Как поднять уаз хантер ""
Moto-sol.ru

Автомобильный портал

Как поднять уаз хантер

Лифт подвески УАЗ своими руками

Рано или поздно многие любители и владельцы автомобилей УАЗ задаются вопросом, о лифте подвески своими руками? Всё это можно сделать также и в сервисах где занимаются, разного рода доработкой джипов, но при этом нужно будет заплатить не маленькую суму денег.

В данной статье вы узнаете, как произвести лифт подвески в таких автомобилях как УАЗ Hunter, УАЗ 469 и УАЗ Патриот, всех этих трёх автомобилей объединяет то что конструкция подвески мало чем отличается.

Вне дорожники УАЗ в первую очередь спроектированные для езды по пересеченной местности, и по лесу. С заводской конфигурацией подвески УАЗ имеет высоту в 21 сантиметр что не мало. Как показывает реальный опыт этого не всегда достаточно. Вот и потому владельцы внедорожников УАЗ делают лифт подвески.
При лифте подвески в автомобиле УАЗ, как и при любой доработки, есть свои плюсы и минусы.
Начнём же мы из плюсов:

  • Увеличивается проходимость автомобиля. Потому что всё поднимается в верх, а колёса остаются на мести помимо мостов.
  • Кузов и все его детали позже соприкасаются с грунтом, или с мало заметным пеньком которые зачастую торчат в лесу у дорог.
  • Возможность установить колёса большего диаметра, что конечно же улучшит проходимость автомобиля.

Всё же есть и минусы при лифте подвески:

  • Увеличиваются углы кардана, данное явление приводит к тому, что кардан будет работать на излом, и приведёт к тому что он сломается в самый не подходящий момент.

Существует несколько видов лифта подвески.

1 Установка более длинной серьги и рессор, конечно же если конструкцией автомобиля это предусмотрено. Сюда же можно отнести всякие рода про ставки, которые имеют большую популярность среди владельцев автомобилей УАЗ.

Важно помнить, что при всех этих манипуляциях с подвеской нужно не переборщить, по тому что данные улучшения могут плохо отразиться, на роботе подвески и управляемости автомобиля.

2 Лифт подвески УАЗ с установкой про ставки.
Не меняя конфигурацию подвески установив про ставки между мостом и рессорою, не значительно, но всё-таки можно сделать не большой лифт. Перед тем как изготовить про ставку, стоит хорошо продумать как она будет фиксироваться, и при этом стоит учесть длину стремянок чтобы их хватило.

3 Часто встречается такое, как установка пружин под рессоры. В первую очередь на УАЗ устанавливают пружины, для того что бы подвеска наконец то, начала работать и приобрела свою мягкость. Есть много отзывов о данном способе, а вывод такой мало что изменница.

Не стоит забывать, что вам понадобятся амортизаторы с большим ходом, всё потому что у тех что у вас сейчас отбой будет раньше, и не будет давать большому ходу подвеске.

Конечно же существуют и готовые решения лифта подвески от именитых фирм где в комплекте идёт всё и сразу. Но всё же не всем по карману такой способ доработки автомобиля подходит.

Начиная доработку своего автомобиля стоит отметить что с увеличением высоты цент масс сместиться, а именно на поворотах увеличатся наклоны кузова на таком автомобиле ездить более опасно, но в то же время увеличиться проходимость и взрастёт риск опрокидывания.

Для предотвращения опрокидывания стоит использовать про ставки, которые расширят колею.
Что бы решить проблему с карданом нужно будет:

  • Установить длинно ходней кардан. Его можно подобрать от других марок автомобилей.
  • Установить про ставку между карданом и фланцем.
  • Нарастить карданный вал. С последующей балансировкой.

Часто использую такое инженерное решение как установку двойных крестовин. Карданные шарниры будут работать нормально только тогда, когда они будут находиться на одной плоскости.

Что касается передней подвески, то там всё совсем не однозначно, а всё потому что там стоят пружины. Но всё же с передней подвеской проще, мы просто берём покупаем уже готовые удлинённые пружины и устанавливаем, стоит помнить, что амортизаторы также под замену, можно поставить от соболя. Кто не хочет тратиться на пружины, можно установить про ставки, которых навалом продаётся, да й самому не сложно изготовить.

Какой способ лифта подвески выбирать решать всё же вам, включить фантазию и самому всё делать, или же купить готовый комплект. Есть много вариантов и конфигураций, которые можно установить, но всё же стоит помнить что нужно использовать только сертифицированные материалы и детали, иначе всё это может привести к не очень хорошим последствиям. Не кто не знает какую нагрузку рассчитанная деталь, изготовленная вами не кто же её, не просчитывал. Дорабатывая свой автомобиль не переступайте тонкую грань меры, думайте о последствиях заранее.

Как я лифтовался кузов над рамой УАХ Хантер

Идея лифтовки витала давно, и вот я ее реализовал. Лифтовал кузов над рамой.

Делать лучше вдвоем (при этом квалификация помощника не важна – его дело вставлять болты и держать их ключом).

В качестве лифтующего элемента использовал две детали – большую резинку от опоры двигателя УАЗа (похожа на тарелку, толщина 2 см, цена 7-10 р., на фото слева) Если отдельно найти резинки не удалось, – придется покупать в сборе, цена 35-40 р. сентябрь 2003г. и сайлентблок задней подвески 41-го Москвича (резиновый “бочонок” высотой 4 см, диаметром 5-6 см, со стальной трубкой внутри, цена – 25-30р.сентябрь 2003г, на фото справа ) Хоккейные шайбы не стал использовать по соображениям качества резины – для шайбы ее могут делать и из чистой сажи, а резинки подвески имеют долговечную и упругую резину.
Также потребуется резиновый буфер подвески любой а/м высотой 5 – 5,5 см (я использовал буфер сжатия передней подвески Волги, ножом отрезав верхушку до высоты 5,5 см). Кроме того, нужны 12 болтов 12х150 мм 14р сентябрь 2003г и по паре гаек на них.

Перед тем как лифтовать, необходимо убедиться, что провода идущие к задним фонарям имеют достаточно резерва и не порвутся, что провода идущие к стартеру тоже имеют резерв. Надо освободить тяги радиатора, проверить запас длины трубок сцепления и тормозов.

Выгребя все из кузова, снизу отвернул и снял гайки и нижние части штатных опор. Сверху вынул штатный крепеж, а образовавшиеся отверстия прошел сверлом 12,5 мм.

Затем поддомкратил задок кузова под Н-образное пересечение лонжеронов кузова за задним мостом. Это дало возможность снять 4 старые подушки задка (диаметр 55мм, высота 15мм) и 2 промежуточные опоры на поперечине (на их место установил буфера от Волги).

Поставив новые подушки (сверху – подушка двигателя, снизу – сайлентблок), продел через них болт. (Ставим (сверху в низ) болт с шайбой в кузов, на болт подушку УАЗ широкой стороной вниз, потом боченок, потом рама, потом толстая старая подушка, потом шайба, потом 2 гайки) Сцентрировав подушки по отверстиям, опустил кузов. Далее подставил домкрат под лонжерон в районе передней подушки салона (перед бензобаком). Подняв сначала правую, а затем левую стороны, поменял соответственно по 3 подушки с каждой стороны.

Читать еще:  Как снять подшипник с вала

Затем настала очередь передка (под поперечину кузова спереди двумя домкратами).

Далее, убедившись, что все подушки сцентрированы (непослушные подправляются физическим воздействием – только лучше через гайку, дабы не испортить резьбу), я установил снизу штатные верхние подушки (они потолще, и должны более мягко гасить удары) без внутренних трубок, затянул и законтрил гайки. Тянуть гайки надо до образования “бочкообразности” стенки нижней подушки.

Т. к. у меня был рулевой вал с раздвижным карданным валом, то проблемы с рулем не возникло. В другом варианте, видимо, придется колдовать с колонкой (естественно, ее нужно отпустить до лифтовки).
Проблемы с переключателем передач легко решаются рихтовкой кожуха – достаточно через брусок ударить кувалдой по имеющейся выштамповке в районе переключателя пару раз. Я дополнительно поднял на 2 см заднюю часть двигателя, подложив проставки под его опоры (в этом случае, кстати, уменьшается угол переднего, самого “наклонного” кардана, а стало быть, есть резервы дальнейшей лифтовки.
Нужно слегка (на 3-4 оборота) ввернуть наконечник привода газа.
Также следует проверить изгибы тормозных трубок от ГТЦ. Я их не трогал, хотя, по идее, их желательно поставить подлиннее, с компенсаторными петлями.
Т. к. кузов поднялся, в моторном отсеке появились большие щели с боков – их надо заделать резиной, пенополиэтиленом и т. п.
Еще одни грабли – крепление запаски. Бампер ушел вниз и его надо чем-то нарастить – например, толстой резиной.


лифтовка на сайлентблоках

результат лифтовки

Вся работа заняла примерно 6 часов.
Теперь впечатления – помимо возможности установки новой резины и более высокой посадки кузова, УАЗ стал существенно мягче на ходу – мелкие неровности глотаются подушками, большие ямы ощущаются не так резко. Ну и конечно появился великолепный доступ к крепежу рессор!

Есть еще большой плюс такой лифтовки: становятся хорошо доступны верхние гайки крепления КПП к кожуху сцепления. А с минусом я столкнулся одним: “кривой стартер” теперь не вставишь.

Как поднять уаз хантер

>а есть ли изменения в управляемости при замене дисков с меньшим вылетом

Я одновременно поменял диски (на КРАМЗ -40) амы-спереди “Плаза” , сзади от ГАЗ-53, управляемость улучшилась на порядок, пропали рысканья и перестановки, не шарахается, на трассе как влитой. Правда что больше повлияло, не знаю. Приятель, прокатившись со мной, сказал что он при таких маневрах уже перевернулся-бы (у него 31519 2002г на пружинах, без доводок), езжу весьма шустро.

Гидрак отключил к чертям, т.к. плавал. Щас более менее управление, но все-равно с рессорным канешна не сравнить. На том уверенно как-то ездил, а здесь есчо и кидает в добавок.
Как бы улучшить устойчивость на дороге ? Может поставить дополнительный лист рессоры (назад) или еще по амортизатору на каждую сторону ? 🙁

Мое мнение, не нужно ГУР отключать. К нему нужно просто привыкнуть, научиться чувствовать. Я со своим примерно через месяц “сроднился”, сейчас вообще никаких неудобств от ГУРа не испытываю, смотрю на него только положительно.
После установки дополнительного (четвертого) листа рессоры сзади, никаких изменений в управляемости не ощутил. Только машина повыше стала:D

Всем привет !
Вот, приобрел Хантер “Classic” с дв. УМЗ-4213 и с 4-х ст. КПП. До этого ездил на Буханке.
И вот после Буханки все никак не привыкнуть к Хантеру, а именно к управлению. 🙁

Пружины лучше поменять на более благородные типа Килен и немного по-жестче. Доп. лист рессоры и по амортизатору на каждую сторону тоже не помешают. Но с аммортизаторами может лучше просто по одному хорошему подобрать (типа KONI, BOGE) и поставить взамен штатных. Это, конечно, что-то даст. Но еще немаловажное отличие Буханки от Хунтера в том, что в последнем мосты типа “Спайсер” и соответственно отличен шкворневой узел, что тоже очень сказывается на отличии в управляемости этих автомобилей. Говорят, помогает изменение угла наклона шкворней. И еще отличие есть в рулевых машинках, у Хунтера – это рулевая машинка ГУР, обычно борисовский или стерлитамакский. Так вот там изначально конструктивно заложена худшая информативность управления (т.к. неправильно подобраны золотники и т.д.). К сожалению, почти все новшества, к-рые превнеслись в схему стандартного УАЗ 469 заводом (конструкторами) в последнее десятилетие, ухудшили во многом данную машину как на бездорожье, так и, как это нестранно, на асфальте.

Ну вы ребят, даёте. Гидрак отключить, листов в рессоры понатыкать, пружины жестче. Блин. Куда жестче. Уже 4 кг/мм. У Рэнджровера для сравнеия спереди 2.3, а сзади 2.7! А это машина тяжелее УАЗа. На Гелендвагене тоже примерно такие показатели (2 с чем-то).

Я уже сегодня писал в другой теме что нужно не забыть вынуть синхронизаторы из КПП, снять электростартер и прописать кривой, инжектор тоже на выброс, поставить К-126, и самое главное – это слить нафиг антифриз и ездить на воде как “настоящий мужчина” сливая её зимой везде на парковках и выходя из дома с ведром. Да, и ВУТ обязательно отсоединить. Тормоза барабанные воткнуть вместо дисковых.

И ещё. Без полного салона картошки никуда не ездить. 🙂

А я бы посоветовал в первую очередь изменить геометрию заднего моста. Лучше всего опустить рессоры под мост, желательно наклонить их вперед т.е. передний шарнир должен быть на уровне или даже немного ниже оси колеса. Потом уже по желанию увеличить продольный наклон шкворня.

Гм. Чего то я не понял :confused: Это касательно заднего моста?
Т.е. мост крепится сверху рессоры?

>Т.е. мост крепится сверху рессоры?

Да, как на большинстве автомобилей, втч Джип Рэнглер.

>Гидрак уже выключен и к своим обязанностям не вернеца

>А подвеска слишком мягкая после Буханки. Мне не нравица такая. Надо жоще делать.

>Т.е. мост крепится сверху рессоры?

Да, как на большинстве автомобилей, втч Джип Рэнглер.

А как это сказывается на управляемости?

Сегодня заметил, что задний мост смещен влево. Замер линейкой выдал 7-8 мм. А я думал, что жопу на скорости кидает от ямок. И давление проверял. mad:
Короче, надо сдвигать. Мудохатся как, не слишком долго ?

Читать еще:  Что поддерживает форму клетки

7-8мм это настолько несущественно, что скорее всего не повлияет на поведение а/м.

>А как это сказывается на управляемости?

Положительно для заднеприводного автомбиля (коим УАЗ является на дороге). Заднеприводные автомобили склонны к избыточной управляемости (натурально), в связи с этим задние подвески конструируют так, чтобы при кренах в поворотах, задний мост доворачивался в сторону недостаточной поворачивамеости и компенсировал этот эффект. На УАЗе же мост наоборот доворачивается в ещё в сторону избыточной поворачиваемости и тем самым усугубляет этот эффект. Отсюда и рысканье. Чуть дернул руль, машина накренилась, задний мост довернулся, нужно выпрямлять траекторию рулем, накренился в другую сторону итд итп.

Есть ещё один способ борьбы с избыточной поворачиваемостью: постоянный полный привод. Натурально нейтральную поворачиваемость полного привода очень сложно “испортить” даже очень сильными косяками в кинематике подвески. Требования сильно снижаются. На Роверах например таки образом решили много проблем. И это правильный путь.

что мы имеем- уаз-31512, просевшую, жесткую ресорную подвеску, с неодекватной реакцией на неровностях.
что хотим- мягкость, курсовую устойчирость, лифт и по возможности больший ход подвески.

соображения:
1) оставить все как есть, промазать ресоры, проставки ресора-рама, из приимуществ только лифт и простота, но нет хода подвески, лифтуемся серьгами, появится ход, но колбасить наверно начнет еще сильней.
2) встречал идею стабилизировать ресоры тягой панара, в принципе возможно при малых ходах подвески и тяге как можно параллельней мосту. просто. но че то. как то. не греет.
3) пружинная подвеска – везде.
впереди однозначно на продольных тягах(клюшках 3160), и тяге панара, для согласования работы с кинематикой рулевой таги.
сзади либо тоже самое ( но чувствую в наших краях за разумные деньги и две тяги найти будет проблеметично), либо “А”-образный рычаг, но нужен надежный донор для шаровой опоры (еще не искал).
вроде получаем лифт, устойчивость, ну а ход будет зависить от характеристики пружин (скорей всего будут от 3160).

предупреждаю, это не советы, это то что я думаю для себя. пролистал весь раздел но в темах в основном ресоры, замена на 4-х листовые и про серьги, может конечно что и пропустил.
склоняюсь к пружинной, но что буду делать будет зависеть от возможности, предложений и полученной информации.
с уважением выслушаю где я неправ.

Uazbuka › Блог › Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ Хантер

Для тех кто любит все делать правильно.
К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.

Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.

I
Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

II
Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1

Чтобы это исправить устанавливают проставки (и соответственно накладки на рессору) от УАЗ Патриот, в них отверстие для центрирования моста смещено назад на 20 мм.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе “разобрать” кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно “жрать” резину.

Передний мост
Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

I
Напомним, что КАСТОР — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
У УАЗ-469 он всего 3°30′, из-за такого малого угла машина “рыскает” на большой скорости и не “возвращает” руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора — это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Читать еще:  Как разобрать лямбда зонд

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит “заваливать кастор” надо с учетом этих 3.18°

II
Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

Как лифтовать УАЗ? Советы специалиста

Как лифтовать УАЗ? Советы специалиста

Старый добрый УАЗ 469. Этот автомобиль вызывает самые разные эмоции и реакцию окружающих. Понятно одно – к нему нельзя остаться равнодушным. С момента появления первых «уазиков» прошло уже немало лет. Хотя на тот момент особой альтернативы не было среди автомобилей повышенной проходимости, УАЗ зарекомендовал себя как не самый надежный внедорожник. Но всегда автолюбители делали акцент на невысокую стоимость и доступность запасных частей, что хоть как то оправдывало его покупку.

Конструкция УАЗика была практически полностью скопирована из Land Rover того времени. С того времени уже много воды истекло и внешний вид уже морально устарел. Но при этом основным преимуществом таких авто является несложный ремонт, доступность запчастей и возможность без особых трудностей внести изменения в конструкцию самостоятельно. Также УАЗ неплох в условиях бездорожья, при том, что качество покрышек оставляет желать лучшего. А как мы знаем, это тоже определяет проходимость автомобиля. Теперь представим, что на УАЗ установить хорошие импортные диски и покрышки. Безусловно, надежность и проходимость возрастет. Но постает другой вопрос, как это осуществить? Чтобы установить большие диски, необходимо приподнять кузов автомобиля. Такая процедура среди автомобилистов называется «лифт» и «лифтовка». Как поднять УАЗ? Давайте разберемся.

От теории к практике

Чтобы установить на 469 УАЗик большие диски (от 35 и выше дюймов), необходимо выставить между рамой и кузовом внедорожника, так называемые, проставки. В качестве проставок можно использовать различные подручные средства, подходящие по размерам и твердости, но и можно приобрести готовый боди лифт. Лучшие проставки изготовляют из полиуретана. Их устанавливают по 2 штуки через каждые 12 болтовых соединений.

Для монтажа проставок вам понадобится отпустить крепление радиатора. Далее открутить болтовое соединение, удерживающее кузов. С использованием 2-х домкратов поднимается с каждой стороны понемногу кузов, и вставляются проставки.

Важно. После поднятия автомобиля понадобятся более длинные болты. Также после присоединения кузова к раме, не забудьте отрегулировать угол наклона радиатора.

Проведя эти довольно простые манипуляции, получим результат — арка расширится и появится возможность установить большие колеса. Процесс несложный и займет максимум 2-3 дня с перекурами.

Что мы получаем после установки проставок?

  1. В итоге машина станет выше 9 см за счет увеличения клиренса.
  2. Также после поднятия авто можно обнаружить, что тяга газа увеличилась.
  3. Двигатель может создавать при высоких оборотах повышенный рев.
  4. Может перестать работать задняя скорость вследствие смещения рычага (устраняется оперативно с помощью напильника).
  5. Бензобак стал выше и менее подверженным динамическим ударам.
  6. Теперь можем наслаждаться ездой по бездорожью.

Стоимость поднятия автомобиля может различаться, в зависимости от выбранных материалов, которые есть под рукой. Но лучшим решением будет покупка фирменного лифт комплекта. Это повысить надежность лифта, так как все детали сертифицированы и прошли тестирование в реальных условиях. Применение подручных средств чревато последствиями.

Как лифтовать УАЗ за счет изменение в конструкции подвески?

Лифтовка подвески имеет свои плюсы и минусы. Остановимся сразу на преимуществах.

Улучшается проходимость машины, так как колеса вместе с мостом остаются неподвижными, а кузов смещается в верхнюю точку. Можно поставить колеса больших диаметров, которые до лифтовки не могли влезть в арки авто.

Существенным недостатком такого изменения подвески является увеличение углом между карданными крестовинами, которые начинают работать на излом. В итоге карданные валы могут очень быстро выйти из строя.

Подбираем серьги рессор

На первом этапе работ по лифтовке подвески нужно подобрать оптимальные по длине серьги рессор, подходящие под конструкцию автомобиля. Также нужно под размер подобрать проставки и подпружинить рессоры, чтобы хоть как то компенсировать жесткость подвески и сделать езду более мягкой.

Важно! Установив серьги рессор длиннее, чем нужно, подвеска авто начнет работать неправильно, а управляемость машиной снизится до неузнаваемости.

Чтобы этого момента избежать, стяните посредине серьги с помощью специальной стяжки. Далее приступаем к проставкам, чтобы поднять подвеску УАЗика. Чтобы размера стремянок хватило, заранее продумайте место фиксации проставки.

Замена рессор

Для лифтования подвески машины можно использовать б/у рессоры, но лучше приобрести новые детали, хотя и стоимость их на рынке немалая. Также можно выполнить подпружинивание рессор, хотя назвать это «лифтованием» сложно. Многие автовладельцы делают подпружинивание для нормальной работы подвески, которая становится мягче и лучше срабатывает на неровных дорогах. Но улучшить эффективность подвески с помощью подпружинивания вряд ли получиться, поэтому и нет резона с пружинами возиться.

Под пружину можно вырезать, проточить или купить отдельно проставки. В качестве материала можно использовать металл, резину и т.д. Но лучше, конечно, купить готовий лифт комплект от надежного производителя. Широкий выбор лифт комплектов в интернет-магазине Bezdor4x4.

Замена амортизаторов

Совет. Если Вы планируете все таки лифтовать УАЗ, купите новые амортизаторы с длинным ходом, так как старые будут подвержены износу и очень быстро выйдут из строя.

Безусловно, заводские комплекты для лифтовки стоят недешево, поэтому многие умельцы используют самодельные детали и элементы крепления. Используя фантазию и различные комплектующие в качестве проставок можно выполнить лифт надежный. Здесь, главное не переусердствовать, так как абсолютно нет гарантий, что получите в результате должный эффект. Ведь внесение изменений в конструкцию автомобиля сопровождается определенными рисками безопасности. Автомобиль может подвести в самый неподходящий момент и стать причиной экстренных случаев. Соблюдайте меры предосторожности и помните, что применяя некачественные несертифицированные материалы на свой страх и риск, вы подвергаете себя и окружающих опасности.

Читайте больше интересных статей о подвеске внедорожников в блоге Бездор 4х4.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector