Как выгнать воздух из системы охлаждения приора
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как выгнать воздух из системы охлаждения приора

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Как выгнать пробку с системы охлаждения?

Доброго времени суток. Хотел бы разузнать как выгнать пробку с системы охлаждения. Заменил радиатор печки, пробовал вставать на гору, газовал на 2-3 тыс. оборотов до срабатывания вентилятора, после потихоньку открывал крышку расширительного бачка. Может мало процедуру эту выполнял?) Приора с Е-газом.

Комментарии 64

Короче дополню сегодня ездил по трассе температура на приоре 16 панасоник 104 полная машина 107 или 108 градусов поднимается плюс минус 100-104 думаю все таки может это помпа или прокладка гбц. Прикол в том что на грантовском термосе заводишь 80-90 потом опять до 80 сбрасывает и так 2 или 3 раза наблюдал потом по городу 100 и до 92 скидывает. Короче я забил и так дохера что сделал просто поменяю помпу т.к. купил тачку помпу не менял уже 54 тысячи наездил за 16 месяцев. Буду смотреть за антифризом. Нигде не течет. Если уходит значит либо там или там проблема.

Короче просто надо купить норм термостат. Ключевая фраза нормальный))) реально брака много. В декабре тоже датчик тормоза меняли в сервисе так и горела ошибка я купил весной сам поменял под педалью скинул ошибку через елм и всё нет ее больше) Ладно читайте ниже…

Всем привет✋
У меня приора 12 года с кондером панасоник.
Я писал здесь много, но удалил потому что пустословить не хотелось. Я решил проблему) как же приятно когда ты ее победил все таки)
Примерно 3 месяца назад, после замены печки радиатора заметил, что вентиляторы стали постоянно молотить. Ездил так температура даже доходила до писка, потом решил заменить крышку РБ бачок был новый уже. Решил купить термостат и сам поменял термостат кстати Прамо крышка это я потом прочитал) ну никакого эффекта не было самый прикол что стою когда 100-98 градусов и вент постоянно молотит не отключается, а так по городу 104, 107 даже 112,5 я по елм смотрел, один раз даже по трассе до 115 может выше было. Потом ездил так читал в инете кто говорил норм кто нет, я так подумал не может так быть))) Поменял датчик дтож включения вентилятора, нифига толку ноль) решил массы зачистить, а у меня с обратки где радиатор сочился антифриз решил подтянуть))) я же рукожоп))) под углом стал затягивать и сломал этот пластиковы штуцер))) попытался почить, но на след день тек он радик. Поехал купил радиатор не помню какой но не заводской точно завихритили не такие проще, опять слил антифриз))) снял бампер осушил фреон))) снял поменял, посмотрел на радик кондера грязный, но на тот момент не знал что грязный капец забитый))) поленился поставил, опять нехера толку ноль Ахаха))) Потом через неделю решил снять и промыть, птому что старый за 500р продал и помыл сначало и охерел сколько грязи))) Вот опять снял радики помыл поставил, опять толку ноль))))) Ахаха но я не сдавался)))) я в эти снятия термостаты варил старый новый купил электронный термометр за 350р изучал этот вопрос)))) Потом думал воздушная пробка все таки значит я же менял радик печки и с этого все началось))) столько газовал вроде помогало, но долго первый раз на горке 30 минут печка грела потом после снятия установки час газовал вроде печка грела но тачка грплась венты работали, потом опять когда термос снимал у меня из шпильки термоса сочилось, после этого опять газовал по 15 минут каждый день так 3 или 4 дня нехера печка не грела и в голове крутился вопрос все говорят приора с электропедалью не завоздушивается кто говорит собаку на этом съел) что не бывает пробки, кто писал 1 или 2 минуты прогазовать и вся пробка уйдет и эта мысль не уходила из головы. Кто говорил помпа прокладка гбц но я не думал что это они их оставлял на последние варианты развития события)
Короче сегодня 29.09.19 решил купить термостат грантовский именно BEHR их ставят на заводе на гранты типо немцы делали))) я про эту хрень читал что лучше и печка греет в начале почти и с температурой помогало и я решил поменять))) читал в инете схемы смотрел что нужно было. Пошел в магазин пешком пока машина остывала, купил термос behr за 1100р и прокладку картонную, хомуты, шпильки и тройник и муфту купил в другом магазине точно не скажу но купил шпильки чуть больше 90 мм многие писали 80мм но они маленькие еще массу надо прикрутить. Купил тройник 20 на 20 на 20 и муфту трубку размер не знаю кто то писал 36 я на глаз взял совместил с термосом патрубки с радиатора большие вроде норм. Начал менять шпильки отрутились легко плоскогубцами научился сливать антифриз компрессором у меня 2 их один 0,5 качает и все сделал там шланг и в бачок где обратка приходит а шланг обратки в бутылку но сливается как я понял с малого круга и с термоса. Потом начал снимать термос и патрубки и антифриз так не херачит сначало я датчик дтож открутил и с него начал чуть сливать. Все снял, поставил только муфта на патрубки снизу от радика чуть большая была я кипятком их и потом натягивал. Тот шланчиг от помпы тройник где тонкий типо зажимом зажимается мы глушим. Я попробую добавить сюда фотку 4 схема подключения так и называется. И короче все это собрал начал проверять температура начала расти((( печка греет 15 градусов ну думаю капец помпа значит)))) но поехал на горку встал открыл крушку печку на максимум и газанул пару раз и как будто пробка пробилась и начала печка жарить там до 80 градусов я нагазовал)))) и вся проблема ушла температура не растет работает как часы доходит до 100,5 вкл первая скорость вента скидывает до 98-95-92 и потом я поездил 20 км и все четко печка жарит температура норм 92 туда сюда венты постоянно не работают) короче вот так так много написал чтобы помочь кому нибудь. Если что писал с телефона если есть ошибки т.к. клава неудобная вечно соседнюю кнопку задеваю часто не хватает либо лишняя буква поэтому не парюсь поймете меня))))

Вентиятор постоянно гоняет? Значит с датчика температуры что возле термостата провод не соединили.
Пробка лучше выгоняется так — минимум антифриза в расширительном, заводим холодную машину, откручиваем крышку расширительного и ждем когда уровень начнет резко подниматься, это почти когда машина прогреется, закручиваем пробку.
На прогретой машине потрогать патрубки радиатора печки, если оба горячие то виновата заслонка переключения горячего и холодного воздуха.
Крыльчатка в помпе может прокручиватся

Сам воздух выходит?Почему же тогда при повороте налево воздух с печки дует горячей?

Мучался с такой проблемой долго долго, решение оказалось куда проще чем кажется, не понятно каким образом забился патрубок с радиатора печки который для спуска воздуха, продул компресором аккуратно и все заработало, как узнал, по идее если дуть в расширительный бачек при этом открутить парубок который я сказал стнего должна потечь ож и так же с основного радиатора так вот с основного текло а с печки было не продуть. Открутил этот патрубок открутил пробку на расширительном бачке обычным автомобильным компрессором продул (аккуратно на слабом давлении) пока не появились пузыри в расширительном бачке, потом проверил это все в обратной последовательности тоесть дунул в бачек со шланга пошла ож соединил все обратно и вуаля все работает

Плюсую к тому что пробок в приоре не должно быть.
Менял радиатор на днях, кондер Halla, радиатор Лузар но на вид 1в1 тот же. Никакие патрубки не сжимали, залил антифриз и прогрел. В машине снова жара)

У меня приора с халой, не каких проблем по замене радиатора печки НЕТ! Все намного проще чем панас или вообще без кондея. В приоре пробки не может быть я на этом деле собаку съел, не так давно печка дула ели тёплым, мотор за 5мин грелся с 90 до 102, поменял антифриз, помпу, термостат, добрался до печного радиатора а он забит, снял промыл, тупо дома под краном с лимонной кислотой, конечно надо было оставить на ночь но машина нужна каждый день итог- печка так зажарила что рука ели терпела, до 93г в машине Ташкент, но прошла неделя и стало хуже, т.е тепло но не Ташкент, может действительно радиатор такой попался, если до этого все было норм то 100% радиатор а так поездий понаблюдай, крышку РБ сильно не затягивай.

Возможно и правда радиатор говно попался) ладно попробую поменяю)

После одного года установки радиатора фирмы Luzar, треснул по всей длине. Ели ели доехал до гаража, чтобы заменить. Парил как дымавая шашка. Грел изначально не айс, после замены на даазовский сразу ощутил разницу!

У меня приора с халой, не каких проблем по замене радиатора печки НЕТ! Все намного проще чем панас или вообще без кондея. В приоре пробки не может быть я на этом деле собаку съел, не так давно печка дула ели тёплым, мотор за 5мин грелся с 90 до 102, поменял антифриз, помпу, термостат, добрался до печного радиатора а он забит, снял промыл, тупо дома под краном с лимонной кислотой, конечно надо было оставить на ночь но машина нужна каждый день итог- печка так зажарила что рука ели терпела, до 93г в машине Ташкент, но прошла неделя и стало хуже, т.е тепло но не Ташкент, может действительно радиатор такой попался, если до этого все было норм то 100% радиатор а так поездий понаблюдай, крышку РБ сильно не затягивай.

Читать еще:  Как снять хвостовик заднего моста уаз

Приветствую, подскажи пожалуйста как бы мне половчее поменять шланги на печку панасоник приора? Чтоб антифриза поменьше потерять, как ты сливаешь?

Вот так почитаешь комментарии и больше не захочешь тут чего-либо больше спрашивать т.к. будут советовать все кому не лень. Так еще и с пеной у рта будут доказывать, что их бред это правда. Некоторые такую пургу написали! Система сама избавится от всего воздуха в системе. Главное прогреть до температуры открывания термостата и весь воздух сам выйдет. Не надо ни на какие-либо уклоны заезжать, дуть и сжимать шланги.

Какой только бред не пишут. Смотри патрубки на выходе с печки, если горячий, то радиатор хреновый попался. В Приоре пробки сами все махом уходят, для самоудовлетворения немного встаёшь в горку и немного газуеш и все.

У Приоры, будь то Е-газ или мех.дроссель, нет такой проблемы как воздушная пробка в системе охлаждения. Это не Самара или Калина, там такое встречается.
Если всё сделал правильно то просто заливаешь антифриз и едешь. Максимум грамм 300 можешь долить потом как разойдется и то это редкость.
Если завоздушивает систему, самое время задуматься о том, что газы прорываются в систему охлаждения. Скорее всего был перегрев. Наблюдай уходит антифриз или нет.

Самая верхняя точка системы охлаждения — это дроссельная заслонка. Если воздух и скапливается, то имеено в контуре подогрева дросселя. Остальное просто выходит само. Для ускорения процесса можно посжимать шланги после открытия термостата.

Не актуально, чел же написал, что у него Е-газ. У Е-газа нет подогрева

Ну, соррян… 🙂
У меня у самого Е-газ. После замены помпы все пузыри сами вышли. Только долил антифриза через 30 км.

Буквально недавно печку менял(потекла).ставил ДААЗовскую.как все собрал сразу поехал на работу(27км).полдороги неочень.потом “разогрелась”.никакой пробки небыло.на след.утро долил антифриза меньше литра и всё на этом.

На сколько я помню, то в приорах из радиатора печки выходит отдельный сопун, предназначенный как раз для развоздушивания радиатора печки, и идет он прямо в расширительный бачок — разве нет?

С кондером если машина то его нет!

Решение сей проблемы!

Дааз надо ставить однозначно!

После замены радиатора печки, залил новый антифриз, поехал. Никакой воздушной пробки. Не понимаю, какие там могут быть проблемы. Это же не Москварь 412

Слабо греет ? Или в чем проблема ?

Да, после замены радиатора отопителя, старый подтекал, но при этом теплее воздух шел

может тогда дело в самом радиаторе, ты заводской взял?
а воздушная пробка это когда на холостых из печки начинает дуть прохладным а то и холодным

Термостат ? Рабочий ? А пробки не должно быть так как она выходит через пароотводящию трубку

Удаление воздушной пробки в системе охлаждения на приоре

Добро пожаловать!
Воздушная пробка – она может создаться где угодно, а именно в системе охлаждения двигателя, так же в тормозную систему иногда воздух попадает и тормозить автомобиль начинает очень и очень плохо (Если воздуха будет очень много, то автомобиль вообще тормозить не будет), но и с системой охлаждения не так всё наглядно, при попадании в неё воздуха двигатель у автомобиля первое что начинает, так это слишком сильно греться и в конечном итоге перегревается, кроме этого печка ещё будет плохо работать (Воздух из неё будет холодный идти, при прогретом двигателе у автомобиля) и поэтому воздух из любой системы нужно выгонять, в тормозной это делается за счёт штуцеров и шланга с бутылкой, а вот с системой охлаждения всё по проще и никакой бутылки и шланга не нужно будет для того чтобы выгнать пробку из системы.

Примечание!
Чтобы убрать воздушную пробку из системы, достаточно всего лишь будет найти: Небольшой уклон, а так же отвёртка возможно понадобится, поэтому и ею запаситесь!

Краткое содержание:

Когда нужно убирать воздушную пробку в системе охлаждения?
Если вы в последнее время начали замечать что автомобиль стал очень сильно греться, при этом вы совсем недавно заменили охлаждающую жидкость на новую и до этого, так сильно автомобиль даже со старой жидкостью у вас не грелся, это говорит о том что в систему попал воздух и замена жидкости была произведена неверно, кроме этого чтобы на 100% убедиться в том что система завоздушена, включите печку при полностью прогретом двигателе у автомобиля (Печка должна быть исправна в этом случае) и посмотрите какой из неё идёт воздух, если чуть подогретый то в таком случае вентилятор печки у вас сломался и его необходимо заменить, а если же идёт холодный воздух при прогретом двигателе, то это и говорит о том что появилась пробка у вас в системе охлаждения.

Как убрать пробку в системе охлаждения на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1. Всего несколько способов есть каждый из них мы сегодня с вами и рассмотрим, во-первых самый первый способ очень простой и много сил не требует, вам нужно будет разыскать в начале какой ни будь подъём или же горку и после нахождения заехать на неё и поставив автомобиль на ней на нейтральную передачу (Перед при этом должен быть выше задней части), постояв таким образом минуты две дайте ему поработать на холостом ходу и включив печку, убедитесь что пробка удалена из системы, в противном же случае дайте автомобилю ещё постоять такое же время но при этом подгазовывайте, таким способом пробка скорее всего уберётся.

2. Второй тоже действенный способ и заключается он в следующем, крышку расширительного бачка отвернуть нужно (Указана стрелкой на фото ниже) когда автомобиль будет находиться в не прогретом режиме (Холодны ещё будет проще говоря), после чего сядьте в автомобиль и заведите у него двигатель, пусть машина минуты три, четыре или же даже пять (Если будет на то необходимость) поработает, после этого заглушите её и включайте печку, тем самым убедившись ушла ли воздушная пробка из системы или же нет.

3. Ну и последний способ это все толстые шланги системы охлаждения прожать рукой, всего шланга четыре как вы можете видеть на схеме чуть ниже (Указаны эти шланги цифрами 4, 10, 13 и 18), так вот эти все шланги которые показаны на схеме и нужно прожать, после этого заводите двигатель и дав ему прогреться проверяйте результат, если не один из способов вам не помогает, то в таком случае сливайте жидкость и заливайте её (Если она новая) повторно (Если старая, то в таком случае на новую меняйте), но при этом отсоединить шланг от штуцера дроссельного узла не забудьте, кстати можете не сливать жидкость а в начале просто попробуйте сам шланг от штуцера отсоединить (Какой именно шланг нужно отсоединить и от какого штуцера, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости», в пункте 1 всё написано) и если из него жидкость не польётся, тогда смело открывайте крышку расширительного бачка и доливайте в бачок охлаждающую жидкость, до того пока она не польётся из шланга или же до того пока отметки MAX не достигнет (Всё это делается на холодном двигателе).

Дополнительный видео-ролик:
Воздух обычно когда он появляется в системе скапливается в верхней части всей системы, поэтому на неё особое внимание и обращайте, а что у нас из системы охлаждения стоит на верху двигателя? Ответ: дроссельный узел и подсоединённые к нему оба шланга относящиеся к системе охлаждения, поэтому на них особое своё внимание и обращайте, чуть ниже как вы видите размещён небольшой длинный ролик, в нём и автомобиль используется совсем другой и принцип убирания воздушный пробки на Нивах с Приорой тоже отличается, но вы на это особого внимания не обращайте, да и не сделаете вы на Приоре точно так же как на примере Нивы показывается (У Приоры просто крышки радиатора нет), поэтому возьмите этот ролик просто себе на заметку и по вникайте немного в слова которые в нём сказаны, благодаря этому можно будет понять как и на вашем автомобиле убрать воздушную пробку, потому что в ролике всё довольно таки подробно объясняется.

Как устранить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля

Воздушная пробка в системе охлаждения приводит к нарушению режима отвода тепла из зон повышенного теплообразования: поршней, цилиндров, впускного и выпускного коллекторов. Такая нестабильная работа охладительной системы двигателя может вызвать перегрев. Продолжительная эксплуатация автомобиля с воздушной пробкой может закончиться серьёзными затратами на ремонт.

Возможные последствия воздушной пробки в системе охлаждения автомобиля

Наличие воздуха в охлаждающей жидкости приводит ко многим неприятным последствиям. Сразу же нарушается нормальная циркуляция тосола (антифриза) и начинает страдать основное предназначение системы охлаждения:

  • отвод тепла от узлов работающего двигателя происходит неравномерно;
  • обогрев воздуха в салоне не обеспечивает нужного комфорта.

Опытный водитель сразу заметит дёргание стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости и закипание её в системе охлаждения. Воздушная пробка в охлаждающей жидкости вызывает:

  • перегрев деталей и узлов двигателя на холостом ходу, что приводит к температурным скачкам;
  • неправильную работу датчиков — от этого начинаются сбои в показаниях указателя температуры;
  • неточности в работе термостата, которые могут стать причиной перегрева двигателя;
  • недостаточный нагрев печки вызовет запотевание лобового и боковых стёкол, что приведёт к ограничению видимости и созданию аварийной ситуации на дороге.
Читать еще:  Какой клиренс у шкода октавия

Причины скопления воздуха в антифризе

Общая схема жидкостной системы охлаждения

Закрытые жидкостные системы охлаждения рассчитаны на поддержание в них постоянного избыточного давления (до 100 кПа). Повышенное давление позволило поднять температуру кипения жидкости до 120 градусов. Поскольку автомобили эксплуатируются круглый год, для них была специально разработана концентрированная, специальная незамерзающая охлаждающая жидкость — антифриз (наиболее популярен тосол). Он состоит из этиленгликоля, дистилированной воды и антикоррозийных, антивспенивающих, антиокислительных присадок. Тосол обеспечивает оптимальный тепловой рабочий режим двигателя 80–100 градусов в любую погоду. Основные причины возникновения воздушных пробок следующие:

  1. Подсасывание воздуха через недостаточно герметичные соединения патрубков, шлангов, штуцеров, трубок. Это происходит потому, что при движении тосола по системе у стенок в трубках создаётся сниженное давление, которое втягивает наружный воздух в местах с неплотными соединениями.
  2. Воздух запирается в системе охлаждения, когда при доливании или замене охлаждающей жидкости используется воронка с широким горлышком. Мощный поток антифриза перекрывает путь воздуху наверх. В расширительный бачок или радиатор тосол всегда наливается тонкой струйкой.

Схема циркуляции тосола в системе охлаждения двигателяНа современных автомобилях применяется принудительная закрытая система охлаждения. Её главная задача — обеспечение устойчивой работы двигателя при переходе от режима охлаждения к режиму нагревания и наоборот. Достичь этого непросто, так как при нагревании тосола его объём увеличивается, и возникает избыточное давление, а при его охлаждении объём и давление в системе понижается. Повышенное давление сжимает воздух в самой верхней точке системы — расширительном бачке. В заливной пробке бачка есть воздушный клапан, который работает в двух направлениях. При повышении давления стравливает лишний воздух наружу, при понижении давления впускает наружный воздух в систему. Именно воздушный клапан поддерживает постоянное избытычное давление при любом тепловом режиме. Если это устройство будет работать неправильно, в системе охлаждения начнёт постоянно скапливаться лишний воздух

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом

Как определить наличие проблемы: симптомы, признаки, диагностика

Диагностика призвана помочь найти причину неправильной работы системы охлаждения. Если тосол постоянно куда-то пропадает, кипит, сильно бурлит в радиаторе охлаждения, а салон не нагревается — со всем этим нужно разбираться. Если уровень тосола регулярно понижается — его место будет занимать воздух, который со временем образует воздушную пробку. В данном случае нужно проверить герметичность всех соединений системы охлаждения двигателя. Для этого производят внимательный внешний осмотр сопряжений резиновых деталей (шлангов, патрубков) с трубками и штуцерами при прогретом работающем двигателе. Особое внимание обратить на патрубки радиатора, водяного насоса, термостата и шланги отопителя. Если обнаружится течь — её нужно устранить заменой патрубков или подтяжкой стальных хомутиков.

Основная нагрузка по регулировке (в момент прогревания двигателя) и поддержанию постоянной (во время работы двигателя) температуры в системе охлаждения ложится на термостат. Если двигатель после запуска начинает прогреваться очень быстро, почти одновременно запускается электрический вентилятор, а на указателе стрелка стремиться двигаться в красную зону — эти признаки указывают на неисправность термостата или скопление воздуха в нагнетающем патрубке от насоса. Клапан термостата будет всё время закрыт, и тосол циркулирует только по малому кругу.

Скопление воздуха в термостате: схема процесса

А вот если двигатель долго разогревается, а стрелка застыла в начале шкалы — это признак постоянно открытого клапана у термостата или образования воздушной пробки в самом термостате. Открытый клапан не может переключить циркуляцию тосола на малый круг для быстрого разогрева двигателя.

Чтобы проверить правильность работы термостата, нужно завести двигатель и дать ему поработать до начала движения стрелки указателя температуры. Трогаем рукой патрубки охлаждающего радиатора. Верхний должен быть тёплым, а нижний оставаться холодным. При дальнейшей работе двигателя патрубок вверху радиатора должен делаться всё горячее, а нижний патрубок оставаться таким же холодным. Когда двигатель прогреется и температура станет равной 80–90 градусов, откроется клапан термостата. В это время нижний патрубок радиатора будет сначала тёплым, а потом и горячим.

О техническом состоянии водяной помпы можно судить по шумности работы; отсутствию течи тосола через сальник; отсутствию вибраций из-за износа подшипника на валу насоса. Подтекание тосола говорит о подсосе воздуха и образованию его скоплений в системе охлаждения.

Подведём итог: в закрытую систему охлаждения двигателя воздух извне может попасть в трёх случаях:

  • при неумелой заливке тосола в систему при его замене и добавлении до нормы;
  • при частичной разгермитизации системы и подсоса воздуха через неплотные соединения;
  • при поломке воздушного клапана расширительного бачка.

Поскольку воздух гораздо легче охлаждающей жидкости, он всегда будет стремиться вверх. Поэтому способы удаления скоплений воздуха из системы охлаждения одинаковы для всех типов двигателей внутреннего сгорания (дизелей, карбюраторных, с продольным или поперечным расположением, V-образных или рядных и т.д.).

Самый верный признак образования скопления воздуха в системе охлаждения — плохая подача тепла печкой при нормально прогретом двигателе.

Видео: Лада Калина. Скопление воздуха в системе охлаждения

Как стравить воздух на примере модельного ряда ВАЗ

У моделей ВАЗ в расположении компонентов системы охлаждения есть конструктивное достоинство — удобная позиция охлаждаемого дроссельного узла (карбюратора), являющегося самым высоким местом в системе охлаждения. Порядок действий на автомобиле Лада Калина такой (из инструмента понадобится только крестообразная отвёртка).

Полностью открываем переключатель отопителя (на максимально высокую температуру);

Демонтируем защитный экран клапанной крышки;

Отсоединённый отводной шланг нагрева от штуцера дросселя

Снимаем крышку с расширительного бачка

Видео: Как убрать воздух из расширительного бачка

Второй способ выпустить воздух отличается от первого только тем, что не нужно ртом нагнетать воздушные массы в горловину расширительного бака. Все операции проделываются на нормально прогретом, заглушённом двигателе. Этот способ никаких манипуляций с пробкой расширительного бачка не предусматривает. Сразу снимается один из двух шлангов подогрева со штуцеров дросселя. Если охлаждающая жидкость потечёт, то шланг вставляется на своё место и затягивается. С одного раза может не получиться, тогда операцию нужно проделать снова. Этот метод требует внимательности и осторожности, так как тосол нагрет до температуры 90 градусов и находится под повышенным давлением.

Третий способ не требует никакой разборки охлаждающей системы. Правда эффективность у него не очень высокая. Автомобиль передними колёсами заезжает на насыпь так, чтобы наивысшей точкой в системе охлаждения стала пробка радиатора. Крышки радиатора и расширительного бачка снимаются. Двигатель запускается, температура тосола доводится до рабочих параметров. При уменьшении объёма охлаждающей жидкости её постоянно нужно добавлять до количества, рекомендуемого заводом-изготовителем. Выгонять воздушную пробку нужно до того момента, пока не прекратят выделяться пузырьки из горловины радиатора или расширительного бачка.

Как не допустить образования проблемы повторно

На работы автосервиса хотя бы еть гарантия

Самый верный способ избежать ненужных проблем с автомобилем — доверять обслуживание профессионалам. Устройство авто и двигателя в частности непрерывно усложняется. Современная система охлаждения состоит из многих деталей неправильной формы, трубок и шлангов, расположенных под различными углами. Одним словом, мест, где может скапливаться воздух в системе охлаждения — много. Профессионалы знают все тонкости заполнения системы антифриз, умеют без проблем поменять старую жидкость на новую.

Перегрев двигателя можно предотвратить с помощью регулярного обслуживания

Не нужно допускать перегрева двигателя, доводить тосол до кипения. В этот момент охлаждающая жидкость превращается в пар, который под большим давлением (система ведь закрытая) заполняет все самые труднодоступные уголки системы охлаждения. В этом случае сам двигатель подвергается большой опасности получить серьёзные поломки. Кроме того, потребуется большое умение и опыт, чтобы выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля.

Если вовремя не удалить из системы охлаждения воздушную пробку, появляются шансы довести двигатель до ощутимых затрат на ремонт и восстановление. Так что к вопросу «как удалить воздух из системы охлаждения» нужно отнестись со всей серьёзностью.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Система охлаждения двигателя – важный элемент как бензинового, так и дизельного ДВС. Ее нестабильная работа рано или поздно приведет к тому, что двигатель сломается. Одна из распространенных причин неправильного охлаждения, наряду с утечкой антифриза – попадание в систему воздуха, так называемая воздушная пробка. Чтобы выгнать воздушную пробку из системы охлаждения самостоятельно, применяются несколько распространенных вариантов.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

  • Один из самых заметных признаков некорректной работы охлаждающей системы – нестабильное функционирование отапливающей салон печки. Это заметно в холодное время года: двигатель в этом случае нормально прогрет, но схема отопления салона не работает – тепло внутрь не поступает. Обычно вместе с этим «скачут» показатели температуры ОЖ, она может закипать.
  • Основной симптом – чрезмерно высокая температура двигателя. При этом уровень ОЖ в расширительном бачке может находиться в пределах нормы.
  • Основные причины завоздушивания системы охлаждения
  • К нестабильному охлаждению мотора приводят 3 основных типа причин: механические повреждения, нарушения при обслуживании автомобиля, износ деталей. Автомеханики среди наиболее распространенных называют:
  • Нарушение герметичности охлаждающей системы. Это могут быть повреждения шлангов, патрубков, трубок и аналогичных элементов. Причиной разгерметизации может быть как износ деталей, так и механические повреждения.
  • Протечка охлаждающей жидкости. Это та же разгерметизация, но в этом случае легче найти место поломки – потеки видны на проблемных деталях.
  • Нарушения правил при заливке антифриза. Неопытные водители нередко заливают его широкой струей, что провоцирует попадание воздуха в систему. Заливать его надо таким образом, чтобы воздух успевал покидать емкость. То есть толщина струи должна быть меньше диаметра горловины.
  • Поломка воздушного клапана, не допускающего попадание в систему ненужного воздуха и убирающего его из системы. Неисправный клапан подсасывает наружный воздух, который попадает в рубашку охлаждения ДВС. В этом случае поможет замена крышки с воздушным клапаном или его ремонт.
  • Поломка помпы. Изношенная или бракованная помпа, как и воздушный клапан, впускают воздух в систему, нарушая ее работу. Часто проблемными местами помпы бывают фибра или сальник. В случае некорректной работы помпы ее стоит заменить.
  • Поломка прокладки головки блока цилиндров. В этом случае возможно попадание антифриза в цилиндры мотора. Основной признак в этом случае – дым белого цвета из выхлопной трубы.

В этом случае потребуется провести развоздушивание, чтобы удалить воздух.

Вред от завоздушивания системы охлаждения

Основная проблема перегрева двигателя, если игнорировать ее устранение, это то, что она может полностью вывести двигатель из строя. В особо запущенных случаях может оказаться, что дешевле заменить двигатель полностью, чем устранять проблемы в каждой поломавшейся детали (если поврежденными окажется большая часть элементов).

Из проблем, которые возникнут «здесь и сейчас», если не развоздушить систему охлаждения, можно выделить:

  • Некорректную работу датчиков. Они неправильно показывают температуру не только водителю, но и другим системам автомобиля.
  • Нарушение работы термостата, что может стать дополнительным поводом для перегрева двигателя.
  • Низкую температуру печи отопления салона. Это приводит к сильному запотеванию стекол, что снижает обзор дороги, ведет к повышению рисков при управлении автомобилем.

Способы выгнать воздух из системы охлаждения

Чтобы решить проблему завоздушивания охлаждающей системы обычно нет необходимости прибегать к услугам СТО или использовать специальное оборудование. Опытные водители практикуют три основных способа стравить воздух из системы охлаждения, чтобы выгонять пробку самостоятельно.

Первый способ стравлять воздух из системы

  • Снимается закрывающий кожух с двигателя. Для этого откручивается крышка на отверстии для доливки масла. Затем снимается накладка (ее лучше возвратить назад после демонтажа кожуха, чтобы исключить попадание пыли в мотор).
  • Снимается любой из патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. Крышка с отверстия расширительного бачка скручивается, оно накрывается тканью.
  • Воздух из бачка выйдет, если дуть в него. Чтобы удалять воздух, можно применять компрессор. Сигналом, что воздух удален, станет жидкость, которая пойдет из патрубка.
  • Все демонтированные элементы возвращаются на место.

Более быстрый и простой вариант провести развоздушивание

  • Двигатель прогревается в течение 15 минут, затем глушится.
  • Крышка с расширительного бачка не снимается.
  • Патрубок на дроссельном узле снимается аналогично первому способу.
  • Выход охлаждающей жидкости является показателем того, что лишний воздух из системы удален.
  • Трубка монтируется в рабочее положение

ВАЖНО! При способе с прогретым двигателем необходимо внимательно смотреть за силой стравливания, поскольку охлаждающая жидкость может нагреться до 90 градусов. Если спускать ее неаккуратно, можно пострадать.

Третий способ

Самый простой, но не самый эффективный способ развоздушивать систему охлаждения.

  • Машина загоняется на крутую горку и ставится так, чтобы двигатель находится максимально высоко.
  • После остановки обязательно применение ручного тормоза. Лучше перестраховаться, установив дополнительно подставки под колеса.
  • Крышки с радиатора и расширительного бачка снимаются.
  • Автомобильный двигатель прогревается в течение 15 минут.
  • Педаль акселератора периодически прожимается, в бачок понемногу доливается антифриз. Когда пузырьки воздуха перестают появляться, все крышки возвращаются на место.

Профилактические меры от образования воздушной пробки

Как с другими системами автомобиля, залог нормальной работы системы охлаждения –правильно эксплуатировать автомобиль. Профилактический осмотр на СТО позволит устранить нарушения до того, как они станут серьезной проблемой.

ВАЖНО! Некоторые считают, что охлаждающим системам на российских автомобилях часто требуется модернизация, но специалисты не советуют «прокачивать» авто таким образом.

Самое простое, что можно легко сделать – регулярно менять охлаждающую жидкость и осматривать двигатель.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Система охлаждения двигателя – важный элемент как бензинового, так и дизельного ДВС. Ее нестабильная работа рано или поздно приведет к тому, что двигатель сломается. Одна из распространенных причин неправильного охлаждения, наряду с утечкой антифриза – попадание в систему воздуха, так называемая воздушная пробка. Чтобы выгнать воздушную пробку из системы охлаждения самостоятельно, применяются несколько распространенных вариантов.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

  • Один из самых заметных признаков некорректной работы охлаждающей системы – нестабильное функционирование отапливающей салон печки. Это заметно в холодное время года: двигатель в этом случае нормально прогрет, но схема отопления салона не работает – тепло внутрь не поступает. Обычно вместе с этим «скачут» показатели температуры ОЖ, она может закипать.
  • Основной симптом – чрезмерно высокая температура двигателя. При этом уровень ОЖ в расширительном бачке может находиться в пределах нормы.
  • Основные причины завоздушивания системы охлаждения
  • К нестабильному охлаждению мотора приводят 3 основных типа причин: механические повреждения, нарушения при обслуживании автомобиля, износ деталей. Автомеханики среди наиболее распространенных называют:
  • Нарушение герметичности охлаждающей системы. Это могут быть повреждения шлангов, патрубков, трубок и аналогичных элементов. Причиной разгерметизации может быть как износ деталей, так и механические повреждения.
  • Протечка охлаждающей жидкости. Это та же разгерметизация, но в этом случае легче найти место поломки – потеки видны на проблемных деталях.
  • Нарушения правил при заливке антифриза. Неопытные водители нередко заливают его широкой струей, что провоцирует попадание воздуха в систему. Заливать его надо таким образом, чтобы воздух успевал покидать емкость. То есть толщина струи должна быть меньше диаметра горловины.
  • Поломка воздушного клапана, не допускающего попадание в систему ненужного воздуха и убирающего его из системы. Неисправный клапан подсасывает наружный воздух, который попадает в рубашку охлаждения ДВС. В этом случае поможет замена крышки с воздушным клапаном или его ремонт.
  • Поломка помпы. Изношенная или бракованная помпа, как и воздушный клапан, впускают воздух в систему, нарушая ее работу. Часто проблемными местами помпы бывают фибра или сальник. В случае некорректной работы помпы ее стоит заменить.
  • Поломка прокладки головки блока цилиндров. В этом случае возможно попадание антифриза в цилиндры мотора. Основной признак в этом случае – дым белого цвета из выхлопной трубы.

В этом случае потребуется провести развоздушивание, чтобы удалить воздух.

Вред от завоздушивания системы охлаждения

Основная проблема перегрева двигателя, если игнорировать ее устранение, это то, что она может полностью вывести двигатель из строя. В особо запущенных случаях может оказаться, что дешевле заменить двигатель полностью, чем устранять проблемы в каждой поломавшейся детали (если поврежденными окажется большая часть элементов).

Из проблем, которые возникнут «здесь и сейчас», если не развоздушить систему охлаждения, можно выделить:

  • Некорректную работу датчиков. Они неправильно показывают температуру не только водителю, но и другим системам автомобиля.
  • Нарушение работы термостата, что может стать дополнительным поводом для перегрева двигателя.
  • Низкую температуру печи отопления салона. Это приводит к сильному запотеванию стекол, что снижает обзор дороги, ведет к повышению рисков при управлении автомобилем.

Способы выгнать воздух из системы охлаждения

Чтобы решить проблему завоздушивания охлаждающей системы обычно нет необходимости прибегать к услугам СТО или использовать специальное оборудование. Опытные водители практикуют три основных способа стравить воздух из системы охлаждения, чтобы выгонять пробку самостоятельно.

Первый способ стравлять воздух из системы

  • Снимается закрывающий кожух с двигателя. Для этого откручивается крышка на отверстии для доливки масла. Затем снимается накладка (ее лучше возвратить назад после демонтажа кожуха, чтобы исключить попадание пыли в мотор).
  • Снимается любой из патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. Крышка с отверстия расширительного бачка скручивается, оно накрывается тканью.
  • Воздух из бачка выйдет, если дуть в него. Чтобы удалять воздух, можно применять компрессор. Сигналом, что воздух удален, станет жидкость, которая пойдет из патрубка.
  • Все демонтированные элементы возвращаются на место.

Более быстрый и простой вариант провести развоздушивание

  • Двигатель прогревается в течение 15 минут, затем глушится.
  • Крышка с расширительного бачка не снимается.
  • Патрубок на дроссельном узле снимается аналогично первому способу.
  • Выход охлаждающей жидкости является показателем того, что лишний воздух из системы удален.
  • Трубка монтируется в рабочее положение

ВАЖНО! При способе с прогретым двигателем необходимо внимательно смотреть за силой стравливания, поскольку охлаждающая жидкость может нагреться до 90 градусов. Если спускать ее неаккуратно, можно пострадать.

Третий способ

Самый простой, но не самый эффективный способ развоздушивать систему охлаждения.

  • Машина загоняется на крутую горку и ставится так, чтобы двигатель находится максимально высоко.
  • После остановки обязательно применение ручного тормоза. Лучше перестраховаться, установив дополнительно подставки под колеса.
  • Крышки с радиатора и расширительного бачка снимаются.
  • Автомобильный двигатель прогревается в течение 15 минут.
  • Педаль акселератора периодически прожимается, в бачок понемногу доливается антифриз. Когда пузырьки воздуха перестают появляться, все крышки возвращаются на место.

Профилактические меры от образования воздушной пробки

Как с другими системами автомобиля, залог нормальной работы системы охлаждения –правильно эксплуатировать автомобиль. Профилактический осмотр на СТО позволит устранить нарушения до того, как они станут серьезной проблемой.

ВАЖНО! Некоторые считают, что охлаждающим системам на российских автомобилях часто требуется модернизация, но специалисты не советуют «прокачивать» авто таким образом.

Самое простое, что можно легко сделать – регулярно менять охлаждающую жидкость и осматривать двигатель.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector