Как прокачать сцепление на дастере
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как прокачать сцепление на дастере

WhitePa › Блог › Помог Renault Duster прокачать сцепление

На днях попросил начальник помочь после работы прокачать сцепление.

Заранее были куплена жидкость Dot4 на доливку и медицинский шланг (может от капельницы, не знаю, тонкий шланчик с красной насадкой под конус на конце.

По пути нашли бутылку, куда будем прокачивать, сливать старую жидкость с воздухом.

До этого имел опыт прокачки тормозов и сцепления на Ваз2101, на Ниве 4х4, на Chevrolet lacetti, Opel Zaphira. На сколько помню у них везде одинаковая система.

На Chevrolet lacetti и Opel Zaphira точно возле главного цилиндра (на коробке передач) обычный штуцер как на суппортах.

В итоге как и везде снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов/сцепления, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость-бутылка, частично заполненную тормозной жидкостью.

А тут в Renault Duster немного другая система (штуцер есть, но его не открутить, он в корпусе, нужно нажимать скобу и вправо корпус сдвигать), которая не очень удобная.

Своих фото не сделал.

Нужно зажать скобку (лучше это делать отвёрткой плоской, точно не пальцем руки, так как после 10ти таких действий, туда сюда, палец не выдерживает. Я мозоль заработал, досих пор болит.
Под конец вообще не мог нажимать и тут я решил попробовать отвёртклй, оказалось очень удобно и без напрягаю скоба с двух сторон спокойно и равномерно нажимается и спокойно отводится в сторону).

Полученный опыт:
1. Использовать отвёртку, либо что-то подобное, а не пальцы :)) для нажатия скобы.

2. Держать бутылку со шлангом в одной руке и нажимать скобу и сдвигать другой рукой, стоя нагнувшись, быстро устаёшь и очень не удобно.
Лучше сразу бутылку установить где нибудь (я поставил за аккумулятор вниз на коробку передач)

3. ВАЖНО!
Бачок тормозной жидкости в Duster какой то странный, похоже там нет перегородки для сцепления, либо она есть, но шланг забора жидкости для сцепления расположен почти у самого верха бачка, и как уровень немного упадёт, то туда попадает воздух и система завоздушивается.

Поэтому при прокачки сцепления доливал по самое горлышко и прокачивал раза три, потом опять доливал, иначе слышится звук в бочке (как будто остатки коктелч допиваешь через трубочку и часть воздуха попадает). И система опять завоздушивается.

И так как забор тормозной жидкости для сцепления сверху, то после прокачки тормозов (обычно там налил полный бачок и прокачиваешь до половины бачка, потом опять допиваешь, а в это время в шланг сцепления воздух попадает, так как забор жидкости выше чем пол бачка) думаю надо обязательно сцепление прокачивать.

ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ЦИЛИНДРА?

Возник вопрос при нажатии педали сцепления жидкость из штуцера выходит, при отпусканиии обратно всасывается из бутылки, а не из бачка.
Просто на сколько помню, при прокачивании в других авто, там жидкость выдавливается из штуцера и потом из бачка всасывается, а не из бутылки куда выливается.
Просто может это особенность Duster?

В итоге как про качивал:
1. Долили по горло тормозной жидкости в бачок, оставили открытым.

2. На штуцер сцепления надели обрезанный наконечник со шлангом (в аптеки купили) и другой конец опустили в баночку с жидкостью установленную на коробку (просунул через свободное место за аккумулятором)

3. придерживая штуцер слева (где выходит из коробки) вставил ключ тонкий (можно шайбу, или что нибудь, как я понял это для того, чтобы когда корпус одевать будешь, не засунуть штуцер внутрь коробки так как он не закреплён) и нажамая на скобу отвёрткой (скоба должна с двух сторон оишелкнуться, бывает одна отшелкнет, перекос т скобу и сдругой стороны закусывает и корпус не сдвигается вправо).

При правильном нажатии на скобу корпус штуцера спокойно вправо отходит, если не отжали, то как не тяни, он не сдвинется.

4. Отодвинул корпус штуцера в право стал прокачивать, увидел, что выливается в бутылку то и обратно всасывается. Из бачка уровень не уходит.
Решил надо выдать сцепление (жидкость вылиласт из штуцера), воткнул штуцер обратно (защелкнулась скоба), опускаем сцепление (жидкость из бачка тормозной жидкости всасалась).
И опять нажал на скобу, вправо корпус штуцера сдвинул, выжал сцепление (помощник) жидкость вытекла в бутылку, корпус штуцера влево сдвинул до щелчка, отпустил сцепление (помощник) и уровень в бачке уменьшился.
Так я 3 раза сделал, потом долил тормозной жидкости до полного бачка и повторил схему прокачки.

Делал пока жидкость не стала светлой, так как хотел обновить и пока пузыри не перестали выходить.

В конце на зафиксировано штуцере понадимал педаль сцепления(помощник), выжал сцепление, я скобу нажал, штуцер вправо сдвинул, под напором жидкость через трубку вытекла (так как создали давление педалью), штуцер влево сдвинул до щелчка. Убрал шланги, бутылку и одел заглушку на штуцер.

Залили полный уровень бачка, чтобы только крышка с датчиком щакрутилась и немного место было, мало ли жидкости больше станет, что врятли. Только если будеие суппорта славоивать при смене колодок.

Почему прокачивали. Хозяин сказал, что педаль сцепления по разному себя ведёт, то нормально отрабатывает плавно отпускаешь и машина едет, то только в самом конце и как то с рывком. Сказал что цилиндр который возле педали поменял. После прокачки получше стало, но всё о равно иногда ситуация с дерганьем повторяется.
Думаю может главный цилиндр сцепления ( в коробке который) борохлит. Модет как раз из за этого при нажатии сцепления жидкость выдавливается при прокачки, а при отпусканиии опять всасывается из б утылки куда вылилось, а не из бачка с тормозной жидкостью?

Renault Duster: замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления

Замену рабочей жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления «Рено Дастер» проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Renault > Duster

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов и гидропривода сцепления вам потребуется помощник.

2278-4-27-01

После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.

Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в такой последовательности:

  1. Тормозной механизм правого заднего колеса
  2. Тормозной механизм левого переднего колеса
  3. Тормозной механизм левого заднего колеса
  4. Тормозной механизм правого переднего колеса

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Читать еще:  Ваз 2115 как снять панель приборов

2278-4-28-01

Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

2278-4-28-02

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

2278-4-28-03

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Далее прокачиваем гидропривод сцепления для замены жидкости в главном цилиндре сцепления и в соединительных трубках.

Жидкость в рабочем цилиндре безразборным способом полностью не заменяется. Некоторое улучшение ее качества достигается перемешиванием.

Для прокачки гидропривода сцепления на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.

Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром от 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.

2278-11-2-02

2278-11-2-03

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

2278-11-2-04

2278-11-2-05

При этом часть тормозной жидкости вытесняется в емкость. После того как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию несколько раз.

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Существует более простой вариант замены тормозной жидкости в гидроприводах тормозов. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылках, в которые опущены шланги, идущие от тормозных цилиндров передних колес. Как только в бутылке у одного из передних колес окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра другого переднего колеса и также заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Прокачка гидропривода сцепления Renault Duster

Прокачать сцепление Рено Дастер 1.5/1.6/2 литра и других моделях автомобилей (смотрите в конце статьи) можно несколькими способами:

  1. С помощником, который будет нажимать на педаль сцепления.
  2. Самостоятельно, с помощью шприца с прямой или обратной прокачкой.

Причины, по которым нужно делать эту процедуру, а также способ с использованием шприца с прямой прокачкой указаны в статье про прокачку сцепления на Рено Меган 2.

Прокачка с помощником

Помощник нужен в том случае, если ТЖ полностью слита с системы. Нажатием на педаль сцепления процесс ускорится. Но и только для устранении воздуха с системы гидропривода помощник будет не лишним.

  1. Новая тормозная жидкость. Производитель рекомендует ELF FRELUB 650 DOT4. Можно заливать и другие, главное, чтобы оно соответствовало спецификации FMVSS 116 (DOT 4) и SAE J 1704, к примеру, TRW DOT4. Важно понимать, что если идет только прокачка сцепления с доливом, а не полной заменой, то заливайте в гидросистему ту марку ТЖ, которая уже залита.
  2. Прозрачная трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы или от магистрали омывателя ВАЗ.
  3. Плоская отвертка или ключ для вытаскивания магнитолы из шахты.
  4. Емкость для сбора ТЖ.
  5. Ветошь. Должна быть всегда под рукой, так как ТЖ является агрессивной жидкостью и может разъесть лакокрасочное покрытие кузова. Поэтому важно сразу же ее удалять со всех поверхностей, на которые она попала.

  1. Чтобы добраться до штуцера рабочего цилиндра сцепления Рено Дастер демонтируйте патрубок системы впуска двигателя, а также для удобства работ снимите АКБ.
  2. Открутите крышку бачка тормозной системы и проверьте уровень ТЖ. При необходимости долейте ее под завязку. Тут важно понимать, что от бочка отходят два заборных патрубка, верхний, для работы гидросистемы сцепления, и нижний, для работы тормозной системы. Поэтому до верхнего патрубка должна доставать тормозная жидкость.
  3. Очистив рабочий цилиндр от загрязнений и отложений, снимите защитный резиновых колпачок со штуцера.
  4. На штуцер наденьте прозрачный патрубок. Второй его конец опустите в подготовленную емкость.
  5. На рабочем цилиндре сцепления Рено Дастер, в отличии от Меган 2, находится только одна лира (фиксатор). Его нужно аккуратно сдвинуть вниз и удерживать, при этом одновременно сдвинуть черную трубку вправо (в сторону АКБ) на 5 мм, как показано на рисунке ниже.
  6. Из системы начнет вытекать ТЖ с воздухом. Чтобы ускорить процесс помощник может нажать на педаль сцепления и удерживать ее до тех пор, пока из системы выходит жидкость с воздухом. Как только процесс остановился, черная трубка вдвигается влево и фиксируется лирой. Педаль отпускается. Подождите не менее 5 секунд и повторите цикл.
  7. Процедуру проводить до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Как правило, нужно сделать 4-6 повторов.
  8. Сдвиньте черную трубку влево в исходное положение и зафиксируйте ее лирой. Убедитесь, что последняя надежно зафиксировала трубку и она не выходит из рабочего цилиндра.
  9. Наденьте защитный колпачок.
  10. Долейте до уровня ТЖ в бачок.
  11. Установите АКБ, воздуховод на свои штатные места.
Читать еще:  Почему электролит в аккумуляторе мутный

Обратная прокачка с помощью шприца

Данный способ был найдет на одно из форумов, нами на практике не применялся, но, наверное, имеет право на жизнь. Ссылку на прямую прокачку с помощью шприца мы дали выше.

Суть его заключается в том, чтобы протолкнуть ТЖ от рабочего цилиндра сцепления в сторону бачка, тем самым выгнав воздух из системы.

Для прокачки сцепления понадобится:

  1. Тормозная жидкость (марка указана выше).
  2. Два шприц на 20 (50 мл). Можно больше. Зачем – читайте дальше.
  3. Патрубок прозрачный диаметром 4-5 мм и длиной не более 30-50 см. Подойдет от магистрали омывателя ВАЗ.
  4. Чистая ветошь.
  5. Емкость для сбора ТЖ.

  1. Добираемся до рабочего цилиндра сцепления.
  2. Очищаем последний от грязи и снимаем защитный колпачок.
  3. Доливаем тормозную жидкость в бачок до уровня. Под завязку заполнять не нужно.
  4. Один конец шланга надеваем на штуцер, а второй пока оставляем свободным.
  5. Наполните шприц ТЖ. Можно сразу купить 4-6 20 мл шприца заполнить их и положить рядом. Стоят они не дорого. Один шприц должен оставаться пустым.
  6. Сдвигаем фиксатор (лиру) вниз и отводим черную трубку вправо к АКБ на 5 мл.
  7. Самотеком пойдет жидкость. Тут важно, чтобы она выдавила воздух из патрубка. Для ускорения процесса можно использовать пустой шприц и откачать воздух.
  8. Теперь подключаем к системе заранее заполненный ТЖ шприц и начинаем давить в обратную сторону наблюдая, как она выходит вместе с воздухом в бачке через верхний патрубок.
  9. При необходимости откачиваем лишнюю ТЖ из бачка вторым шприцом. Можно использовать грушу.
  10. Опустошив первый шприц сдвигаем черную трубку влево и фиксируем ее лирой.
  11. Подключаем второй заранее заполненный шприц или закачиваем ТЖ в первый.
  12. Расфиксировав, повторно сдвиньте черную трубку вправо и снова закачайте в систему тормозную жидкость.
  13. Делайте это до тех пор, пока в бачок не перестанет поступать воздух.
  14. Далее снова фиксируем трубку и надеваем защитный колпачок.

Как для нас, обратная прокачка шприцом сложнее, чем прямая. Но один плюс – в обоих случаях можно обойтись без помощника.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления

Так как бачок обеспечивает работу двух систем – тормозной и привода сцепления, то и замену нужно проводить сразу в двух контурах (не путайте с контурами тормозной системы).

Заводом производителем рекомендовано проводить такие работы каждые 90 тыс. пробега или 6 лет эксплуатации (что наступит раньше).

Необходимый инструмент и принадлежности:

  1. Тормозная жидкость, рекомендованная заводом производителем не мене 1 литра.
  2. Рожковый ключ на 10 (для прокачки тормозов).
  3. Патрубок диаметром 4-5 мм и длиною около 1 метра (желательно прозрачный). Какие лучше использовать мы писали выше.
  4. Емкость для слива отработки.
  5. Шприц на 20 – 50 мл (по необходимости).
  6. Чистая ветошь.

Для прокачки сцепления с заменой всей тормозной жидкости желательно иметь помощника (так будет быстрее), который будет выжимать педаль в нужный момент и удерживать ее определенное время. Если вы один, то используйте шприц.

Прокачка считается завершенной, когда из штуцера рабочего цилиндра вместо грязной отработки потечет чистая тормозная жидкость.

Такими же способами можно прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Renault:

  1. Sandero 12.2009 — 08.2014, 09.2012 — 12.2018 1 поколения и 2 поколения соответственно.
  2. Sandero (07.2018 — н.в.) 2 поколения.
  3. Sandero Stepway 12.2010 — 10.2014 и 11.2014 — 10.2018 годов выпуска, 1 и 2 поколения соответственно.
  4. Megane 3 (08.2012 — 06.2014) рестайлинг / 07.2014 — 07.2016 2-й рестайлинг 3 поколения, хэтчбек.
  5. Kangoo рестайлинг 2 поколение (03.2013 — 06.2016), минивэн.
  6. Logan (09.2009 — 06.2016) рестайлинг 1 поколение, седан.
  7. Fluence рестайлинг 1 поколения (04.2012 — 07.2017), седан.
  8. Logan 2 поколение (03.2014 — 12.2018), седан.
  9. Logan 2 поколение рестайлинг (07.2018 — н.в.), седан
  10. Logan Stepway 1 поколение (08.2018 — н.в.), седан.
  1. Ларгус 07.2012 — н.в. универсал.
  2. Ларгус Кросс (11.2014 — н. в.) 1 поколения, универсал.
  1. Terrano (04.2014 — н.в.) suv 3 поколение.
  2. Almera (11.2012 — 08.2019), седан, 3 поколение, G 15.

Там, где установлен двигатель К4М.

Сцепление Дастера

Сцепление Дастера служит для передачи крутящего момента за счет подключения или отключения коробки передач от двигателя. Работа сцепления Дастера основана на действии так называемой силы трения-скольжения. Сцепление автомобиля обеспечивает машине плавный старт и возможность переключения между передачами и изменения скорости движения.

В машиностроении существует множество различных типов сцепления. Сцепление Дастера относится к наиболее распространенным типам, оно состоит плотно прижатых к маховику или друг к другу фрикционных дисков. В таком состоянии диски находятся до нажатия на педаль сцепления Дастера, после нажатия происходит их разведение, между дисками образуется свободное пространство, которое называется пустошь.

Принцип работы

После нажатия на педаль сцепление Дастера передает крутящий момент от коленчатого вала к маховику. Далее через пластинчатые пружины на кожух сцепления крутящий момент идет на ведущий диск, после чего он поступает на ведомый диск. Ступица устройства при помощи шлицевого соединения присоединяется к ведущему валу.

В Рено Дастер сцепление является сухим однодисковым. Для зарубежных автомобилей этот тип сцепления является наиболее распространенным. Специалисты отмечают надежность устройства такого типа и его длительный срок службы. Привод осуществляется за счет действия гидравлического рабочего цилиндра. В механизме установлен специальный подшипник, который минимизирует действие силы трения.

Компоненты:

  • Картер сцепления Дастер
  • Подшипник выключения
  • Цилиндр выключения рабочий
  • Корзина (нажимной диск с кожухом)
  • Диск ведомый
  • Маховик

За счет передачи объема тормозной жидкости и давления, которые проходят по трубкам высокого давления, выжимается рабочий цилиндр. Жидкость поступает от главного цилиндра в сцепление Дастера. При этом рабочий цилиндр обеспечивает перемещение пластины с корзины сцепления.

Регулировка

Регулировка сцепления Дастера должна проводится примерно каждые 20 тыс. км пробега или раз в год. Многое зависит от условий эксплуатации автомобиля и от стиля вождения автомобилиста. Например, тем, кто предпочитают более резкий стиль управления автомобилем, рекомендуется производить регулировку автомобильного сцепления чаще. Также регулировка осуществляется в случае нарушений в работе механизма.

Читать еще:  Как разобрать ремень безопасности

Признаки неисправности:

  • Пробуксовки
  • Рывки
  • Шум
  • Западание педали
  • Малый свободный ход педали
  • Утечка жидкости в системе привода

Сцепление Дастера необходимо прокачивать после каждой замены жидкости в нем. Данную операцию обязательно нужно выполнять для того, чтобы выгнать скапливающийся в процессе замены в системе воздух. Чтобы ее осуществить, необходимо надеть шланг на штуцер рабочего цилиндра. Свободный конец шланга опускается в емкость, в которой находится рабочая жидкость. После подготовки штуцер следует отвернуть на ? оборота и нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Перед тем, как закончить процедуру и завернуть штуцер, необходимо нажать на педаль и удерживать ее.

Замена

Кожух с нажимным диском и диафрагменной пружиной представляет собой неразборный узел, который также известен под названием «корзина сцепления». Если какой-либо компонент данной системы выходит из строя, то меняют полностью всю корзину сцепления.

Компоненты корзины сцепления:

  • Кожух
  • Диафрагменная пружина
  • Нажимной диск
  • Демпферные пружины
  • Фрикционные накладки
  • Ступица ведомого диска
  • Демпфер крутильных колебаний
  • Опорная стойка
  • Упругие планки из стали

Как правило, замена корзины сцепления Дастера требуется при сильном износе лепестков пружины диафрагмы, а также в тех случаях, когда концы этих лепестков находятся не на одном уровне. Еще одним сигналом о необходимости замены корзины является снижение при выключении сцепления на педали. Данный факт может быть свидетельством «осадки» диафрагменной пружины или сильного износа плоскости нажимного диска.

Этапы пошагово:

  1. Установить автомобиль Рено Дастер на смотровую яму или эстакаду
  2. Снять с Дастер коробку переключения передач
  3. Открутить 6 болтов крепления к маховику корзины сцепления Дастера
  4. Чтобы при этом не прокручивался маховик, между его зубьями необходимо просунуть монтажную лопатку или отвертку, уперев ее на крепление коробки передач (шпильку)
  5. Болты необходимо отвинчивать равномерно – по одному циклу за прием
  6. Когда действие диафрагменной пружины ослабнет, болты допускается отвинчивать произвольно
  7. Перед отвинчиванием последнего болта следует поддержать ведомый диск сцепления Дастера и его корзину
  8. После можно свободно снять ведомый диск и корзину сцепления
  9. Установка производится в обратной последовательности
  10. Центрирование ведомого диска производится по его выступающей к корзине сцепления части
  11. При установке сцепления штифты маховика должны войти в определенные отверстия корзины
  12. После установки всех деталей производится прокачка сцепления

Сцепление Дастера является важным компонентом автомобиля, без которого его нормальное функционирование просто невозможно. На протяжении всего срока службы сцепления Дастера периодически должна производится регулировка устройства – она позволит обеспечить ему максимально длительный срок службы и защитит от непредвиденных ситуаций на дороге.

Как самому заменить сцепление на Рено Дастер

Система сцепления — важная часть любого автомобиля. Этот механизм согласовывает работу мотора с трансмиссией, что необходимо для пуска двигателя, переключения передач. При замене сцепления на Рено Дастер нужно разбираться в строении этой системы.

Конструкция сцепления

Французский внедорожник снабжается сухим сцеплением с диафрагменной пружиной.

В корпусе содержатся следующие детали:

  1. Лепестковая пружина, сделанная из листовой стали. В свободном виде деталь имеет форму усеченного конуса с прорезями. Деталь образует 18 лепестков, отличающихся повышенной упругостью. Пружина равномерно распределяет давление, обеспечивая плавную работу системы.
  2. Стальные пластины, соединенные с нажимным диском. Детали формируют неразборную корзину. При выходе из строя этот элемент заменяют полностью.
  3. Ведомый диск. Расположен на шлицах вала трансмиссии. Демпфер гасит вибрацию, возникающую при нагрузках на систему сцепления.
  4. Фрикционные накладки. Детали установлены с 2 сторон пружины, которая соединена с одной из демпферных пластин.
  5. Рабочий цилиндр сцепления совмещенный с выжимным подшипником.

Необходимые запчасти:

Конечно же рекомендуем приобретать оригинальные запчасти, но так же хорошо себя зарекомендовали производители Valeo.

    комплект диск сцепления с корзиной

Инструменты для замены

Для замены сцепления Renault Duster требуются следующие инструменты:

  • домкрат или лебедка;
  • двухопорный подъемник;
  • втулки для защиты полуосей;
  • защитные чехлы для пыльника шаровой опоры;
  • торцевые и рожковые ключи разных размеров;
  • оправка для центрирования диска.

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Рено Дастер

Замену сцепления выполняют так:

  1. Демонтируют коробку передач.
  2. Придерживают маховик установочной лопаткой, выкручивают крепежные винты нажимной пластины подрамника. Болты ослабляют постепенно, делая каждый раз по одному обороту и переходя к следующему элементу.
  3. Удаляют стационарный и ведомый диски с маховика. Осматривают деталь на наличие трещин или других дефектов. Оценивают степень износа накладок. Если обнаруживается провал заклепок, наличие масляных пятен, диск заменяют.
  4. Оценивают надежность крепления демпферных пружин, пытаясь двигать их в гнездах. Если для этого не нужно прилагать усилий, заменяют диск.
  5. Когда на корпусе ведомого элемента присутствуют дефекты, обращают внимание на осевое биение. Если параметр превышает 0,5 мм, деталь нужно поменять.
  6. Проверяют рабочие части маховика на наличие заусенцев, пробоин, вмятин, потертостей. Поврежденные элементы заменяют.
  7. При расшатывании заклепок кожуха нажимной диск заменяют полностью. Одновременно проверяют состояние удерживающей пружины. Она не должна иметь трещин. Места соединения лепестков с переключателем должны лежать в одной плоскости.
  8. Проверяют соединительные части диска и кожуха. Сломанные или поврежденные звенья замене не подлежат, диск обновляют полностью. Опорные кольца пружины не должны иметь дефектов.
  9. Устанавливают сцепление, предварительно оценивая легкость хода ведомого элемента по шлицам. Устраняют причины заклинивания или обновляют поврежденные детали.
  10. Наносят на движущиеся детали тугоплавкую смазку. С помощью оправки монтируют движущийся диск. На центрирующие штифты надевают кожух, возвращают на место болты. Крепежи ввинчивают медленно, поочередно переходя от одного элемента к другому.
  11. Демонтируют оправку, возвращают на место коробку передач.
  12. Меняют рабочий выжимной цилиндр сцепления. Прокачивают систему.

Как производится прокачка

При замене сцепления в гидравлическую систему выжима попадает воздух.

Избежать возникновения этой проблемы помогает прокачка.

Работу которую выполняют так:

  1. Измеряют уровень тормозной жидкости в полости тормозного цилиндра. 2 элемента соединяют с общим баком. Жидкость должна достигать максимальной отметки, нанесенной на корпус емкости. При необходимости выполняют доливку.
  2. Удаляют колпачок с клапана, выпускают воздух из цилиндра сцепления.
  3. Устанавливают на клапан шланг, конец которого погружают в канистру с тормозной жидкостью.
  4. Просят напарника плавно надавливать на педаль сцепления через каждые 2 секунды.
  5. Вытаскивают пружинный элемент крепления шланга. Вынимают наконечник из отвода рабочего цилиндра. В это время помощник нажимает на сцепление, удерживая его. Из шланга должна потечь тормозная жидкость с пузырьками. После того как этот процесс прекратится, наконечник вводят в патрубок до упора. Устанавливают пружинный фиксатор.
  6. Отпускают педаль, выжидают 5 секунд. Действия повторяют до прекращения появления пузырьков в жидкости.

После прокачки сцепления не забывают надеть колпачок на клапан для выпуска воздуха.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector