Как выставить зажигание на шевроле ланос
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как выставить зажигание на шевроле ланос

6.2.2 Регулировка момента зажигания

Регулировка момента зажигания

Хотя момент зажигания регулируется автоматически, его можно также отрегулировать вручную. Подготовительные работы такие же как при регулировке холостого хода для соответствующего двигателя. Зажигание регулируется, когда двигатель работает на холостом ходу. Для различных двигателей необходимы различные работы.

Положение отдельных элементов системы впрыска топлива и системы зажигания в двигательном отсеке автомобиля с двигателем SR20DE

1 — адсорбер
2 — клапан дополнительного воздуха
3 — вентили впрыска
4 — регулятор давления топлива
5 — датчик положения дроссельной заслонки
6 — топливный фильтр
7 — клапан переключения, регулировка холостого хода

8 — датчик температуры охлаждающей жидкости
9 — регулятор воздуха
10 — резистор
11 — транзистор
12 — катушка зажигания
13 — датчик угла поворота коленвала
14 — измеритель потока воздуха

Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены определенные условия, чтобы получить точные результаты, т. е. упомянутые в Главе Текущий уход и обслуживание детали или системы должны быть соответственно проверены и отрегулированы. Число оборотов холостого хода должно соответствовать требуемому значению.

После прогрева двигателя и подключения тахометра и стробоскопа проделайте следующие работы:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
  2. Два или три раза увеличьте число оборотов до 2000 – 3000 об/мин и затем дайте поработать в течение 2 минут на холостом ходу.
  3. Снимите показания тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
  4. Снимите показания момента зажигания в луче стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов 15±2° перед ВМТ, необходима регулировка. Для этого ослабьте болты крепления распределителя (см. иллюстрацию) и поверните распределитель, пока не будет получен правильный момент зажигания. При новой регулировке всегда следует стремиться к точному значению 15°. Снова затяните болты и проверьте момент зажигания.
  5. В заключение снова подключите штекер.

На автомобилях без катализатора регулировка момента зажигания осуществляется таким же образом. Ременный шкив коленвала имеет на кромке засечку, чтобы показать регулировку момента зажигания снаружи. На крышке привода распредвалов размещена регулировочная пластина и каждое деление соответствует 5°. На иллюстрации изображены метки момента зажигания.

На автомобилях с карбюраторными двигателями работы различаются в зависимости от того, установлен катализатор или нет.

Прежде чем можно будет проверить момент зажигания должны быть выполнены приведенные в Главе Текущий уход и обслуживание условия.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна стоять в среднем положении. При регулировке двигатель должен сохранять рабочую температуру, т. е. в паузах двигатель возможно потребуется запускать, чтобы заново прогреть его. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
  2. Подключите тахометр и стробоскоп согласно инструкциям.
  3. Разгоните два-три раза двигатель до 2000 – 3000 об/мин и затем дайте в течение минуты поработать на холостом ходу.
  4. Снимите показания числа оборотов холостого хода на тахометре.
  5. Двигатель должен работать с числом оборотов 750±50 об/мин. Если значение не соответствует требуемому, холостой ход следует предварительно отрегулировать. Необходимые работы описаны в Главе Текущий уход и обслуживание.
  6. Снимите показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов, указанных в Спецификациях в начале Главы, должна быть произведена регулировка. На иллюстрации ниже показано, где можно снять показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа.

Регулировка момента зажигания на автомобилях без катализатора осуществляется подобным образом.

На двигателе без катализатора регулировка несколько сложнее, так как, в зависимости от установленного распределителя, вакуумный шланг должен быть или отсоединен от карбюратора и закрыт, или остается подключен. Для затыкания шланга вставьте в его конец болт подходящего диаметра. Более точные указания даны в Спецификациях в начале Главы. Согласно им момент зажигания имеет разные значения. В противном случае регулировка осуществляется способом, описанным для катализаторных моделей.

Выставляем метки ГРМ на Шевроле Ланос — фото и видео

За состоянием ремня ГРМ в автомобиле необходимо следить. Однако подавляющее большинство автовладельцев уделяют ему не слишком много внимания, искренне полагая, что ломаться там просто нечему. Тем не менее, оборвавшийся ремень влечёт за собой массу неприятностей, устранение которых обойдётся водителю в серьёзную сумму. О том, как самостоятельно произвести замену ремня ГРМ на Шевроле Ланос 1.5, мы и поговорим в данной статье.

Назначение ремня в конструкции ГРМ

В конструкции механизма газораспределения ремень обеспечивает взаимосвязь между двумя валами его силового агрегата. Выполняется он в двух вариантах:

В системе ГРМ он в автоматическом режиме обеспечивает подачу топливной смеси в цилиндры мотора, одновременно с этим освобождая агрегат от отработанных газов. Говоря проще, ремень ГРМ управляет работой систем впуска и выпуска. Поскольку ремень агрегатирует не только с обоими валами двигателя, но и еще с другими его элементами, расположенными в подкапотном пространстве, ввиду этого он быстро изнашивается и выходит из строя.

О ресурсе ремня ГРМ

Производитель говорит, что замену расходника необходимо осуществлять через 75 000 км. Скорее всего, так оно и есть на самом деле, но здесь необходимо учитывать некоторые факторы, к которым можно отнести манеру вождения водителя и местные дорожные условия. Специалисты советуют осуществлять замену привода ГРМ на этом автомобиле после 60 000 км. Это гарантия того, что он не оборвется и не наделает этим самым кучу проблем владельцу авто. Необходимо проводить диагностику состояния расходника. Его придется менять при обнаружении следующих дефектов:

  • На поверхности наметились мелкие трещины. (Очень скоро они обязательно увеличатся).
  • В некоторых местах стали видны вздутия.
  • Ремень начал расслаиваться.
  • Торцы размохрились.
  • Толщина расходника потеряла равномерность.

Все эти дефекты являются причиной того, что ремень пора заменить. Если этого не сделать, то он может порваться. Кстати, случается это не так уж и редко. Если вы решили произвести ремонт самостоятельно, тогда изучите эту инструкцию. Сначала о том, что нам понадобится для проведения этой, надо сказать, непростой процедуры:

  • купленный расходник;
  • ключи рожкового типа;
  • ключи торцового типа;
  • набор отверток с разными наконечниками;
  • домкрат (если эстакада отсутствует);
  • гайковерт.

Когда надо менять на Шевроле Ланос

В инструкции по эксплуатации Шевроле Ланос 1.5 сказано, что замена ремня ГРМ должна производиться каждые 75 тыс. км. Но большинство сотрудников автосервисов придерживаются мнения, что менять нужно раньше – через каждые 60 тыс. км.
Чтобы узнать, что ремень нуждается в замене, достаточно провести простой визуальный осмотр. Причины для замены перечислены ниже:

  • При изгибе ремня отчётливо видны поперечные трещины между зубцами.
  • Появились очень тонкие, едва заметные трещины непосредственно у основания зубцов.
  • Толщина ремня неравномерна по всей длине, он расслоился и на нём отчётливо видны следы масла и грязи.

Всё это говорит о том, что ремень пора менять. Если этого не сделать, он может оборваться прямо на ходу. И когда это произойдёт, погнутые клапаны в двигателе станут наименьшей из проблем водителя.

Как самостоятельно заменить ремень ГРМ на Chevrolet Lanos

На шестнадцатиклапанном моторе Ланос процедура самостоятельной замены ремня ГРМ не должна вызвать особых трудностей. Для ее проведения не понадобится специальное, дорогостоящее оборудование и доскональное знание устройства силового агрегата. Необходимый инструмент всегда есть в наличии у любого более и менее продвинутого автовладельца, а именно:

  • домкрат;
  • торцевые головки;
  • несколько отверток различной конфигурации;
  • гаечные рожковые и накидные ключи.

Помимо подготовки описанного инструмента, необходимо заранее позаботиться о приобретении нового ремня ГРМ. Последовательность замены следующая:

  • Перед проведением работы стоит удалить мешающий воздушный патрубок;
  • Демонтируем корпус воздухозаборника;
  • На шкиве насоса системы гидроусилителя руля находятся болты. Их необходимо послабить;
  • Выкручиваем болт крепления генератора, расположенный в его верхней части;
  • Послабляем ремень генератора, после чего его снимаем;
  • Необходимо демонтировать шкив насоса гидроусилителя руля.

  • Подобравшись к крышке ГРМ, окручиваем болты ее крепления;
  • Теперь нужно поддомкратить переднюю часть автомобиля, после чего снять переднее правое колесо, предварительно подложив под днище машины прочную опору;
  • Если предусмотрена защита двигателя, ее необходимо снять;
  • Удаляем резонатор воздуха, который не позволяет полностью подобраться к системе ГРМ;
  • Также стоит снять привод климат-контроля;
  • Ослабляем шкив коленчатого вала, окрутив крепящий его болт;
  • После выставления поршня первого цилиндра в положение ВМТ необходимо проконтролировать совпадение риски на кожухе с меткой на шкиве коленвала;
  • Нижнюю половину крышки, которая закрывает привод ГРМ необходимо снять, предварительно выкрутив с нее болты крепления.

  • На распредвалах имеются отметки, которые обязательно должны располагаться параллельно друг другу;
  • Крепление насоса гидроусилителя руля необходимо снять, выкрутив болты;
  • Перед тем, как снять изношенный ремень ГРМ, необходимо демонтировать натяжной ролик;
  • Установка нового ремня ГРМ производится в обратной последовательности. Перед тем, как его установить, необходимо проверить совмещение меток на коленчатом и распределительном валах;
  • Натянуть ремень в случае необходимости можно при помощи проворота помпы.
  • Не будет лишним оценка состояния помпы, в оде которой будет понятно: стоит или нет менять этот элемент.
    Как видно, процедура самостоятельной замены ремня ГРМ в автомобиле Шевроле Ланос не отличается особой сложностью. Однако при первом ее самостоятельном проведении лучше заручится помощью более опытного товарища, либо подробно ознакомиться с информацией, которой в сети представлено предостаточно.

    Видео: замена ремня ГРМ на Шевроле Ланос своими руками

    Улучшаем работу двигателя или как отрегулировать клапана на Ланосе, Сенсе и Шансе самостоятельно

    Одним из важнейших сервисных процедур автомобилей является регулировка клапанов. Нужна ли такая процедура для автомобилей марки Ланос? В сети по этому поводу имеются разногласия, но пришло время развеять все сомнения. Чтобы убедиться в необходимости регулировки клапанов на Ланосе, необходимо уточнить тип двигателя, устанавливаемого под капотом. Если на машине стоит украинский двигатель марки МЕМЗ-317 и МЕМЗ-307, то автомобиль нуждается в настройке тепловых зазоров. Как правило, такие двигатели имеют объем 1,3 и 1,4 литра. Оснащаются такими двигателями автомобили марки Ланос, Сенс и Шанс, которые пользуются большой популярностью в Украине и России.

    Что такое клапана на автомобиле и зачем нужна их регулировка

    Если вы являетесь владельцем автомобиля марки Ланос с объемом двигателя 1,4 литра, а также Сенс и Шанс 1,3 и 1,4 литра, тогда необходимо знать, что они нуждаются в регулярном выполнении настройки клапанов. Перед тем, как прибегнуть к реализации процедуры, необходимо разобраться в конструктивных особенностях. Для начала вспомним — что такое клапана на автомобиле?

    Клапана являются ключевыми деталями двигателей внутреннего сгорания, которые располагаются в блоке цилиндров. Представляют собой эти устройства цилиндрические «тарелки» со стержнями, которые осуществляют своевременное открытие и закрытие каналов рабочих камер двигателя. В закрытом состоянии клапана прилегают к седлам, тем самым осуществляя перекрытие каналов к рабочим камерам. На каждый цилиндр устанавливается по 2 клапана (впускной и выпускной), но есть двигатели, которые имеют по два впускных и 2 выпускных устройства на один цилиндр.

    В процессе функционирования двигателя детали подвергаются колоссальным тепловым и механическим нагрузкам, поэтому для их изготовления применяются специализированные виды стали. При воздействии высоких температур, происходит увеличение размера стержней, а также расширение тарельчатой части детали. Чтобы обеспечить эффективную работу клапанов, в конструкции ГРМ автомобилей предусмотрены тепловые зазоры. Тепловым зазором называется расстояние между верхней частью стержня клапана и ударной частью коромысла. Отсутствие зазора приводило бы к тому, что при нагреве детали (происходит ее расширение), клапана прилегали к седлам с возникновением ударов.

    В итоге теплового расширения металла меняются зазоры между торцами и толкающими кулачками. В ходе функционирования двигателя размеры зазоров увеличиваются или уменьшаются, превышая или уменьшая предельно допустимые значения. Увеличение зазоров проявляется в виде нестабильной работы мотора с сокращением его эксплуатационного ресурса.

    Чем опасно отсутствие мер по регулировке клапанов

    Если не принимать мер по регулировке зазоров, то это повлечет за собой изменение параметров теплового зазора. Тепловой зазор может быть увеличенным или уменьшенным, но в любом случае, его отклонение от нормы отразится негативно на работе и ресурсе ДВС.

    Если зазор будет уменьшенным, что означает неполное закрытие клапана, то это станет причиной следующих последствий:

    • Снижение компрессии, что отражается в итоге на уменьшении мощности и производительности мотора
    • Попадание выхлопных газов и несгоревшей смеси во впускной и выпускной тракты, что зависит от того, какой канал негерметично закрыт
    • Увеличение расхода топлива
    • Повышение тепловой нагрузки
    • Снижение ресурса катализатора, что происходит посредством попадания топливно-воздушной смеси в выпускной коллектор

    Когда клапан плотно прилегает к седлу, то происходит его охлаждение. Если же он прилегает не плотно, то охлаждение ухудшается, что в итоге приводит к перегреву и разрушению детали. Процесс разрушения клапана посредством воздействия тепловой нагрузки называется прогаром.

    Если зазор будет увеличенным, то это отразится негативно на работе мотора в виде ударного воздействия распределительного вала на клапанный механизм. Посредством такого воздействия уменьшается эксплуатационный ресурс ГРМ. Если ухудшается процесс наполнения цилиндра ТВС, то при этом происходит нарушение фаз газораспределения, и как итог, уменьшаются тяговые усилия двигателя.

    Если своевременно не прибегнуть к регулировке клапанов на Ланосе 1.4, Сенсе и Шансе, то это непременно сократит эксплуатационный ресурс ДВС.

    Каким должен быть зазор клапанов на Ланосе, Сенсе и Шансе

    Величина теплового зазора исчисляется в десятых долях миллиметров. Для определения величины зазора применяются специальные приборы, которые называются щупами. В наборе присутствует обычно до десяти пластинок, которые имеют разную толщину. Именно при помощи таких пластинок проверяется величина зазора, и осуществляется его настройка.

    Величины тепловых зазоров для впускных и выпускных клапанов отличаются. Более высокому температурному воздействию подвержены выпускные устройства, поэтому они сильнее увеличиваются в размере, а значит требуют большего теплового зазора. Ниже указано, какие же параметры тепловых зазоров должны быть на Ланосе, Сенсе и Шансе.

    Как понять, что тепловые зазоры клапанов надо регулировать

    Периодичность настройки тепловых зазоров клапанов указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. Для автомобилей Ланос, Сенс и Шанс рекомендуется проводить процедуру настройки зазора через каждые 50-60 тысяч км пробега. Чем больше пробег на автомобиле, тем чаще следует проводить настройку тепловых зазоров.

    Еще на частоту проверки и настройки зазора клапанов на Ланосе, Сенсе и Шансе влияет такой фактор, как наличие газобаллонного оборудования на авто. Это обусловлено тем, что при работе двигателя на газу увеличивается тепловая нагрузка. При покупке б/у автомобиля также стоит прибегнуть к проверке тепловых зазоров. Это позволит предотвратить преждевременный износ двигателя.

    Определить необходимость настройки теплового зазора можно по такому признаку, как возникновение звонкого металлического стука в области подкапотного пространства. Такой стук является признаком увеличенного теплового зазора. Если зазор будет уменьшенным, то определить можно путем его проверки при помощи щупа.

    Как отрегулировать клапана на Сенсе и Шансе с объемом двигателя 1.3 литра

    Перед тем, как регулировать клапана на Сенсе и Шансе самостоятельно, надо отметить, что их двигатели отличаются от тех, которые устанавливаются на Ланосы и Шансы 1.4. Отличие заключается в конструкции кулачков. На Сенсах с объемом 1,3 литра устанавливается обычный кулачок, который характеризуется чрезмерной шумностью функционирования. На Ланосах и Шансах 1.4 стоят кулачки с расширенными фазами, что позволяет обеспечить более плавное их соединение с коромыслом.

    Именно поэтому сначала рассмотрим процесс самостоятельной регулировки клапанов на Сенсе и Шансе с объемом 1.3 литра. Процедура эта не трудная, и занимает не так много времени, как может показаться. Отрегулировать зазоры можно на любом специализированном СТО, но зачем платить деньги, когда можно выполнить настройку самостоятельно. Для выполнения работ понадобится набор щупов, гаечные ключи и шлицевая отвертка. Приобрести набор щупов для регулировки зазоров можно в любом автомобильном магазине.

    Процедура регулировки клапанов на автомобиле Сенс и Шанс 1.3 выполняется в следующей последовательности:

    1. Прибегать к процедуре регулировки зазоров на автомобиле следует исключительно на остывшем двигателе. Температура воздуха при этом должна быть в районе 15-20 градусов
    2. Чтобы произвести проверку и настройку тепловых зазоров, необходимо добраться до верхней части клапанов, которые находятся под крышкой головки. Для этого отсоединяются высоковольтные провода от свечей зажигания, и демонтируется декоративная накладка мотора
    3. Выкручиваются свечи, чтобы облегчить проворачивание коленчатого вала
    4. Демонтируются металлические кронштейны крепления кожуха. Верхний кронштейн крепится тремя болтами, а нижний фиксируется при помощи четырех болтов (смотри фото)
    5. Демонтируется пластиковая крышка или кожух ГРМ, фиксируемого при помощи двух болтов, расположение которых указано красными стрелками
    6. От крышки распредвала необходимо отсоединить патрубок картерных газов, ослабив крепление хомута
    7. Под патрубком имеется еще одна трубка, которую также следует демонтировать
    8. Вывинчиваются болты крепления крышки головки (или крышки клапанов). Она крепится 5 болтами на «12»
    9. После этого необходимо поддомкратить правое колесо, чтобы обеспечить перемещение механизма ГРМ для установки поршней в верхнюю мертвую точку. Регулировка проводится в момент достижения поршней ВМТ
    10. Первым делом включаем пятую передачу, после чего прокручиваем колесо до момента, пока не произойдет совмещение метки на шкиву распредвала с отметкой на блоке двигателя
    11. Аналогично необходимо совместить метки на шкиву коленвала с выступом на блоке двигателя, как показано на фото ниже
    12. При совмещении этих двух шкивов с отметками достигается принятие положения ВМТ поршнем в первом и третьем цилиндрах. Такое положение считается нулевым — 0 градусов. Именно с этих цилиндров и начинается процесс регулировки. Ниже представлена схема, которой необходимо придерживаться при настройке зазоров на автомобилях Сенс и Шанс с двигателями МЕМЗ-307 и объемом 1,3 литра

    Таблица порядка регулировки тепловых зазоров на Сенсе и Шансе с объемом мотора 1,3 литра

    Ниже на видео представлено детальное описание процесса, как регулировать тепловые зазоры на Сенсе и Шансе 1.3.

    Как видно, процедура эта не трудная, и с этим сможет справиться каждый владелец автомобиля. Перед тем, как начать регулировку клапанов, обязательно удостоверьтесь в том, какой двигатель установлен на автомобиле. Для двигателей объемом 1,3 и 1,4 процедура регулировки зазоров клапанов отличается. Чтобы понимать, чем она отличается, ниже представлена инструкция.

    Как отрегулировать зазоры на Ланосе 1.4 своими руками

    Процедура регулировки зазоров на автомобилях Ланос, Сенс и Шанс МЕМЗ-317 1.4 литра отличается от вышеописанной инструкции. Подготовка к процедуре регулировки аналогичная, как описано выше. Отличие заключается лишь в порядке настройки зазоров в клапанах.

    1. Когда шкив коленвала и распредвала совмещены с отметками на блоке двигателя (положение 0 градусов), то осуществляется регулировка пятого клапана, который является выпускным. Больше ничего в таком положении коленвала не регулируется
    2. Проворачиваем коленвал на 180 градусов (распредвал на 90 градусов) с включенной 5 передачей, и в этом положении выполняется настройка зазоров 2, 6 и 8 клапанов. Устройства под номером 2 и 6 являются впускными, а 8 — выпускной, поэтому и зазоры для них будут соответственно отличаться
    3. Прокручиваем коленвал на 360 градусов (распредвал на 180), и осуществляется настройка 4 клапана (он является выпускным)
    4. В положении распределительного вала на 270 градусов производится настройка 1, 3 и 7 клапанов. Третий и седьмой — впускные, а первый — впускной

    Ниже представлена таблица, которая поможет всем владельцам автомобилей Ланос, Сенс и Шанс 1,4 литра производства Мелитопольского завода произвести самостоятельную регулировку клапанов.

    Таблица регулировки клапанов на Ланос, Сенс и Шанс 1,4

    В завершении стоить отметить, что на СТО услуга регулировки тепловых зазоров обойдется в сумму не менее 1000-2000 рублей. Как видно, процедура вовсе не трудная, и при наличии соответствующих инструментов и знаний, выполнить ее сможет каждый. Для этого уделите несколько часов времени, чтобы привести в порядок механизм газораспределения на Ланосе, Сенсе и Шансе. Автомобили Ланос и Шанс, с двигателями A15SMS, оснащаются гидрокомпенсаторами, которые автоматически регулируют тепловые зазоры. Это хотя и исключает необходимость регулировки клапанов, но при этом компенсаторы имеют свои проблемы, которые необходимо решать при возникновении. Однако это уже совсем другая история.

    Выставляем метки ГРМ на Шевроле Ланос — фото и видео

    За состоянием ремня ГРМ в автомобиле необходимо следить. Однако подавляющее большинство автовладельцев уделяют ему не слишком много внимания, искренне полагая, что ломаться там просто нечему. Тем не менее, оборвавшийся ремень влечёт за собой массу неприятностей, устранение которых обойдётся водителю в серьёзную сумму. О том, как самостоятельно произвести замену ремня ГРМ на Шевроле Ланос 1.5, мы и поговорим в данной статье.

    Назначение ремня в конструкции ГРМ

    В конструкции механизма газораспределения ремень обеспечивает взаимосвязь между двумя валами его силового агрегата. Выполняется он в двух вариантах:

    В системе ГРМ он в автоматическом режиме обеспечивает подачу топливной смеси в цилиндры мотора, одновременно с этим освобождая агрегат от отработанных газов. Говоря проще, ремень ГРМ управляет работой систем впуска и выпуска. Поскольку ремень агрегатирует не только с обоими валами двигателя, но и еще с другими его элементами, расположенными в подкапотном пространстве, ввиду этого он быстро изнашивается и выходит из строя.

    О ресурсе ремня ГРМ

    Производитель говорит, что замену расходника необходимо осуществлять через 75 000 км. Скорее всего, так оно и есть на самом деле, но здесь необходимо учитывать некоторые факторы, к которым можно отнести манеру вождения водителя и местные дорожные условия. Специалисты советуют осуществлять замену привода ГРМ на этом автомобиле после 60 000 км. Это гарантия того, что он не оборвется и не наделает этим самым кучу проблем владельцу авто. Необходимо проводить диагностику состояния расходника. Его придется менять при обнаружении следующих дефектов:

    • На поверхности наметились мелкие трещины. (Очень скоро они обязательно увеличатся).
    • В некоторых местах стали видны вздутия.
    • Ремень начал расслаиваться.
    • Торцы размохрились.
    • Толщина расходника потеряла равномерность.

    Все эти дефекты являются причиной того, что ремень пора заменить. Если этого не сделать, то он может порваться. Кстати, случается это не так уж и редко. Если вы решили произвести ремонт самостоятельно, тогда изучите эту инструкцию. Сначала о том, что нам понадобится для проведения этой, надо сказать, непростой процедуры:

    • купленный расходник;
    • ключи рожкового типа;
    • ключи торцового типа;
    • набор отверток с разными наконечниками;
    • домкрат (если эстакада отсутствует);
    • гайковерт.

    Когда надо менять на Шевроле Ланос

    В инструкции по эксплуатации Шевроле Ланос 1.5 сказано, что замена ремня ГРМ должна производиться каждые 75 тыс. км. Но большинство сотрудников автосервисов придерживаются мнения, что менять нужно раньше – через каждые 60 тыс. км.
    Чтобы узнать, что ремень нуждается в замене, достаточно провести простой визуальный осмотр. Причины для замены перечислены ниже:

    • При изгибе ремня отчётливо видны поперечные трещины между зубцами.
    • Появились очень тонкие, едва заметные трещины непосредственно у основания зубцов.
    • Толщина ремня неравномерна по всей длине, он расслоился и на нём отчётливо видны следы масла и грязи.

    Всё это говорит о том, что ремень пора менять. Если этого не сделать, он может оборваться прямо на ходу. И когда это произойдёт, погнутые клапаны в двигателе станут наименьшей из проблем водителя.

    Как самостоятельно заменить ремень ГРМ на Chevrolet Lanos

    На шестнадцатиклапанном моторе Ланос процедура самостоятельной замены ремня ГРМ не должна вызвать особых трудностей. Для ее проведения не понадобится специальное, дорогостоящее оборудование и доскональное знание устройства силового агрегата. Необходимый инструмент всегда есть в наличии у любого более и менее продвинутого автовладельца, а именно:

    • домкрат;
    • торцевые головки;
    • несколько отверток различной конфигурации;
    • гаечные рожковые и накидные ключи.

    Помимо подготовки описанного инструмента, необходимо заранее позаботиться о приобретении нового ремня ГРМ. Последовательность замены следующая:

    • Перед проведением работы стоит удалить мешающий воздушный патрубок;
    • Демонтируем корпус воздухозаборника;
    • На шкиве насоса системы гидроусилителя руля находятся болты. Их необходимо послабить;
    • Выкручиваем болт крепления генератора, расположенный в его верхней части;
    • Послабляем ремень генератора, после чего его снимаем;
    • Необходимо демонтировать шкив насоса гидроусилителя руля.

  • Подобравшись к крышке ГРМ, окручиваем болты ее крепления;
  • Теперь нужно поддомкратить переднюю часть автомобиля, после чего снять переднее правое колесо, предварительно подложив под днище машины прочную опору;
  • Если предусмотрена защита двигателя, ее необходимо снять;
  • Удаляем резонатор воздуха, который не позволяет полностью подобраться к системе ГРМ;
  • Также стоит снять привод климат-контроля;
  • Ослабляем шкив коленчатого вала, окрутив крепящий его болт;
  • После выставления поршня первого цилиндра в положение ВМТ необходимо проконтролировать совпадение риски на кожухе с меткой на шкиве коленвала;
  • Нижнюю половину крышки, которая закрывает привод ГРМ необходимо снять, предварительно выкрутив с нее болты крепления.

  • На распредвалах имеются отметки, которые обязательно должны располагаться параллельно друг другу;
  • Крепление насоса гидроусилителя руля необходимо снять, выкрутив болты;
  • Перед тем, как снять изношенный ремень ГРМ, необходимо демонтировать натяжной ролик;
  • Установка нового ремня ГРМ производится в обратной последовательности. Перед тем, как его установить, необходимо проверить совмещение меток на коленчатом и распределительном валах;
  • Натянуть ремень в случае необходимости можно при помощи проворота помпы.
  • Не будет лишним оценка состояния помпы, в оде которой будет понятно: стоит или нет менять этот элемент.
    Как видно, процедура самостоятельной замены ремня ГРМ в автомобиле Шевроле Ланос не отличается особой сложностью. Однако при первом ее самостоятельном проведении лучше заручится помощью более опытного товарища, либо подробно ознакомиться с информацией, которой в сети представлено предостаточно.

    Видео: замена ремня ГРМ на Шевроле Ланос своими руками

    Как проверить катушку зажигания на Ланосе

    Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

    Принцип работы катушки зажигания на Daewoo Lanos

    Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

    Начнем описание с самой простой общей катушки. Здесь на первичной обмотке имеется 100…150 витков. Обмотка намотана изолированным медным проводом. Ее концы выведены на корпус катушки. Количество витков обмотки высокого напряжения составляет 30…50 тысяч (зависит от модели). Естественно, что используемый здесь провод гораздо меньшего диаметра. «Минус» вторичной обмотки подсоединен к «минусу» первичной. А «плюс» подключается к выводу на крышке. Таким образом обеспечивается отвод полученного высокого напряжения.

    Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

    Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

    Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

    Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

    Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5…3,5 Ом, а вторичной — 6…15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

    Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

    • сопротивление обмоток;
    • длительность искры;
    • энергия искры;
    • ток искры;
    • индуктивность первичной обмотки.

    Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

    Признаки неисправностей работы системы зажигания Daewoo Lanos

    Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

    • мотор начинает «троить», причем эта проблема усугубляется со временем;
    • на морозе мотор «троит», пока не нагреется;
    • перебои в работе двигателя во влажную погоду;
    • при резком нажатии на педаль акселератора наблюдается провал в работе мотора.

    При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания.

    Причины неисправностей катушек на Daewoo

    Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

    • Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
    • Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
    • Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
    • Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

    Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

    Как проверить катушку зажигания на Ланосе

    Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.
    Проверка катушки зажигания ЗАЗ Ланос

    Метод проверки «на искру»

    Первый из них называется «на искру». Его преимущество — возможность выполнения в «походных условиях». Из недостатков же стоит отметить трудоемкость и неточность, поскольку причинами обнаруженных неисправностей может быть вовсе не катушка зажигания. Для выполнения диагностики вам понадобится свечной ключ, заведомо исправная свеча и плоскогубцы.

    Для начала визуально проверьте целостность изоляции высоковольтной проводки. Начиная свечами зажигания и заканчивая катушкой. При этом зажигание должно быть отключено (ключ находиться в положении 0). В случае, если с изоляцией все в порядке, алгоритм дальнейших действий будет следующим:

    1. Снимите наконечник со свечи первого цилиндра и подсоедините его к заранее подготовленной рабочей свече.
    2. Самостоятельно или с помощью помощника поверните ключ зажигания в положение II (заводите машину).
    3. Если катушка исправна, то между электродами свечи появится искра. При этом нужно обращать внимание на ее цвет. Нормальная рабочая искра имеет ярко-фиолетовый оттенок. Если же искра желтоватая и слабая, значит, есть проблемы с проводкой или катушкой. Если же искры нет вовсе, значит, катушка зажигания неисправна.
    4. Повторите описанные действия для всех катушек в случае, если в машине они индивидуальные.

    При работе с системой зажигания соблюдайте осторожность. Не прикасайтесь к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

    Если у вас нет заведомо рабочей запасной свечи, вы можете выкрутить любую свечку из двигателя. Для этого отсоедините ее и воспользуйтесь свечным ключом. В этом случае можно проверить катушку на всех имеющихся свечах. Тем самым вы заодно проверите состояние свечей зажигания.

    В случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки, то проверить их можно, переставляя на другие свечи. При этом проводку лучше не трогать, чтобы не повредить ее целостность.

    Проверка сопротивления изоляции

    Второй популярный метод проверки заключается в измерении значения сопротивления изоляции проводов в обмотках катушки. Для этого вам понадобится мультиметр, способный измерять сопротивление. Катушку зажигания лучше демонтировать с автомобиля, чтобы работать было удобнее. Процедура замера несложна. Главное знать, где расположены выводы первичной и вторичной катушек, так как измерять сопротивление необходимо проверить на них обеих.

    Два щупа мультиметра попарно подсоединяют (касаются) к выводам первичной обмотки. Значение сопротивления должно находиться в пределах 0,5…3,5 Ом (у некоторых катушек может быть больше, точную информацию вы найдете в справочной литературе). Аналогичную процедуру необходимо провести и со вторичной катушкой. Однако тут диапазон значений будет другим — от 6 до 15 кОм (аналогично информацию уточняйте в справочной литературе).

    Процедура замера сопротивления изоляции катушки зажигания

    Если значение будет мало, значит, в обмотке повредилась изоляция, и вы имеете дело с коротким, скорее всего межвитковым, замыканием. Если же сопротивление слишком велико, то это означает, что провод обмотки оборвался и нет нормального контакта. В любом случае необходимо выполнять ремонт, то есть перематывать обмотку. Однако в большинстве случаев лучше попросту заменить катушку зажигания на Ланосе, так как этот способ избавит вас от лишних хлопот и затрат. Это касается практически любого автомобиля, ведь стоимость ремонта будет превышать цену самой катушки.

    Если вы имеете дело с индивидуальными или двухвыводными катушками, то здесь дело обстоит несколько иначе. Значение на первичной обмотке должны быть аналогичными. А что касается «вторички», то значение сопротивления будут идентичными на обоих выводах. Если на машине установлена катушка с четырьмя выводами, то проверку нужно делать на всех выводах.

    Также учтите, что при измерении сопротивления на вторичной обмотке важно учитывать полярность. В частности, черным щупом мультиметра коснитесь центрального вывода («массы»), а красным — стержня наконечника.

    Итоги

    Проверить катушку зажигания совсем несложно. Это может сделать любой, даже начинающий, автолюбитель. Самый простой и эффективный метод — измерение сопротивления изоляции на первичной и вторичной обмотках. Для этого лучше снять катушку для удобства проведения работы.

    Помните, что при выявлении неисправности редко имеет смысл проводить ремонт, в частности, перематывать одну или вторую обмотки. Гораздо проще купить и заменить новую катушку зажигания целиком.

    Читать еще:  Как разобрать лямбда зонд
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector