Как разобрать моторчик стеклоподъемника
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как разобрать моторчик стеклоподъемника

Знакомимся с работой моторчика стеклоподъемника и чиним привод

О том, что такое стеклоподъемник, знает каждый водитель, даже тот, кто не отличается большим опытом. Но мало кто знает, где находится этот загадочный механизм, приводящий в действие стекло, — моторчик стеклоподъемника, как его диагностировать и устранить поломку. Ответы на все вопросы будут даны ниже в статье.

Принцип работы, функции и место расположения мотора стеклоподъемника

Когда стеклоподъемник установлен в машине и водитель постоянно пользуется возможностью открывать и закрывать окна, его не особо волнует, что за устройство внутри двери подталкивает механизм к работе. Как он устроен и где именно расположен?

Эти вопросы часто кажутся лишними. Вплоть до того момента, когда внезапно случаются проблемы. Стекло не двигается, в салон машины забирается ветер, всем пассажирам холодно. Именно в такие минуты приходится разбираться, в чем проблема.

Устройство, помогающее закрывать и открывать окно в машине, – это абсолютно обычный моторчик, который оказывает воздействие на моторедуктор стеклоподъемника.

Моторедуктор стеклоподъемника

В свою очередь, он заставляет работать червячную передачу, которая преобразовывает угловую скорость и зубчатую шестерню. Ядром всего этого механизма является якорь с роторной медной обмоткой. Он совершает вращения в корпусе цилиндрической формы, внутри которого находится статор. Когда совершается вращение ротора, червячная передача влияет на зубчатое колесо, которое носит характер поворотной ручки.

Работа механизма, его перечисленных выше компонентов, влияет на подъем и спуск стекла в автомобиле. Для каждого стекла предназначен свой собственный моторчик. Часто их можно различить благодаря специальной наклейке. Механизм находится между корпусом двери и обшивкой, и прикручен к двери при помощи винтов и гаек (автор видео — Стеклоподъем.РФ).

Основные неисправности механизма и способы их устранения

В случае неисправности не каждый водитель захочет разбираться в устройстве и ломать голову над причиной поломки. Однако в большинстве случаев можно обойтись без того, чтобы купить новый привод и поставить его на место старого. Дефицита в механизмах вовсе нет, на рынке может повстречаться масса различных фирм, однако все же перед тем, как тратить деньги, стоит найти причину и устранить ее. Возможно она банальна — «внутренности» стеклоподъемника запылились и стоит их прочистить, чтобы моторчик вновь принялся за работу.

Часто причиной поломки могут быть некачественные детали, из которых изготовлен механизм. Это часто приводит водителей в бешенство: ведь снимая обшивку двери и извлекая механизм, они обнаруживают, что половина деталей, в том числе и шестерня в редукторе, изготовлена из пластмассы. После долгой работы зубья на шестерне ломаются, образуя пробел, и из-за этого стекло намертво застывает в том положении, в котором было остановлено. В этом случае «вылечить» устройство никак нельзя, и придется приобретать новый стеклоподъемник с более качественными деталями.

Мотор стеклоподъемника

Еще одной популярной проблемой может быть щетка электромотора. В случае трения она истончается. Эти щетки являются проводником тока к ротору, и не только из-за трения, но и из-за проводимости тока в местах соединения контактов могут сильно истончиться и неплотно прилегать к якорю. В таком случае – если щетки вышли из строя – их необходимо заменить.

Как уже говорилось выше, часто причиной возникновения поломки является пыль. Попав в контакты в моторчике, она может заблокировать поступление тока на обмотку. В таком случае мотор-редуктор не сможет совершать действие.

Чтобы решить эту проблему, потребуется лишь тщательная очистка контактов. Делать это следует осторожно, чтобы не поломать проводки. Ведь, если повредить контакты сильнее, исправить ситуацию будет не так легко. Конечно, есть и другие проблемы. Возможно, дело в электрической цепи или предохранителях.

Стеклоподъемник для задней двери автомобиля

Инструкция по самостоятельной диагностике привода

Ремонт моторчика стеклоподъемника — не такое сложное занятие, как может показаться на первый взгляд.

Делается это следующим образом:

  1. Необходимо снять обшивку нужной двери, открутив шурупы.
  2. Открутить ручку двери, а также пластик с внутренней стороны.
  3. После этого нужно аккуратно вытянуть обшивку снизу вверх.
  4. Отсоединить динамик, который закреплен в двери.
  5. Через свободные отверстия нужно открутить шурупы, которые держат стекло. Важно: выкручивая шурупы, нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы стекло не разбилось.
  6. Стекло извлечь.
  7. Далее нужно открутить механизм и извлечь его, при этом запоминая, где какой контакт был подсоединен, чтобы при замене все сделать в таком же порядке.
  8. После извлечения можно разобрать моторчик, чтобы тщательно обследовать его и прочистить. Также почистить можно обмотку, только очень осторожно, чтобы не повредить контакты. Если контакты окислились, их необходимо заменить, а механизм собрать.
  9. Замена стеклоподъемника и сборка происходит в обратном порядке.

Замена стеклоподъемника

Цена вопроса

На фотографиях ниже предоставлена информация о стоимости стеклоподъемника. Кроме этого, можно увидеть некоторые варианты этих устройств.

Видео «Снятие и замена электростеклоподъемника на Приоре»

От автора видео Юрий Федоров можно узнать об устройстве механизма, а также как его снять и заменить.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Ремонт моторчика стеклоподъемника

Итак симптомы: при нажатии на кнопку, стекло не опускается/поднимается.
Что делаем:
Снимаем обивку двери

Отключаем штекер моторчика стеклоподъемника и убеждаемся в наличие тока при нажатии на кнопку.
Если все в порядке, то снимаем сам моторчик с двери.
Убеждаемся что тросик в трапеции свободно ходит, и проблема не в нем.
Далее несем моторчик домой

Откручиваем верхнюю крышку

Разбираем все это дело на составляющие

Достаем вал моторчика

Теперь все где видно ржавчину шкурим шкуркой, промываем и прочищаем подшипник на валу, чистим щетки (та часть к которой подходят провода), чистим коллектор, смазываем конец вала смазкой (шрус 4)

И постепенно собираем обратно

На этом этапе я попробовал подключить 12В на вход, и в результате моторчик заработал!
Далее все что движется смазываем и собираем до конца.
Половинки я соединил с герметиком, чтобы влага не попадала внутрь

Приносим в машину, ставим все на место.
Также желательно проверить чтобы стекло крепилось к трапеции без перекосов, и смазать силиконовой смазкой все, чего касается стекло во время движения.
Правда потом придется немного постараться чтобы оттереть со стекла остатки смазки.

В итоге все заработало, и даже стало работать немного быстрее.

Комментарии 28

А как отмывают бархотки? Или просто прямо в грязь силиконом напрыскать7

Отличный отчет, тоже предстоит данная процедура.

Надо тоже сделать данную операцию а то на ниве не осиливает подъем

если стекло очень медлено ходит и бывает не до конца закрываеться то можно попробывать таким способом?

да, особенно глянь еще на перекос стекла и силиконовой смазкой смажь

перекоса вроде нет. бархотки смазывал.
стекло очень очень плохо ходит особено в дождь. не в кайф тока по тому что вдерь заклеяна

хорошо все показал спс за инфу

Тоже самое недавно делал. Моторчик заработал) так сказать, дал ему вторую жизнь)

Слушай, у меня тоже что то с моторчиком.вернее то работает то нет толи кнопка тупит не подает напругу или неконтачит где-то.Удариш по обивке или по кочке проедешься работает опять.Но все равно как то хреново он работает по сравнению с другой стороны.Вопрос таков, как ты тросик от моторчика отсоединил?Не разберал не разу просто, а так не понятно как он там крепится

у тебя еще может быть масса плохая, или сами провода мало тока пропускают, попробуй штекер почистить) а про крепление выше писал

Блин, что ж ты раньше этого не написал! Я уже моторчик новый заваза)

ха)) ну в следующий может пригодится)

Спасибо за инфу.
Как раз задний левый снимать. Хоть изнутри на пп моторчик глянул до разбора, до этого ремонтировал только классические.

Кстати — планка или тросик — пофиг. Оба имеют право на жизнь.

Сегодня поставил ЭСП) и а тут уже про ремонт пишут:D:D:D

Подскажи, как отсоединить тросик от мотора? тоже перестал работать, питание приходит. предстоит разбирать…

Это очень веселое занятие)) вообщем они соеденены между собой такими болтами, которые с двух сторон резьба а посередине типа большой шестиугольник. И вот на эту резьбу с одной стороны ты прикручиваешь сам стеклоподъемник к двери, а с другой стороны на этой резьбе моторчик крепится к трапеции с тросиком. Вобщем нужно открутить эту хрень за шестиугольник. Помоему он под ключ 23 или 23, но я рукой откручивал)

Читать еще:  Как взять машину в лизинг физическим лицам

Доработка мотор-редуктора стеклоподъемника ВАЗ 2109

В теме https://pikabu.ru/story/kak_ya_razrabotal_robota_dlya_sbora_.
я обещал поделиться простым рецептом доработки мотор-редуктора стеклоподъемника ВАЗ 2109 для применения его в любительских конструкциях.
В связи с применением в данной конструкции мотор-редуктора подшипника скольжения, после даже непродолжительной работы задняя часть двигателя существенно нагревается, а потери на трение влекут за собой повышенное энергопотребление устройства. Что удивительно, спереди стоит подшипник качения (справа от червяка, см. фото).

Решено было заменить бронзовую втулку на радиально-упорный подшипник, благо среди хлама на работе удалось подобрать подходящий.

Итак, для работы вам понадобятся:

1) Радиально-упорный подшипник с внутренним диаметром 8 мм, наружным – 16 мм. (уточняйте согласно диаметра вашего вала);
2) Сверло по металлу диаметром 8 и16 мм (я использовал ступенчатое);
3) Молоток и кернер для отметки центра отверстия;
4) Дрель/шуруповерт/сверлильный станок;
5) Шило и мощная плоская отвертка (я использовал тупую узкую стамеску);
6) Кисть и ветошь для удаления стружки и смазки.

Первым делом – разбираем корпус редуктора и отсоединяем металлический статор двигателя.
Перед металлообработкой нужно вынуть из него магниты. С этой задачей прекрасно поможет шило – загоняем его под конец пружины, удерживающей магнит, и поддеваем ее, сбрасывая с магнита.

После удаления пружин просто горизонтально ударяем статором об деревянный стол и инерция срывает один из магнитов. Первый магнит у меня раскололся на 2 большие части – но это не беда, пружина их стянет. После удаления первого магнита, второй становится податливее и удаляется вручную.

Удалив магниты, ставим статор вертикально и намечаем ударом кернера центр отверстия в донышке корпуса статора.

Сверлим отверстие диаметром 8 мм.

Ударом отвертки вываливаем внутрь бронзовую втулку, дабы не сверлить ее. Больше она не понадобится.

Сверлим отверстие диаметром 16 мм и той же отверткой выдавливаем внутрь пружинное кольцо, удерживавшее удаленную ранее втулку. Оно нам еще пригодится.

Ветошью удаляем стружку и остатки смазки внутри и снаружи статора.
Вставляем подшипник изнутри и фиксируем пружинным кольцом с помощью отвертки. Устанавливаем магниты и фиксируем пружинами.

Подшипник заменен, можно собирать мотор-редуктор!

Спасибо за внимание, надеюсь сей пост будет кому-то полезен!

Найдены возможные дубликаты

Блять! Это же ВАЗ. Там ничего не нужно дорабатывать! Там все и так идеально.

Дык статья про то, как заставить работать вазовский редуктор, когда он уже не часть корабля

Речь о применении мотор-редуктора в самоделках

Разве при сломанных магнитах конфигурация магнитного поля не изменяется?

Как только половины коснулись корпуса статора, они стали притягиваться и совместились без зазора

Добавлю, что замена заводской смазки щедрой порцией солидола сократила потребляемый ток почти вдвое.

А причем здесь Arduino & Pi?
@moderator, перенесите пожалуйста в более подходящее сообщество. Наверное, “Рукодельники” подойдут https://pikabu.ru/community/hand_made

Здравствуйте! Мы не переносим и не редактируем посты старше суток согласно правилам 🙂

А модераторы сообщества могут что-то сделать? А, @vivaos, @KeyAnyPress?

К сожалению нет, таковы правила

Московским менеджерам на заметку- кто-то в России еще покупает ВАЗ. И таких людей больше,чем вы думаете! Вся Россия ,кроме вас,ездит на ВАЗ(рекламный слоган получился). Я считаю,что данный пост будет интересен всем тазоводам,типа меня. Мне пока неактуально,но автору- спасибо!

О, спасибо! Исчерпывающий ответ )

Блять, а почему изготовитель не может сразу поставить подшипники качения? И намазать нормальной высокооборотистой смазкой, которую применяют в шпинделях. Почему всё нужно допиливать. И это не только к машинам относится. Работаю наладчиком, так на производстве на каждом станке что-либо пришлось модернизировать.

Потому что этого достаточно для стеклоподъёмника.

Нахуя его ремонтировать?

чтобы потреблял 1 А вместо 3-х и не грелся.

Спасибо. Осталось показать, где сам его применил! )))

Конструкция еще в работе, сегодня вот редукторы переделал. Осталось датчик малых перемещений собрать и с прошивкой Ардуинки поиграться.

Anycubic Kossel Plus – превращение в mechanicus

Тема 3D принтеров интересовала меня давненько – с первых упоминаний про различные самоделки в сети. Но практической пользы для себя я в них не видел. Просто как игрушка он меня не устраивал – хотелось практического применения.

Всё изменилось, когда появились принтеры у товарищей. Стал замечать мысли – а вот был бы принтер, можно было бы напечатать. о! у товарища же есть! надо обратиться. Так мне напечатали первый сток для контроллеров VR шлема, ещё какие-то мелочи. Летом 2018 года я захотел не только распечатать новый сток, но и изменить под себя. А это подразумевало печать нескольких прототипов. Беспокоить друзей так сильно было бы не вежливо и я начал неспешно присматриваться к предложениям наших китайских товарищей.

В конце августа на Али были какие-то сезонные скидки и я приобрёл в оф. магазине производителя Anycubic Kossel Plus. Я знал, что покупаю по большей части конструктор – интернет пестрел различного рода доработками, улучшениями, сравнением плюсов и минусов. Поэтому в голове уже созрел примерный план нужных (по моему мнению) доработок. Морально и физически я был готов приложить мозги и руки. Тем более, что после создания своего H.O.T.A.S.’a руки уже чесались заняться каким-нибудь полезным рукоблудием.

Первоначальная сборка не заняла много времени. Фотографировать было особо некогда – надо было печатать 🙂 Сохранилось только фото “до”:

Одна из первых распечаток – ручка для энкодера управления:

Собирал на работе, потом повёз домой. Безопасность прежде всего!

Потом началась череда доработок. Большинство напечатано на принтере, но есть и детали из других материалов. В результате на сегодняшний день принтер выглядит так:

Основное улучшение, которое придало конструкции рамы жёсткость – уголки из 2 мм стали. Большое спасибо Павлу, который помог с их изготовлением на одном из предприятий нашего города! После внедрения уголков на свои места конструкция стала просто монолитной.

Из остатков ламината сделал дно – что бы было где разместить основную плату принтера и Raspberry Pi 3. На малину установлен Octoprint – для удалённого управления принтером. На стол вместо штатной наклейки было посажено на термопасту боросиликатное стекло. В совокупности с 3D клеем дало отличную адгезию пластиков и глянцевую нижнюю поверхность моделей. На всё, что могло греться были наклеены на теплопроводный скотч радиаторы – моторы, драйвера, мосфеты, процессор. Далее списком сделанное:

уголки на “дно” с перфорацией, что бы обеспечить вентиляцию двигателей под ними:

новые держатели стола – планка на профиль, винты удерживающие прижим и ключ для этих винтов:

корпус для панели экрана и лоток под мелочёвку справа от него

ноги – держатели мячей для сквоша (мячи пришлось залить цементом, что бы избежать лишней раскачки)

крепление 92 мм вентилятора для обдува “подвала”

перфорированные уголки на верх принтера

верхнее крепление катушки с пластиком и шестерёнчатый подшипник для неё

на эффекторе заменена турбинка обдува детали 4010 на 5015, нагревательный блок поменян на Volcano, смоделирован и напечатан обдув

экструдер заменён на Titan и подвешен на силиконовых тягах, сделан так называемый “летающий экструдер” – для избавления от длинного боудена (трубки подачи филамента), что дало более точную подачу, уменьшение ретракта

механические концевики заменены на оптопары

верх принтера закрыт комбинированной крышкой – рамка из PLA и ПЭТ пластик

боковые стороны принтера закрыты листами ПЭТ пластика – держатся на приклеенных магнитных полосках (выше на фото с боковым обдувом видно ПЭТ с правой стороны)

Много потратил времени на тестирование прошивок. Родная была отметена сразу – проблема с сохранением настроек и отсутствие исходника. Пробовал Marlin 1.1.9 и 2.0beta – тоже были различные проблемы, поэтому стал искать дальше. Следующая прошивка – Marlin Kimbra, она же MK4Duo – форк марлина от итальянцев. Работает стабильно, настраивается легко в веб-конфигураторе. Но установленную в принтер Raspberry Pi надо было использовать по полной, поэтому поставил Klipper. Данная прошивка хороша тем, что основная её часть работает на малине (или на любом компьютере с linux) а в плату принтера прошивается маленькая часть (около 20 kb), которая только принимает команды от хоста и управляет моторами. Для дельта принтеров характерно большое количество вычислений и слабые 8 битные платы с ними могут не справляться, что приводит к дефектам печати. Klipper все расчёты производит на малинке, которая в разы производительнее даже популярных 32 битных плат принтеров. Конфиг клиппера – простой текстовый файл. Перешивать принтер для изменения конфигурации как в марлине не надо – правим файл текстовым редактором и жмём перезапуск прошивки в веб-морде Октопринта.

Читать еще:  Как снять аккумулятор солярис

Опробовано несколько вариантов датчика для калибровки. Родной датчик от Anycubic’ов не отличается надёжным креплением и точностью. Мембранный датчик, одевающийся на сопло был неоднократно пожжён ввиду моей забывчивости. Вовремя на глаза попалась схема датчика на пьезоэлементах, они же пьезоизлучатели. В радиотоварах были закуплены сами излучатели и чутка комплектухи для преобразователя. Собрано навесным монтажом на попробовать, в итоге так и оставлено. Три датчика расположены под столом на профиле и касаются стола через прокладку из пробки и каптона.

В итоге при калибровке принтер просто касается соплом стола. Не надо ничего надевать/подключать. Сначала думал обойтись одним датчиком, но не по всей поверхности стола была нормальная сработка. В результате экспериментов просто подключил 3 параллельно.

После всех доработок принтер уже мало напоминал изначальный вариант. Решив его переименовать я перебрал несколько вариантов и остановился на укороченном от Adeptus Mechanicus. Надпись выполнил из чёрного и серого пластика:

(и да, я нескромный! поэтому ручка энкодера такая 😉

Для размещения принтера в отведённом углу из запасов дсп была запилена тумбочка. Размерами почти под принтер и высотой в метр. Внутри лежит пластик и различные детали, которые накопились при апгрейдах.

Печатаю тремя видами пластика – PLA, PETG, SBS. Для детей всякие безделушки, для жены всякое на работу, себе полезные вещи – инструменты, детали для того же принтера. Качество вполне устраивает – обычно печатаю слоем 0.2, если надо выше качество – 0.1, но это редко.

Но как выяснилось, модернизацию не остановить. Уже закуплена новая плата – SKR v1.3, экран для неё – MKS mini12864, углепластиковые тяги, магниты и шары для шарниров. Будет новый эффектор – легче и компактнее стокового, напечатанный из пластика. Магнитные шарниры хочется попробовать из-за отсутствия в них люфтов. В текущем варианте люфты “фишай” шарниров выбраны пружинными стяжками тяг, но хочется исключить этот костыль. Так же приобретён новый нагреватель сопла – круговой керамический. Для компактности и эффективного нагрева.

Ремонт стеклоподъемников на ВАЗ 2110

Сегодня отечественная «десятка» продолжает уверенно оставаться на лидирующих позициях среди самых популярных автомобилей в стране. Их уже перестали выпускать, но это не мешает многим людям ездить на ВАЗ 2110.

Машина далеко не идеальная, но есть в ней масса положительных качеств. Одно из них — простота конструкции, которая позволяет выполнять целый комплекс ремонтных работ своими руками.

Примером удачной конструкции, где сочетается неплохая надежность и возможность самостоятельного ремонта — это стеклоподъемники.

Стеклоподъемниками называют устройства, которые служат для осуществления перемещения стекла на окнах и удержания его в заданном положении. Сегодня ВАЗ 2110 доступен с достаточно разнообразными подъемниками стекол, которые отличаются не только производителем, но также назначением.

Если брать во внимание назначение, тогда устройства можно разделить на четыре типа:

  • Для передних дверей;
  • Для задних дверей;
  • Для левых дверей;
  • Для правых.

Примечательно, что конструкция у них может быть разной, но общих нюансов у них достаточно много.

Любой из перечисленных стеклоподъемников включает в себя несколько главных компонентов.

Компонент

Функции

Они устанавливаются с внутренней стороны дверной рамы. Их функция — удержание полотна стекла в заданном положении

Крепятся внутри дверного корпуса в статичном положении. Играют роль направляющих для перемещения стекла вверх и вниз

Уплотнитель и демпфер

Изделия, выполненные из мягкой резины. Они обеспечивают ограничение движений стекла вниз и вверх

В конструкцию любого стеклоподъемника входят два главных узла — привод и механизм подъема.

Приводы

Как и во многих других автомобиля, в случае с ВАЗ 2110 есть два типа приводов.

  1. Электрический . Достаточно сложный комплекс элементов, который состоит из барабана или шестеренки привода, а также электрического мотора со встроенным в него червячным редуктором. Такая конструкция позволяет поднимать и опускать стекло нажатием кнопки.
  2. Механический . Максимально упрощенная конструкция, которая включает несколько деталей, шестерни и рукоятки. Чтобы поднять стекло в ВАЗ 2110 стеклоподъемником с механическим приводом, необходимо покрутить рукоятку по часовой стрелке. Приводной валик принимает на себя затрачиваемые физические усилия, потому осуществлять подъем не сложно.

Подъемные механизмы

Что касается подъемных механизмов, то их существует несколько. Для ВАЗ 2110 предусмотрено использование различных вариантов.

Реечные механизмы

Тип механизма

Особенности

Реечный подъемный механизм

Ставился на ВАЗ 2107, затем перешел на ВАЗ 2110. Преимущества такого механизма в его простом ремонте и эксплуатации. Но конструкция не отличается повышенной надежности, для эффективной работы реечное устройство необходимо смазывать. Недостатки конструкции заставили разработчиков отказать от нее

Более усовершенствованная система, которая исключает возможность возникновения перекосов стекла. Но надежность не самая высокая. Наиболее привлекательный вариант тросового механизма — это конструкции из оцинкованного металла. Их стоимость составляет 400 рублей. Также стоит обратить внимание на устройства Метпром. Их актуальная цена 300 рублей. Стандартные вазовские тросовые подъемники обойдутся в 250 рублей

Рычажный механизм подъема

Это наиболее совершенные варианты механизмов, доступные для ВАЗ 2110. Их работа основана на использовании шарниров. Конструкция обеспечивает бесшумную работу. Однако доступен механизм только на электрических стеклоподъемниках

Электроподъемник стекла

Реечные и тросовые механизмы предлагаются в комплекте с электрическими и механическими приводами, в то время как рычажные доступны только с электромоторчиком.

Замена

Потребность в замене или ремонте стеклоподъемников может возникать по двум основным причинам. А именно:

  • Старые шестерни подъемного механизма истерлись, износились, из-за чего устройство перестает выполнять свои функции;
  • Произошел обрыв троса, что послужило причиной для отказа всей системы.

Разобранная конструкция

Чтобы решить возникшие проблемы, вам потребуется пройти три или четыре этапа:

  • Подготовительные мероприятия;
  • Демонтаж;
  • Установка;
  • Ремонт.

Если вы планируете просто заменить механизмы на новые, тогда этап ремонта можно пропустить.

Хотя для ВАЗ 2110 доступны версии с механическими и электрическими стеклоподъемниками, нюансы процедуры замены при этом будут идентичными. Потому представленная ниже инструкция актуальна для обоих случаев.

Подготовка

Для начала мы поговорим про подготовительные мероприятия, которые позволят вам добраться до искомого механизма. Сложного тут ничего нет, если следовать инструкциям.

Хотя конструктивно передние, задние, левые и правые стеклоподъемники отличаются, принцип работы с ними при ремонте или замене похож.

  1. Для начала снимаем ручку подъемника стекла. Для этого извлекается стопор, который вы найдете под рычажной шайбой ручки. Отверткой защелка отодвигается в сторону, стопор извлекается из плицы. После этого легко снимается ручка. Иногда она может плотно сесть, так что возьмите вторую отвертку и подцепите устройство за основание.
  2. Следующая на очереди демонтажа ручка подлокотника. Вам потребуется плоская отвертка, которая откручиваются заглушки, закрывающие пару крепежных винтов. Именно они удерживают ручку подлокотника. Вооружившись крестовой отверткой, винты выкручиваются, ручка снимается.
  3. Теперь переходим к ручке наружного зеркала заднего вида, плюс демонтируется облицовка рукоятки.
  4. На последнем этапе подготовительных мероприятий нужно снять дверную обшивку. Она удерживается на пластиковых пистонах. Если они повредились, всегда можно купить новые. Не забудьте также снять вещевой отсек.

Демонтаж

Подготовка закончена, потому можно начинать непосредственно демонтировать наши вышедшие из строя стеклоподъемники.

  • Опустите полностью стекло. Это позволит вам добраться к крепежам, которые соединяют стеклянное полотно с устройством стеклоподъемника. Удерживается устройство с помощью пары болтов. Для их откручивания вам потребуется ключ на 10 миллиметров;
  • Далее решайте сами, как вам удобнее поступить. Можно зафиксировать стекло с помощью скотча и продолжить ремонт. Либо вы можете полностью извлечь стекло. Второй вариант не самый удачный, поскольку потребует затратить больше сил и времени;
  • Со шлица снимите розетку;
  • С помощью головки на 8 миллиметров откручиваются крепежные гайки, что дает вам возможность достать поврежденный стеклоподъемник.
Читать еще:  Как поставить термостат от гранты на приору

Демонтажные работы

Установка

Устройство демонтировано, потому можно поговорить о нескольких наиболее важных нюансах обратной установки стеклоподъемников.

  1. Замените поврежденный элемент на новый, после чего сборка выполняется строго в обратной последовательности.
  2. Если вы на предыдущем этапе решили полностью извлечь стекло, а не зафиксировать его скотчем, тогда обязательно при установке отрегулируйте его положение. Делается это за счет смещения болтов в крепежных отверстиях.
  3. В процессе демонтажных работ не редко ломаются или страдают держатели — пистоны. Потому перед началом ремонта советуем приобрести комплект новых держателей, чтобы посреди рабочего процесса не бежать в магазины.
  4. При установке ручки вашего стеклоподъемника, убедитесь в его плотной посадке на свое законное место. Если плотно насадить ручку не удается, используйте несколько намоток из изоленты. Это должно помочь.

Ремонт

Выполнить ремонт стеклоподъемников можно не во всех случаях. Преимущественно эти устройства подъема стекла поддаются ремонту при явных механических изломах элементов.

Но все же несколько полезных советов относительно восстановления функциональности стеклоподъемника без его замены мы дать можем.

  1. Если отказал в работе электромоторчик электрического стеклоподъемника, тогда виной тому вероятнее всего являются щетки или обмотка. Чтобы убедиться в этом и устранить поломку, необходимо снять моторчик, разобрать его и очистить наружные и внутренние поверхности.
  2. Для очистки рекомендуется использовать ветошь, которая не оставляет ворса. Тряпочка вымачивается в бензине, спирте или специальном очищающем средстве. При покупке последнего вы сможете им долго пользоваться, эффективность выше по сравнению с бензином.
  3. После зачистки и просушивания деталей, подвижные элементы рекомендуется обработать смазкой, чтобы механизмы функционировали дольше.
  4. Если слетел трос с подъемного механизма, придется его демонтировать, снять электромоторчик или размотать трос в том случае, если он механический. Затем трос натягивается обратно на пазы и осуществляется обратная сборка узла.
  5. В случае возникновения неисправностей в механизме, а электрической схеме устройства, необходимо изучить эту схему, определить направление проводов, а затем прозвонить их. Это наиболее эффективный способ проверки выхода из строя электрики.

Схема подъемного устройства

Ремонт в большинстве случаев дает только временный результат, потому вскоре вам все равно придется выполнить полноценную замену. Это обусловлено наличием у каждой детали своего эксплуатационного срока, степени износа. При их достижении, стеклоподъемник перестает работать.

Замену или ремонт стеклоподъемников механического или электрического типа нельзя назвать сложными мероприятиями. С такими задачами вполне реально справиться своими руками.

Моторчик стеклоподъемника – разбираемся в работе привода и проблемах с ним

Моторчик стеклоподъемника надежно скрыт от наших глаз, а большинство владельцев даже и знают, где он точно находится. Но как быть, если он ломается? В этой статье мы собрали всю необходимую информацию об этом механизме.

Как устроен привод стеклоподъемника?

Где-то в 80–90-х годах прошлого столетия, когда люди были не столь избалованы обилием зарубежного автопрома, иметь в собственной машине автоматический открыватель стекол считалось роскошью. Любой водитель, сумевший оборудовать двери таким приспособлением, считал необходимым продемонстрировать в действии свою «диковинку», а потому с удовольствием небрежно нажимал кнопочку привода, когда незадачливый пассажир пытался найти привычную ручку для открытия окна.

Но времена меняются и найти новое авто, в котором необходимо поработать ручкой, чтобы сделать глоток свежего воздуха, сейчас вряд ли получится. Электропривод дверей стал теперь такой же обыденной принадлежностью современного автомобиля, как зеркала заднего вида или стеклоочистители. Само устройство, отвечающее за подъем-спуск стекол, мало кому удавалось видеть, так как пока оно не ломается, никому и не придет в голову разбирать обшивку, чтобы просто поинтересоваться, что там жужжит и ползает. Попробуем рассказать об этом здесь.

Электропривод дверей авто

Привод представляет собой не что иное, как знакомый нам еще по школьным урокам физики примитивный электромоторчик для опытов, сила которого воздействует на редуктор из червячной передачи и зубчатой шестерни. В основе лежит якорь с роторной медной обмоткой, вращающийся в цилиндрическом корпусе, внутри которого находится статор. Центральный стержень оборудован «червяком», напоминающим спираль мясорубки. Когда происходит вращение ротора, червячная передача оказывает усилие на зубчатое колесо, выполняющее функции поворотной ручки.

Благодаря такому механизму происходит воздействие на подъемное приспособление, которое и приводит в движение стекло. Следует заметить, что для стеклоподъемника каждой двери предназначен свой мотор. Но, скорее, это зависит не от того, как расположены обмотка или контакты, а от удобства крепления на двери. На самих устройствах имеются соответствующие наклейки.

Насколько надежно устройство?

Опытные мастера прекрасно знают одну истину: чем устройство проще, тем оно надежней. Это утверждение вполне применимо и к моторчику, ответственному за подъем-опускание дверных стекол на автомашине. Дефицита в этих агрегатах нет, и потому многие водители не утруждают себя ремонтными работами, если вдруг подъем стекла замедляется или вообще перестает работать. Просто приобретается новый привод и устанавливается на место старого. Тем не менее достаточно всего лишь произвести чистку агрегата, и он вновь готов к пользованию.

Некоторые производители по каким-то причинам стали применять в редукторах шестерню из пластмассы. Это сильно влияет на надежность агрегата и вызывает раздражение у автовладельцев по причине частого выхода из строя. Обломанные зубья образуют пробел, из-за которого образуется «проскальзывание», приводящее к тому, что движение стекла застывает в той точке, где оно было остановлено.

Шестерня моторчика из пластмассы

Следует заметить, что такое техническое решение в большинстве своем почему-то приветствуется нашими производителями, а потому истирание зубьев пластмассовой шестерни привода весьма распространенная «болезнь» боковых стекол в автомобилях отечественных марок.

Щетки электромоторов тоже постоянно истираются. Ротор питается током через две небольшие «штучки» в виде двух тоненьких пластинок с медными или ферритовыми накладками. Их называют щетками. В результате силы трения, а также разрядов тока, которые в местах соединения вызывают искру, происходит истирание контактов, из-за чего они уже не так плотно прижимаются к якорю.

Стертые щетки электромотора стеклоподъемников

Иногда причиной становится простая пыль, попадающая под контакт и не дающая току поступать на обмотку. Как понимаете, в этом случае требуется простая очистка. А в предыдущем примере необходима замена щеток. Правда, дать точный ответ, имеются ли отдельные детали двигателя стеклопривода в продаже, довольно сложно. В общем-то к поломкам самого моторчика отнести больше нечего. Остальные причины, по которым могут быть неполадки, связанные с боковыми стеклами, связаны с электрической цепью, реле, предохранители, контакты выключателей и на механику, когда повреждения связаны непосредственно с кронштейном, передающим момент усилия от редуктора на само стекло.

Возможна ли установка самодельного привода?

Такой вопрос возникает у многих «кулибиных». О такого рода устройствах информации нет. Да и нужно ли, если в наше время никаких особых трудностей с приобретением штатного оборудования нет? Одно время в продаже были небольшие коробочки, прилаживаемые прямо на обшивку вместо ручки, которую приходилось крутить тому, кто сидел возле двери. Сейчас уже вряд ли можно найти такие устройства не только в продаже, но и на складах ненужных вещей.

И еще один вопрос, который часто тревожит наших автовладельцев: целесообразно ли устанавливать такие подъемники от других автомобилей на двери машин ранних выпусков, не оборудованных электроприводами? Как говорится, для пытливых умов и умелых рук нет никаких преград. Но не надо забывать, что помимо моторчиков придется вносить изменения в электроцепь, снабжая ее дополнительными реле, выключателями и предохранителями. Если у вас нет опыта работы с электроникой, такие эксперименты весьма нежелательны. К тому же не рекомендуется вносить конструктивные особенности, не учтенные производителем. Если желание сделать тюнинг слишком сильное, обратитесь за помощью к специалистам автосервиса, которые смогут установить электропривод на ваш автомобиль.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector