Чем очистить раму мотоцикла от ржавчины
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Чем очистить раму мотоцикла от ржавчины

Ржавчина на спицах. Шкурить или выбросить?

Доброго всем времени суток!

Есть два колеса (переднее и заднее) от Верховина-6. К сожалению хранились в сыром гараже и пошла ржавчина.

Вопрос – имеет смысл их шкурить или они уже не годятся для использования и их можно выбросить?

Отшкуришь без последующего восстановления покрытия на голом железе (цинк, хром) – получишь через какое-то время такой же результат.

Проверено вещами Made in Saratov 🙂

Отшкуришь без последующего восстановления покрытия на голом железе (цинк, хром) – получишь через какое-то время такой же результат.

Проверено вещами Made in Saratov 🙂

Так, уже теплее :). Czech, спасибо!

В данном случае меня интересует насколько спицы потеряли прочность и надежность. Имеет смысл шкурить или они уже не будут нагрузку держать?

Если придется выбросить, мопед не скоро поедет, денег на покупку новых колес сейчас нет. Хочется привести в порядок, то, что удалось спасти. Там хром и краска везде умерли, буду шкурить, грунтовать и красить по новой. Но вместо хрома придется класть краску. На хромирование нет бюджета. Да и найди его, это хромирование.

Понятно, что после шкурки надо покрывать чем-то. Цинк получится видимо дешевле. Можете контактами поделиться?

К слову, пескоструйка, грунтовка и покраска также актуальны. Ищу уже которую неделю приемлимые варианты, пока глухо (в смысле дорого – 2 тыр пескоструй рамы, бака, крыльев на Ригу-13, а тут еще Верховина по полной программе добавилась).

Andrews6666, спасибо!

Примерно так и планирую. Молотковую краску вместо облезшего хрома на руль, обода, возможно крылья. Совсем серебрянку из баллочника не хотел бы. В юности так карпаты покрасил, страх тот еще получился, и пачкалось. ABRO, были такие баллончики.

Жидкий цинк тебе в помощь:

Аннотацию найдешь на просторах интернета. Покрытие получается матовым, более стойким чем серебрянка, перед применением настоятельно рекомендую хорошенько встрясти! Спицы достаточно будет зачистить ершиком насаженным на дрель!

Выкрути сначала без потерь, а там можно будет и рассуждать Или ты собрался прямо поверх ниппелей красить?

Если выкрутится без проблем хотя бы половина, и из этой половины у половины будет целая резьба – результат удовлетворительный.

Преобразователь ржавчины (ортофорфорная кислота+)

Или электрохимическим способом.

Вопрос – имеет смысл их шкурить или они уже не годятся

Вопрос – имеет смысл их шкурить или они уже не годятся

Перейти на форум:
Лёха отвечает в теме « Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом. » сегодня в 16:28
Лёха отвечает в теме « Вопросы к коллегам » сегодня в 16:01
Georgiy отвечает в теме « Мракобесие и электричество или ДВС ? » сегодня в 13:35
dnaop отвечает в теме « При наборе скорости мопед глохнет(Дельта) » сегодня в 12:45
маркус отвечает в теме « Мокик Simson » сегодня в 11:30
baikanu2 отвечает в теме « проблемы с движком » сегодня в 06:01
krotik отвечает в теме « Электроника китайских мопедов » сегодня в 03:04
Георг Ом отвечает в теме « Китайская мопедка с мотором FMB » вчера в 22:57
Avenger отвечает в теме « “Dhampir” project, или “Внедорожный мотовелосипед 2.0.” » вчера в 21:33
dnaop отвечает в теме « Ремонтируем двигатель V-501 » вчера в 16:07
andruxxa отвечает в теме « ЗиД-50 Пилот от чего можно поставить вилку? » вчера в 14:24
МАКС114 отвечает в теме « VENTO RIVA 2 RX » вчера в 05:07
Georgiy отвечает в теме « Нужна помощь Yamaha Jog SA-16 » 5 мая 2020
Бодя начинает тему « Тюнинг настройка Yamaha Jos SA-16 » 5 мая 2020
KING_DRIFT отвечает в теме « Проводка с нуля Racer Meteor 50cc » 5 мая 2020
Дед отвечает в теме « Мопед альфа. Доработка механизма выжима сцепления » 5 мая 2020
Дед отвечает в теме « настройка мотора F 80/50 » 5 мая 2020
krotik отвечает в теме « Поршень на дешник. » 5 мая 2020
Georgiy отвечает в теме « Мотовел на базе GXH 50 » 4 мая 2020
Дед отвечает в теме « Кастом из китайского мопеда Дельта 50сс » 4 мая 2020

Copyright МОПЕДИСТ.ру© 2007-2020 Все права защищены.
При копировании материалов с нашего сайта, активная ссылка на “Клуб любителей мокиков и мопедов” обязательна. Новые Минивэны Тойота.

Как уберечь мотоцикл от коррозии и выцветания?

Влага, перепады температур и солнечный свет влияют на работу и внешний вид компонентов мотоцикла. Под воздействием окружающей среды металлические детали ржавеют, резиновые и кожаные — рассыхаются, пластиковые — трескаются, окрашенные – теряют цвет. Если не предпринимать никаких мер, на вашем мотоцикле могут появиться коррозия, трещины и выцветшие участки. В этой статье мы расскажем, как защитить мотоцикл от выцветания и коррозии.

Коррозия

Влага вредна для всех элементов мотоцикла. Она действует незаметно, постепенно разрушая структуру металлических деталей. Хуже всего, когда влага смешивается с абразивными частицами — например, солью и реагентами, которые разъедают краску и металл.

Чаще всего коррозия возникает в соединениях, местах зажимов, возле колёс, топливного бака и его крышки. Сначала на поверхности металла появляются мелкие крупицы, практически незаметные глазу. Постепенно их площадь увеличивается, а ржавчина проникает вглубь металла. Со временем такие очаги разрушают железо изнутри, делая его полым и хрупким.

Как защитить мотоцикл от коррозии

Всегда держите мотоцикл в чистоте — это простое правило сведёт к минимуму вероятность появления ржавчины. Например, после дождя обязательно смывайте брызги грязи — в противном случае грязь затвердеет, задержит в себе влагу и ускорит разрушительные процессы. После чистки и мойки тщательно протрите мотоцикл и смажьте все нуждающиеся в этом детали, особенно цепь, ведь она подвержена коррозии в первую очередь. Регулярно проводите антикоррозионную обработку мотоцикла и храните его в надёжном чехле в хорошо проветриваемом гараже.

Чтобы вовремя найти ржавчину, недостаточно поверхностного осмотра — важно заглянуть и в труднодоступные места. Если вы заметили очаг коррозии, его нужно локализовать. Вы можете самостоятельно распылить специальную аэрозоль, но лучше обратиться к специалистам, которые полностью устранят все проявления ржавчины. Это важно потому, что если не до конца обработать поражённый участок, под краской останется влага, которая продолжит разрушать металл.

Средства защиты от коррозии

При подготовке мотоцикла к зимнему хранению и при текущем уходе используйте только качественные, специально предназначенные для этого средства:

  • Смазки;
  • Полироли;
  • Воски;
  • Эпоксидные смолы;
  • Полимерные покрытия, например, полиуретан.

Принцип их действия схож: они создают защитную плёнку, которая предотвращает контакт влаги и солей с металлом. С помощью эпоксидной смолы обрабатывают внутренние стенки топливного бака. Полимерные покрытия защищают не только от коррозии, но и от механических повреждений. Агрессивные химикаты и абразивы применять не стоит — они поцарапают лакокрасочное покрытие или вызовут его химическое повреждение.

Выцветание

Если мотоцикл долго находится под палящим солнцем, например, на стоянке, его лакокрасочное покрытие может измениться до неузнаваемости: красный цвет выгорает до розового, а зелёный — до жёлтого. Ультрафиолету не сможет долго противиться даже самая качественная краска.

Под воздействием солнца происходит «старение» резины и пластика. У мотоцикла, подолгу стоящего на открытой местности, со временем могут потрескаться шины. Также от этого страдают уплотнители, пыльники и прочие расходники.

Как защитить мотоцикл от выцветания

Парковаться в тени. Идеальный вариант — крытая парковка, но подойдёт и тень от дерева или здания.

Читать еще:  Как из мотоцикла урал сделать вездеход

Использовать аэрозоль с УФ-фильтром.

Накрывать мотоцикл чехлом. В продаже можно встретить прозрачные клеёнчатые варианты — они защищают от влаги, но не от вредного излучения. Правильный чехол должен быть плотным, чтобы создавать тень, но при этом обеспечивать вентиляцию. Слишком герметичные чехлы создают эффект «микроволновки» и только усугубляют ситуацию.

Выводы

Постоянно следите за мотоциклом и проводите антикоррозионную обработку. Не забывайте о регулярной чистке и мойке после дождя. Купите правильный чехол и паркуйтесь в тени. Бережное отношение к мотоциклу уменьшит расходы на его обслуживание и надолго сохранит его внешний вид привлекательным.

Если краска в некоторых местах всё-таки выцвела, не спешите перекрашивать мотоцикл — возможно, в сервисном центре смогут решить эту проблему без радикальных мер.

Чем очистить раму мотоцикла от ржавчины

Ржавчина в баке — эта проблема стоит перед владельцами, в основном, старых мотоциклов. Рано или поздно она появляется, особенно если неправильно эксплуатировать технику. Да и в бензине сейчас можно встретить и воду и прочие неприятности, которые влияют на состояние металла. И что же делать? Надо чистить! Конечно, система фильтрации не пропустит мало-мальски крупные куски ржавчины в карбюраторы/инжектор, но рано или поздно это вылезет боком!……Вот и рассмотрим варианты чистки бака. Ничего нового я не скажу, но, надеюсь, кому то пригодиться.

Способ первый — «дедовский»

Встречал на многих ресурсах, так что он общепринятый. Дальнейшие действия зависят от того, насколько глубоко проела коррозия стенки бака. Если он существенно покрыт ржавчиной изнутри, то можно воспользоваться простым и надежным способом.

Необходимо снять бензобак, слить из него остатки бензина, промыть водой и засыпать в него пару горстей гаек (не крупных). После чего запасаемся терпением и силами, и начинаем трясти бак, чтобы гайки отбили со стенок всю ржавчину. При желании можно заменить гайки на камешки или песок, иногда песком очищают остатки ржавчины после первичной обработки бензобака гайками. Заливаем бензина для окончательной промывки. После промывки сливаем бурду и смотрим,что с баком.Если еще остались мелкие остатки ржавчины, то можно воспользоваться уже проверенной ортофосфорной кислотой или специальными преобразователями ржавчины.

Wikipedia: «Ортофосфорная кислота применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.»

Следующий вариант

Берем бак, сливаем бензин, продуваем или просушиваем бак с открытой пробкой. Когда все просохло берем около 0,5 литра любого преобразователя ржавчины (химия), коих в любом автомагазине немерянно. Как вариант та же ортофосфорная кислота. Но с ней осторожно: не дыши и не капай на ЛКМ. Закрываете пробкой и крутите бензобак так что бы жидкость смочила все внутренние стенки. Ждем немного — от 25 минут до часа (в зависимости от температуры) и всю бурду. что образовалась выливаем. Что бы оистить ескость от остатков химикатов, можно промыть простой водой с добавлением пищевой соды. Сода нейтрализует остатки кислоты и смягчает воду которая промывает абсолютно всё. Но делайте это тщательно. Остатки соды сливаем и промываем проточной водой, и просто сушишь бак.

Народное средство

Некоторые «кулибины» берут кока-колу, либо что то в этом роде (бредятины ща хватает), подогреваем до 35-40 градусов и оставить на пару часиков. Почему эту водичку? Дело в том, что если разобрать химический состав, то в коле то же есть ортофосфорная кислота, но её чуть-чуть меньше чем в преобразователе ржавчины. Но, как утверждают, отъесть то же всё, включая ржавчину. Еще интересный факт: вся эта мачмала, вместе с ржавчиной сможет хорошо почистить очистить хром или кафель с унитазом.

Способ «научный»

Кто шарит в физике, то быстро схватит, ну а остальным либо не рисковать, либо помучиться. Школьный курс физики: прибегнуть к помощи электролиза.

Внимание — данные работы вызывают выделение вредного и огнеопасного газа! Проводить их необходимо в хорошо вентилируемом помещении!

Для этого способа придётся залить раствор электролита в бензобак. В качестве электролита подойдёт обычная стиральная сода (карбонат натрия). Если найти его в продаже не получается, можно нагреть в духовке обычную пищевую соду ( 160-180 градусов, примерно на протяжении 30-40 минут). На выходе получите как раз карбонат натрия. Затем заливаете воду в бак и размешиваете в нём вышеупомянутый карбонат натрия. На 15 литров объёма бензобака потребуется примерно пять столовых ложек.

В получившийся раствор электролита погружается электрод(не касаясь стенок бака — во избежание замыкания; не рекомендуется использовать электрод из нержавейки, чтобы избежать выделения в процессе электролиза особо вредных газов). В качестве самого электрода сойдет обычный чермет, то есть банальная железяка или железная проволока.

Затем минус подключается к корпусу бензобака, а плюс — к электроду. К корпусу МИНУС (это по-научному будет называться КАТОД), а к электроду — ПЛЮС (АНОД). Ржавчина начнёт исчезать со стенок бака и материализовываться на электроде. Главное — не перепутать полярность, если не хотите закоррозировать бак в хлам.! Затем подключаем постоянный ток и наблюдаем за результатом.

На катоде у нас выделяется водород, а на аноде — кислород (отсюда и интенсивное окисление-коррозия электрода). Оздоровительный эффект происходит за счет водорода, во-первых он действует как пескоструй изнутри и снимает мягкую ржавчину даже там куда пескострую и добраться не снилось, во-вторых за счет водорода происходит восстановление металла из его оксида (оксид железа — ржавчина), восстановление происходит лучше если присутствует нагревание.

Не использовать в качестве электрода нержавеющую стать, т.к. при электролизе выделяеся побочное соединение — шестивалентный хром, очень нездоровая вещь, токсичная, канцероген.

Еще как вариант нашел в сети рассуждения парня( сорри имя не записал): выкрутить краник и вставить туда штуцер с подачей воздуха, но струя должна быть сильной, со стороны крышки бака установить сетку оч. мелкую. Но перед этим засыпать в бак мелкую фракцию камушков либо песка. Ну и включить все это! Не знаю насколько поможет но как вариант.

После очистки бензобака от ржавчины одним из любых способов его необходимо защитить от повторной коррозии. Народный метод — эпоксидная смола. Она разогревается и заливается в бак, после чего бак вращается руками до тех пор, пока эпоксидка не покроет его стенки изнутри тонким слоем. Застыв, они образует сходное со стеклом по своей структуре покрытие. Но у этого способа есть и минус — если мотоцикл приложить бензобаком обо что-нибудь, эпоксидка расколется, как настоящее стекло, и выгребать осколки из бензобака придётся долго и муторно. Кроме того, были случаи, когда мелкие осколки застывшей эпоксидной смолы попадали в топливную систему, и последствия были не очень приятны. Потому можно поискать, опять же, что то из химии для антикоррозийной обработки, вроде «Kreem». У них есть свои особенности применения, но это тема для целой отдельной статьи.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Ржавчина в баке — эта проблема стоит перед владельцами, в основном, старых мотоциклов. Рано или поздно она появляется, особенно если неправильно эксплуатировать технику. Да и в бензине сейчас можно встретить и воду и прочие неприятности, которые влияют на состояние металла. И что же делать? Надо чистить! Конечно, система фильтрации не пропустит мало-мальски крупные куски ржавчины в карбюраторы/инжектор, но рано или поздно это вылезет боком!……Вот и рассмотрим варианты чистки бака. Ничего нового я не скажу, но, надеюсь, кому то пригодиться.

Читать еще:  Почему я мотоцикле

Для начала рассмотрим пару самых существенных и распространенных:

Способ первый — «дедовский». Встречал на многих ресурсах, так что он общепринятый. Дальнейшие действия зависят от того, насколько глубоко проела коррозия стенки бака. Если он существенно покрыт ржавчиной изнутри, то можно воспользоваться простым и надежным способом.

Необходимо снять бензобак, слить из него остатки бензина, промыть водой и засыпать в него пару горстей гаек (не крупных). После чего запасаемся терпением и силами, и начинаем трясти бак, чтобы гайки отбили со стенок всю ржавчину. При желании можно заменить гайки на камешки или песок, иногда песком очищают остатки ржавчины после первичной обработки бензобака гайками. Заливаем бензина для окончательной промывки. После промывки сливаем бурду и смотрим,что с баком.Если еще остались мелкие остатки ржавчины, то можно воспользоваться уже проверенной ортофосфорной кислотой или специальными преобразователями ржавчины.

Wikipedia: «Ортофосфорная кислота применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.»

Следующий вариант: Берем бак, сливаем бензин, продуваем или просушиваем бак с открытой пробкой. Когда все просохло берем около 0,5 литра любого преобразователя ржавчины (химия), коих в любом автомагазине немерянно. Как вариант та же ортофосфорная кислота. Но с ней осторожно: не дыши и не капай на ЛКМ. Закрываете пробкой и крутите бензобак так что бы жидкость смочила все внутренние стенки. Ждем немного — от 25 минут до часа (в зависимости от температуры) и всю бурду. что образовалась выливаем. Что бы очистить емкость от остатков химикатов, можно промыть простой водой с добавлением пищевой соды. Сода нейтрализует остатки кислоты и смягчает воду которая промывает абсолютно всё. Но делайте это тщательно. Остатки соды сливаем и промываем проточной водой, и просто сушишь бак.

Как народное средство некоторые «кулибины» берут кока-колу, либо что то в этом роде (бредятины ща хватает), подогреваем до 35-40 градусов и оставить на пару часиков. Почему эту водичку? Дело в том, что если разобрать химический состав, то в коле то же есть ортофосфорная кислота, но её чуть-чуть меньше чем в преобразователе ржавчины. Но, как утверждают, отъесть то же всё, включая ржавчину. Еще интересный факт: вся эта мачмала, вместе с ржавчиной сможет хорошо почистить очистить хром или кафель с унитазом.

Вернемся к главным вариантам: способ «научный». Кто шарит в физике, то быстро схватит, ну а остальным либо не рисковать, либо помучиться. Школьный курс физики: прибегнуть к помощи электролиза.

Внимание — данные работы вызывают выделение вредного и огнеопасного газа! Проводить их необходимо в хорошо вентилируемом помещении!

Для этого способа придётся залить раствор электролита в бензобак. В качестве электролита подойдёт обычная стиральная сода (карбонат натрия). Если найти его в продаже не получается, можно нагреть в духовке обычную пищевую соду ( 160-180 градусов, примерно на протяжении 30-40 минут). На выходе получите как раз карбонат натрия. Затем заливаете воду в бак и размешиваете в нём вышеупомянутый карбонат натрия. На 15 литров объёма бензобака потребуется примерно пять столовых ложек.

В получившийся раствор электролита погружается электрод(не касаясь стенок бака — во избежание замыкания; не рекомендуется использовать электрод из нержавейки, чтобы избежать выделения в процессе электролиза особо вредных газов). В качестве самого электрода сойдет обычный чермет, то есть банальная железяка или железная проволока.

Затем минус подключается к корпусу бензобака, а плюс — к электроду. К корпусу МИНУС (это по-научному будет называться КАТОД), а к электроду — ПЛЮС (АНОД). Ржавчина начнёт исчезать со стенок бака и материализовываться на электроде. Главное — не перепутать полярность, если не хотите закоррозировать бак в хлам.! Затем подключаем постоянный ток и наблюдаем за результатом.
На катоде у нас выделяется водород а на аноде — кислород (отсюда и интенсивное окисление-коррозия электрода). Оздоровительный эффект происходит за счет водорода, во-первых он действует как пескоструй изнутри и снимает мягкую ржавчину даже там куда пескострую и добраться не снилось, во-вторых за счет водорода происходит восстановление металла из его оксида (оксид железа — ржавчина), восстановление происходит лучше если присутствует нагревание.

Не использовать в качестве электрода нержавеющую стать, т.к. при электролизе выделяеся побочное соединение — шестивалентный хром, очень нездоровая вещь, токсичная, канцероген.

Еще как вариант нашел в сети рассуждения парня( сорри имя не записал): выкрутить краник и вставить туда штуцер с подачей воздуха, но струя должна быть сильной, со стороны крышки бака установить сетку оч. мелкую. Но перед этим засыпать в бак мелкую фракцию камушков либо песка. Ну и включить все это! Не знаю насколько поможет но как вариант.

После очистки бензобака от ржавчины одним из любых способов его необходимо защитить от повторной коррозии. Народный метод — эпоксидная смола. Она разогревается и заливается в бак, после чего бак вращается руками до тех пор, пока эпоксидка не покроет его стенки изнутри тонким слоем. Застыв, они образует сходное со стеклом по своей структуре покрытие. Но у этого способа есть и минус — если мотоцикл приложить бензобаком обо что-нибудь, эпоксидка расколется, как настоящее стекло, и выгребать осколки из бензобака придётся долго и муторно. Кроме того, были случаи, когда мелкие осколки застывшей эпоксидной смолы попадали в топливную систему, и последствия были не очень приятны. Потому можно поискать,опять же, что то из химии для антикоррозийной обработки, вроде «Kreem». У них есть свои особенности применения, но это тема для целой отдельной статьи.

Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?

Этот вопрос на разных формах зачастую звучит из уст как владельцев “бэушных” автомобилей, самостоятельно занимающихся подкраской своих авто “на коленке”, так и доверивших это дело гаражным или эстэошным профессионалам. Да что там, сам не без греха: в стародавние времена, когда я еще не занимался полной реставрацией “самобеглых колясок” и не вникал в природу возникновения коррозии, не раз задумывался над этим вопросом. Почему же автомобили, как и все сделанное из металла, ржавеют? Почему после окраски эта зараза зачастую вылезает снова и снова, что ты с ней ни делай? Народная мудрость на этот счет гласит: “Ржавчина – раковая болезнь металла, если появилась – будет расползаться, хоть ты лопни” (“О’кей Google!”).

В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за “пациентами”, могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.

“Коррозия, ржавление, ржа – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой”.

Схематически ее изображают следующим образом:

Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)3 (ржавчину).

Что же, с вопросом “кто виноват?” все ясно, теперь осталось понять “что делать?”.

Ответ: единственный способ обезопаситься от ржи на долгосрочный период – это провести комплекс мероприятий, направленных на удаление собственно коррозии (ржавчины) с последующей консервацией пораженного места от воздействия кислорода и воды.

1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.

а) Пескоструйная обработка.

От себя скажу, что для локальной зачистки небольших “жуков” вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными “пистолетиками” за 400.000-500.000 бел. рублей.

Читать еще:  Как выглядит мотоцикл муравей

Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.

б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.

Насадки существуют в вариантах крепления на “болгарку” и на дрель (с помощью нехитрого переходника, который в народе заменяет болт, гайка и пара шайб) и буквально “выгрызают” коррозию из целого металла. Применять для такой работы металлические “ерши” и “чашки” категорически нельзя! Несмотря на красивый блестящий металл, оставляемый после их работы, по сути, происходит “зализывание” коррозии целым металлом. Обработанное “ершом” место достаточно потереть “наждачкой”, чтобы убедиться в правоте моих слов, – из-под блестящего металла покажутся рыжие точки.

Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет “пожирать” целый металл.

Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.

в) “О’кей Google”, еще раз покажи “как работает электрохимический метод удаления коррозии”

Вкратце: в воду засыпается небольшое количество кальцинированной соды (продается в хозяйственных магазинах), опускается зачищаемая деталь и электрод (ненужный кусок металла). После на очищаемую деталь подается минус 12 вольт, на электрод – плюс 12 вольт, и в зависимости от силы тока (в качестве источника питания удобно брать старый блок питания от компьютера) и площади детали и электрода через 1-12 часов вся ржавчина практически волшебным образом переходит на электрод. Остается лишь вымыть зачищаемую деталь и зачистить ее от следов бывшей ржавчины хотя бы железной щеткой.

Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.

И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие “еврокуба”.

Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную “ванну” делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.

2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.

Под краской зачастую “живет” уже множество нарождающихся “жуков”, которые через сезон-два заявят о своем существовании.

3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности

4. И самый важный пункт – чем защитить металл после зачистки от повторного ржавления или хотя бы замедлить данный процесс, растянув его на годы. Для этого существует специальный антикоррозионный эпоксидный грунт.

Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.

По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.

Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных “жуков”, что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать “жук” с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!

Технология для автосервисов (для 10-летних авто и старше): голый, зачищенный по технологии металл – акриловый грунт – шпатлевание – затирка – акриловый грунт и проявка грунта – исправление огрехов шпатлевания – эпоксидный грунт и акриловый грунт (технология “мокрый по мокрому”) – предокрасочная затирка (если красим не “мокрый по мокрому”) – окраска.

Технология для обычного автовладельца: затираем “жука” виниловым кругом на дрели, обрабатываем преобразователем ржавчины, смываем преобразователь водой с добавлением соды – сушим – затираем “наждачкой” – наносим слой эпоксидной смолы – окрашиваем в цвет авто хотя бы кисточкой.

Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.

При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.

Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может “питаться” кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону “жука”, не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!

Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.

P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже “пожилые” советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя “Волга” тому живой пример.

Сергей ЖИЛЬЦОВ
Фото из архива автора и открытых источников

Материал опубликован в рамках Конкурса читательских материалов, рубрика – “По локоть в масле”. Главный приз за лучший материал – сертификат на 6.000.000 рублей на покупку любых шин в любом магазине компании “Автосеть” . А вторы самых интересных материалов получат предложение поработать в ABW.BY!

Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.

Найти оригинальные кузовные запчасти б/у вы можете, воспользовавшись поиском сайта-агрегатора BAMPER.BY. Здесь собрано более 287.000 предложений от различных продавцов с фотографиями и ценой каждой детали. Поиск любой запчасти – в три клика.

Генеральный партнер конкурса:

Сеть торгово-сервисных шинных центров “Автосеть”

Партнеры рубрики “Маршрут мечты”:

Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров “Территория тюнинга”

Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО “Атлант-М Фарцойгхандель”

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector