Как выгнать воздух из системы охлаждения
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Смотрите также

Антифриз в масле

Масло в антифризе

Восстанавливающие присадки в антифриз

Кипит тосол

Почему уходит антифриз

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

  • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
  • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
  • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
  • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

    Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

  1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
  3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
  4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
  5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
  6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

  1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
  2. Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
  3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Как удалить воздух из системы охлаждения автомобиля

Многие автовладельцы знают о важности системы охлаждения, но не каждый знает причину стремительно растущей температуры или некорректной работы печки, хотя она, в большинстве случаев одна – завоздушенность системы.

Причина появления воздушной пробки в системе охлаждения

Системы охлаждения современного автотранспорта рассчитаны на стабильное высокое давление в них (до 100 кПа). Такая конструкция дает возможность увеличить температуру закипания жидкости до 120-125 градусов.

Однако такой температурный диапазон и результативное охлаждение мотора возможно только при полной работоспособности системы. Одной из наиболее встречающихся неполадок в охлаждающей системе является возникновение пробок из воздуха.

К основным причинам возникновения воздушных пробок относятся:

  • попадание воздуха через негерметичные стыки патрубков, шлангов, трубок за счет изменения давления, возникающего при передвижении рабочей жидкости охлаждающей системы, которые приводят к втягиванию воздуха через слабо закрепленные стыки;
  • нагнетание воздуха при использовании воронки с широким горлом, при этом в процессе добавления жидкости ее поток не дает выйти газу наружу, задерживая его в бачке;
  • повышенный износ отдельных частей водяного насоса (фибры, прокладок и сальников), через щели и трещинки в которых может происходить засасывание воздуха;

  • вытекание охлаждающей жидкости через патрубки, радиаторы печки и охлаждения, шланги, которое вызывает уменьшение уровня антифриза и заполнение освободившегося места в расширительном баке воздухом;
  • нарушение проходимости каналов в радиаторе, что вызывает нарушение охлаждения и появление воздушных пузырей;
  • нарушение работоспособности стравливающего избыточное давление клапана в крышке расширительного бака, что приводит к засасыванию воздуха и невозможности его сброса через тот же клапан;
  • повреждение прокладки ГБЦ, приводящее к попаданию охлаждающей жидкости в масло через картер (признак – повышение уровня масла и изменение его цвета) или в выхлопную систему (дым из глушителя становится белого оттенка), что вызывает снижение объема антифриза и заполнение свободного места воздухом.

Признаки или симптомы задушенной системы охлаждения двигателя

Воздух в охлаждающей системе может привести к серьезным неполадкам в работе мотора. Для избегания этого следует знать явные симптомы, когда в системе охлаждения появляется воздух.

  • перегревание ДВС, выражающееся в стремительном росте температуры антифриза и передвижении указателя к зоне перегрева (красная шкала) или перемещению в нее (или загорание специального значка на приборной панели), так как присутствуют нарушения в циркуляции антифриза по системе, приводящие к заметному понижению эффективности охлаждения;
  • воздух из отопительной системы выходит холодный или слегка теплый, так как воздушные пузыри мешают движению рабочей жидкости по системе.

При появлении подобных симптомов необходимо срочно принимать меры, чтобы избежать перегрева ДВС и скорого или немедленного капитального ремонта после превышение рекомендованного температурного диапазона двигателя.

Читать еще:  Где находится датчик распредвала на ваз

В первую очередь при работающем двигателе следует проверить крепление патрубков, шлангов и трубок на герметичность, зачастую бывает достаточно подтянуть хомуты для устранения подсоса воздуха. Необходимо тщательно осмотреть состояние патрубков и трубок из резины, при наличии на них повреждений – их следует заменить.

При заведенном ДВС термомостат, отвечающий за открытие/закрытие дополнительного круга охлаждения мотора, подвергается повышенной нагрузке. Если после запуска ДВС он очень быстро нагрелся и почти сразу включился вентилятор радиатора охлаждения и указатель температуры стремительно передвигается к красной зоне (перегрев), то это может означить или заклинивание терморегулятора в закрывшемся положении или присутствие воздуха в патрубке помпы.

В обратной ситуации, когда двигатель очень медленно прогревается, возможно заклинивание регулятора в открытом состоянии или присутствие в нем воздушной пробки.

Проверить термостат на исправность легко – для этого необходимо запустить машину и подождать начала передвижения указателя температуры, после чего аккуратно пощупать патрубки. При работоспособном регуляторе находящийся вверху патрубок быстро согревается, нижний при этом остается прохладным.

После открытия термостата (85-95 градусов в зависимости от модели машины) нижний патрубок должен потеплеть – при работоспособном термостате. Работоспособность водяной помпы следует проверять по уровню шума, отсутствию подтеков охлаждающей жидкости на сальнике и отсутствии вибрации в насосе (подшипник).

Как стравить воздух из системы охлаждения – все способы

На многих моделях автотранспорта избавиться от воздушной пробки в системе ОЖ достаточно легко и под силу даже непрофессионалу, что позволит сэкономить весомую сумму.

ВНИМАНИЕ. Перед проведением данной процедуры следует устранить источники появления воздуха в системе.

Существует три метода для стравливания воздуха своими руками:

1) Необходимо поставить машину на ровную плоскость и демонтировать верхнюю защиту с мотора. Во многих моделях дроссельный узел является наиболее высоким местом в системе охлаждения.

Если при визуальном осмотре на конкретной модели автотранспорта окажется такая же особенность, то для стравливания воздуха необходимо снять патрубок, подводящий антифриз, с дроссельного узла путем ослабления хомута крестовой отверткой, не будет лишним открыть переключатель печки на максимально горячий режим (данная процедура особенно актуальна для ВАЗов).

Затем следует открутить крышку с расширительного бака и закрыть отверстие чистой тканью и начать задувать воздух в бак ртом до тех пор, пока из патрубка не начнет выливаться охлаждающая жидкость, что будет означать устранение пробки. После чего следует закрепить патрубок и закрутить крышку.

2) Предварительно следует прогреть ДВС в течение 10-20 минут (в зависимости от наружной температуры). После чего следует открутить крышку с расширительного бака и снять подводящий антифриз патрубок с дроссельного модуля.

После того, как с патрубка начнет вытекать охлаждающая жидкость, его следует вернуть на место, тщательно зафиксировав хомут. При проведении данной процедуры необходимо избегать попадания рабочей жидкости на кожу и одежду для избегания ожогов.

3) Необходимо поставить автотранспорт на ручной тормоз на наклонную поверхность (передней частью на подъем), не окажутся лишними дополнительные упоры под колеса.

Далее следует запустить двигатель и дать ему проработать 10-20 минут для нагревания охлаждающей жидкости и открытия термостата. После чего аккуратно, чтобы не обжечься, следует снять крышку с расширительного бака и радиатора.

Во время этой процедуры следует регулярно легонько выжимать педаль акселератора и подливать антифриз (тосол), не будет лишним включить печку на максимально горячий режим, для вытравливания воздуха с системы обогрева.

Выход пробки будет проявляться появлением пузырьков, после их полного исчезновения и/или появления очень горячего воздуха с отопительной системы, можно заглушить мотор и вернуть крышки на место, так как это будет означать полное извлечение воздуха из охлаждающей системы.

Данный метод не всегда эффективен, так как некоторые конструкционные особенности могут не позволить выполнить данную процедуру. Наиболее эффективен данный метод на старых автомобилях, в том числе ВАЗах.

Самостоятельное стравливание воздуха основано на элементарных физических законах – воздух является газом, а газ полегче жидкости, а дополнительные процедуры увеличивают давление в системе, ускоряя прогон жидкости и удаление воздуха.

ВНИМАНИЕ. Процедуру по стравливанию воздуха следует проводить предельно осторожно для избегания ожогов охлаждающей жидкостью, так как ее температура может превышать 80 градусов.

Рекомендации в качестве профилактики

Избежать появления воздуха в охлаждающей системе намного проще, чем потом устранять причины перегрева мотора.

Для этого необходимо придерживаться простейших рекомендаций:

  • заливать антифриз в расширительный бачок тоненькой струйкой без использования широкой воронки;
  • периодически проводить визуальный осмотр патрубков, шлангов и мест их крепления на герметичность и наличие повреждений, при их наличии – заменять поврежденный элемент;
  • регулярно менять насос системы охлаждения согласно требованиям производителя;
  • постоянно контролировать уровень рабочей жидкости в бачке и в случае необходимости сразу ее доливать;
  • проверять уровень масла и при его увеличении необходимо срочно провести диагностику, так как это скорее всего означает повреждение прокладки ГБЦ.

При возникновении симптомов завоздушенности их легко устранить, заменив изношенные части и вытравив газ простыми методами, по уровню сложности осуществимые даже начинающим водителем.

Образование воздуха в системе охлаждения и, как следствие, перегревание мотора легко не допустить, проводя периодическое обследование состояния системы, своевременно подливая антифриз и согласно регламенты производителя заменяя водяной насос и поврежденные детали.

Как избавиться от воздуха в системе охлаждения автомобиля

Двигатель современного автомобиля – это очень сложный агрегат, для нормального функционирования которого требуется немалое количество дополнительных узлов и систем. Задача охлаждения силового агрегата – крайне важная, и её выполнение возлагается на соответствующую систему. Но любой сбой в её функционировании чреват очень серьёзными последствиями, вплоть до полного выхода их строя мотора и необходимости выполнения его капитального ремонта.

Завоздушивание – термин, хорошо известный нашим гражданам, но в основном по проявлениям в бытовых отопительных системах. Оказывается, воздушные пробки могут образовываться и в автомобиле, причем основное место их локации – именно система охлаждения. Нарушая циркуляцию ОЖ, они существенно ухудшают способность антифриза снижать температуру в самых горячих точках двигателя. А неконтролируемый разогрев – это причина постепенного выхода из строя его основных составляющих: цилиндропоршневой и кривошипно-шатунной групп.

И далеко не все водители знают, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, а среди них встречаются и такие, которые не смогут даже толком объяснить, что это за явление и почему возникает.

Причины появления воздушных пробок

Воздух характеризуется относительно невысокой теплопроводностью, и сам по себе он редко используется в качестве охладительного агента (исключение – обдув радиатора, но причины здесь прозаические – полное отсутствие энергетических затрат). Но его опасность при смешивании с техническими жидкостями заключается не столько в снижении теплоёмкости, сколько в образовании воздушных пробок, которые, скапливаясь в самых высоких точках магистрали, препятствуют свободному течению охлаждающей жидкости.

В каких случаях происходит проникновение воздуха в герметичную систему охлаждения двигателя? Причин может быть несколько:

  • разгерметизация системы – нарушение целостности соединений патрубков, трубок, шлангов в месте их крепления к штуцерам, что и приводит к такому явлению, как подсос наружного воздуха. Произойти такое может в результате перегрева, случайного механического воздействия, неумелых действий водителя, из-за естественного износа. Отдельно стоит упомянуть о случаях, когда потеря герметичности происходит по причине длительного воздействия пониженного давления в системе, наблюдающегося у поверхности стенок трубопроводов во время движения ОЖ;
  • многие водители даже не догадываются, что при замене или доливании антифриза, если делать это быстро, образуется обширная воронка, которая не позволяет воздуху выйти наружу. В результате в систему попадает ощутимое количество воздуха, что грозит образование пробок со всеми вытекающими последствиями. Поэтому рекомендация заливать тосол тонкой струёй, не считаясь со временем, остаётся актуальной для значительной части автовладельцев;
  • проблемы в функционировании воздушного клапана. Для циркуляции ОЖ в системе используется помпа, но создаваемое давление не статичное: из-за нагрева жидкости на определённых участках магистрали давление повышается, в районе радиатора – уменьшается. Это, в принципе, нормально. Но в некоторых случаях область повышенного давления достигает расширительного бачка, воздух в котором сжимается, и клапан в крышке бачка стравливает его наружу. При пониженном давлении происходит обратный процесс – засасывание воздуха. Но если клапан заело, то он работает только в одном направлении. Это чревато накоплением воздушной массы, которая просто вынуждена идти дальше через трубопроводы, смешиваясь с охлаждающей жидкостью;
  • воздух может проникать в СО и через прохудившийся сальник помпы, а также через фибру, если она имеет сквозные механические дефекты;
  • течи антифриза через соединения шлангов, патрубков и обоих радиаторов могут и не приводить к попаданию через них воздуха внутрь системы, но в таких случаях объем ОЖ уменьшается, что автоматически приводит к увеличению объёма воздуха (через расширительный бачок). В случае засорения радиатора двигатель начинает перегреваться, и в совокупности это приводит к образованию пробок;
  • нарушение целостности прокладки ГБЦ – ещё одна распространённая причина возникновения течи антифриза, проникающего в цилиндры, в результате чего объём охлаждающей жидкости понижается, а последствия этого явления вы уже знаете.

Кстати, когда тосол попадает из цилиндров в картер и там накапливается, проверка уровня масла щупом может показать его увеличение. Если же ОЖ попадает в выхлопную систему, обнаружить это можно по изменению цвета выхлопа из прозрачного на белый.

Не следует относиться к этой проблеме, как второстепенной. Неприятности в случае неустранения завоздушенности и причин его возникновения могут оказаться слишком серьёзными. Изменение нормальной циркуляции тосола по магистрали – только первый звоночек, но именно с него начинаются проблемы с отводом тепла от силового агрегата. Поскольку из-за воздушных пробок ОЖ не попадает в радиатор, она не охлаждается и следует в двигатель ещё горячей. Последний начинает перегреваться, ухудшая свои динамические показатели.

Вторичное проявление завоздушенности СО – ухудшение работы салонного отопителя, поскольку антифриз до него не добирается, а работа вентилятора положения не улучшает – в салон продолжает поступать холодный воздух.

Чаще всего водители обращают внимание на наличие пробок не из-за перегрева мотора, а потому, что им холодно.

В тёплое время года и эта причина становится неочевидной. Между тем ненормальный температурный режим работы двигателя рано или поздно завершится тепловым ударом – худшим, что может с ним случиться вообще. И тогда больших трат на восстановление мотора не избежать, причём вам придётся обходиться без средства передвижения довольно долго – такие неисправности за день-два не чинят.

Читать еще:  Как проверить датчик дмрв мультиметром

Симптомы завоздушивания

Диагностирование наличия воздуха в системе охлаждения – задача не слишком сложная, особенно если знать на что обращать первостепенное внимание.

Начинать нужно с осмотра герметичности соединений, входящих в СО. Осмотру подлежат все трубки вместе со штуцерами, а также резиновые шланги. Проверять их следует при работающем силовом агрегате. Шланги отопителя, патрубки, ведущие к радиатору, помпе, термостате – их также нельзя оставлять без внимания. Косвенными признаками наличия воздушной пробки в системе охлаждения будут следы протечек ОЖ. В этом случае нужно подтянуть все хомута, а при необходимости – заменить их на новые вместе с прохудившимися патрубками.

Особое внимание следует уделить диагностике термостата, поскольку он во время работы мотора подвергается серьёзным нагрузкам. Если прогревание двигателя происходит намного быстрее обычного, и практически сразу после его запуска включается электровентилятор, а спустя непродолжительное время стрелка прибора, отслеживающего температуру силового агрегата, начинает подбираться к красной зоне, чего раньше не наблюдалось – можете не сомневаться, что проблема либо в нерабочем термостате, либо в наличии завоздушенности в нагнетающем патрубке помпы.

Если термостат нерабочий – его клапан также не будет работать, а значит, при его закрытом состоянии циркуляция тосола будет происходить только по малому контуру.

Может возникнуть и противоположная ситуация – двигатель прогревается слишком долго, стрелка на приборной панели стоит на месте, как вкопанная. Это означает, что термостат сломался при открытом клапане, или что воздушная пробка образовалась именно в нём.

Существует простой способ определения степени работоспособности термостата. Нужно завести мотор и дождаться, когда стрелка температурного датчика не начнёт двигаться вверх. Оцените состояние патрубков радиатора в этот момент: нижний должен быть на ощупь холодным, верхний – тёплым. С течением времени нижний будет оставаться таким же холодным, а верхний – разогреваться всё сильнее. Когда температура ОЖ достигнет 85-90 градусов, срабатывает клапан термостата, и тогда нижний патрубок также начнёт греться. Если этого не происходит – налицо неисправность.

Исправна ли помпа, можно определить на слух. Шумы, свисты будут свидетельствовать об износе подшипников, та же неприятность, произошедшая с сальниками, приведёт к протечке тосола и появлению его пятен. Вибрации насоса также говорят о том, что подшипники нужно менять или реставрировать.

Замена подшипника

И всё же главным признаком завоздушенности СО является отсутствие тепла в салоне при длительно работающем силовом агрегате.

А теперь поговорим о способах устранения воздушной пробки системы охлаждения.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Существует три наиболее известных и достаточно эффективных метода, с помощью которых удаётся избавиться от завоздушенности элемент от системы охлаждения.

Первый метод прекрасно зарекомендовал себя в отношении автомобилей семейства ВАЗ. Последовательность действий:

  • с мотора необходимо демонтировать все навесные элементы, которые закрывают нормальный доступ к расширительному бачку;
  • отсоединяем патрубок, предназначенный для разогрева дроссельного узла (обратный или прямой – не суть важно, оба они ведут к наивысшей точке системы охлаждения);
  • откручиваем крышку бачка, тем самым создавая в системе избыточное давление небольшого номинала, достаточного, чтобы весь избыточный воздух покинул систему через демонтированный патрубок;
  • начинаем усиленно дуть в отсоединённый от карбюратора патрубок, дожидаемся момента, когда из патрубка польётся охлаждающая жидкость, и тут же устанавливаем его на место, обязательно зафиксировав с помощью хомутного соединения (в противном случае воздух успеет снова попасть в магистраль);
  • закручиваем крышку РБ;
  • устанавливаем на штатные места ранее демонтированные навесные элементы.

Как видим, это достаточно простой способ удаления воздуха из системы охлаждения, который, к сожалению, применим далеко не ко всем автомобилям.

Но удалить воздушную пробку из системы охлаждения можно и практически аналогичным способом, но более универсальным, поскольку он пригоден и для карбюраторных, и для инжекторных моделей авто.

Суть его заключается в тех же действиях, за исключением демонтажа патрубка, который можно снять любой, приходящий в расширительный бачок. Крышку РБ при этом откручивать не нужно, а двигатель должен быть в разогретом состоянии. Все остальные шаги идентичны. Но при операциях с патрубком следует быть максимально осторожным, поскольку температура антифриза может достигать 90°С, и вы рискуете при неосторожном обращении получить ожоги.

Расширительный бачок

Расскажем и о третьем распространённом среди бывалых водителей способе прокачки воздуха из системы охлаждения автомашины. Для этого ТС необходимо поставить на горку с небольшим градиентом таким образом, чтобы передняя часть оказалась на самом верху (строго говоря, нам нужно добиться, чтобы крышка радиатора возвышалась над всеми остальными компонентами охлаждающей системы).

Не забудьте зафиксировать авто с помощью стояночного тормоза и колодок под колёса, поскольку нам нужен будет работающий двигатель. Его необходимо прогреть минут 15, после чего открыть капот и открутить последовательно крышку радиатора и затем – расширительного бачка.

После этого нужно нажимать на педаль акселератора, после чего доливать в горловину радиатора ОЖ. Если воздух есть, он покажет себя пузырьками, выходящими из горловины. Проделывать эту манипуляцию нужно до тех пор, пока весь воздух не будет удалён.

Желательно при этом выставить работу отопителя на максимальный режим обогрева. Дождитесь, пока термостат не откроет задвижку. Если в салон пойдёт горячий воздух – значит, всё было сделано правильно и мы избавились от завоздушенности.

На машинах, оснащенных автоматикой, которая самостоятельно активирует вентилятор СО, выпускать воздух из системы охлаждения можно и без перегазовки. Просто дождитесь, кода вентилятор включится, что приведёт к увеличению давления в системе, и этого будет достаточно для решения проблемы. Однако добавлять ОЖ всё-таки необходимо, иначе завоздушивание проявит себя вновь.

Профилактические мероприятия

Хотя избавление от воздушных пробок – процедура относительно несложная, нужно понимать, что далеко не всегда эта проблема выявляется вовремя. А значит, существует вероятность, что двигатель получит тепловой удар раньше, чем вы заметите что-либо необычное в его работе.

К чему мы клоним? Всё просто – если заблаговременно предпринимать несложные манипуляции, можно избежать появления воздуха в системе.

Прежде всего, необходимо с завидной регулярностью проверять уровень ОЖ (или через расширительный бачок, или через заливную горловину радиатора). С такой же частотой, с какой вы проделываете это по отношению к моторному маслу. Заметили снижение уровня – немедленно добавляйте техническую жидкость. Если вы – владелец современного авто, у которого в радиаторе – антифриз класса не менее 11G, можно долить дистиллированной воды, но однократно и в относительно небольшом объёме.

Практически все автопроизводители рекомендуют производить такую проверку ежедневно, хотя отечественные водители с завидным упорством игнорируют эти советы, ограничиваясь контролем уровня ММ и давления в шинах.

Хотя бы единожды в год, перед наступлением осенне-зимнего сезона, обязательно проверяйте плотность используемой охлаждающей жидкости – она обычно указывается на этикетке.

Не забывайте, что о наличии воздушных пробок можно предположить, следя за показаниями приборов, особенно температурного датчика. Если заметили, что стрелка отклонилась от обычного значения – немедленно остановитесь, чтобы выяснить причину перегрева мотора. Если определить неисправность не удалось, а стрелка решительно не желает жить по-старому – не медлите, отправляйтесь в ближайший автосервис.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Герметичный объем любого сосуда имеет ограничение по объему. В автомобильной системе охлаждения должно присутствовать только охлаждающая жидкость (тосол, антифриз, некоторые используют воду). Поэтому наличие воздуха в охлаждающей системе недопустимо, потому как это останавливает полностью или нарушает циркуляцию в системе и следует знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.

Образуется воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Казалось бы, образование воздушной пробки в охлаждающей системе ДВС — это такая простая проблема, но наличие его серьезно сказывается на текущей и будущей работе мотора. Многие водители сталкивались с такими явлениями, как кипение антифриза, тосола и воды, выходом из строя различных датчиков, бурлением — все это говорит о том, что в каналах системы есть воздух, что стопорит циркуляцию. Также, бывает, что после запуска мотора автомобиль не нагревается. При появлении первых признаков воздуха в системе охлаждения двигателя требуется быстрое устранение причин.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Определить наличие воздуха в хладильной системе двигателя можно путем самостоятельного проведения диагностики и устранить причины. Диагностику проводим по вышеперечисленным признакам.

  1. Проверка системы на герметичность. Хомуты со временем ослабевают, окисляются или полностью обрываются. У шланг тоже есть амортизация, со временем лопаются, трескаются, то жара, то холод постепенно разрушают резину.
  2. Неполадки с термостатом. При очень быстром нагреве двигателя после запуска, то есть включился уже вентилятор охлаждения, а датчик температуры показывает, что вот-вот загонит стрелку в красную шкалу, то это говорит о неработающем термостате или наличие воздуха в патрубке нагнетания помпы. В этом случае, термостатный клапан будет находиться в закрытом положении, ОЖ будет двигаться по малому кругу. Может быть и обратное явление. Двигатель после запуска очень долго греется. Это означает, что клапан термостата открыт на полную или в термостате есть воздушная пробка. Во всех случаях, придется выгонять воздух из охлаждающей системы двигателя.

Проверить термостат своими руками легко, надо сделать следующие действия:

  • запустить двигатель;
  • через пару минут потрогать на ощупь патрубки радиатора (верхний должен быть сначала теплым, потом холодным, нижний должен быть холодным);
  • при достижении уровня температуры двигателя до рабочей, 80-90 градусов, должен открыться термостат и нижний патрубок должен нагреваться.

Проверить работоспособность также легко. Определяется по уровню шума (использовать датчик шума и определить уровень в децибеллах (Дб) не стоит), по звуку уже ощущается как работает насос. Также проверяется вибрация насоса. Возможно, полетел подшипник помпы.

Основная подсказка о том, что появился воздух в системе охлаждения двигателя в печке. Если двигатель горячий, а печка дует холодный воздух, то, значит есть воздушная пробка.

Причины, почему появляется воздух в системе охлаждения

Воздух в системе появляется по причине неполадок, действий или бездействий со стороны водителя. Выделяют следующие причины:

  1. Нарушена герметичность системы. Это может быть не затянутый хомут, штуцер, трещины в шлангах.
  2. Были выполнены работы по замене или доливке охлаждающей жидкости. Это, как правило, самая распространенная причина попадания воздуха, потому что не все знаю, что заливать надо тонкой струей. Если заливать толстой струей, образуется воронка, которая завихренивает воздух.
  3. Вышел из рабочего состояния воздушный клапан. Этот клапан расположен в крышке бочка для жидкости охлаждения. При естественном нагревании или установив и запустив автономный предпусковой подогреватель двигателя, увеличивается объем жидкости, повышается давление в бачке и воздух лишний должен выводиться через клапан в крышке. Это также, распространенная причина. Это первое, где надо искать причины завоздушивания каналов охлаждения. Стоит эта крышка 100 рублей на современные автомобили Ваз. Кто меняет его, когда уже перепроверил все причины, даже после замены головки ГБЦ оказывалось, что причина была именно в нерабочей крышке.
  4. Неполадки в помпе (насосе). В помпе могут быть неисправны сальники и фибры, из-за чего идет подсос воздуха.
  5. Идет утечка через болт в радиаторе охлаждения (есть не на всех моделях). Если есть утечка тосола, антифриза или воды, то утраченный объем заполняется воздухом.
  6. Сгоревшая прокладка головки блока цилиндров. Если двигатель уже был перегрет, то, есть вероятность сгорания прокладки ГБЦ. При сгорании ее, происходит выброс жидкости охлаждения либо в картер, либо в выхлопную систему. Бурление и кипение начинается, когда объем охлаждающей жидкости (ОЖ) уменьшился, и вся пустота заполнилась воздухом. В этом случае потребуется ремонт замене прокладки головки, для этого надо знать какие виды прокладок ГБЦ бывают.
Читать еще:  Какой адаптер нужен для диагностики ваз

В случае, если ОЖ попадает в картер двигателя, то это легко проверить щупом уровня масла, уровень будет больше положенного. Если в качестве ОЖ используется вода, то моторное масло станет белое. Бывает воздух попадает в тормозную систему, в этом случает система также нуждается в прокачке воздуха. А для этого надо знать схему, с какого колеса начинать и что конкретно делать по прокачке тормозов с АБС и как прокачать тормоза без АБС. В случае, если вся ТЖ вытекла или хотите произвести ее замену, то в такой работе также есть свои нюансы. В частности, надо знать какие ТЖ можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя

Процесс удаление воздушной пробки на автомобилях практически одинаков, будь то Калина, Приора, Гранта, Хрэй, Веста, Ваз 211(0-5), 2101-2107, Опель, Дэу Матиз, Нексия, Ниссан Альмера, Газель Бизнес, Ауди 80-100, Бмв Е39, Пежо, Шевроле Круз, Шкода, Мазда, Мицубиси Лансер, Сузуки Гранд Витара, Нива, Уаз, Фольксваген, Форд, Рено Дастер, на китайских Лифан и, даже на автомобилях премиум классах.

Удалять воздушную пробку из системы охлаждения можно несколькими вариантами:

Вариант №1:

  1. Демонтировать пластиковый кожух с ДВС. Для чего требуется отвинтить крышку горловины для залива масла. Убрать накладку. После того, как сняли кожух, надо закрыть горловину, чтобы избежать попадания различного рода предметов.
  2. Найти патрубки, которые обеспечивают нагрев дроссельного узла.
  3. Снять один любой патрубок.
  4. Открутить крышку расширительного бачка.
  5. Накрыть горлышко чистым куском тряпки или плотно подсоединить шланг и подуть в него.

Благодаря такому способу происходит стравливание воздуха и общей системы. Дуть надо пока из отсоединенного патрубка не польется жидкость. Затем, сразу надеть шланг на место.

Вариант №2:

  1. Запустить мотор и дать поработать около 15 минут.
  2. Заглушить мотор.
  3. Отсоединить любой патрубок на узле дросселя.
  4. Крышку бачка не трогаем, она должна быть закрыта.
  5. Ждать пока жидкость охлаждения не начнет выливаться.
  6. Посадить патрубок на место и плотно зажать хомутом.

Для использования этого варианта, желательно надеть плотные резиновые перчатки и спецовку, потому что температура жидкость около 90 градусов.

Вариант №3:

  1. Установить автомобиль на крутом подъеме передком вверх (чем круче, тем лучше).
  2. Поставить ручной тормоз.
  3. Подложить под колеса противооткаты (башмаки).
  4. Открутить пробки с расширительного бачка и радиатора охлаждения.
  5. Минут 15 автомобиль должен работать при такой установке.
  6. Тосол будет постепенно спускаться в систему, а воздух выходить.
  7. Доливать тосол и газовать.
  8. Когда пузыри кончатся, значит весь воздух вышел.

Защита от образования воздушной пробки в системе охлаждения

Во всех делах связанных с неполадками и последующим ремонтом легче всего предотвратить появление поломок, в данном случае, надо не допустить появление воздушной пробки. Желательно научиться устранять простые поломки и выполнять профилактические работы своими руками, тогда не придется обращаться в автосервис.

Одной из главных профилактических мер по образования воздушной пробки является не доведение до кипения охлаждающей жидкости (не перегревать мотор). Если залит антифриз, то он выдерживает большую температуру, чем тосол, и тем более, чем вода. Когда закипает ОЖ, образуется пар, который образует продавливается до самых труднодоступных уголков системы зажигания. В таких случаях появляются некоторые виды поломок.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Система охлаждения двигателя – важный элемент как бензинового, так и дизельного ДВС. Ее нестабильная работа рано или поздно приведет к тому, что двигатель сломается. Одна из распространенных причин неправильного охлаждения, наряду с утечкой антифриза – попадание в систему воздуха, так называемая воздушная пробка. Чтобы выгнать воздушную пробку из системы охлаждения самостоятельно, применяются несколько распространенных вариантов.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

  • Один из самых заметных признаков некорректной работы охлаждающей системы – нестабильное функционирование отапливающей салон печки. Это заметно в холодное время года: двигатель в этом случае нормально прогрет, но схема отопления салона не работает – тепло внутрь не поступает. Обычно вместе с этим «скачут» показатели температуры ОЖ, она может закипать.
  • Основной симптом – чрезмерно высокая температура двигателя. При этом уровень ОЖ в расширительном бачке может находиться в пределах нормы.
  • Основные причины завоздушивания системы охлаждения
  • К нестабильному охлаждению мотора приводят 3 основных типа причин: механические повреждения, нарушения при обслуживании автомобиля, износ деталей. Автомеханики среди наиболее распространенных называют:
  • Нарушение герметичности охлаждающей системы. Это могут быть повреждения шлангов, патрубков, трубок и аналогичных элементов. Причиной разгерметизации может быть как износ деталей, так и механические повреждения.
  • Протечка охлаждающей жидкости. Это та же разгерметизация, но в этом случае легче найти место поломки – потеки видны на проблемных деталях.
  • Нарушения правил при заливке антифриза. Неопытные водители нередко заливают его широкой струей, что провоцирует попадание воздуха в систему. Заливать его надо таким образом, чтобы воздух успевал покидать емкость. То есть толщина струи должна быть меньше диаметра горловины.
  • Поломка воздушного клапана, не допускающего попадание в систему ненужного воздуха и убирающего его из системы. Неисправный клапан подсасывает наружный воздух, который попадает в рубашку охлаждения ДВС. В этом случае поможет замена крышки с воздушным клапаном или его ремонт.
  • Поломка помпы. Изношенная или бракованная помпа, как и воздушный клапан, впускают воздух в систему, нарушая ее работу. Часто проблемными местами помпы бывают фибра или сальник. В случае некорректной работы помпы ее стоит заменить.
  • Поломка прокладки головки блока цилиндров. В этом случае возможно попадание антифриза в цилиндры мотора. Основной признак в этом случае – дым белого цвета из выхлопной трубы.

В этом случае потребуется провести развоздушивание, чтобы удалить воздух.

Вред от завоздушивания системы охлаждения

Основная проблема перегрева двигателя, если игнорировать ее устранение, это то, что она может полностью вывести двигатель из строя. В особо запущенных случаях может оказаться, что дешевле заменить двигатель полностью, чем устранять проблемы в каждой поломавшейся детали (если поврежденными окажется большая часть элементов).

Из проблем, которые возникнут «здесь и сейчас», если не развоздушить систему охлаждения, можно выделить:

  • Некорректную работу датчиков. Они неправильно показывают температуру не только водителю, но и другим системам автомобиля.
  • Нарушение работы термостата, что может стать дополнительным поводом для перегрева двигателя.
  • Низкую температуру печи отопления салона. Это приводит к сильному запотеванию стекол, что снижает обзор дороги, ведет к повышению рисков при управлении автомобилем.

Способы выгнать воздух из системы охлаждения

Чтобы решить проблему завоздушивания охлаждающей системы обычно нет необходимости прибегать к услугам СТО или использовать специальное оборудование. Опытные водители практикуют три основных способа стравить воздух из системы охлаждения, чтобы выгонять пробку самостоятельно.

Первый способ стравлять воздух из системы

  • Снимается закрывающий кожух с двигателя. Для этого откручивается крышка на отверстии для доливки масла. Затем снимается накладка (ее лучше возвратить назад после демонтажа кожуха, чтобы исключить попадание пыли в мотор).
  • Снимается любой из патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. Крышка с отверстия расширительного бачка скручивается, оно накрывается тканью.
  • Воздух из бачка выйдет, если дуть в него. Чтобы удалять воздух, можно применять компрессор. Сигналом, что воздух удален, станет жидкость, которая пойдет из патрубка.
  • Все демонтированные элементы возвращаются на место.

Более быстрый и простой вариант провести развоздушивание

  • Двигатель прогревается в течение 15 минут, затем глушится.
  • Крышка с расширительного бачка не снимается.
  • Патрубок на дроссельном узле снимается аналогично первому способу.
  • Выход охлаждающей жидкости является показателем того, что лишний воздух из системы удален.
  • Трубка монтируется в рабочее положение

ВАЖНО! При способе с прогретым двигателем необходимо внимательно смотреть за силой стравливания, поскольку охлаждающая жидкость может нагреться до 90 градусов. Если спускать ее неаккуратно, можно пострадать.

Третий способ

Самый простой, но не самый эффективный способ развоздушивать систему охлаждения.

  • Машина загоняется на крутую горку и ставится так, чтобы двигатель находится максимально высоко.
  • После остановки обязательно применение ручного тормоза. Лучше перестраховаться, установив дополнительно подставки под колеса.
  • Крышки с радиатора и расширительного бачка снимаются.
  • Автомобильный двигатель прогревается в течение 15 минут.
  • Педаль акселератора периодически прожимается, в бачок понемногу доливается антифриз. Когда пузырьки воздуха перестают появляться, все крышки возвращаются на место.

Профилактические меры от образования воздушной пробки

Как с другими системами автомобиля, залог нормальной работы системы охлаждения –правильно эксплуатировать автомобиль. Профилактический осмотр на СТО позволит устранить нарушения до того, как они станут серьезной проблемой.

ВАЖНО! Некоторые считают, что охлаждающим системам на российских автомобилях часто требуется модернизация, но специалисты не советуют «прокачивать» авто таким образом.

Самое простое, что можно легко сделать – регулярно менять охлаждающую жидкость и осматривать двигатель.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector