото”-продукции для обслуживания фильтров, некоторые комплекты идут даже с фирменным ведерком для купания поролона (как этот комплект от Putoline, справа), но учитывая цену подобной продукции не хотелось-бы разориться на обслуживании фильтра.. А обслуживать его нужно часто, и тут никакое тюнинговое ведро не снизит его загрязняемость. Поэтому разумные мотоциклисты выбирают не-“мото” продукты 🙂

Лучше всего для промывки фильтров от масла зарекомендовал себя Вайт-спирит! Бензином пользоваться нельзя, т.к. есть риск воздействия на клееные швы воздухофильтра, и уж тем более не подходят более агрессивные растворители, которые сам поролон способны превратить в клей. Стоит обзавестись своим ведерком с герметичной крышкой и держать в нем пару литров Вайт-спирита как раз в промывочных целях. Эта промывка грубая, предварительная, поэтому залитых пары литров хватит на многократное использование.

На донышко ведерка стоит положить что-то вроде решетки (раньше такие в ванной можно было встретить, или из формочки для кубиков льда сообразить). Нужно это чтобы вымытые частицы спокойно выпадали в осадок и оставались там, чтобы неосторожно не поднять их вверх зацепив фильтром при его промывке.

Одеваем наши незаменимые перчатки, погружаем фильтр в ведерко с вайт-спиритом и нежно переминаем ему кости. Периодически вытаскиваем, отжав (без фанатизма!), и разглядываем, чтобы убедиться что следов масла становится всё меньше и меньше.


После того как купания в вайт-спирите перестали приносить заметный эффект в отбеливании фильтра, стоит его аккуратно отжать и тщательно проинспектировать на предмет разрывов, порезов и просто естественной деградации. Если где-то начался разрыв, пусть даже не сквозной – фильтр идет на выброс или переводится в разряд губки для мытья.
Если-же всё ок – переходим к второй части мойки, на этот раз действительно в теплой воде и с использованием кухонных моющих средств (никакой агрессивной химии типа стирального порошка!). Если предыдущий этап нужен чтобы избавиться от масла и жира, то этот этап собственно и вымывает частички пыли и песка из пор воздушного фильтра. Стоит промывать до тех пор пока не перестанет мутнеть вода. Выжимаем фильтр (путем сжимания в руке, никаких закручиваний спиралью!) и даем ему высохнуть в тени на свежем воздухе, без применения сушилок и нагревалок. Желательно придать форму как можно близкую к оригиналу (для этого можно сделать каркас из проволоки, например).

Смазка фильтра

После того как фильтр высох, его следует смазать. В мануалах на старые мотоциклы рекомендуют использовать моторное или трансмиссионное масло для пропитки, но минус этого подхода в том что такое масло довольно текуче и по истечению некоторого времени собирается в нижней части фильтра. А воздух идет через верхнюю. Если выхода нет и больше пропитывать нечем, то следует опять подождать с пол-дня после пропитки фильтра дабы дать излишкам масла эвакуироваться естественным путем. Тут всё зависит от свойств самого масла, с нынешним разнообразием можно попасть и на более-менее удачные (для пропитки) варианты. Напомню, что с точки зрения вязкости что моторное что трансмиссионное масла примерно одинаковы, не смотря на огромную разницу в цифрах маркировки. Они просто маркируются по разным системам.
Чем гуще масло тем оно лучше для пропитки. Плюс моторного масла в очень хорошей останавливающей пыль способности.

Специальные смазки для фильтров что продаются в виде спреев, содержат собственно саму смазку и растворитель, который после нанесения смазки испаряется в течении 15 минут. Тоесть тоже нужно подождать перед установкой эти пятнадцать минут чтобы дать летучим компонентам испариться. Так как эта смазка не проникает на всю глубину фильтра, то и пыль задерживает она хуже. Вот пример такого спрея:

И последними в списке идут специализированные жидкие масла, что идут в обычных бутылках без давления. Все профессиональные масла окрашены в яркие цвета, чтобы по окрашенности фильтра можно было оценить степень и равномерность пропитки.

Не нужно макать фильтр в масло целиком 🙂 Наносим масло постепенно, разминая фильтр в руках чтобы ускорить проникание масла по фильтру. Добавляем масла в пустующие области. Не стоит всеми правдами и неправдами добиться идеального покрытия фильтра маслом, скорее всего получится этого добиться лишь черезмерной пропиткой, что тоже не есть хорошо. Как вариант – берем пластиковый или резиновый шпатель, на него с чайную ложку масла вдоль лезвия, и быстрым касательным движением распределяем масло по поверхности. При некоторой сновровке получается быстро и равномерно, после чего остается раз промять и всё, фильтр готов к использованию.

Еще стоит специально смазать места прилегания поролона к корпусу воздухофильтра чтобы гарантировать герметичность.

МотоКлуб ЛЕМУРЫ

Чистка и уход за воздушным фильтром – залог надёжной работы вашего мотоцикла. Не забывайте делать это своевременно, иначе вместо простого фильтра придётся раскошеливаться на дорогой мотор!

Воздух – это одна из составляющих воздушно-топливной смеси, которая попадая в цилиндр, воспламеняется, заставляя двигатель работать и доставлять нам удовольствие от поездки. Загрязненный воздушный фильтр плохо пропускает воздух, тем самым делая более богатую смесь.
Как часто надо чистить воздушный фильтр? Тут точного ответа дать невозможно, так как все зависит от того по каким дорогам вы ездите.

Бумажный фильтр (одноразовый).

С этим фильтром все очень просто, загрязнился, купил новый, а старый выкинул! Если вы не позаботились заранее о новом фильтре, то пока идет новый, можно продлить жизнь фильтру с помощью очистки его сжатым воздухом, но к сожалению, очистить можно только внешнюю грязь, так что это только немного отсрочит его замену.
Если с бумажным фильтром все так просто, то вот со всеми остальными придется повозиться.

Для всех этих фильтров вам понадобиться:
– перчатки;
– емкость с водой летней температуры (таз или ведро, которое будет не жалко);
– моющее средство (например «Fairy»);
– средство для очистки фильтров нулевого сопротивления;
– специальная масляная пропитка.

Поролоновый фильтр (сухой или с пропиткой).

1) Для удачной чистки фильтра обязательно нужно организовать чистое рабочее место. Возьмите ванночку или ведро и наполните теплой водой и некоторое количество моющего средства (убедитесь, что используете средство, который не повредит фильтр), и если рядом лежат какие-то вещи, на которые очень нежелательны попадания масла, уберите их подальше.

2) Разбираем воздушный фильтр, достаем оттуда поролон, внимательно осматриваем элемент на наличие различных повреждений, особое внимание уделяем его общему состоянию (при наличии трещин, разрывов, деформаций, разрушений, элемент без сожаления выкидываем на помойку).

Опускаем в мыльный раствор. Напитываем поролон раствором и оставляем там полежать на 10 -15 минут.

3) После этого аккуратно простираем фильтр и выжимаем его. Не скручивайте и не растягивайте сильно фильтр, иначе повредите его. Отожмите фильтр в кулаке.

4) Полоскания нужно проводить тщательно, что бы в поролоне не осталось моющего средства.

5) Теперь даем фильтру высохнуть самостоятельно, можно для более быстрого эффекта завернуть его в хлопчатобумажную ткань.

6) Пока сохнет сам поролон, нужно помыть корпус фильтра.
7) После промывки и просушки, вставляем элемент в корпус фильтра, внимательно смотрим, чтобы элемент сидел в корпусе очень плотно без щелей (очень важный момент).
Для фильтров с пропиткой, всегда добавляется еще один пункт после сушки!
8) После того, как фильтр был промыт и просушен, приступайте к смазыванию его маслом и медленно и аккуратно промните его, чтобы масло впиталось.

Убедитесь, что масло попало на всю поверхность и между слоями. Смочив фильтр в масле и слив его излишки, дайте ему подсохнуть. Ставим воздушный фильтр на место.

Именно благодаря пропитке маслом фильтрующая способность поролона сильно возрастает и не даёт пыли и мусору проникать в двигатель.

Фильтры нулевого сопротивления.

В качестве фильтрующего элемента используется поролон или специальный материал в сетке, рассмотрим обслуживание на примере фильтра K&N для мотоцикла Kawasaki Z1000SX, в котором используется специальный материал в сетке (если у вас поролоновый фильтр нулевого сопротивление, то смотри раздел «Поролоновый фильтр»).
1) Фильтр опускаем в пустую емкость, которую вам будет не жалко запачкать.

2) После этого берем средство для очистки фильтров, мы использовали Power Kleen «К&N», распыляем на элемент воздушного фильтра. Ждем около 10 минут, пока состав полностью впитается в фильтр.

3) После того, как моющий состав впитался в элемент фильтра, необходимо промыть фильтр под слабым напором (не используйте мойки высокого давления) теплой и чистой воды, если грязь осталась, то нанесите средство для очистки и промойте несколько раз.

4) После ополаскивания фильтра, стряхните фильтр, чтобы удалить остатки воды, а затем просушите при комнатной температуре, можно положить на бумажное полотенце, которое впитает воду.
5) Нанесите масляную пропитку на элемент фильтра, мы использовали Air Filter Oil «К&N». Подождите 20 минут, пока масло не распределится по фильтру, если вы пропустили некоторые места (они останутся белого цвета), повторите нанесение пропитки, чтобы таких мест не осталось.

6) Ставим воздушный фильтр на место.

Что стоит НЕ делать:
– Использовать бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для очистки поролоновых фильтров, так как они растворяют клей, который скрепляет части фильтра.
– Скручивать и растягивать фильтр, иначе повредите его.
– Применять принудительную сушку. Воздействие высокой температуры может испортить фильтрующий элемент.
– Если у вас масляный фильтр, использовать его без пропитки.
– Использовать для пропитки обычное моторное или трансмиссионное масло, так как они не обладает необходимыми свойствами для обеспечения хорошей фильтрации.
– Использовать сжатый воздух для продувки масляных фильтров.

Следите за чистотой воздушного фильтра, и двигатель будет вам благодарен.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector