Как выбить обойму подшипника
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как выбить обойму подшипника

4 лучших способа, как легко достать подшипник

В больших машинах подшипники нередко остаются навечно и утилизируются вместе с агрегатом. Случается, что подшипники со временем разрушаются от старости, коррозии, нагрузки и иных жизненных неприятностей. Достать, снять их нелегко. Обычно они располагаются в труднодоступных, глухих отверстиях, запрессованы или иным методом закреплены. В статье мы рассмотрим 4 способа извлечения или снятия подшипника с детали.

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

  • любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
  • оправку диаметром чуть менее посадочного места.

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри. Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.

Извлечение крытого подшипника

Способ похож на вытесняющий, но без использования оправки. Необходимо добиться попадания смазки под подшипник. Состав из масла или вязкой жидкости разными способами загоняется внутрь. При аккуратных ударах молотком внутреннее давление жидкости возрастает. Расширяясь, она старается вытолкнуть нужный нам узел.

Силовой способ

Демонтаж остатков разрушенного шарикоподшипника нередко осложняется при невозможности загнать съемник. Если обойма осталась на месте, обычным съемником не за что зацепиться, при этом стянуть запчасть невозможно.

В таком случае удалить ее можно несколькими способами:

  1. Если не хватает много шариков и сепаратор пластмассовый. Разрушаем сепаратор ударами отвертки. После этого скатываем шарики в одно место — внутреннее кольцо легко снимается или выбивается.
  2. С металлическим сепаратором используем крепкую отвертку или пробойник. Ударами между шариками разрушаем сепаратор.
  3. Безнадежные агрегаты придется вырезать сваркой, демонтируя по частям.
  4. Удалению прикипевшего узла помогает его нагрев с последующим резким остужением водой. Окалина, которая держит деталь, растрескивается при изменении температуры.
  5. Приварить к плоскости подшипника металлический лист. После зажима детали в тиски легкими ударами по металлу стягиваем с ним и саму запчасть.
  6. Вместо металлического листа можно вварить болт в центральное отверстие. В этом случае воздействуем уже на него, раскачивая или вытаскивая прессом.
  7. Вместо потерянных шариков вталкивается подходящего размера болт, проворачивается, зацепляясь за канавку качения. Задача ремонтника — приложить достаточно усилия для вытаскивания «репки».

Способ с применением инструментов

Придумав подшипник, инженеры сразу озаботились изготовлением специального инструмента для его снятия. Это нужно для быстрой работы специалистов и исключения финансовых вложений. Прикипевшие и ржавые вытеснением вытащить будет невозможно. Для их извлечения придумали инструменты — съемники, выколотки.

Иностранцы используют специальный съемник — его лапки вставляются в беговую дорожку внутрь кольца, после чего разжимаются, фиксируя деталь. Теперь остается только выдернуть подшипник, приложив немного усилий.

Если случай совсем безнадежен, придется использовать сварку или болгарку, если размер подшипника позволит это сделать. Разрезанные части с легкостью достаются из гнезда или снимаются с оси.

Не стоит отчаиваться даже в самом сложном случае. Каждый ремонт — частный случай и готового решения не предполагает. Демонтаж детали часто проще монтажа. Если не удается применить познания в физике или отсутствуют специальные инструменты, подшипник всегда можно разрушить и вытащить по частям.

как порезать внешнюю обойму подшипника

Возникла необходимость разрезать обойму запрессованого подшипника. болгаркой или чем-нить похожим не подлезешь.
причем разрезать надо так чтобы не сильно покоцать посадочное место.
в связи с чем два вопроса:

  1. чем это можно сделать?
  2. как просвещенная аудитория отнесется к такому варианту:
    приятель подсказал “карбид-вольфрамовую” ( не уверен в названии ) фрезу.
    фрезер на 28000 об есть, правда с цангой 0,5″ но есть переходники на 3/8″ и 1/4″ соотв можно с прокладкой зажать метрические хвосты 6-8-12 мм.
    если таки это приемлемо, где такие фрезы можно купить в Москве ?

Подшипник закаленный, никакая фреза его не возьмет, тем более если фрезер держать в руках. Надо резать чем-то абразивным. Наверное, надо что-то типа лобзиковой пилки, только без зубцов, а с покрытием, возможно, алмазным.

Или все же извлечь целиком, испольуя нагрев и охлаждение деталей для изменения размеров.

2yah Где подшипник стоит-то: автомобиль, инструмент или . размеры знать не помешает. Если небольшой, то нутреннию часть выломать, а внешнюю вытянуть. А вообще существует куча съемников для подшипников, запрос в интернету и результаты перед глазами.

Сергей И написал :
2yah Где подшипник стоит-то: автомобиль, инструмент или . размеры знать не помешает. Если небольшой, то нутреннию часть выломать, а внешнюю вытянуть. А вообще существует куча съемников для подшипников, запрос в интернету и результаты перед глазами.

подшипник стоит в стиралке. за ремонт попросили 250 уёв >%-( ))) , при том, что на разборку я потратил 40 мин, оба подшипника и сальник купил за 400 руб. осталось только эту обойму достать.
внутреннюю часть уже выломал. но выбить внешнюю не получается. съёмников подходящих не нашел, допускаю, что плохо искал. вечером попробую еще вариант с температурной деформацией – внутрь снежок, наружу фен градусей на 300. может поможет, фиг знает.
не поможет – буду резать. фрезу кстати нашел – мне только что обещали дать на прокат. народ говорит, чтотам твердость 90 против 55-60 у подшипников ( х.з. чего 90 а чего 55-60, но ребята этими фрезами с ручным фрезером подшипники обрабатывают, правда сразу предупредили, что медленно – т.е. стенку 3мм толщиной 16мм высотой выбирать минут 25-30 ). по итогам отпишу, если интересно.

Примерно для подобных работ и купил себе проксон с гибким шлангом. По-моему есть подобные гибкие переходники и для “большого” инструмента.

Во, с проксоном/дремелем это хорошая мысль.
А фреза перегреется на счет раз. Так что если только ее охлаждать как-то в процессе работы.

2yah Съемник достаточно распространенный, правде если есть во что упереться то снят легко. Выглядит как винтовой упор и две лапки по бокам в разные стороны оттопыренные. Можно погреть феном и равномерно выжимать обойму. Вобщем удачи! Отпишите – порадуемся вместе

IS написал :
Подшипник закаленный, никакая фреза его не возьмет, тем более если фрезер держать в руках. Надо резать чем-то абразивным. Наверное, надо что-то типа лобзиковой пилки, только без зубцов, а с покрытием, возможно, алмазным.

Или все же извлечь целиком, испольуя нагрев и охлаждение деталей для изменения размеров.

Можно бормашинкой или мотором от фрезера с шарошкой проточить канаву в обойме. Сильно посадочное гнездо это не попортит.
Анатолий.

Хм. Вообще-то у подшипников качения по наружному диаметру посадка с зазором должна быть. И если её не перекашивать, то должна выйти достаточно свободно.

Никакой фрезой вы подшипник не разрежете.

  1. Если есть возможность пробовать резать абразивным или алмазным диском – пробуйте, ведя диск несколько наискосок, что бы не портить подшипниковое гнездо.
  2. Если есть возможность – изготовьте съемник с розжимом в дорожку качения например шариков и выдавливания этого съемника совместно с кольцом.
  3. Если гнездо глухое, залейте в него масло или до верху наполните солидолом и забивайте в кольцо деревянную пробку, изготовленную плотно по внутреннему диаметру кольца – масло выдавит вам кольцо навстречу пробке.
    В будущем учтите – не нужно выдирать внутреннее кольцо, необходимо было разрушить сепаратор, раздвинуть в диаметральных местах шарики, вставить туда лапки съемника и зацепив их за эти шарики вытягивать подшипник.
    Успехов.

Когда я разбирал старую стиралку, там опоры для подшипников представляли собой штампованные чашки. Естественно, по линии перехода дна в стенки было закругление, поэтому подшипник посажен не до упора и, по идее, загнать туда лапы съемника проблемы не составит. И как я понял, такая конструкция является типовой для стиральных машин. Но надо уточнить у автора темы как именно там сделано.

Насчет фрезерования подшипника у меня тоже есть очень большие сомнения. Давным-давно пытался распилить подшипник ножовкой по металлу. У ножовочного полотна благополучно спиливались зубья .

yah написал :
народ говорит, чтотам твердость 90 против 55-60 у подшипников (х.з. чего 90 а чего 55-60, но ребята этими фрезами с ручным фрезером подшипники обрабатывают, правда сразу предупредили, что медленно – т.е. стенку 3мм толщиной 16мм высотой выбирать минут 25-30 ). по итогам отпишу, если интересно.

чего-то 90 – это твердость по Роквеллу, как я понимаю Подшипники как я понимаю калятся “до поросячьего визга”, так что там больше 60 единиц. А твердость 90 это у корунда и самых продвинутых твердых сплавов. По-моему такие твердые материалы фрезеруются повышенными оборотами, с охлаждением, и при значительных нагрузках на шпиндель. Не выжать вам будет фрезер, руки отвалятся или цангу погнете. Лучше бы послушались советов и нашли съемник или дремель. Ну или раскололи аккуратно керном обойму. Только глаза берегите

Читать еще:  Как разобрать лямбда зонд

Дремеле-подобная машинка ( с гибким валом или без него -это не важно) плюс ещё 1-3 отрезных дисков по металлу, их по 3-5штук в пачке диаметр примерно 30-40мм ,продают около 120-150р, азиатские, режут нормально. Быстро и качественно. Это своего рода -миниболгарка получается.

сегодня взял у приятеля фрезу немножко помучился с адаптацией метрического хвоста к дюймовой цанге и вот результат .
удивительно, что фреза не греется. т.е. СОВСЕМ.

блин руки кривые, не тот файл подшил :O

2yah
Вы бы хоть газетку на ковер подложили Вот воткнется в ногу стружка, будете знать Эт слова моей жены почти дословно

Народ тут у меня от ваших художест мягко говоря . удивился. Твердость кольца подшипника 61. 65 HRC, а вы его вот так ФРЕЗОЙ. Ну у нас ВОКом (металлокерамические резцовые пластины) в калёном виде детали подрабатывают, но чтоб так.

Мда.
Ну и подшипник.
Восхищаюсь упорством автора темы.
Думаю было ему не легко.
Но подшипник, который можно вот так вот разрезать ФРЕЗОЙ – полное гуано.
Если можно напишите позалуйста что за стиралка и кто производитель подшипника ( дайте его полное обозначение, то что написано на кольце ).
Таких производителей нужно знать в лицо.

Что-то я не очень понимаю, почему резка подшипниковой стали с твердостью 58-60 фрезой с твердостью 90 вызывает такую нездоровую реакцию?

Desti написал :
Что-то я не очень понимаю, почему резка подшипниковой стали с твердостью 58-60 фрезой с твердостью 90 вызывает такую нездоровую реакцию?

А вы сами попробуйте ТАКОЕ совершить – поймёте. Я вот сижу на подшипниковом заводе – народ весь в ауте от увиденного, потому как прекрасно поинмают, ЧТО сделано.

EgorP написал :
Но подшипник, который можно вот так вот разрезать ФРЕЗОЙ – полное гуано. Если можно напишите позалуйста что за стиралка и кто производитель подшипника ( дайте его полное обозначение, то что написано на кольце ).
Таких производителей нужно знать в лицо.

Мысль о “точенке” – первое что приходит в голову. Однако на желобе характерных для “точенки” следов износа нет, износ вполне “правильный”.

Если всё это не скрытая реклама какого-нить нового твердосплава, то автор расскажет, как шел процесс резки, что за фреза и прочие интересные детали.

Alex21
А если бы автор взял алмазную шарошку, Вы бы тоже всем заводом удивились?

Desti написал :
А если бы автор взял алмазную шарошку, Вы бы тоже всем заводом удивились?

Несколько меньше. Но его настойчивости подивились бы точно – перепиливать кольцо пришлось бы часа 2.

Все-таки менее творчески настроенные люди в подобных случаях используют съёмники.

чорт, я честно говоря, не думал, что будет такой резонанс
отвечаю всем. не по порядку а как вопросы помню :

  1. там не коврик а линолеум, так что стружка в пятку после пылесоса не грозит
  2. это не реклама и я сам не знаю где эту фигню которой я резал, берут.
    человек у которого я брал фрезу говорит, что такой инструмент бывает на замоскворецком рынке – для меня это джоба мира, и на рынке возле киевской – там я не нашел. когда увижу – куплю обязательно, потому что это ВЕСЧЬ.
  3. я б не сказал, что усилия затраченные на процедуру чрезмерны или чрезвычайны: 40 мин. грязного времени, и наверное минут 20-25 чистого времени резки.
  4. поискать съемник – была первая мысль, но в инете находились только профессиональные гидравлические аппараты, причем форма зацепов такова, что там возможно и не подлезешь.
  5. машинка – Ардо 97 года. Итальянской еще сборки вроде бы. Стиралка + сушилка в одном флаконе. эксплуатировалась – сказать что много – не сказать ничего. в квартире нет балкона, поэтому она в 95 % случаев крутится на половинной загрузке ( чтоб сушка шла автоматом) с макс оборотами (1200) и 2-3-4 раза в день обстирывает 4-х человек
  6. подшипник вроде нормальный – раз 9 лет прокрутился, в нем рассыпалась врутренняя обойма – когда стирал спальный мешок.
    спальник сам легкий, но воды сосет много, я грешу на это. а может просто время подошло.
    Чего на подшипнике написано – не посмотрел, и похоже его уже выкинули.

Меняем подшипники

Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?

000_moto_0611_070

«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике — два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников — и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе — в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!

Самые незащищенные в мотоцикле — подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги. Да и дорожная пыль потихоньку точит резину и сталь, прорываясь внутрь. Главный признак износа колесных подшипников — люфт, который легко оценить, покачав вывешенное колесо в поперечном направлении. Вой же такого подшипника, как правило, заглушается шумами двигателя и трансмиссии.

Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу — считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект — подшипники, сальники, втулки. Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла. Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.

Какой подшипник лучше — открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса — дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник — «левый».

Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) — для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют специальный съемник:

Читать еще:  Почему при торможении бьет педаль тормоза

001_moto_0611_070

Такой инструмент есть в каждой правильно оборудованной мастерской. Перед извлечением подшипника необходимо тщательно очистить поверхности вокруг, чтобы грязь, остатки старой смазки с песком или окислившийся алюминий не помешали подшипнику выйти. На некоторых мотоциклах (где посадка подшипника плотнее обычной) рекомендуется нагреть ступицу до 100°С.

Для запрессовки нового подшипника можно использовать и молоток. Но только в сочетании с оправкой диаметром на полмиллиметра меньше внешней обоймы подшипника. Ей может стать, например, отслужившая торцевая головка. Главное, чтобы нагрузка приходилась только на внешнюю обойму. Более цивилизованный, но не всегда более эффективный инструмент — приспособление, состоящие из дисков разнообразного диаметра и длинной резьбовой шпильки. При помощи диска нужного диаметра любой подшипник можно аккуратно запрессовать на место. Оба способа требуют большой аккуратности в самом начале процесса, когда подшипник только слегка зашел внутрь ступицы. Внешняя обойма подшипника должна заходить в посадочное отверстие без перекоса. Если же подшипник все-таки отклонился от нужного направления, его можно направить очень легкими ударами киянки. И еще, перед тем как запрессовать подшипник, обязательно слегка смажьте посадочное место и внешнюю грань подшипника моторным маслом. После установки подшипников убедитесь, что они свободно вращаются.

Случается, что внутренняя распорная втулка в ступице

002_moto_0611_070

на долю миллиметра длиннее, чем нужно, в результате внутри подшипника возникает излишнее трение и подшипник проворачивается с трудом. Чтобы исправить такую ситуацию, необходимо слегка ослабить посадку подшипника, сдвинув его наружу. При сборке колеса уделяйте особое внимание внешним втулкам между подшипниками и перьями вилки. Если одну из этих втулок забыть или перепутать их местами, вся система будет работать неправильно, что может привести не только к скорому износу деталей, но и к падению.

003_moto_0611_070

Нередко приходится заниматься и подшипниками рулевой колонки. Главное — своевременно их подтягивать, не давая ему люфтить. В рулевых колонках современных мотоциклов часто встречаются упорные шариковые подшипники, прежде всего выдерживающие нагрузки, направленные параллельно оси рулевой колонки. Если в таком подшипнике появляется люфт, его начинает быстро разбивать. Поначалу появляется легкий щелчок в момент торможения, но если ситуацию вовремя не исправить, руль начнет хуже вращаться и может заклинить в самый неподходящий момент. Чтобы подтянуть рулевой подшипник, прежде всего необходимо найти гайку, которая его удерживает. Как правило, она располагается под верхней траверсой и иногда бывает законтрена второй такой же. Нередко эти гайки имеют корончатый венец и требуют специального ключа. Мотоцикл нужно поставить так, чтобы переднее колесо висело в воздухе и руль свободно вращался. Снять верхнюю траверсу и начать понемногу закручивать гайку подшипника, при этом проверяя легкость вращения системы. Как только появится усилие при вращении, перестаем затягивать гайку и отворачиваем ее обратно примерно на четверть оборота. Руль должен вращаться свободно, а люфт при этом исчезнуть.

Важный момент: если щелчки из рулевой колонки появились на совсем новом мотоцикле, возможно, что подшипник при сборке на заводе не сел до конца в свои посадочные места. В таких случаях полезно затянуть его сначала с достаточно большим усилием, около 25–30 Нм, а уже потом ослабить и проделать описанную выше процедуру.

Замена рулевых подшипников — задача порой непростая и требует хорошего оборудования и навыков. И если с колесными подшипниками еще можно справиться в условиях гаража, то для работы с рулевыми подшипниками без правильного оборудования не обойтись. Ездить с изношенными подшипниками — неважно, колес или рулевой колонки — опасно!

В каждом мотоцикле множество других узлов, где работают подшипники, но большинство из них находится в двигателе, и благодаря отличной смазке и чистоте служат они долго и замены не требуют. А если уж случилось так, что из строя вышел один из подшипников двигателя или коробки передач, значит, на то была очень серьезная причина (как правило, проблема с системой смазки) и одной заменой подшипника дело не закончится. Но не будем о грустном. Ведь если регулярно следить за мотоциклом и правильно его обслуживать, ничего плохого с ним не случится.

Замена колесных подшипников (на примере Suzuki DR-Z 250):

Меняем подшипники

Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?

000_moto_0611_070

«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике — два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников — и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе — в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!

Самые незащищенные в мотоцикле — подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги. Да и дорожная пыль потихоньку точит резину и сталь, прорываясь внутрь. Главный признак износа колесных подшипников — люфт, который легко оценить, покачав вывешенное колесо в поперечном направлении. Вой же такого подшипника, как правило, заглушается шумами двигателя и трансмиссии.

Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу — считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект — подшипники, сальники, втулки. Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла. Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.

Какой подшипник лучше — открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса — дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник — «левый».

Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) — для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют специальный съемник:

001_moto_0611_070

Такой инструмент есть в каждой правильно оборудованной мастерской. Перед извлечением подшипника необходимо тщательно очистить поверхности вокруг, чтобы грязь, остатки старой смазки с песком или окислившийся алюминий не помешали подшипнику выйти. На некоторых мотоциклах (где посадка подшипника плотнее обычной) рекомендуется нагреть ступицу до 100°С.

Читать еще:  Как снять стартер на матизе

Для запрессовки нового подшипника можно использовать и молоток. Но только в сочетании с оправкой диаметром на полмиллиметра меньше внешней обоймы подшипника. Ей может стать, например, отслужившая торцевая головка. Главное, чтобы нагрузка приходилась только на внешнюю обойму. Более цивилизованный, но не всегда более эффективный инструмент — приспособление, состоящие из дисков разнообразного диаметра и длинной резьбовой шпильки. При помощи диска нужного диаметра любой подшипник можно аккуратно запрессовать на место. Оба способа требуют большой аккуратности в самом начале процесса, когда подшипник только слегка зашел внутрь ступицы. Внешняя обойма подшипника должна заходить в посадочное отверстие без перекоса. Если же подшипник все-таки отклонился от нужного направления, его можно направить очень легкими ударами киянки. И еще, перед тем как запрессовать подшипник, обязательно слегка смажьте посадочное место и внешнюю грань подшипника моторным маслом. После установки подшипников убедитесь, что они свободно вращаются.

Случается, что внутренняя распорная втулка в ступице

002_moto_0611_070

на долю миллиметра длиннее, чем нужно, в результате внутри подшипника возникает излишнее трение и подшипник проворачивается с трудом. Чтобы исправить такую ситуацию, необходимо слегка ослабить посадку подшипника, сдвинув его наружу. При сборке колеса уделяйте особое внимание внешним втулкам между подшипниками и перьями вилки. Если одну из этих втулок забыть или перепутать их местами, вся система будет работать неправильно, что может привести не только к скорому износу деталей, но и к падению.

003_moto_0611_070

Нередко приходится заниматься и подшипниками рулевой колонки. Главное — своевременно их подтягивать, не давая ему люфтить. В рулевых колонках современных мотоциклов часто встречаются упорные шариковые подшипники, прежде всего выдерживающие нагрузки, направленные параллельно оси рулевой колонки. Если в таком подшипнике появляется люфт, его начинает быстро разбивать. Поначалу появляется легкий щелчок в момент торможения, но если ситуацию вовремя не исправить, руль начнет хуже вращаться и может заклинить в самый неподходящий момент. Чтобы подтянуть рулевой подшипник, прежде всего необходимо найти гайку, которая его удерживает. Как правило, она располагается под верхней траверсой и иногда бывает законтрена второй такой же. Нередко эти гайки имеют корончатый венец и требуют специального ключа. Мотоцикл нужно поставить так, чтобы переднее колесо висело в воздухе и руль свободно вращался. Снять верхнюю траверсу и начать понемногу закручивать гайку подшипника, при этом проверяя легкость вращения системы. Как только появится усилие при вращении, перестаем затягивать гайку и отворачиваем ее обратно примерно на четверть оборота. Руль должен вращаться свободно, а люфт при этом исчезнуть.

Важный момент: если щелчки из рулевой колонки появились на совсем новом мотоцикле, возможно, что подшипник при сборке на заводе не сел до конца в свои посадочные места. В таких случаях полезно затянуть его сначала с достаточно большим усилием, около 25–30 Нм, а уже потом ослабить и проделать описанную выше процедуру.

Замена рулевых подшипников — задача порой непростая и требует хорошего оборудования и навыков. И если с колесными подшипниками еще можно справиться в условиях гаража, то для работы с рулевыми подшипниками без правильного оборудования не обойтись. Ездить с изношенными подшипниками — неважно, колес или рулевой колонки — опасно!

В каждом мотоцикле множество других узлов, где работают подшипники, но большинство из них находится в двигателе, и благодаря отличной смазке и чистоте служат они долго и замены не требуют. А если уж случилось так, что из строя вышел один из подшипников двигателя или коробки передач, значит, на то была очень серьезная причина (как правило, проблема с системой смазки) и одной заменой подшипника дело не закончится. Но не будем о грустном. Ведь если регулярно следить за мотоциклом и правильно его обслуживать, ничего плохого с ним не случится.

Замена колесных подшипников (на примере Suzuki DR-Z 250):

Как снять подшипник с барабана

Движущие части машинки-автомата изнашиваются чаще всего, поэтому через несколько лет эксплуатации техника требует ремонта. Типичной поломкой всех моделей является износ подшипников. Они посажены на валу и обеспечивают равномерное вращение барабана. Как определить неисправность и снять подшипник с барабана без съемника? Подробности ремонтных работ описаны в статье.

Причины и признаки поломки

В стиральных машинах можно встретить ступичный металлический подшипник. Реже встречаются двухслойные детали, которые внутри состоят из металла, а сверху покрыты защитным пластиком. Такая разновидность стоит дороже и служит дольше.

Диагностировать износ движущих элементов можно, прислушавшись к работе машинки. Гул, скрежет, сильная вибрация во время отжима — прямой показатель к ремонту. Откройте дверцу люка и подвигайте барабан рукой вверх-вниз. Если между ним и баком образовался люфт — это также указывает на износ деталей.

Сальник служит уплотнителем и защитой от попадания влаги на внутренние узлы. Рекомендуется его менять через каждые 4–5 лет службы.

При потере герметичности сальника вода вымывает смазку из подшипника, что приводит к выработке. При этом на задней стенке бака заметны ржавые потеки.

Перед тем, как вынуть и заменить детали, подготовьте инструмент для снятия подшипников со стиральной машины. Вам понадобится:

  • Набор шлицевых и крестовых отверток.
  • Пассатижи.
  • Гайковые ключи (17 и 19).
  • Торцевые ключи 7 и 13 мм.
  • Резиновая киянка.
  • Долото.
  • Смазка.

Если у вас есть в наличии универсальный съемник, тогда можете им воспользоваться.

Как снять подшипник со стиральной машины?

Для начала нужно достать бак со стиралки. Предварительно отключите технику от сети, перекройте впускной вентиль. Отключите коммуникации.

Разборка машинки проводится в несколько этапов:

  • Демонтаж панелей. Снимите верхнюю, заднюю и переднюю крышку.
  • Отключить все, что крепится к баку. Сзади это: приводной ремень, ТЭН, двигатель.

  • В передней части: противовесы, сливной патрубок.

  • Сверху: заборный клапан, трубка прессостата, бункер порошкоприемника и его патрубки.
  • В последнюю очередь убираются крепления амортизаторов.

Как вытащить бак из корпуса:

  • Приподнимите его вверх, снимая с пружин.
  • Достаньте из корпуса и уложите на ровную поверхность.

Перед тем, как выбить подшипник из барабана, необходимо разобрать бак. Состоит он из двух частей. В зависимости от модели СМА половинки могут скрепляться болтами и защелками, а могут быть склеены. В последнем случае задача усложняется.

  • Сразу нужно демонтировать шкив, прикрепленный к задней стенке.
  • Для этого накиньте на центральный болт ключ и выкрутите. Если он так просто не поддается и не снимается, сбрызните болт средством WD-40. Постучите по нему молотком через брусок.
  • Далее выкрутите саморезы по периметру бака. Если он склеен, придется задействовать ножовку по металлу. Распиловка проводится равномерно по кругу. Следите, чтобы не повредился барабан.

Теперь необходимо снять половину бака с вала. Он выбивается вместе с барабаном. Установите на вал деревянный брусок, постучите по нему молотком, пока барабан не вывалится наружу.

У вас осталась половинка бака с деталями, которые нужно заменить. Как вытащить подшипник из ступицы СМ:

  • Подденьте плоской отверткой сальник, уберите его в сторону.
  • Установите на внутреннюю обойму подшипника долото. Равномерно и легко стучите молотком по долоту. Важно передвигаться по наружному кольцу. Иначе внутренняя обойма выскочит и возникнет вопрос: как вытащить наружную обойму.

  • После того как деталь изъята, зачистите посадочное место мелкой наждачной бумагой от накипи, протрите сухой тряпкой от выработки.

Осмотрите внимательно вал и крестовину. Они также зачищаются от накипи и ржавчины. При повреждении придется полностью снимать с барабана крестовину и заменять ее.

Если подшипник не выбивается, сбрызните посадочное место жидкостью WD-40. Дайте постоять 20–30 минут. При длительной эксплуатации детали прикипают к месту.

Как выбить обойму внутреннего подшипника. В некоторых моделях установлены по две движущие детали. Одна посажена вглубь отверстия, другая снаружи. Выбивается кольцо таким же образом, движение по кругу. Разумно сразу заменять все запчасти, в том числе и сальники. При дальнейшей установке смажьте внешнее кольцо элементов смазкой. Так они легче запрессуются в гнездо.

Видео по теме поможет вам разобраться в особенностях ремонта: https://youtu.be/xSsfNO3N9yM

Половинки бака собираются в обратном порядке. Если части были распилены , тогда заранее просверлите в них отверстия под саморезы, дополнительно скрепите по краям герметиком.

Для неопытного ремонтника подобные работы сложно выполнить. Поэтому лучше воспользоваться услугами мастера. Но если вы уже разбирали машинку раньше, тогда справитесь с этим заданием.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector